В фототехнике используются разные технологии стабилизации изображения, которые компенсируют движения фотоаппаратуры для предотвращения смазывания изображения при установленных длинных выдержках.
Стабилизация полезна при съемке неподвижных объектов. Когда фотографируется движущийся объект, стабилизация практически не выручает, при использовании длинных выдержек, объект в движении на снимке все равно получится смазанным. В данном случае на помощь приходит только лишь короткая выдержка.
Стабилизация в некоторых случаях и в определенном диапазоне выдержек позволит обойтись без штатива. Полностью надеяться на систему стабилизации не стоит, у нее довольно узкий диапазон возможностей, хотя на практике в определенных видах съемки некоторая польза от стабилизации есть.
Реальный выигрыш стабилизации составляет три – четыре ступени экспозиции. Также немалая польза от стабилизации заключается в том, что вместо повышения светочувствительности, связанного с возрастанием шумов, можно удлинить выдержку.
Нерезкими фотографии могут получаться по разным причинам. Наиболее частая причина это тряска фотоаппарата в руках фотографа непосредственно в момент съемки. Руки фотографа при съемке всегда слегка дрожат, даже если человек этого не замечает. У одних больше, у других меньше. То есть, когда в момент съемки открыт затвор, камера смещается, соответственно смещается и проекция изображения, на матрицу попадает не только то, что выбрано перед началом съемки, но и немного больше. Даже лишнего миллиметра уже достаточно, чтобы снимок оказался нерезким.
Когда сдвиг контуров снимаемых объектов не превышает кружок нерезкости (который определяет степень нерезкости изображения, чтобы при выводе на печать снимка заданного формата фотография зрителю казалось резкой), тогда столь незначительный сдвиг практически не ухудшит снимок.
Поэтому, чтобы исключить негативный эффект фотографу нужно сократить выдержку. Причем чем большего размера планируется отпечаток, тем короче должна быть установлена на камере выдержка. Так, если на снимке, отпечатанном на размер 10х15 см все выглядит замечательно, то «пограничная» выдержка может сделать снимок недостаточно четким на отпечатке 40х60 см. Для больших отпечатков «безопасная» выдержка должна быть еще короче.
Проблема нерезких снимков становится актуальной при съемке на телеобъективы и особенно на супертелеобъективы. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем более короткая потребуется выдержка и соответственно необходимо больше света.
В случае нехватки освещения целесообразно максимально отрыть диафрагму (светосильный объектив здесь крайне полезное преимущество), однако если это не помогает, света все равно оказывается недостаточно приходится увеличить светочувствительность, а также использовать вспышку, либо иное дополнительное освещение.
Соответственно, чтобы исключить вибрации камеры в момент съемки она должна быть неподвижной, то есть ее нужно надежно закрепить. Если есть возможность полезно использовать штатив или монопод, либо упор.
Если нет штатива или монопода, и, если в камере или объективе предусмотрена стабилизация, желательно ее включить.
Кроме того, вероятность возникновения «шевеленки» значительно возрастает с маленькими и легкими камерами. Чем больше и тяжелее фотооборудование, тем это лучше для уменьшения вибраций в момент съемки. С маленькими легкими камерами получить смазанный кадр намного проще, чем с большими и тяжелыми.
Поэтому массивная камера плюс тяжелый объектив позволят с рук снимать при более коротких выдержках, чем небольшие и легкие камеры. Однако при довольно продолжительной фотосессии с рук, когда съемка производится нелегкой техникой, руки фотографа к концу съемки так устают, что держать неподвижно камеру становится трудно. В таких условиях на помощь приходит монопод.
Также совсем не помешают крепкие руки. Фотографу полезно заняться физической культурой, спортом, специальными упражнениями для рук.
Неустойчивое положение фотографа, наклоны и повороты в момент съемки часто приводят к смазанным кадрам. Также съемка на ходу приводит к смазанным кадрам, поэтому нужно остановиться, чтобы сделать снимок, а не снимать в движении. Особенно при недостатке освещения снимать на ходу явно не стоит, так как они гарантированно получатся смазанными.
В момент съемки встать надо ровно и устойчиво, сосредоточиться только на съемке. Если в руках находятся сумки, пакеты и другие предметы, все это усложняет процесс, желательно на время съемки освободить руки. Можно временно положить свои вещи на пол, повесить на что-то и т.д. Когда сердцебиение учащенное, например, после бега или быстрой ходьбы, вероятность получить нерезкий снимок также возрастает.
Во время съемки можно задержать дыхание на миг, выдохнув. При дыхании камере передаются вибрации.
Правую ногу желательно выставить чуть вперед, левую немного назад и развернуть в сторону. Локти нужно прижать к себе. Камеру также необходимо держать правильно. Ее следует удерживать двумя руками, съемка одной рукой нежелательна и более вероятно, что, снимая одной рукой, получится смазанный кадр. Одной рукой можно снимать только на коротких выдержках. А уж тяжелую технику одной рукой удержать сложно.
Зеркальную камеру правой рукой нужно обхватить за выступающую рукоятку, а левой держать объектив снизу, а не сверху.
Нажимать на кнопку спуска следует плавно, стараясь, чтобы камера не «проседала» вниз. Нажимать нужно по центру кнопки спуска, не надавливая на сам корпус. В этом отношении не лишним будет присоединить к зеркальной камере начального или полупрофессионального уровня батарейный блок. И вес камеры увеличится, и снимать будет удобнее, да и питания хватит на более продолжительное время.
Если видно, что явно возникает вероятность получения смазанных кадров, и под рукой не оказалось ни штатива, ни монопода, то нужно постараться обеспечить неподвижность камеры иными способами.
Камеру можно положить на чистую сухую, желательно ровную и устойчивую поверхность: перила, скамейка и т.д. Также камеру можно прислонить и к стене, либо самому прислониться к стене.
Есть специальный мешок для съемки большими телеобъективами – бинбэк, он обеспечивает отличную устойчивость. Бинбэг кладется на надежную точку опоры, спинка скамьи, валун, столб и т.д. Объектив кладется на бигбэн.
Если вокруг не оказалось ничего подходящего, к примеру, съемка производится на открытой площади или в поле, тогда, если позволяет сюжет, можно присесть и снимать, уперев локти в колени.
Если съемка ведется в поле, в лесу, да и в других условиях можно лечь на землю, снимать, уперев локти в землю или пол. При съемке из положения лежа локти лучше слегка расставить и надежно упереть.
Снимая стоя, если рядом есть знакомый человек, то можно камеру положить на его плечо.
Используется также прием, при котором руки фотографа сцеплены. Одна рука – правая, которая держит камеру локтем упирается в туловище, то есть прижата к корпусу, а второй рукой фотограф ухватывает ее за запястье. Это очень надежный способ уменьшить «шевеленку», особенно при съемке телеобъективами. Объектив при этом ложится на отведенный в сторону локоть левой руки.
Существует еще такой прием как натягивание ремешка. Фотограф, накинув на шею ремешок камеры, оттягивает ее от себя и на вытянутых руках при максимально натянутом ремешке снимает. Также зеркальную камеру можно плотно приложить к голове – видоискателем камера прижимается к брови. Это также способствует уменьшению вероятности получить смазанный кадр.
На первый взгляд может показаться, что все это очень сложно и на практике отнимает внимание – вместо того, чтобы сосредоточиться на творчестве приходится держать в голове технические моменты. На самом деле достаточно приемы несколько раз отработать и закрепить, дальше уже действия будут выполняться на уровне подсознания, постоянная практика дает возможность всегда все делать с минимальными ошибками. Процент годных кадров у более опытного или профессионального фотографа намного выше.
Чтобы творчество приносило радость, также чтобы снимки технически получались на высоком уровне, нужно соблюдать все «мелочи», уделять внимание и не упускать из виду ни один вопрос, связанный со съемочным процессом.
Разумеется, далеко не все предлагаемые способы подходят всем людям, взявшим цифровую камеру в руки. Одному понравится съемка со штативом, другой, наоборот, лучше приложить все усилия к тому, чтобы научиться держать в руках камеру неподвижно, третий будет использовать дополнительный свет и т.д. Самое важное не останавливаться на первом попавшемся (отработанном) способе, а попробовать все и иметь собственное представление, что и когда лучше, более эффективно, полезно, удобнее.
Привычка очень сильная штука, потому что так проще – использовать всегда одно и тоже.
Лучше всегда находить не самый удобный, а самый оптимальный и эффективный способ.
Причиной вибрации в зеркальной камере может являться зеркало и затвор. Для большинства зеркальных камер колебания зеркала существенно ухудшают изображение на выдержках длиннее 1/30 сек. Полезным окажется режим съемки с использованием предварительного подъема зеркала.
Стоит сказать, что когда съемка производится в движении, когда фотограф находится в транспортном средстве, это также увеличивает вероятность получения смазанного кадра. Нередко встречаются очень интересные сюжеты, которые можно с успехом снять из окна автомобиля или с палубы корабля.
В таком случае нужно установить короткую выдержку – 1/250 с и короче. Перевод объектива в широкоугольное положение также способствует уменьшению вероятности появления нерезких снимков. Оптическим приближением желательно пользоваться когда
света достаточно. В пасмурную погоду и вечером лучше не снимать на больших фокусных расстояниях.
При нахождении фотографа в движущемся транспортном средстве вибрации камеры усиливаются, поэтому стабилизация здесь очень полезна. При съемке, чтобы вибрации не передавались камере, не стоит ее прислонять к окну или сидению.
Снимать лучше только объекты, расположенные вдалеке, так как объекты, которые расположены очень близко, выйдут нечеткими. Хорошо, когда солнце расположено за спиной, фотограф расположен на теневой стороне дороги – объект освещен ярко, соответственно выдержки потребуются менее продолжительные.
Однако, когда сам объект съемки находится в движении, все вышеприведенные советы менее полезны, вернее толку от них нет, так как эти меры предназначены лишь для того, чтобы обеспечить неподвижность самой камеры. Движущийся объект все равно продолжает движение, он не может «застыть», при съемке на длинных выдержках обязательно он окажется на фотографии смазанным.
В таком случае нужно только лишь сократить выдержку. Настолько, чтобы «заморозить» движение. Иначе от движущихся объектов останется шлейф. К примеру, сидит человек неподвижно, в момент съемки он пошевелил рукой или головой, на снимке, сделанном с включенной стабилизацией, появится шлейф – след от движения.
Нерезкими снимки могут получаться еще и по причине неправильной фокусировки.
Продолжительность выдержки и вибрации камеры здесь не являются причиной ошибки.
Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, чтобы точка фокусировки совпадала именно с тем объектом или его фрагментом, который на снимке должен оказаться главным, соответственно четким и резким. Каждый раз перед съемкой какого-либо объекта надо убедиться, что автофокус справился со своей задачей, и в фокусе не оказалось что-то второстепенное. Для этого нужно либо перекомпоновать кадр, в случае, когда объект расположен не по центру, а фокусировка ведется по центральной точке, либо использовать другие точки фокусировки (при съемке на зеркальную камеру), либо фокусироваться вручную, если это все не помогает.
Автоматические режимы в данном случае не самый лучший выбор. Потому как автоматика может выбрать совершенно не тот объект для фокусировки. Например, снимая в зоопарке, камера может сфокусироваться на решетке клетки вместо того, чтобы сфокусироваться на глазах животного. Не стоит надеяться на автоматику и в плане выдержки, а установить камеру в режим приоритета выдержки, либо в режим ручной съемки. Если используется камера начального уровня, то можно установить сюжетный режим спортивной съемки для выбора более подходящих съемочных параметров – сокращения выдержки.
Также использование режима медленной синхронизации со вспышкой приведет к длительной выдержке, так что штатив в таком случае обязателен.
Снимая в режиме ручной фокусировки лучше воспользоваться центральной точкой, когда камера подтвердит фокусировку, блокируя фокус, нужно перекомпоновать кадр. Либо, если позволяет камера, выбрать нужную точку фокусировки. Всегда после съемки желательно посмотреть снимок на ЖК (можно увеличить масштаб), чтобы быть уверенным в том, что кадр получился четким, что камера сфокусирована правильно.
Стоит учитывать, что при малой глубине резкости часть объектов в кадре окажутся вне зоны ГРИП, особенно это касается зеркальных камер с полноразмерной матрицей.
В макрофотографии проблема нечетких снимков выходит на первый план, во многом благодаря малой ГРИП, что особенно заметно при сильном увеличении.
Также малейшее шевеление камеры при съемке макро приведет к нерезкости кадра.
Соответственно, нужно прикрыть диафрагму, чтобы добиться большей ГРИП, найти более выигрышный ракурс, при котором главная, самая интересная часть объекта окажется в фокусе. Постарайтесь надежно закрепить камеру.
Еще стоит помнить про особенности используемой при съемке оптики, на диафрагме f/1.2- f/2.8 глубины резкости может не хватить, из-за менее качественного изображения при открытой диафрагме, объекты могут оказаться не четкими, особенно расположенные не в центре кадра.
Слишком сильное прикрытие диафрагмы также из-за дифракции может сделать изображение менее резким и четким.
На первый взгляд цифровая, иначе говоря, электронная стабилизация изображения позволяет не только компенсировать движения камеры, но и полностью или частично компенсировать движение объектов в кадре, тем самым как бы улучшить качество изображения, то есть уменьшить смазанность сюжетно важных деталей. На самом же деле на практике камера просто автоматически повышает светочувствительность, что не лучшим образом влияет на качество снимка. Если и приходится воспользоваться данной функцией, то полезно установить ограничение верхнего предела увеличения светочувствительности, чтобы на фотографии не оказалось слишком много шумов.
Другая технология электронной стабилизации, которая часто используется в недорогих видеокамерах, не обладает высоким качеством, и она уступает остальным видам стабилизации, но зато она дешевле.
Такая электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Чуть более трети пикселей на матрице не формируют изображение и отведены для стабилизации изображения. Когда камера трясется, картинка «плавает» по сенсору, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации. Пользы от этого немного, рассчитывать на такую систему стабилизации не стоит.
До недавнего времени в данной области полностью хозяйничали только одни лишь оптические технологии – стабилизация в объективах. Однако стремление производителей к уменьшению себестоимости продукции, а также стоимости товара – ведь покупатель в первую очередь ориентируется на более дешевую продукцию, заставляет постоянно искать новые технологии.
В современных цифровых фотоаппаратах широко используется система стабилизации, при которой движение камеры компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а сенсор, который закреплён на подвижной платформе, то есть он висит на подвеске.
Электроника с помощью датчиков (обычно гироскопические сенсоры) фиксирует сдвиг камеры в двух направлениях (смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях) скорость, направление и амплитуду движений, соответственно электромагнитные приводы перемещают матрицу, компенсируя сдвиги относительно оптической оси в режиме реального времени.
При такой системе компенсации вибраций на матрице необходимость в оптической стабилизации объективов отпадает, делая стоимость оптики заметно ниже. Так как объективы без встроенной системы стабилизации конструктивно намного проще, то это в некоторой степени повышает их надёжность. Стабилизация изображения на матрице работает с любой оптикой, которая установлена на камере. В том числе и со старой неавтофокусной.
Но это не спасение от всех бед, и технически не самое идеальное решение. Стабилизация сдвигом матрицы все же менее эффективна по сравнению с оптической стабилизацией.
С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность стабилизации на матрице явно ослабляется, на больших фокусных расстояниях матрица вынуждена двигаться быстрее, совершать движения с большой амплитудой, так она не успевает за смещением изображения.
Кроме того, для корректной работы система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива. Это ограничивает применение старых зумов. В случае их установки на камеру приходится устанавливать расстояние вручную, через меню фотокамеры, и также устанавливать расстояния фокусировки при малой дистанции, что ограничивает её работу при макросъёмке.
Система стабилизации матрицы используется не во всех, а только в камерах некоторых производителей. В фотокамерах Pentax применяется технология «Shake Reduction», SONY (объединившая в своей новой продукции технологии известного производителя фототехники Konica Minolta) используется система стабилизации «Super SteadyShot», Olympus – ультразвуковой волновой привод (SWD), который использует информацию о движении камеры, получаемую от сенсора, регистрирующего и анализирующего движение. Для компенсации движения пьезоэлектрический элемент соответствующим образом сдвигает сенсор камеры.
Несомненно, от такого решения есть большая польза. Купив стабилизированную камеру, фактически фотограф платит за стабилизацию только один раз. В случае же с камерами Canon, Nikon, Fuji, Sigma за стабилизированные объективы приходится платить дополнительно – за каждый стабилизированный объектив, и причем немало, хотя эффективность стабилизированной оптики выше.
Выигрыш у стабилизированной матрицы помимо того, что каждый раз не придется покупать стабилизированный объектив, состоит еще и в том, что при данной системе стабилизации на фотографии не образуется дополнительное виньетирование. Также не падает резкость по краям кадра.
Угол обзора объектива не влияет на работу стабилизированной матрицы, поэтому с успехом можно использовать самую разную оптику.
И все же, несмотря на многие очевидные преимущества, эффективность стабилизированной матрицы далека от оптической стабилизации.
Так как при стабилизации перемещается еще и фокальная плоскость, при максимально открытой диафрагме некоторые фотокамеры могут дать расфокусированный кадр в нижней или в верхней части изображения.
Оптическая система стабилизации встраивается в объектив. Она используется как в съемной оптике для зеркальных камер, так и в объективах компактных камер.
У съемных объективов это могут быть как зумы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Наличие стабилизации зависит от конкретной модели, разработанной изготовителем.
Встроенная система борется с «шевеленкой», реагируя на малейшие вибрации камеры. С помощью сенсоров и соответствующей электронной системы анализа она перемещает специальную линзу, стараясь сохранить изображение на сенсоре неподвижным и четким.
Существуют системы, обеспечивающие возможность стабилизации по двум осям или отдельно по одной, используемой для съемки с проводкой. На корпусе такого объектива установлен переключатель режима работы стабилизатора и выключатель стабилизации.
В сравнении со стабилизацией на матрице оптическая система, менее экономична, так как фотографу не только приходится платить за стабилизацию в каждом объективе, но и чаще обращаться в сервис – поломки не редкость. С такой оптикой нужно обращаться более аккуратно.
Разница между стабилизированной версией, к примеру, телеобъектива 70-200 f/2.8 и без стабилизации составляет приличную сумму, в эту стоимость укладывается добротный любительский телеобъектив со стабилизацией.
Однако хотя эффективность оптической стабилизации выше, но и она не безгранична. Возможности всех систем стабилизации изображения ограничены. В лучшем случае выигрыш будет составлять 3-4 ступени экспозиции. Стабилизация не делает камеру полностью неподвижной, штатив она все равно не заменит, но в немалой степени уменьшит вибрации. При установке фотокамеры на штатив оптическую стабилизацию надо выключить обязательно. Есть объективы, которые распознают установку на штатив и самостоятельно выключают стабилизацию.
Если есть выбор – использовать штатив или оптическую стабилизацию, то предпочтение стоит отдать штативу. Наличие в объективе стабилизации делает съемку более удобной для фотографа. Однако снимок, сделанный в равных условиях с использованием штатива, будет более четким, чем с использованием стабилизации и съемки с рук.
Когда съемка ведется при ярком солнечном освещении и выдержки достаточно короткие, стабилизацию необходимо обязательно отключить, чтобы подвижный элемент зафиксировался. Стабилизация нужна только когда появляется вероятность «шевеленки», в ситуации, когда выдержки короткие стабилизация только вносит ухудшения, пусть даже малозаметные.
Иногда фиксация подвижного элемента внутри объектива проходит не совсем удачно, в таком случае оптические оси всех элементов системы не совмещаются. Результат проявляется на фотографии, в итоге изображение получается немного размытым или по причине несовпадения осей, или же из-за хроматических бликов.
Отключение стабилизации экономит заряд батареи, часто без стабилизации изображение получается чуть более четкое.
Минусы оптической системы стабилизации изображения заключаются в довольно сложной конструкции.
Оптическая стабилизация должна быть встроена в каждый объектив, что приводит к заметному удорожанию общей стоимости. Если у фотографа не один объектив со стабилизацией, то в итоге набирается немалая сумма переплаты за стабилизацию.
Помимо прочего, так как оптическая стабилизация приводит еще и к усложнению оптической конструкции на практике получается, что с увеличением подвижных элементов снижаются оптические характеристики объектива, и самое главное это негативно сказывается на его надежности. Удорожается и стоимость ремонта.
Подвижные элементы, чтобы они быстро меняли положение, то есть реагировали на вибрацию объектива с камерой, должны быть небольшими и легкими. Однако уменьшение оптических элементов приводит к тому, что объективы со стабилизацией виньетируют, по краям кадра заметно ухудшение оптического разрешения. При максимально открытой диафрагме затемнение в углах кадра довольно заметное, что присуще практически всем объективам с оптической стабилизацией. Прикрывая диафрагму, виньетирование исчезает.
Во время работы оптической стабилизации немного смещается пространство, захватываемое объективом. Если производится техническая съемка, например, текст, какое-либо изображение, к примеру, схема, чертеж или картина, из-за смещения кадр получится урезанным со стороны одного края.
Для съемки портретов с технической точки зрения телеобъектив со стабилизатором также далеко не самый лучший выбор, так как люди не могут находиться полностью в неподвижном состоянии. Модель при съемке может шевелиться, пусть даже незаметно для глаза, глаза от моргания могут дать на снимке заметный шлейф. При нехватке света фотографа спасает только светосильная оптика и короткая выдержка. Соответственно желательно, чтобы в камере высокая чувствительность была рабочей. А это обеспечивают на сегодняшний день только камеры с полноразмерным сенсором. Стабилизированные объективы хорошо подходят для съемки неподвижных объектов – архитектура и другие неподвижные объекты. Также для съемки движущегося объекта с проводкой, для съемки репортажа, неподвижно сидящих на ветках птиц и других подобного рода задач. В любом случае полезна в первую очередь светосильная оптика, менее шумная матрица, а затем уже стабилизация, если нет возможности использовать дополнительный свет.
Тем не менее, оптическая стабилизация часто оказывается весьма полезной, востребованной, позволяя увеличить выдержку на эти самые 3-4 ступени и спокойно снимать с рук в таких условиях освещения и на таких фокусных расстояниях объектива, когда без стабилизатора понадобился бы штатив.