Для получения хорошего урожая необходимо соответствие почвы выращиваемым культурным растениям. Состав почвы оказывает большое влияние на выбор плодовых деревьев и кустарников. Известно, что для яблонь и груш больше подходит суглинистая почва с умеренной влажностью и легким подпочвенным слоем. На засоленной или содержащей большое количество гальки земле эти деревья расти не будут. Вишня хорошо плодоносит на супесчаниках и суглинках с повышенным содержанием органических веществ. Полезно периодически добавлять в нее известь. Для сливы необходима почва с такими же свойствами и вдобавок с достаточным содержанием влаги.
Рекомендуется сажать на участке с глинистой почвой бобовые и при перекопке смешивать почву с их надземной частью. Если длительно возделывать глинистую почву, то в огороде хорошо будут расти бобы, горох, капуста, картофель, шпинат, в саду – барбарис и черноплодная рябина.
Из цветочных растений глинистую почву предпочитают горец змеиный, хоста.
Суглинистая почва подходит для выращивания садовых – вишня, слива, абрикос – и различных огородных культур.
На песчаной почве рекомендуется сажать малину.
На супесчаной почве хорошо растут ежевика, земляника, груша, черноплодная рябина, красная и белая смородина, жимолость и георгины.
Здесь также можно посадить теплолюбивые и устойчивые к засухе растения. На супесчаниках с высоким содержанием перегноя хорошо растет облепиха.
На известковой почве будут хорошо расти клевер, бобовые растения.
При большом содержании глины успешно выращивание винограда, грецкого ореха и различных косточковых. На ней также будут расти бук, калина, клен, ильм, ясень. Разновидностью известковых почв являются меловые, состоящие в основном из мела и суглинка или глины.
После внесения в посадочную яму с торфяной почвой песка и такого же количества суглинистой почвы с известью можно посадить вишню, сливу, яблоню.
На почве со слабой кислотностью можно выращивать арбузы, баклажаны, бобы, землянику, кабачки, картофель, тыкву, петрушку. Для сада подойдут такие культуры, как арония, айва, крыжовник, лимонник, смородина, облепиха.
Из цветочных растений на ней можно посадить астильбу, бадан, васильки, колокольчики, нарциссы, розы, ромашки, пионы.
При высокой кислотности почва пригодна для выращивания ирги, хрена, щавеля, ревеня. В цветниках хорошо растут гортензия, купальница, рододендроны, солидаго.
В огороде с нейтральной почвой высок урожай брюквы, гороха, дыни, капусты, лука, моркови, мелиссы, огурцов, перца, подсолнечника, салата, сельдерея, свеклы, томатов, редиса, редьки, репы, фасоли, чеснока, шпината, укропа. Для сада с такой почвой подойдут малина, яблоня, груша, слива, вишня, жимолость, орех. Из цветочных растений нейтральные почвы идеальны для астр, георгин, ирисов, примул, флоксов, тюльпанов.
Щелочные почвы пригодны для выращивания кукурузы, зерновых культур.
На слабощелочных хорошо растут бобы, капуста, лук, морковь, огурцы, петрушка, салат, свекла, сельдерей, фасоль, чеснок, шпинат. Из садовых культур можно выращивать смородину черную, красную и белую. Для цветника подойдут анемоны, агератум, астры, вероника, гейхера, кохия, левкои, нивяник, розы, хризантемы.
Посевооборот помогает избежать однотипного истощения почвы. Как правило, на том же месте растения сажают только через 3–4 года. Исключениями являются фасоль, томаты, картофель и земляника. Их можно ежегодно сажать на одни и те же грядки.
Посевооборот помогает подготовить почву для будущих посадок. На смену растениям с короткой корневой системой сажают растения с длинными корнями, глубоко уходящими в землю. Сначала сажают растения, подверженные одним болезням, а потом на этом месте выращивают другие растения – устойчивые к этим болезням. Это помогает вырастить хороший урожай, который будет храниться в течение долгой зимы. Наибольшее значение это имеет в отношении пасленовых культур (картофеля и томатов).
Растения из одного семейства обычно подвержены одним и тем же болезням.
Обычно корнеплоды чередуют с растениями, которые дают ценную надземную часть. Например, капусту и томаты чередуют с морковью. На месте чеснока и лука можно сажать любые культуры. А вот повторно сеять луковичные растения не рекомендуется.
Для смены картофеля и томатов подходят огурцы, кабачки, тыква, капуста, горох, фасоль, морковь, свекла, салат, петрушка, укроп, чеснок, сельдерей.
На месте огурцов, патиссонов и кабачков можно выращивать капусту, редис, лук, чеснок, свеклу, бобы, горох, картофель и томаты.
Грядки с укропом, петрушкой, сельдереем и морковью чередуют с чесноком, луком, горохом, бобами, томатами и картофелем.
Если землянику выращивали на одном месте 4 года подряд, то на смену ей нужно посадить бобовые и корнеплоды. Затем еще через год – кабачки, тыкву, огурцы. Потом их сменяют лук и томаты.
На месте лука, чеснока и бобовых можно сажать любые овощные культуры.
У каждого овоща есть свои предшественники, которые подготавливают для него землю наилучшим образом:
• для зеленых овощей и зелени (кроме салата) – корнеплоды, капуста, огурцы, лук;
• для цветной и ранней белокочанной капусты – томаты, картофель, бобовые, лук, корнеплоды (за исключением репы, редиса, редьки и брюквы);
• для белокочанной капусты со средними и поздними сроками созревания – картофель, томаты, морковь, свекла, бобовые;
• для репчатого лука – томаты, огурцы, ранний картофель, ранняя и поздняя белокочанная капуста, бобовые;
• для огурцов – цветная и ранняя белокочанная капуста, картофель, томаты, корнеплоды (за исключением моркови), бобовые (за исключением фасоли);
В Англии в начале XVIII в. огурцы были редким растением: врачи сомневались в их полезности, считая, что они вызывают простуду, а некоторые и вовсе полагали, что этот овощ ядовит.
• для моркови – зелень (кроме салата), капуста, картофель, томаты, бобовые (за исключением фасоли);
• для свеклы – тыква, огурцы, капуста, ранний картофель, бобовые, томаты;
• для картофеля – кабачки, огурцы, патиссоны, тыква, капуста, корнеплоды, бобовые, лук;
• для физалиса, томатов, баклажанов и перца – огурцы, цветная и белокочанная капуста, кабачки, тыква, репчатый лук, бобовые, корнеплоды;
• для чеснока – томаты, ранняя и поздняя белокочанная капуста, огурцы, бобовые.
Посадка совместимых растений приводит к повышению урожая. В ином случае урожай получается более низкий.
• Среди кустовой фасоли рекомендуется сажать баклажаны – фасоль отпугивает от них колорадского жука. Благотворно на баклажаны воздействует чабер.
• Бобовые отлично соседствуют с огурцами, дают хороший урожай рядом с картофелем, редисом, горчицей, редькой, шпинатом и сахарной кукурузой. Бобы подпитывают почву азотом. Душистый базилик защищает бобы от повреждений бобовой зерновкой. Полезно сажать рядом с ними бурачник, розмарин, тысячелистник и душицу.
• Виноград хорошо растет рядом с редькой и редисом. Петрушка помогает защитить виноград от филлоксеры.
• Отлично соседствует горох с морковью, репой и огурцами. Его можно посадить в междурядья этих растений. Он, как и все бобовые, насыщает почву азотом и способствует хорошему урожаю. Горчица отгоняет от гороха гороховую плодожорку и угнетающе воздействует на рост сорных растений.
• Горох можно сажать рядом с сельдереем и овсом. Стимулируют его рост томаты и горчица.
• Есть растения, которые способствуют росту земляники. Это шпинат, петрушка и фасоль. Чеснок защищает ее от вредителей. Если между рядами земляники посадить петрушку, то не будет слизней.
• Земляника хорошо сочетается с луком, редисом, капустой, редькой, свеклой и салатом. Из пряных трав по соседству лучше посадить шалфей и бурачник. Если почву вокруг земляники мульчировать хвоей, то вкус ягоды улучшится.
• Для белокочанной капусты хороши такие соседи, как сельдерей, лук, укроп, салат, редис, кустовая фасоль и картофель. Для улучшения вкуса капусты в междурядья можно посадить укроп. К тому же эта травка отпугивает тлю и гусениц. Сельдерей помогает капусте защититься от капустной мухи и земляных блошек. Однако его запах притягивает капустную белянку. Поэтому эти два растения рядом сажать не следует.
• Капуста хорошо растет рядом с огуречной травой. Она отгоняет от капусты улиток. Салаты защищают капусту от земляной блошки. На капусте часто бабочки откладывают яйца. Защититься от них этому растению помогают пряные травы. Своим запахом они затмевают запах капусты и таким образом отпугивают бабочек. Вокруг капусты можно сажать полынь, мяту, иссоп, чабер, ромашку аптечную, шалфей. Лук-порей не любят гусеницы совки.
• Отпугивают насекомых (тлю, белянок, морковных и капустных мух) некоторые цветы – настурция, календула, бархатцы. Их можно сажать в междурядья капусты.
• Пастернак обладает свойством привлекать хищных насекомых, которые уничтожают гусениц.
• Рядом с брокколи хорошо растут лук, салат, сельдерей, свекла. Не стоит совмещать капусту с томатами, морковью и фасолью.
• Картофель хорошо произрастает поблизости от баклажанов, кукурузы, капусты, шпината, лука, хрена, чеснока, фасоли и мяты. Он предотвращает поражение фасоли брухусом, а та подпитывает клубни азотом.
• Все перечисленные выше растения отличаются корнями разной длины. Поэтому они берут влагу из земли на разных уровнях. Если выращивать картофель с совместимыми растениями, то он реже болеет и может много лет расти на одном месте. При этом картофель будет давать стабильный урожай.
• Хорошо сочетается картофель с луком, капустой, редькой, морковью, салатом, чесноком и укропом. Однако лучшими партнерами для него являются кустовая фасоль, шпинат и бобы.
Можно по участку картофеля кустами высаживать хрен. Для отпугивания колорадского жука подойдут кориандр, котовник, бархатцы, пижма, настурция. Лук и чеснок губительно воздействуют на фитофтору – картофельный грибок.
• Кукуруза требовательна к почве, поэтому она хорошо растет рядом с фасолью и является для нее опорой. Также кукуруза дает большой урожай рядом с огурцами, томатами, бобами, салатом и ранним картофелем. Огурцы можно сажать прямо вокруг кукурузных грядок. Еще кукуруза отлично сочетается с подсолнечником.
• Для уплотнения грядок с кукурузой используют тыкву, кабачки, горох и фасоль – эти растения вьются по кукурузному стеблю. Соя защищает кукурузу от клопов-черепашек. Не стоит сажать рядом с ней сельдерей и столовую свеклу.
• Хорошее сочетание – это морковь и лук. Они защищают друг друга от луковой и морковной мух. Лук прекрасно растет рядом с кресс-салатом, земляникой, редисом, огурцами, свеклой, петрушкой и томатами. Усиливает рост лука соседство с чабером и ромашкой аптечной. Однако сажать эти растения нужно редко.
• Лук и чеснок рядом защищают огурцы от бактериоза. Не стоит сажать рядом с луком бобовые (фасоль, бобы, горох) и шалфей.
• Полезное соседство наблюдается и среди фруктов и ягод. Например, яблоня предотвращает появление на малине серой гнили, а малина не позволяет на яблоне появиться парше.
• Морковь отлично растет рядом с томатами, луком, укропом, салатом. Посаженная по краю грядки с морковью, свекла оздоравливает первую.
• В зарослях щавеля хорошо растут мята и мелисса.
• Огурцы хорошо соседствуют с капустой и горохом, но не выносят виноградную лозу. Посев укропа между рядами огурцов увеличивает период плодоношения последних.
• Огурцы отлично совмещаются с салатом, луком, фасолью, сельдереем, петрушкой и свеклой. Если рядом с огурцами посадить лук, то не заведется паутинный клещик.
• Грецкий орех любит расти в одиночестве.
• Для томатов по соседству можно посадить укроп и чеснок. Томаты сами защищают многие растения от вредителей.
• Высокорослые томаты отпугивают плодожорку от груш и яблонь, также они защищают эти деревья от парши. Томаты усиливают развитие капусты, лука, гороха и фасоли, а значит, увеличивают их урожай. Их вкус улучшается, если рядом посадить базилик.
• Редька хорошо растет рядом с огурцами, морковью, томатами, тыквой, свеклой, шпинатом.
• Салат отпугивает насекомых, например земляную блошку, от крестоцветных растений (капусты, редьки и редиса).
• Если редис посадить среди кустовой фасоли, то он будет вкуснее и крупнее. Такой же эффект дает соседство этого корнеплода с кресс-салатом и настурцией.
• Для свеклы хорошее сочетание – горох, капуста, салат, петрушка и укроп.
• Сельдерей предпочитает расти рядом с фасолью, томатами, луком, шпинатом, капустой и огурцами.
• Если между кустами смородины посадить лук и оставить его в земле на зиму, кустарник будет защищен от почкового клеща.
• Такие растения, как бархатцы и спаржа, защищают огород от нематод (круглых червей).
• С давних пор сажают по соседству тыкву, кукурузу и бобы. Тыква дает большую тень и таким образом не позволяет расти сорнякам и защищает землю от перегрева. Бобы пополняют почву азотом. Перечисленные здесь растения также имеют корневую систему различной длины. Они берут влагу из почвы на разных уровнях и питаются разными минеральными элементами. Для них нужно разное освещение. Поэтому вместе тыква, кукуруза и бобы хорошо растут.
• На участке между овощами и плодовыми деревьями можно посадить пряные травы. Здесь хорошо будут расти базилик, анис, мелисса, кориандр, тимьян, петрушка, эстрагон. Своим ароматом эти растения отпугивают многих насекомых-вредителей. Защищают они огород и от некоторых болезней.
• Для защиты от нематод между рядами картофеля и лука сажают настурцию, календулу, бархатцы, цикорий. Можно с этой же целью заделать в почву ржаную солому.
• Листовая горчица, бархатцы, календула, шпинат и чистотел оздоравливающе воздействуют на почву.
• Если вокруг клумбы с розами посадить календулу, розы будут защищены от нематод.
• Петрушка отгоняет муравьев.
• Ромашка далматская, или пижма цинерариелистная, защищает капустные грядки от тли, гусениц капустной совки и белянки. Эти же растения предотвращают появление на яблонях тли, яблочной плодожорки и других насекомых-вредителей.
• Рядом с салатом получается хороший урожай огурцов, моркови, редиса и бобовых.
• Для фасоли наилучшими соседями являются огурцы, капуста и сахарная свекла. Она помогает защититься другим растениям от лугового мотылька.
• Чеснок спасает огород от многих болезней. Он защищает гвоздики, астры, гладиолусы от мучнистой росы, черной пятнистости, черной ножки и фузариоза. Также он уменьшает частоту поражения гвоздики серой гнилью.
Растения могут и негативно воздействовать друг на друга – затруднять рост, привлекать насекомых-вредителей, способствовать возникновению болезней. Такие несовместимые растения не рекомендуется сажать рядом.
Одну и ту же культуру можно возвращать на прежний участок только через два года – за этот срок почва накопит необходимое количество микроэлементов. На одно и то же место нельзя сажать родственные растения – они питаются одними веществами и болеют одними болезнями.
• Плохо воздействуют друг на друга бобовые (горох, фасоль, соя) и чеснок с луком. Также росту бобовых препятствуют расположенные рядом полынь горькая и бархатцы.
• Не растут рядом капуста и виноград.
• Горох не станет расти рядом с томатами, фасолью и брюквой, чесноком. Плохим соседом для него является полынь.
• Грецкий орех затеняет и не дает расти любым растениям под своей кроной.
• Капуста несовместима с томатами и морковью. Плохим соседом для листовой капусты является пижма.
• Негативно влияют на кукурузу столовая свекла и сельдерей.
• Картофель часто поражается фитофторой, если рядом растут томаты, тыква и подсолнечник. Угнетающе воздействуют на него малина, вишня, яблоня, рябина. Не выносит картофель по соседству сельдерей.
• Если посадить рядом смородину и крыжовник, то произойдет поражение крыжовниковой огневкой. Не стоит сажать малину рядом с земляникой. Такое сочетание приводит к размножению землянично-малинного долгоносика. Одинаковыми болезнями страдают земляника, пасленовые и облепиха.
• Томаты подавляют рост огурцов. Огурцы к тому же плохо растут рядом с картофелем и пряными травами.
• Среди фруктовых деревьев тоже наблюдаются такие эффекты. Персик угнетающе воздействует на грушу, яблоню и вишню. Эти деревья нужно сажать на значительном расстоянии друг от друга. Петрушка несовместима с кочанным салатом и огурцами.
• Не рекомендуется сажать томаты, фасоль и укроп рядом с капустой.
• Томаты значительно затрудняют рост винограда. И сами в свою очередь не растут рядом с репой и картофелем.
• Для редьки негативными соседями являются иссоп и шпинат. С листовой горчицей не сажают салат. Свекла не идет в рост рядом со шпинатом, картофелем и кукурузой.
• Такое дерево, как тополь, вредно для яблони и кукурузы.
• Тыква препятствует росту картофеля. Лук-шалот не дает расти фасоли.
• Фенхель негативно воздействует почти на все овощные и другие культуры.
• Некоторые травы не дают расти овощам. Шалфей не рекомендуется сажать рядом с луком, бобы не растут рядом с бархатцами, полынь затрудняет рост гороха и бобов.
Для хорошего роста и плодоношения растения нужно регулярно поливать. Сроки и нормы полива определяют в зависимости от климатических условий, вида и возраста выращиваемых культур, а также особенностей почвы. Если она легкая и содержит много песка и извести, то быстро высыхает. Такие почвы поливают чаще, чем глинистые, особенно в засушливое время.
У воды растения всегда хорошо растут. Однако для их нормальной жизнедеятельности имеет значение не только наличие воды, но и ее качество, а также режим полива. Без воды растения не смогут усваивать питательные вещества из почвы. Кроме того, вода входит в состав растений и поддерживает постоянство их температуры независимо от температуры окружающей среды. На жизнедеятельности растений отражается и влажность воздуха – при сухом воздухе усиливается испарение воды из почвы и с поверхности листьев. Это может вызвать увядание растений. Чем суше воздух, тем чаще надо поливать растения.
Обычно необходимость полива определяют по изменению цвета листьев и их частичному увяданию в жаркое время. При этом следует учитывать и влажность почвы. Для этого можно бросить на землю комок почвы: если при падении он рассыпается, значит, огороду необходим полив.
Растения нуждаются в регулярном поливе. Если они подвергаются то длительной засухе, то обильному поливу, то это им вредит. Если прошел хороший дождь, то огород не надо поливать. После небольшого дождя полив можно отсрочить. Особенно растения нуждаются в поливе в периоды интенсивного роста, при распускании почек и цветении, в период образования побегов.
Для полива удобно использовать оросительную сеть, создание которой планируется еще при обустройстве на участке. На плане участка сразу намечают подъездную дорогу. Вдоль его границ обычно прокладывают магистральные трубопроводы для подачи воды. Если участок спланирован правильно, то уход за растениями и их полив становятся менее трудоемкими.
Существует несколько видов полива: поверхностный, дождевание, внутрипочвенный, капельный.
• Поверхностный полив заключается в подаче воды на поливные участки. Он проводится открыто.
• При дождевании вода подается с помощью специального оборудования по закрытой системе труб в виде дождя. Этот вид полива часто используют для защиты растений от заморозков.
• Для внутрипочвенного полива в земле прокладывают трубы с отверстиями. Такой полив обычно проводят в теплицах.
• Капельный полив – это медленная подача воды в почву. Он применяется на рельефных участках и склонах.
Правила полива:
• для полива плодового дерева требуется 20–30 л воды в неделю. Полив осуществляется под корни;
• при поливе овощных культур воду расходуют в количестве 10–20 л на 1 м2. Капельное орошение при этом наиболее эффективно;
• растения, у которых корни располагаются в верхнем слое почвы (томаты, капуста), нужно поливать часто – через 1–2 дня;
• растения, у которых корни уходят глубоко в землю (тыква, огурцы, кабачки), поливают реже – один раз в 3–4 дня;
• огород с черноземной, а также смешанной (суглинок, песок, шлам) почвой поливают и рыхлят 1–2 раза в неделю. Глинистые почвы поливают с такой же частотой, но рыхлят 2–3 раза в неделю и более;
• нельзя поливать огород холодной водой, так как при этом повышается риск растений заболеть. Лучше всего заранее набирать воду в большие емкости, а непосредственно перед поливом воду взбалтывать. Это повысит содержание в ней кислорода;
• поливать огород нужно в утреннее или вечернее время. Днем солнечные лучи очень активные, и если капельки воды попадут на растение, то может появиться ожог. К тому же вода быстро испаряется с земли и не успевает проникнуть к корням;
• для полива молодых растений следует использовать душевую насадку. Мелкие струи воды не размывают почву, не повреждают нежные растения;
• при поливе непосредственно из шланга делать умеренный напор воды, чтобы не размывать землю и не обнажать корни растений;
• более эффективен полив, если вода поступает к корням растений, а не разбрызгивается по листьям.
Корневая подкормка является наиболее распространенной. Для нее берут только хорошо растворимые минеральные удобрения, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде вносят прямо под растения. Для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.
Поливать надо удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не было брызг. Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.
Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде. Для сухого внесения нужно подготовить борозды глубиной 10–12 см на расстоянии 8–10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты.
Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.
Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора надо развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.
Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений возникает острая необходимость дать растениям 1–2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.
Жидкую органическую подкормку вносят в бороздки и заделывают почвой. Для такой подкормки разводят в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1: 10, т. е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1–2 кг) разводят в ведре воды, вносят в канавки или лунки и быстро засыпают их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.
Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2–3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3–4 ведра, под кустарники – по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1–2 ст. л. на ведро воды.
Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.
Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Такую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием. Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две подкормки. Первый раз надо подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй – во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3–4 раза в месяц.
Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.
При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества.
Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.
Благодаря внекорневым подкормкам у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей и фруктов.
Внекорневая подкормка – это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления. Когда питательные вещества попадают на листья и стебли в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит иногда даже быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.
Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие экземпляры бесполезно поливать раствором удобрений – их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь их корни и ускорить гибель. Внекорневые обработки позволяют очень оперативно помочь растению. Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий – часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить недостающие микроэлементы.
Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты.
Опрыскивать растения питательными растворами желательно вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.
Листовые подкормки не следует делать в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.
Избыток азотных удобрений вызывает буйный рост, он хорош для декоративнолистных растений, но не желателен у цветущих видов. Ведь все силы растения уйдут именно на рост в ущерб цветению.
При опрыскивании растений питательный раствор равномерно наносят на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной.
Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.
Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде.
В настоящее время специализированные торговые сети предлагают садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок.
Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения. Во время приготовления питательного раствора строго следите за точностью применения дозы удобрений, не превышайте концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой – это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.
Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:
• медный купорос (медь) – не более 1–2 г;
• борная кислота (бор) – по 3–5 г;
• молибденовокислый аммоний (молибден) – по 1–3 г;
• бура, сернокислый марганец – по 5–10 г;
• сернокислый цинк – по 2–4 г;
• аммиачная селитра (азот) – по 15–20 г;
• мочевина (азот) – не более 40–50 г;
• суперфосфат (фосфор) – не более 300 г;
• калий сернокислый – не более 100 г;
• калий хлористый – не более 50 г;
• магний сернокислый – не более 200 г.
Особенно внекорневая подкормка полезна на холодных и засоленных почвах, в тех условиях, когда плохо работают корни. Подкормка в жидком виде с растворенными в поливной воде удобрениями дает высокий эффект. Хотя если нет возможности ее осуществить, удобрения можно вносить в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках.
Подкормку растений минеральными удобренимия можно производить через систему капельного орошения. Для этого подойдут как простые, так и комплексные минеральные удобрения. Условие здесь одно, но важное – все применяемые удобрения должны быть полностью растворимы в воде или обладать высокой степенью растворимости.
Важно правильно выбрать время для этого способа внесения минеральных удобрений: его следует осуществлять примерно за 1–1,5 ч до окончания полива. Такой срок позволит полнее сохранить питательные компоненты удобрений в корневом слое. Во избежание ожога растений поливной раствор должен быть концентрацией не крепче 0,7 %, т. е. доза всех в сумме удобрений не больше 70 г на 10 л воды.
Раствором, в котором концентрация питательных веществ не превышает 0,3–0,5 %, поливают растения как обычной водой – под корень или по листьям.
Раствор с такой же концентрацией минеральных удобрений (по 30–50 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов применяют при внекорневой подкормке, когда его мелкими каплями разбрызгивают по листьям. Расход такого раствора составляет 0,5–1 л на каждый квадратный метр.
Можно при необходимости осуществить внекорневую подкормку древесной золой, т. е. опрыскать растения раствором, для которого 100 г золы растворить в 10-литровом ведре воды.
Если перед посадкой лук не был выдержан в растворе медного купороса, то это можно исправить в начале июня. Его надо внести в виде раствора, приготовленного из 0,5 ч. л. купороса без горки на 10 л воды.
Заболевшие растения можно лечить настоями и отварами полезных растений. Не меньшую пользу принесет применение отваров и настоев и в качестве подкормки. Для их приготовления следует использовать только хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, в крайнем случае хотя бы просто отстоянную. Готовя для растений отвары или настои, заранее смиритесь с тем, что очень полезные готовые препараты могут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Для того чтобы они не вызывали ненужного дискомфорта, лучше всего готовить и хранить их в закрытых емкостях.
Азот, входящий в состав белков, является основой всех процессов, которые происходят в клетках растений. Недостаток этого элемента прежде всего проявляется в явном замедлении роста и плохом развитии растения, причем рост задерживается без видимых причин. Слабый рост, мелкие бледные листья – явный признак азотного голодания. Листья растения (сначала только нижние) или все растение в целом приобретают светло-зеленую окраску. Если проблему вовремя не устранить, то листья желтеют или краснеют в зависимости от вида растений. Резко ухудшается завязывание и формирование плодов, качество плодов заметно страдает, они изменяют окраску до светло-зеленого или желтого цвета.
Избыток азота в почве доставляет большие неприятности. Растения, перекормленные азотом, сильнее подвержены болезням, особенно гнилям.
Плоды на них, как более «вкусные», чаще поражаются вредителями.
Типичные симптомы азотного голодания:
• раннее одревеснение стебля;
• расположение листьев торчком, они смотрят вверх;
• ускорение всего цикла вегетации;
• ранний преждевременный листопад;
• уменьшение размера плодов при одновременном увеличении яркости их окраски;
• создается впечатление, словно растение изо всех сил торопится как можно быстрее дать семена.
Фосфор принимает участие в построении клеток, их делении. Он способствует усвоению растением остальных элементов питания, активизирует образование цветков и завязей, улучшает качество продукции. Часто холодной весной растения приобретают фиолетовый оттенок – это явный признак фосфорного голодания. Его причина кроется в том, что корни усваивают фосфор из холодной почвы в 10–12 раз хуже, чем из теплой.
Листья растения могут приобретать красновато-фиолетовый оттенок явно не по времени года не только холодной весной, но и в холодную погоду летом. Фосфорное голодание чаще всего становится заметным сначала на старых, а потом и на молодых листьях. Изменение цвета листьев может проходить в несколько этапов: сначала они приобретают темно-зеленую окраску, которая постепенно переходит в фиолетовый или красный цвет. Усыхая, эти листья не желтеют, а чернеют и отмирают. Это явный сигнал того, что растение испытывает фосфорное голодание. При недостатке фосфора также замедляется его рост, завязывание продуктивных органов и созревание урожая.
Типичные симптомы фосфорного голодания:
• появление бутонов и начало цветения происходят с задержкой;
• растение дает мелкие цветки, они часто опадают;
• на старых листьях появляются фиолетовые, красноватые и бурые пятна;
• растение дает мелкие молодые листья;
• нижняя поверхность листьев становится красно-фиолетового цвета;
• края листьев загибаются кверху;
• замедляется рост корневой системы;
• стебли делаются тонкими, одревесневшими.
Потребности растений в калии обычно возрастают в период перехода к плодоношению. Кроме того, растения стремятся извлечь больше калия из почвы при недостатке света, особенно явно это наблюдается в теплицах при затяжной пасмурной погоде.
• Калийное голодание вызывает общее замедление развития растений. Также оно ведет к краевому «ожогу» листьев, проявляющемуся следующим образом: сначала на краях листьев появляются светло-зеленые полосы, постепенно они становятся ярко-желтыми.
• При остром голодании на листьях появляются бурые пятна, они приобретают неправильную куполовидную форму, закручиваясь вниз, или закручиваются кверху, проявляется морщинистость листьев, они сморщиваются внутри.
• Рост растений замедляется, они становятся низкорослыми и хлипкими.
• Кроме того, нехватка калия существенно снижает зимостойкость растений открытого грунта.
Существенный недостаток кальция может наблюдаться на сильнокислых почвах. Он ведет к гибели корней, поскольку в таких условиях не могут развиваться корневые волоски.
• Явным признаком кальциевой недостаточности служит сильное осветление молодых листочков, хотя нижние листья при этом остаются здоровыми.
• Верхушечные почки постепенно чернеют и отмирают.
• Рост растений зримо отстает, причем корни делаются короткими, как обрубки.
У растений, растущих в обычных грунтах, иногда развивается хлороз. Он проявляется в пожелтении верхних листьев, которые позднее совсем белеют из-за нехватки железа, доступного для растений. Часто железо становится недоступным на сильнокислых почвах, когда снижена растворимость его солей. Кроме того, на доступность железа влияет внесение больших доз кальция или фосфорных удобрений, поскольку железо образует с ними труднорастворимые соли.
Недостаток магния у растений чаще всего случается на кислых почвах. Он проявляется в постепенном пожелтении или осветлении нижних листьев, но жилки остаются ярко-зелеными. Они сосуществуют на растении одновременно с зелеными молодыми листьями.
Увядание растений даже при достаточном увлажнении почвы говорит о нехватке меди. Усыхание молодых побегов, увядание верхушки и побледнение листьев происходят в начале лета.
От недостатка меди страдают многие садовые культуры, особенно те, что растут на песчаных почвах.
Борное голодание может возникнуть у растения на любых почвах в засушливые годы или же вследствие избыточного известкования кислых почв. Признаками борного голодания может быть пожелтение или покраснение верхушечных листьев побегов. Подсказать о проблеме могут и яблони, на плодах которых появляются темные пятна, похожие на пробку.
Гербициды применяют для химического уничтожения сорняков. Они делятся на два вида: сплошного действия – уничтожают все растения; избирательного действия – уничтожают определенные виды растений. На огороде рекомендуется применять второй вид гербицидов нового поколения – листовые.
Листовые гербициды работают не через почву, как гербициды старого поколения, отравляющие всю обработанную зону, включая и культурные растения, а через листья и стебли, затем препарат разносится по всему растению, не затрагивая рядом расположенные. Распространяясь, препарат блокирует процессы фотосинтеза, происходящие в растении, что приводит к его увяданию.
Листовые гербициды относятся к препаратам широкого действия, т. е. они могут воздействовать не только на отдельную группу растений, а на большинство из них. Гербициды можно применять как в полной дозировке, так и в разведенном виде, даже в таком состоянии они способны ограничить численность сорняков, уменьшая образование семян и снижая их всхожесть.
В настоящее время существует большое количество разновидностей гербицидных листовых препаратов, но все их объединяет вещество глифосат.
Для защиты растений от заморозков можно принять на выбор или комбинированно следующие меры:
• укрыть грядки чем-либо, предварительно выставив каркас из проволочных дуг, чтобы укрытие не касалось растений. В качестве укрывного материала можно использовать агроволокно, газетную бумагу, еловые ветки, нетканые материалы, полиэтиленовую пленку и др.;
• произвести дождевание мелким распылением на растения и почву;
• полить растения;
• произвести подкормку калийными и фосфорными удобрениями, а азотными не стоит – они, наоборот, снижают сопротивляемость растений к низким температурам;
• мелкие всходы окучить и слегка припорошить землей, однако после заморозка придется их освобождать от земляной защиты;
• обсыпать растения порошкообразной золой;
• организовать дымление кострами или дымовыми шашками. При этом в кострища полезно добавлять что-то влажное, чтобы дым был более сильный, тяжелый. Однако за процессом дымления, во‐первых, нужно следить, во‐вторых, поддерживать его до самого утра.
Метеорологами подмечены природные явления, которые предшествуют заморозкам.
• Обычно днем, особенно во второй половине, дует холодный ветер.
• Перед заходом солнца или после него ветер стихает.
• Небосвод к вечеру полностью открытый и на нем можно увидеть только высоко расположенные перистые облака.
• Заморозка можно ожидать, если в течение нескольких дней не было дождя и воздух сухой, а после полудня температура воздуха резко снижается.
Определить заморозки поможет и барометр. Наиболее часто они случаются при атмосферном давлении свыше 755 мм ртутного столба.
Заморозки маловероятны:
• если облака на небосклоне густые и низкие, если идет сильный теплый дождь и в воздухе много влаги;
• о том же говорит теплый ветер после захода солнца, который смешивает нижние и верхние воздушные слои атмосферы.
Чтобы растения не пострадали от заморозков, нужно следить за температурой воздуха на огороде при любой погоде. Если к вечеру температура понижается до 2–3 °C, то следует укрыть теплолюбивые культуры или защитить их каким-либо другим способом.
Сильный ветер на дачном участке неблагоприятен в любое время года. Летом он гнет и ломает саженцы, мешает им приживаться, сушит почву, не дает насекомым опылять растения, а плоды опадают преждевременно от порывов ветра. Зимой он сдувает снег с почвы, а земля промерзает очень глубоко. Поэтому если ваш участок расположен в очень ветреном месте, нужно принять меры для его защиты:
• высадить живую изгородь по периметру огорода (лучше даже за его пределами, если есть возможность, а при большой площади – в несколько полос на территории огорода), выбирая неприхотливые, быстрорастущие, стойкие к изгибам деревья и кустарники, имеющие густую крону (липу, березу, тополь, ольху, акацию, рябину, черемуху, лиственницу, пихту, падуб, бирючину, тис, тую, лещину, сирень, шиповник, аронию и др.);
• поставить различные строения по периметру участка (например, теплицу, сарай, перголу, вертикальный цветник и т. п.);
• поставить вокруг участка забор с просветами, например, из стальной сетки. Лучше именно такой, а не сплошной глухой, потому что вдоль глухого забора ветер завихряется и при переходе через верхнюю часть забора набирает новую силу;
• использовать ажурные или решетчатые ширмы и экраны, тщательно укрепленные в земле. Такие постройки могут служить разделителем дачного участка на зоны, закрывать от посторонних глаз особенно уютные места отдыха.