Студия
Столы, мольберты, освещение
Если вы собираетесь проводить за рисованием много времени, вам стоит оборудовать комфортабельное и эффективное рабочее место с хорошим светом, возможностью расположить картину под удобным углом и с быстрым доступом ко всем необходимым инструментам.
В основном я пользуюсь наклонным чертежным столом. Высота и угол легко регулируются. Регулируемый угол наклона гарантирует оптимальную освещенность поверхности и уменьшает утомляемость шеи – вам не приходится нагибаться над плоским столом. Я накрываю стол белой бумагой, на которой расписываю карандаши, ручки и маркеры. К внешним границам стола я обычно прикрепляю наброски и фотографии. Для направляющих горизонталей я использую параллельную линейку, которая удерживается в ровном положении тросиками, идущими вдоль краев чертежного стола. С помощью треугольника и параллельной линейки я могу рисовать вертикальные или диагональные линии.
Для картин размером больше 60×90 см я использую вертикальный мольберт (ниже). У традиционных мольбертов есть регулировочная рукоятка, которая позволяет поднимать и опускать картину. Некоторые художники предпочитают работать с вертикальным мольбертом стоя. Одно из преимуществ стоячей работы – будет гораздо удобнее отходить назад, чтобы рассмотреть композицию с большого расстояния.
Стандартный муштабель – это рейка с набивным или пробковым шариком, которую художник держит свободной рукой. Муштабель помогает поддерживать ведущую руку и не дает ей коснуться влажной краски.
В студии вместо муштабеля я использую 66-сантиметровый кусок деревянной линейки, отшлифованный и покрытый тунговым маслом. В нижней части наконечника находится деревянная распорка. Она помогает держать линейку на постоянной высоте около 2 см над рабочей поверхностью. Кроме того, к наконечнику приделан крючок, чтобы муштабель можно было повесить сверху на чертежную доску или мольберт, когда он не используется.
Метки на линейке помогают измерять размеры и проводить линии на стадии карандашного рисунка. На поверхности линейки я выжег знаменитый афоризм Овидия: ARS EST CELARE ARTEM («Истинное искусство – умение скрыть искусство»); иными словами, истинное искусство скрывает способы своего создания. Вы, возможно, найдете для себя другой, более подходящий девиз.
Время от времени я использую также акриловый мостик. Он находится на высоте около 1,25 см от рабочей поверхности и особенно хорошо подходит для контуровки с помощью перьевой ручки или рапидографа.
Где бы ни располагалась ваша студия, постарайтесь добиться, чтобы в ней был свет с хорошим цветовым балансом. Самый простой способ освещения – светильник, в котором есть и флуоресцентный элемент, и лампа накаливания.
Свет лампы накаливания состоит в основном из желто-оранжевых волн, а стандартная флуоресцентная лампа слишком желто-зеленая. Если вам доступны только флуоресцентные лампы, постарайтесь найти цветосбалансированную лампу как можно с более высоким индексом цветопередачи. Индекс цветопередачи – это параметр, обозначающий, насколько соответствует цвет, который виден под светом лампы, цвету, который виден при естественном освещении. В моей нынешней студии есть большое окно с северным светом слева от меня и квадратный световой люк размером более одного квадратного метра с белым нейлоновым диффузором, который превращает прямой солнечный свет в рассеянный. По сторонам от светового люка – флуоресцентные светильники с двенадцатью крупными цветокорректированными лампами.
Если вы строите студию по индивидуальному проекту, то обязательно сделайте побольше ящиков для хранения. Они пригодятся для красок, карандашей, ручек, треугольников, скотча и других расходных материалов.
Для меня музыка, радио, подкасты и аудиокниги – постоянные компаньоны во время долгих часов в студии. Если вы слушаете музыку в студии, то коллекция дисков и элементы управления музыкальной системой должны располагаться недалеко от рабочей области.
Мы, художники, в буквальном смысле становимся слишком близки со своими картинами и свыкаемся с их недостатками. Существует не менее семи способов взглянуть на незаконченную работу свежим взглядом.
• Переверните картину вверх ногами и посмотрите на нее (или даже продолжайте работать над ней в таком положении). Около четверти всего времени я работаю над перевернутой картиной – либо для того, чтобы видеть ее объективно, либо чтобы точнее рассматривать мазки и линии перспективы.
• Отойдите от картины, прищурьтесь и наклоните голову. Или попробуйте посмотреть на нее в тусклом освещении.
• Используйте уменьшительное стекло, двояковогнутую линзу, благодаря которой вся композиция в буквальном смысле поместится на ладони.
• Сфотографируйте картину на цифровой фотоаппарат и посмотрите на нее с жидкокристаллического монитора или обработайте в Photoshop, чтобы рассмотреть в разных цветовых гаммах.
• Установите регулируемое зеркало на стене чуть выше и позади вас. Увидев картину одновременно уменьшенной и перевернутой, вы сможете легче разглядеть проблемные места.
• Попросите друга, члена семьи или просто гостя посмотреть на картину. Этот человек не обязан быть экспертом в живописи. Я прошу о помощи, чтобы узнать, что́ бросается в глаза в первую очередь, и ответ далеко не всегда соответствует моим ожиданиям.
• Если есть время, просто поверните картину к стене и не работайте над ней какое-то время. Вернувшись к ней, вы словно увидите свое произведение в первый раз.
Полезное оборудование
Кроме стандартных вещей, которые должны быть в студии любого художника, я рекомендую приобрести еще кое-какое оборудование – если, конечно, у вас есть для него место и деньги. Чаще всего это оборудование встречается в фотолабораториях и киностудиях, но для художников оно не менее полезно.
Когда вы готовите натурщика или манекен для рисования, вам пригодится мощный источник света, расположенный далеко от модели. Если свет находится слишком близко, это может привести к различиям в интенсивности освещения: «горячая точка» на верхней половине тела и более слабый свет на ногах. Рисовать и без того сложно! Вам не нужны дополнительные затруднения.
Стандартные светильники с креплением, которые можно купить в хозяйственном магазине, не подойдут – их свет слишком трудно контролировать. И все же ими постоянно пользуются – даже в школах искусств, хотя уж там-то должны понимать, что так поступать не стоит.
Mole-Richardson Tweenie II Solarspot на треноге Matthews
Я рекомендую вложиться в профессиональный осветительный прибор, предназначенный для сцены или киносъемок. Сам я пользуюсь маленьким театральным софитом – он отлично подходит для небольшой студии. Такой софит крепится на регулируемый штатив-треногу, который можно поднять на высоту до 4,5 метра.
В этот прибор легко можно установить 650-ваттную лампу, которая будет светить через линзу Френеля. У линзы есть переключатель, позволяющий выбрать широкий или узкий луч. Если вам не нужна такая мощность, можете использовать лампу послабее или уменьшить ток, подобрав соответствующий реостат.
Кроме того, у софита есть регулируемые дверцы, позволяющие контролировать, сколько света расходится по сторонам, и крепление для светофильтра. Фильтры делаются из теплостойкого материала, но если у вас очень горячая лампа, лучше прикрепить фильтр к дверцам, подальше от жары.
На фотографии ниже я устанавливаю на лампу синий светофильтр. Лампа освещает гипсовый бюст Авраама Линкольна и пластиковую хромированную полусферу. Зеркальный шар полезен для отслеживания источника и характера различных световых оттенков в изображаемой сцене.
Это ростовое зеркало (выше) высотой 180 см и шириной 60 см. Оно сделано из тяжелого стекла и прикреплено к картонной панели деревянной рамой. Панель крепко привинчена к стене, а вдоль левого края приделаны прочные фортепианные петли, что позволяет повернуть зеркало под любым углом к стене.
Я использую зеркало двумя способами. Во-первых, поскольку оно стоит примерно в трех метрах позади моего рабочего стола, я могу обернуться и посмотреть на картину в зеркальном отражении: это помогает быстрее заметить недостатки изображения, а также понять, видна ли тональная организация на большом расстоянии.
Кроме того, я использую зеркало для быстрых предварительных этюдов. Стоя возле него, я принимаю позу, изучаю действие и рисую увиденное на листе бумаги, прикрепленном к регулируемому мольберту.
Вы можете держать любую модель в желаемом положении на систенде; это стандартное оборудование для киносъемок. Что угодно – макет динозавра, светоотражатель, задник – можно закрепить под любым углом. Если вы работаете на открытом воздухе, прикрепите к сестенду белый зонтик для рассеивания прямого солнечного света.
Систенды продаются в специализированных магазинах оборудования для кино и театра.
Систенд Matthews с бюстом тираннозавра работы Тони Маквея
Я рекомендую приобрести цифровую зеркальную камеру и штатив-треногу для фотосъемки людей, картин и макетов. С помощью штатива можно делать фотографии с длительной выдержкой и маленькой апертурой, чтобы получить максимальную глубину резкости.
В кладовке любого художника найдется стопка неудачных работ, которые по тем или иным причинам не удалось довести до ума. У меня самого немало таких. Но художник не обязан завещать потомству слишком много плохих картин.
Чтобы уничтожать нежелательные картины, мы с сыном изобрели «галерейный факел». Это экологически чистое устройство, работающее на солнечном свете, использует круг зеркал диаметром 120 см, усиливающий мощь солнечных лучей более чем в триста раз. Под его беспощадным взглядом картина испаряется в облаке дыма и пепла. Каждая несчастная сожженная картина чуть-чуть поднимает среднее качество ваших существующих произведений.
Не забывайте защищать глаза от невероятно яркого света при использовании галерейного факела. Надевайте темные очки или даже шлем сварщика.
Галерейный факел в действии
Canon Digital Rebel на штативе Velbon CX 444
Материалы для рисования
Вам не обязательно тратить много денег на материалы. Мягкий карандаш и высокосортная бумага – вот основа любого фантазийного эскиза; впрочем, существуют и новые материалы, например водяные кисти и водорастворимые карандаши – с ними интересно экспериментировать.
Графитовые карандаши – традиционный инструмент дизайнеров и чертежников, поскольку ими легко проводить линии разной толщины и работать с тоном, а еще потому, что они легко стираются. Стоит потратиться на художественные карандаши, особенно если вам нравятся более мягкие стержни. Я использую карандаши двух твердостей: HB (в России – ТМ) и 4B (4М – для насыщенных черных оттенков).
Угольные карандаши бывают разной твердости – все зависит от ваших предпочтений. Кроме того, вы можете рисовать угольными палочками: они мягкие, хорошо размазываются и подходят для первых этапов рисования или для задания легкого общего тона. Я использую уголь с акцентами белым мелом на тонированной бумаге, когда пишу этюды с модели. Уголь хорошо взаимодействует с чертежной калькой для комплексных эскизов (см. здесь).
Цветные карандаши бывают разными – от восковых до больше похожих на угольные или карандаши Конте. Многим дизайнерам нравится начинать эскиз цветным карандашом, а потом уже добавлять черные линии. Некоторые цветные карандаши делают водорастворимыми, так что вы можете сначала провести сухую линию карандашом, а потом растушевать его водой.
В студии я пользуюсь электрической точилкой, но некоторые художники предпочитают перочинные ножи и наждачную бумагу, чтобы придать кончику карандаша определенную форму.
Ластик-клячка хорош как для карандашей, так и для угля; при этом он не крошится. Я часто использую такие ластики для рисования и черчения, снова и снова проводя линию, пока не остаюсь доволен общей картиной.
Чтобы графитовые и угольные карандаши не смазывались, всегда используйте фиксативы, запечатывая и защищая поверхность. Опрыскав рисунок фиксативом, вы уже не сможете изменить его. «Рабочий» фиксатив имеет матовую поверхность и позволяет добавлять дополнительные слои сверху; глянцевый фиксатив блестит и не подходит для дальнейшей обработки.
Перьевые ручки – многофункциональные инструменты для рисования, которыми можно проводить линии различной толщины в зависимости от угла наклона. Чернила водорастворимы, так что линия растворится, если позже вы смоете ее любой жидкостью на основе воды. Это может быть полезно для создания мягкой тональной атмосферы. У меня есть и старая дорогая перьевая ручка, и новая дешевая – рисовать ими одинаково удобно. Постарайтесь достать перьевую ручку с пипеточным механизмом, который позволит вам писать чернилами, набираемыми прямо из бутылочки.
Рапидографы дают линию постоянной толщины и бывают разных размеров. Традиционные рапидографы, которые нужно наполнять, в основном уступили место одноразовым керамическим рапидографам с перманентными чернилами.
Для старомодной буквицы нет ничего лучше, чем перья с различными насадками. Старые шрифты вроде Copperplate или Roundhand пишутся гибкими перьями со специальными держателями, которые дают кончику пера небольшой наклон вперед.
Существуют нейлоновые кисти с полыми гибкими пластиковыми рукоятками. Можете наполнять их чистой водой, чернилами или акварельной краской, которая наносится поверх линий рисунка. Они хорошо сочетаются с водорастворимыми цветными карандашами.
Существуют сотни цветов маркеров, но вам хватит дюжины разных. Содержащиеся в них пигменты выцветают, и все же маркеры остаются полезным инструментом для быстрого обозначения цветов на раскадровках и концептуальных эскизах (см. здесь).
Материалы для рисования красками
Чем бы вы ни рисовали – маслом, акрилом, гуашью или акварелью, – многие аспекты организации рабочего места будут одинаковыми. Необходимо держать кисти и краски под рукой, а палитру для смешивания цветов – как можно ближе к рабочей области. Далее я расскажу, как организовано пространство. Возможно, вы сможете адаптировать некоторые мои принципы для себя.
Я пробую самые разные марки масляных красок и, если честно, не могу назвать какую-то любимую. В студии я использую большие 120-миллилитровые тюбики белого и земляных оттенков.
Мой список цветов различается от проекта к проекту, но типичный набор примерно следующий: зелень Гинье, синий ультрамарин, синий кобальт, железная лазурь, титановые белила, желтый ультрамарин, виндзор красный, ализариновый красный (перманентный), желтая охра, сиена натуральная, сиена жженая, светло-красный и умбра натуральная. Я редко пользуюсь черной краской; если требуется черный, я смешиваю его из темных дополнительных цветов, например зелени Гинье и ализаринового красного.
Я экспериментировал с акварельными, акриловыми, казеиновыми, алкидными и другими красками. Морское чудовище нарисовано гуашью и акрилом. Вам тоже стоит перепробовать все, чтобы решить, какое сочетание времени высыхания и прозрачности будет лучше для ваших работ. Все базовые методы, описанные в этой книге, так же подходят и для художников, работающих с водорастворимыми красками.
Я использую три основные категории кистей: щетинные, синтетические плоские и соболиные. Щетинные делаются из свиной щетины. Эти кисти дешевле других. Они полезны для закрашивания больших областей и работы с густой краской.
Синтетические кисти обычно изготавливаются из нейлона. Они отлично подходят для детализированного изображения архитектурных сооружений и технических приборов. Существуют очень узкие синтетические кисти шириной чуть более 3 мм, но я чаще всего пользуюсь кистью шириной 6,2 мм. Синтетические кисти тоже недороги, но вместе с тем и недолговечны.
Для детализированных изображений я использую круглые соболиные кисти Kolinsky – они предназначены для акварели, но неплохо подходят и для масляных красок. Это самые дорогие кисти, но зато они чувствительны к малейшему прикосновению.
Я использую алкидный медиум Liquin, который полностью совместим с масляными красками и быстро застывает. Застывая, он оставляет тусклый блеск, который позже нужно покрывать лаком.
Если мне нужен медленно сохнущий и традиционный медиум, я смешиваю даммарный лак, льняное масло и скипидар в пропорции 1:1:1. Чтобы не дышать испарениями, я использую дезодорированный скипидар для разбавления краски.
Таборет – это маленькая тумбочка со шкафчиками, которая устанавливается справа, когда я пишу в студии маслом. В ней я держу краски, кисти, ручки и карандаши. Тумбочка стоит на колесиках, так что ее легко повернуть в любое положение.
На левой стороне таборета находится белая палитра для смешивания красок. Следующие примечания соответствуют цифрам на фото ниже.
1. Комочки краски, выдавленные из тюбика, располагаются на полке для красок размером 7,5×46 см. Эта картонная полочка помещена чуть выше области для смешивания красок.
2. Я смешиваю краску ножом для живописи на рулоне стандартной белой покрытой пластиком бумаги для замораживания. Бумага прижата деревянным штифтом под левым краем палитры. Свежая бумага разворачивается пластиковой стороной вверх, постоянно давая новую поверхность для смешивания цветов. Использованная бумага отрывается в правой части палитры. Складная палитра располагается на доске, которую можно наклонять под любым углом. Она держится на одном месте с помощью специального устройства – «подвеса с трением».
3. Стаканчики для смешивания скипидара и медиума прикреплены к алюминиевому стержню в правой части палитры. Маленькие клинья прочно держат бумагу.
4. Банка из-под арахисового масла с керосином для очистки кистей. Примерно посередине банки расположена сетка, о которую я вытираю кисти. Осадок оседает на дно.
5. Банки с растворителями и медиумами обычно находятся в ящике тумбочки.
6. Пластиковый стаканчик из китайского ресторана с прорезанным в крышке прямоугольным отверстием. В конце дня я срезаю ножом для живописи краску с полки для красок и выбрасываю обрезки в стакан. Полный стакан я выбрасываю целиком, как только в нашем центре переработки объявляют день уничтожения токсичных материалов.
7. Тряпка для красок с изогнутой проволокой, на которую кладутся кисти. Именно на ней лежат кисти, когда не используются.
8. Обратите внимание на дверные петли в основании палитры. С их помощью можно поднять панель под нужным углом.
9. Кисти хранятся в больших кружках или вазах и разделены по типам.
