Справочник садовода и огородника на все времена - читать онлайн

Типы почв

Механический состав почвы оказывает существенное влияние на рост и развитие овощных культур. В составе любой почвы имеются вода, воздух и твердые частицы в виде органических и минеральных веществ. Лучшими считаются те почвы, в которых основные составные части пропорционально уравновешены. Вода несет растениям растворенные в ней питательные вещества. Почвенный кислород для корневой системы растений является главным поставщиком кислорода и углекислоты.

Органическая часть грунта – это наполовину разложившиеся растительные остатки, более или менее равномерно распределенные в некоторых видах почвы. Они достаточно прочно связаны с минеральным составом земли.

Примерно 80–90 % почвы составляют минеральные вещества, которые представлены каменистыми частицами, песком и глиной. По наличию в составе мелких глинистых или более крупных песчаных частиц типы почв делятся на:

• легкие: песчаные, супесчаные;

• среднесуглинистые;

• тяжелые: тяжелосуглинистые и глинистые.

Размещая совместно те или иные посевы, следует учитывать климатические зоны страны: всегда набор культур и схемы посевов существенно отличаются в южных районах и северных.

Механический состав почвы можно определить, скатывая ее между пальцами во влажном состоянии.

Сухая глинистая почва в измельченном состоянии представляет собой однородный тонкий порошок, который с трудом растирается между пальцами.

Влажная глинистая почва без труда мажется, из нее можно скатать длинный шнур, затем свернуть его в кольцо, которое при этом не трескается.

Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы считаются холодными: они очень медленно подсыхают и прогреваются весной. На них после дождя быстро образуется почвенная корка, задерживая доступ воздуха внутрь. Плохой воздухообмен в таких почвах затрудняет дыхание корней растений под землей, из-за чего их корневая система страдает от нехватки кислорода. Атмосферные осадки с трудом просачиваются в нижние горизонты таких почв. Застаивающаяся вода на поверхности тяжелых почв провоцирует образование в них метана, сероводорода и других газов, которые отравляют растения. Тяжелые глинистые почвы нелегко поддаются обработке, в них с трудом разлагаются органические вещества. На тяжелых почвах хорошо растут брюква, кочанная капуста, ревень, редька и репа.

Сухая суглинистая почва при растирании превращается в тонкий порошок, в котором явно нащупываются песчаные частички. Во влажном состоянии из такой почвы можно скатать шнур, но нельзя свернуть его в кольцо. Если скатанный шнур при сворачивании начинает слегка трескаться, это тяжелая суглинистая почва, преимущественно состоящая из глины, но содержащая какое-то количество песка. Если скатанный шнур сильно растрескивается, это среднесуглинистая почва, в которой количество песка больше. Если же шнур в момент рассыпается и дробится, это легкосуглинистая почва с достаточно большим содержанием песка. Суглинки достаточно плодородны благодаря значительному наличию в них гумуса, они благоприятны для выращивания овощей. Эти почвы хорошо удерживают влагу, поэтому произрастающие на них овощи меньше страдают от засухи. Супесчаную почву, хотя в ней и имеется некоторое количество глины, свернуть в шнур не удастся: и на ощупь, и зрительно в ней явно ощущаются частицы песка разного размера. Такая почва легко растирается между пальцами.

Песчаные почвы, кроме песчинок, содержат примесь пылевых и глинистых частиц. Слепить что-нибудь из такой почвы вообще невозможно. Они низкоплодородны, вода слишком легко проникает сквозь них на глубину, увлекая за собой питательные вещества. Песчаные почвы с малыми связями своих частиц лучше обрабатывать во влажном состоянии.

Песчаные и супесчаные земли называют теплыми, потому что они быстро подсыхают и прогреваются весной. Однако столь же быстро они остывают, создавая резкие колебания температуры, опасные для растений. Песчаные и супесчаные почвы обладают хорошим воздушным режимом благодаря наличию в них большого количества пор, которые облегчают обмен между почвенным и атмосферным воздухом.

Вода легко проникает сквозь них в глубинные слои. Эти почвы легко поддаются обработке, но бедны перегноем. В них достаточно быстро происходит разложение органических веществ, во время которого выделяются азот и другие питательные элементы, необходимые для растений. Но они ускоренно вымываются из почвы, не задерживаясь в ее верхнем плодородном слое.

Плодородная почва отличается двумя важными особенностями:

• содержит много питательных веществ;

• имеет низкую кислотность (уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно).

Кислотность почвы

Кислотность почвы – это показатель, обозначающий количество свободных ионов водорода по отношению к основаниям в почве.

Нормой считается pH 7, а изменение его на 1 показывает десятикратное увеличение или уменьшение кислотности.

• Если рН менее 4 – почва сильнокислая;

• рН от 4 до 5 – кислая;

• рН от 5 до 6 – слабокислая;

• рН от 6 до 7 – нейтральная;

• рН более 8 – сильнощелочная;

• рН от 7 до 8 – щелочная.

Разные виды почв изначально предрасположены к определенной кислотности за счет своего основного состава, например, постоянно влажные, торфяные, серые лесные, подзолистые почвы обычно кислые, глиняные – щелочные, а черноземы – нейтральные. Это обуславливается различной способностью почвенного состава притягивать к себе определенные элементы.

Однако под влиянием внешних факторов почва может изменить свою кислотность, например, окислиться из-за постоянного внесения минеральных удобрений, попадания вредных техногенных веществ, в очень дождливый сезон.

Растения-индикаторы

Многие растения приспособились к определенной среде обитания, поэтому по их наличию на участке можно сделать вывод о структуре, химическом составе и реакции почвы, степени ее плодородности, уровне залегания грунтовых вод. Эта информация часто подтверждается при проведении исследований на участке и лабораторных анализов почвы с него (рис. 1).

Рисунок 1. Изменение направления роста корней при высоком расположении грунтовых вод

• На высокоплодородных почвах разрастаются такие растения, как крапива, малина, кипрей, таволга, копытень, чистотел, валериана, кислица, чина луговая, костер безостый.

• На почвах средней плодородности – вероника длиннолистая, дудник, гравилат речной, грушанка, медуница, майник двулистный, купальница, овсяница.

• Если на участке обнаружены лишайники, мхи, брусника, белоус, душистый колосок, кошачья лапка, клюква, ситник нитевидный, значит, почва здесь отличается низкой плодородностью.

По некоторым растениям можно судить о выраженном накоплении или недостатке определенных химических веществ.

• При наличии в почве большого количества азота появляются такие растения, как звездчатка средняя, малина, крапива, крестовник, кипрей, лебеда, лютик едкий. На лугах и вспаханных участках растут гусиная лапчатка, подмаренник цепкий, пырей, горец птичий. Все эти растения ярко-зеленого цвета.

• О недостатке азота свидетельствуют бледно-зеленая окраска растений, уменьшение на них числа веток и листьев. В таких условиях растут морковь дикая, очиток, пупавка.

• При высоком содержании в почве кальция хорошо растут бобовые, особенно люцерна, а также лиственница сибирская.

• Если отмечается недостаток кальция и земля становится более кислой, то появляются такие растения, как щавелек, белоус, луговик дернистый, а также сфагнум. Они хорошо переносят накопление в почве солей алюминия, железа, марганца.

• Растения, приспособленные к очень влажной среде, называются гигрофитами. Они обитают преимущественно на заболоченных участках. К ним относятся багульник, белозор, горец змеиный, голубика, герань луговая, мята полевая, морошка, камыш лесной, калужница, сабельник болотный, селезеночник очереднолистный, таволга вязолистная.

• На влажных почвах, но не относящихся к заболоченным, распространены растения-мезофиты. Это луговые и лесные травы: брусника, ежа сборная, василек, горошек мышиный, клевер луговой, костяника, копытень, купальница европейская, лисохвост луговой, пырей ползучий, сердечник луговой, тимофеевка, чина луговая, плауны, солидаго, щавель.

• Сухие почвы предпочитают растения-ксерофиты – ковыль перистый, кошачья лапка, различные виды очитков (большой, едкий, пурпурный), полевица белая, полынь, ромашка, толокнянка, ястребинка волосистая, а также наземные лишайники.

Определить глубину залегания грунтовых вод можно с помощью растений-индикаторов, подразделяющихся на 5 групп. Если на участке обнаружено несколько растений из одной группы или разрослось определенное растение, то уровень расположения грунтовых вод можно определить безошибочно.

1-я группа. На участках с расположением грунтовых вод на глубине свыше 1,5 м растут преимущественно клевер луговой, костер безостый, подорожник большой, пырей ползучий.

2-я группа. При залегании грунтовых вод на глубине 1–1,5 м обильно произрастают горошек мышиный, мятлик луговой, овсяница луговая, полевица белая, чина луговая.

3-я группа. На участках с неглубоким расположением грунтовых вод (0,5–1 м) часто встречаются канареечник, таволга вязолистная.

4-я группа. Если грунтовые воды поверхностны (0,1–0,5 м), то участок заполонят вейник Лангсдорфа и осока лисья и острая.

5-я группа. На сырых участках (грунтовые воды на глубине 0–0,1 м) разрастаются осока дернистая и пузырчатая.

Некоторые растения можно отнести сразу к двум группам, но они также позволяют оценить уровень грунтовых вод. Например, хвощ болотный растет на участках с поверхностным расположением грунтовых вод – 0,1–1 м, а калужница болотная – до 50 см.

Кислые почвы наиболее часто встречаются в лесных зонах. Избыточное содержание в них соединений с кислой реакцией негативно воздействует на рост и развитие многих культурных растений. В таких почвах обычно содержится повышенное количество алюминия, марганца, которые вызывают в организме растений нарушения углеводного и белкового обмена. Избыток этих элементов приводит к задержке формирования органов размножения и нарушает семенное размножение, а в некоторых случаях даже приводит к гибели растений. Также в кислых почвах содержится меньше почвенных бактерий, которые способствуют разложению органических частиц (останков живых организмов). Таким образом в почве уменьшается содержание питательных веществ в усваиваемой для растений форме.

Растения-индикаторы реакции почвы подразделяются на 3 группы. На кислых почвах распространены растения-ацидофилы, на нейтральных – нейтрофилы, на щелочных – базофилы.

• Сильно выраженными ацидофилами, растущими на почве с pH 3,0–4,5, являются мхи (сфагнум, гилокомиум, дикранум), плауны (булавовидный, годичный, сплюснутый), лишайники (цетрария), голубика, водяника, ожика волосистая, пушица влагалищная, подбел многолистный, кошачья лапка, кассандра, белоус, хвощ полевой, щучка дернистая, щавелек малый, черника, чина болотная, щавель кислый.

• В умеренной степени ацидофилами являются багульник, белозор болотный, брусника, вейник наземный, горец птичий и щавелелистный, калужница болотная, кислица, лютик ядовитый, мята, подорожник, пырей, седмичник европейский, сердечник луговой, сушеница, толокнянка, черника, фиалка собачья, цикорий корневой. Они произрастают на почвах с pH 4,5–6,0.

• Слабокислые почвы с pH 5,0–6,7 предпочитают бор развесистый, вероника длиннолистная, ветреница лютиковая и дубравная, гравилат речной, горец змеиный, зеленчук, марьянник дубравный, кисличка заячья, колокольчик крапиволистный и широколистный, кошачья лапка, медуница неясная, малина, орляк, осока волосистая и ранняя, папоротник мужской, смородина черная, щучка.

• На слабокислых и нейтральных почвах с pH 4,5–7,0 часто встречаются зеленые мхи (гилокомиум, ива козья, плеврозиум), бодяк огородный, донник белый, герань лесная, земляника, клевер луговой и ползучий, ландыш майский, лапчатка гусиная, манжетка, мать-и-мачеха, осот, пастушья сумка, ромашка непахучая и аптечная, редька полевая, таволга вязолистная, тысячелистник.

• Нейтрофильными растениями, предпочитающими почвы с pH 6,0–7,3, являются аистник цикутный, борщевик сибирский, клевер горный и луговой, клубника зеленая, лисохвост луговой, мыльнянка лекарственная, мятник луговой, сныть европейская, цикорий.

• Нейтральные и слабощелочные почвы с pH 6,7–7,8 – это среда обитания вики посевной, горчицы полевой, гусиной лапки, дельфиниума, келерии, костера безостого, люцерны серповидной, лядвенца рогатого, мать-и-мачехи, мятлика лугового, осоки мохнатой, полевицы, пупавки красильной, смолевки белой, тимофеевки луговой.

• Базифильными растениями, предпочитающими щелочные почвы с pH 7,8–9,0, являются бузина сибирская, вяз шершавый.

Известкование кислых почв

Известь вносят осенью или весной перед посадкой с глубокой перекопкой, предварительно измельченной в порошок-пушонку, в зависимости от степени кислотности почвы – чем она кислее, тем сильнее ее нужно известковать (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость количества вносимого известняка от изначальной кислотности почвы, (г/м ²)

Закисление известковых почв

Подкислить почву можно разными способами:

• развести лимонной кислоты на кончике ножа в 200 мл дождевой воды и полить полученным раствором известковый участок;

• засыпать щелочную почву хвоей;

• внести в почву неразложившийся торф в количестве, необходимом для достижения нейтральной или кислой реакции (в зависимости от показателя pH щелочного участка).

Если щелочная почва такая сама по себе, не измененная путем искусственного перещелачивания, то она постоянно будет стремиться к своему обычному состоянию. Поэтому для поддержания кислотности на одном уровне ее регулярно нужно будет слегка подкислять либо использовать только удобрения с кислой реакцией.

Песчаная почва

Песчаная почва характеризуется тем, что из нее очень быстро испаряется влага, питательные вещества вымываются слишком быстро, а в морозы она промерзает слишком глубоко. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение вязкости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (например, гороха, люпина);

• очень редко, при возможности, производят глинование, т. е. внесение в песчаную почву глины – по 1 ведру на 1 м² в сухом порошкообразном виде.

При выращивании овощных культур на песчаных почвах обязательно следует делать мульчирование.

Глинистая почва

Глинистая почва характеризуется тем, что она очень тяжелая, липкая, медленно прогревается. Растениям в ней неуютно, тяжело проникать корням, а в дождливую погоду вода надолго задерживается и может привести к гниению. Поэтому главным направлением ее улучшения является повышение рыхлости. Этого можно достичь путем:

• внесения органических удобрений в течение нескольких сезонов;

• высаживания в первый сезон однолетних культур, которые затем пойдут на перегной (гороха, люпина);

• внесения крупнозернистого песка в объеме 2 ведра на 1 м²;

• внесения опилок, вымоченных в растворе мочевины (1 стакан на 10 л воды).

Сидераты

Часто в земле отмечается недостаток питательных веществ, которые выбираются вместе с урожаем. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать почву органическими и минеральными удобрениями, чтобы она оставалась плодородной. Надо сказать, что использование минеральных удобрений не самый лучший выход, поскольку земля от них становится плотной, не удерживает влагу, в общем, теряет определенные биологические свойства. Требуются органические удобрения. Можно вносить навоз. А в качестве замены использовать не менее эффективные зеленые удобрения, т. е. сидераты.

Так называются растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а как средство для улучшения почвы. Сидераты привносят в почву органические элементы. Процесс внесения называется сидерацией. Сидераты не только снабжают почву органикой и многими другими веществами и микроэлементами, но и улучшают ее структуру, водный и кислородный баланс. Данный вид повышения плодородия эффективен и экономен.

Роль сидератов играют обычно бобовые, на корнях которых особые бактерии создают клубни для производства азота и азотистых соединений, усваиваемых растениями. У зеленых удобрений масса преимуществ: они уменьшают кислотность почвы, обеззараживают ее, поскольку содержат алкалоиды. Причем наиболее позитивное влияние сидераты оказывают на легкие почвы. Эффект от них длится около 5 лет.

Высаживают зеленые удобрения до середины лета, предварительно заправив землю фосфорным и калийным удобрением. После того как зелень вырастет достаточно, участок перекапывают вместе с сидератами.

Зеленое удобрение замечательно цветет и превращает засеянную площадь в красивую лужайку.

Внесение удобрений

Свет, тепло, вода и питательные вещества из почвы – вот условия, необходимые для нормального роста и развития растений. Корни неустанно трудятся, добывая из почвы воду с растворенными в ней минеральными веществами. Нехватка хотя бы одного из них подвергает жизнь растения серьезной опасности.

Для правильного питания любому растению необходимы три элемента: азот, фосфор и калий. В той или иной мере они представлены в любом садовом грунте. Каждый питательный элемент имеет свою функцию: благодаря азоту развивается зеленая масса растений – стебли и листва, фосфор обеспечивает рост корней и ускоряет цветение, делая его обильным, калий отвечает за общий рост и образование побегов и плодов.

Питательные вещества нужны растениям в различных пропорциях. Растения сами определяют свою потребность в питательных веществах и забирают из почвы ровно столько, сколько необходимо. Задача садовода и огородника состоит в том, чтобы базовые элементы питания поступали в почву в достаточном количестве. Для этого идеально подходят органические удобрения, содержащие все основные элементы питания, и минеральные удобрения – азотные, фосфорные, калийные и комплексные (из 2–3-х элементов).

У каждого растения есть свои предпочтения, определить которые опытным путем довольно просто – растениям нужно давать те удобрения, на которые они лучше отзываются. Одни культуры хорошо реагируют на органические удобрения, другие – на минеральные, а третьим нужны комбинированные подкормки, представляющие собой смесь органических и минеральных веществ.

Не стоит забывать, что растениям для роста также требуются кальций, магний и микроэлементы – бор, сера, железо, марганец, медь, цинк и др. Микроэлементы вносят в почву в совсем небольших количествах, но если о них забыть, растения заболевают. Все необходимые микроэлементы входят в состав микроудобрений, которые используются для внекорневой подкормки. Исключение составляет сульфат магния – его, как и основное удобрение, вносят в грунт.

Органические удобрения хорошо воздействуют на состав почвы. Они улучшают ее характеристики, например, проницаемость для воды и воздуха, стабилизируют структуру почвы. При разложении в земле органических удобрений увеличивается гумусный слой. Это значительно усиливает содержание в почве питательных веществ и повышает ее плодородие.

Органические удобрения при попадании в почву регулируют биологические процессы в ней и повышают активность микроорганизмов. В современном земледелии предпочтение отдается натуральным органическим удобрениям.

Натуральные органические удобрения могут быть животного и растительного происхождения. Животные органические удобрения в большей мере влияют на химический состав почвы. Растительные изменяют в большей степени физические характеристики. На практике можно комбинировать оба вида удобрений и таким образом воздействовать на почву оптимальным образом.

Все органические удобрения относятся к полным удобрениям: в их состав входят азот, калий, фосфор, большое количество микроэлементов, витаминов и гормонов. Все эти вещества находятся в усваиваемой для растений форме.

Наиболее значимым органическим удобрением животного происхождения является навоз. По химическому составу навоз различается в зависимости от вида животного и растительного материала, используемого в качестве подстилки для него. Подстилка может быть из древесной стружки, торфа, опилок, соломы.

• Навоз на основе соломенной подстилки считается наиболее качественным. Он имеет хорошую структуру и содержит большое количество органических веществ. Перепревшая солома обогащает такой навоз полезными для растений веществами.

• Достаточно редко в качестве подстилки для животных применяют торф. Этот материал хорошо впитывает в себя естественные выделения животных и удерживает аммиак, что увеличивает содержание в навозе азота.

• Часто в качестве подстилки для животных используют древесную стружку и опилки. Такой навоз практически не пригоден для удобрения почвы и подкормки растений.

В зависимости от вида животных навоз подразделяют на козий, свиной, конский и т. д. Каждый вид навоза имеет определенные особенности.

Чаще всего используется коровий навоз (коровяк). Он обладает плотной структурой и медленно разлагается, поэтому выделяет меньше тепла. В связи с этим коровий навоз можно применять для удобрения любой почвы. В нем содержится много азота в легкоусваиваемой растениями форме.

Вносить коровий навоз нужно в зависимости от вида почвы. Тяжелые, сырые и уплотненные земли удобряют 1 раз в 3–4 года. Этого достаточно, так как процесс разложения происходит медленно. Почвы со средней влажностью и плотностью структуры удобряют 1 раз в 3 года. При этом не следует вносить навоз глубоко. В легких почвах процессы разложения идут интенсивно, навоз быстро переходит в глубокие слои, поэтому верхние слои почвы быстро обедняются питательными веществами. Такие земли следует удобрять 1 раз в 2 года и навоз вносить достаточно глубоко.

Конский навоз имеет особую структуру и поэтому выделяет много тепла. Он пористый, отличается повышенной воздушностью. При хранении в куче конский навоз сильно разогревается. Под воздействием активных микроорганизмов в нем происходят различные биохимические процессы, образуется большое количество азота и идет сильное теплообразование. В связи с этим целесообразно использовать конский навоз для удобрения почвы в парниках и теплицах.

Этот навоз наиболее подходит для тяжелых, плотных и медленно прогревающихся почв. В них замедлены процессы разложения, а конский навоз при быстром разложении выделяет много тепла и способен нагревать почву. Если земля глинистая, отличается повышенной плотностью, то с помощью конского навоза можно сделать теплую грядку.

Вносить навоз этого вида рекомендуется 1 раз в 2–3 года. Заделывают его в почву на небольшую или среднюю глубину.

Овечий и козий навозы по своим характеристикам сходны с конским. Для удобрения легких почв их не используют, так как может произойти ее избыточное нагревание, что принесет вред растениям.

Свиной навоз считается менее пригодным для удобрения почвы. Он имеет водянистую структуру, в нем замедлены процессы разложения. В свином навозе содержится большое количество питательных веществ, но почти все они находятся в плохо усваиваемой для растений форме. В отличие от других видов навоза, особенно конского, свиной навоз считается холодным – при его разложении происходит небольшая теплоотдача.

Свиной навоз не следует использовать для удобрения тяжелых почв. При внесении его в тяжелые почвы процессы разложения еще более замедляются. Вот в песчаные почвы его можно вносить, но все-таки более эффективным будет другой навоз.

В кроличьем помете содержится много питательных веществ, больше, чем в уже названных видах навоза, однако он редко используется в чистом виде в качестве удобрения. Из кроличьего помета готовят компост, делают жидкую подкормку. Для этого 1–2 кг помета разводят в 10 л воды. Затем жидкость настаивают некоторое время до полного растворения помета. Для удобрения нужно выкопать в почве углубления и заливать в них эту жидкую подкормку. Ее используют из расчета 1,5 л на 1 м². Затем углубления присыпают землей.

Навоз следует применять с осторожностью. Ни в коем случае нельзя удобрять засаженную почву свежим навозом. При его разложении образуются газы, ядовитые для корневой системы растений. В результате растения могут «сгореть». Еще не разложившиеся органические вещества, содержащие питательные для растений компоненты, находятся в свежем навозе в неусваиваемой форме. Кроме того, в кроличьем помете обычно содержится много семян сорняков. Эти семена при внесении кроличьего помета в землю прорастают.

Навоз различается по стадиям разложения. Он может быть свежим, полуперепревшим, перепревшим и перегноем. Полуперепревший навоз имеет темно-коричневый цвет. По массе он меньше исходной на 20–30 %. Перепревший навоз черный, он представляет собой однородную массу, в которой невозможно выделить какие-либо части подстилки.

По мере разложения навоза все больше органических веществ переходят в усваиваемую растениями форму. Чтобы получить перепревший навоз, нужно сложить свежий навоз плотными штабелями на ровном месте. В процессе перепревания в нем уменьшается содержание азота. Для минимизации этого процесса следует слои навоза пересыпать торфом или фосфоритной мукой. Сверху навозную кучу надо накрыть торфяным слоем (25–30 см) или сухими листьями, соломой. Это уменьшает потери азота и защищает навоз от промерзания. В таком виде навоз выдерживают 4–8 месяцев.

Полуперепревший навоз уже богат усваиваемыми растениями питательными веществами. 10 г такого навоза дают растениям 50 г азота, 60 г калия, 25 г фосфора. До внесения в почву его обогащают минеральными удобрениями (фосфатами).

Перегной – это остатки разложившихся частей растений (соломы, листьев, травы и др.). Он относится к мягким органическим удобрениям. Перегной вносят в почву, его добавляют к земле для выращивания рассады, подсыпают под культурные растения, а также в комплексе с другими компонентами используют для мульчирования.

Ценным органическим удобрением является птичий помет. Он относится к полным органическим удобрениям и по химическому составу является лучшим из всех видов навоза.

Птичий помет быстро разлагается и воздействует на почву. В свежем виде его нельзя вносить под культурные растения. Подходит он для внесения в почву в осеннее время года, когда урожай убран и почву перекапывают. В этот период его вносят по 200–300 г на 1 м².

Чаще всего птичий помет используют для приготовления компоста. Если применяют в качестве удобрения, то сначала доводят его до полупревшего состояния, как и другие виды навоза. Хотя в птичьем помете содержится больше полезных веществ, чем в навозе, его лучше применять в качестве подкормок. Необходимо измельчить помет, в дождливый день рассыпать в междурядьях грядок овощных культур, после чего перемешать с почвой.

Из птичьего помета готовят жидкие подкормки. На 1 м² насаждений рекомендуется использовать 10 л жидкой подкормки.

Можно использовать птичий помет и в сухом виде. Его измельчают в порошок и рассыпают под культурные растения. На 1 м² насаждений рекомендуется брать 30–50 г порошка. Птичий помет можно еще использовать в смеси с торфом.

Навозная жижа также относится к органическим удобрениям. Она богата азотом и калием, оказывает на почву и растения быстрый положительный эффект.

Применять навозную жижу можно почти в любое время. Ее разводят в воде и используют в виде корневой подкормки. Особенно благоприятно такое удобрение для разных видов капусты, сельдерея, томатов, лука, огурцов, кабачков, баклажанов, тыквы, свеклы, кочанного салата и шпината.

Разводят навозную жижу в соотношении 1: 3 (5) водой. На это количество жидкости можно дополнительно добавить 25–30 г суперфосфата. На 1 м² насаждений вносят 1,5–2 л готового жидкого удобрения.

Важным органическим удобрением является костная мука. Ее получают путем переработки костей животных. Это удобрение содержит большое количество фосфора и кальция. Если костную муку используют в виде основного удобрения, то вносят в почву из расчета 3–4 кг на 1 м².

Костная мука разлагается медленно. Чтобы ускорить этот процесс, нужно ее еще больше измельчить или растворить в воде. Ее можно использовать для приготовления компоста. Тогда при внесении в почву мука будет уже частично разложившейся. Для удобрения легких почв костную муку можно использовать в неизменном виде.

Торф подразделяется на верховой, переходный и низинный.

Верховой торф для удобрения почвы не используют, так как степень его разложения слишком мала для этого. Его применяют только для приготовления компоста, добавляя в процессе к торфу, кроме извести, минеральные удобрения и фосфоритную муку. Можно добавить навоз или птичий помет, а также другие органические компоненты.

Для удобрения различных почв его можно использовать только после обработки молотой углекислой известью. Такой торф значительно улучшает физические свойства почвы и обогащает ее гумусом.

После первичной обработки известью им можно также мульчировать почву.

Низинный торф уже готов к использованию. Из него можно сразу готовить компост или в неизмененном виде вносить в почву. Низинный торф является хорошо переработанным органическим сырьем.

Особенно он подходит в качестве удобрения при выращивании овощей, так как положительно воздействует на их корневую систему.

К ценным органическим удобрениям относится ил. Он содержит много азота, калия и фосфора. Верхние слои ила отличаются бо́льшим содержание ценных веществ, чем нижние.

Ил вносят в почву сразу после просушивания и проветривания. Его можно использовать для приготовления компоста в сочетании с другими органическими натуральными удобрениями.

Предварительная подготовка удобрения необходима для того, чтобы уменьшить его насыщенность водой. К тому же при этом происходит полное окисление различных закисных соединений, которые при попадании в почву угнетают рост растений. Ил из пресных водоемов используют для удобрения кислых почв. На 1 м² насаждений вносят 3–4 кг удобрения.

Такие органические удобрения, как солома и измельченная древесная кора, улучшают структуру почвы. Их вносят глубоко. При этом дополнительно почву удобряют азотсодержащими удобрениями.

Наиболее экологичными являются зеленые органические удобрения. В последние годы они становятся все более популярными. Почву поливают травяными настоями или выращивают зеленую массу специально для запашки в землю. Растения содержат большое количество органических веществ, быстро разлагаются в земле и служат отличным удобрением.

Самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в почву питательные для растений и микроорганизмов вещества. Активно размножаясь, микроорганизмы еще больше улучшают качество почвы.

В настоящее время на рынок поставляются простые (односторонние) удобрения – азотные, фосфорные, калийные и др., и комплексные удобрения, включающие несколько элементов.

Азотные удобрения. Из числа азотных удобрений наибольшее распространение получили аммиачная и натриевая селитра, а также мочевина. Все удобрения, названия которых включают слова «аммоний», «аммиак» или «селитра», относятся к этой категории.

Аммиачная селитра, или азотнокислый аммоний, представляет собой гранулированное удобрение, которое содержит 35 % азота. Оно хорошо растворяется в воде, поэтому растения легко усваивают его. По большей части аммиачную селитру используют в подкормках в комплексе с другими удобрениями.

Мочевина (карбамид) – это азотное удобрение в гранулах, содержащее 46 % азота и хорошо растворимое в воде. Поскольку мочевина обладает способностью подкислять почву, ее нужно использовать вместе с известью.

Натриевая селитра, также известная как натрий азотнокислый или нитрат натрия, содержит 16 % азота. Удобрение производится из природного минерала «чилийская селитра». Это кристаллическое твердое вещество белого цвета с горько-соленым вкусом, иногда имеет сероватый или желтоватый оттенок, растворяется в воде лучше, чем калийная селитра. Натриевая селитра является физиологически щелочным удобрением, способным слегка подщелачивать почву, поэтому ее эффективно используют на кислых почвах в сочетании с хорошо растворимыми в воде фосфорными и калиевыми удобрениями. Натриевую селитру применяют на всех типах почв под картофель, столовую и сахарную свеклу, различные овощные культуры, плодово-ягодные и декоративные насаждения.

Сернокислый аммоний (сульфат аммония) представляет собой кристаллическое вещество сероватого или белого цвета. Хорошо растворяется в воде. Содержит 24 % серы и 21 % азота и является побочным продуктом коксовой, сталелитейной и газовой промышленности. Содержащийся в этом удобрении азот медленно вымывается водой, поэтому его рационально использовать на сильно увлажненных почвах.

Среди наиболее распространенных комплексных азотных удобрений, содержащих 2–3 вида питательных веществ, можно назвать аммофос, калийную селитру, нитрофоску, огородные смеси и золу.

Аммофос представляет собой минеральную смесь в гранулах. В ней содержится 50 % фосфора, легко усваиваемого растениями, и 11–13 % азота.

Калийная селитра, или азотнокислый калий, имеет вид кристаллического порошка белого цвета с желтовато-серым оттенком. Удобрение содержит 45 % калия и 13,5 % азота, хорошо растворяется в воде.

Его применяют под все овощные культуры в комплексных смесях и в качестве основного удобрения.

Нитрофоска – это минеральная смесь, содержащая примерно в равных долях (по 12–17 %) фосфор, азот и калий. Смесь хорошо растворяется в воде, ее используют под все овощные культуры.

Фосфорные удобрения. Наибольшее распространение в практике имеют такие фосфорные удобрения, как простой и двойной суперфосфат.

Простой суперфосфат, порошковидный или гранулированный, представляет собой вещество серого цвета, содержащее примерно 14–19 % фосфора. Кроме того, в нем содержится 11 % серы и 22 % кальция в виде гипса. Простой суперфосфат производят путем обработки фосфоритной руды серной кислотой. Его используют для всех овощных культур на любых почвах и в качестве основного удобрения, и в комплексных смесях для подкормок.

Двойной суперфосфат содержит уже 37–54 % фосфора, но в нем нет серы, и поэтому он не более эффективен, чем простой суперфосфат. Однако его всегда рекомендуют применять в количестве, в два раза меньшем по сравнению с простым суперфосфатом.

В сельскохозяйственной практике также применяют преципитат, томасшлак, термофосфат и другие удобрения, содержащие фосфор.

Калийные удобрения. Среди калийных удобрений наибольшее распространение имеют хлористый калий и сернокислый калий (сульфат калия).

Хлористый калий представляет собой белую кристаллическую соль с сероватым оттенком. Калия в нем 52–62 %. Удобрение содержит не более 2 % влаги, оно сильно слеживается, поэтому его следует хранить только в сухом помещении. Можно смешивать с другими удобрениями без ограничений, годится для большинства возделываемых культур, хорошо растворяется в воде. Хлористый калий существенно подкисляет почву, поэтому на кислых почвах его можно применять только после известкования.

Калийная соль – это сильное удобрение, содержит 30–40 % калия и обладает свойствами, близкими к свойствам хлористого калия. Ее применяют для подкормки всех овощных культур.

Сульфат калия, или сернокислый калий – это концентрированное калийное удобрение в виде белого кристаллического порошка с желтоватым или серым оттенком. Содержит 45–48 % калия и 16,5 % серы. Сульфат калия хорошо растворяется в воде и почти не содержит хлора. Он считается лучшим калийным удобрением под все культуры на всех видах почв, применяется как основное удобрение в составе комплексных смесей для жидких и сухих подкормок.

Калимагнезия (или шенит) представляет собой полупродукт, который получается при переработке сульфата калия. Удобрение содержит примерно 24–28 % калия, 10–12 % магния и не более 3 % хлора. Эти качества позволяют относить его к бесхлорным калийным удобрениям.

Калий углекислый (поташ) – новая форма бесхлорных калийных удобрений. Удобрение содержит до 55–56 % калия, отличается щелочной реакцией. Щелочной характер и отсутствие хлора делают это удобрение ценным для кислых дерново-подзолистых почв. Основной его недостаток – сильная гигроскопичность.

Кальциевые удобрения. Различные известковые удобрения, обладающие нейтрализующей способностью, обычно применяют для известкования почвы в целях снижения ее кислотности. Но это не единственная цель внесения известковых удобрений. Все известковые удобрения содержат кальций, в некоторых имеется и магний, а это необходимые элементы питания растений.

Все кальциевые удобрения можно свести в четыре группы: карбонаты, оксиды, гидроксиды и силикатные соединения кальция и магния.

Молотый мел обладает 100 %-й нейтрализующей способностью. В его составе всегда имеются примеси в виде глины и песка.

Мергель – это известковое отложение, состоящее преимущественно из карбоната кальция и имеющее в составе до 25–75 % примесей в виде глины с песком. Мергель часто используют для известкования кислых почв. Его нейтрализующая способность колеблется в пределах 25–75 %.

Мергель и мел представляют собой мягкие неочищенные формы известняка. Известняк – это особая осадочная порода, кристаллическое соединение, широко распространенное в природе. Молотый известняк, или известняковая мука, обладает нейтрализующей способностью до 85–95 %. В нем может содержаться до 25 % глины и песка.

Доломитовой известью называют те известковые материалы, которые содержат карбонат кальция и карбонат магния. Также доломитовая известь, или доломитовая мука, обычно содержит примерно 56 % сульфата кальция и до 42 % сульфата магния, поэтому при ее внесении почва получает сразу два ценных элемента питания. Примесей (глина, песок) немного – не более 1,5–4 %. Нейтрализующая способность доломитовой муки составляет 85–108 %.

Известковый туф, или карбонат кальция, может содержать 5–25 % примесей в виде глины с песком. Его нейтрализующая способность составляет 75–95 %.

Мартеновский шлак, или силикаты кальция – это побочный продукт сталеплавильной промышленности. Может содержать некоторое количество бора, кремния, фосфора, марганца и других элементов. Его нейтрализующая способность составляет 60–90 %.

Жженая (негашеная) известь практически не содержит каких-либо примесей в составе. Ее нейтрализующая способность доходит до 178 %.

Гашеная известь, или пушонка, имеет в составе незначительное количество примесей. Ее нейтрализующая способность доходит до 135 %. Однако негашеная и гашеная известь не применяются широко по причине высокой стоимости и относительного неудобства в обращении. К тому же они содержат только кальций и не имеют в своем составе магния.

Существует два соединения кальция, являющихся исключением в отношении нейтрализующей способности по отношению к кислоте, – сульфат кальция (гипс) и хлорид кальция. Это ценные известковые удобрения, рекомендованные для применения на нейтральных и щелочных почвах, которые не нужно известковать. Если в такие почвы вносят гипс, он обогащает почву кальцием, а на солончаках обращает натрий в растворимую форму, после чего избыток натрия легко вымывается из почвы.

Магниевые удобрения. Магниевые удобрения редко специально используются в овощеводстве в полевых условиях. Часто для нейтрализации кислых почв применяют доломитовую известь (карбонат кальция-магния, содержит 7–13 % магния) – имеющийся в ней магний обычно покрывает потребности культур. Однако для пополнения запасов магния в почвах, имеющих нейтральную или щелочную реакцию, не следует использовать доломитовую известь. В этом случае лучше применять сульфат и окись магния.

Сульфат магния – гранулированный продукт, содержащий по 11–13 % серы и магния. Одновременно он восполняет потребности растений в сере. Сульфат магния в виде реактива содержит 16 % магния. Он быстро и полностью растворяется в почвенном растворе. В тепличных условиях можно применять сульфат магния для внекорневых подкормок, также его включают в состав смесей минеральных удобрений.

Окись магния – белое безвкусное вещество, содержащее примерно 69 % магния, весьма неудобное в обращении. Окись магния выпускается в виде легкого порошка, она также используется в медицине для нейтрализации кислоты и как слабительное средство. Это более дорогостоящее по сравнению с доломитовой известью удобрение имеет самую высокую нейтрализующую способность по отношению к кислотам. Вещество полностью растворяется в воде, а также в растворах аммиачных солей.

Окись магния и сульфат магния в качестве растворимых в воде продуктов можно успешно использовать для внекорневой подкормки, растворяя их в поливной воде для устранения дефицита магния у полевых культур. Сульфат и окись магния совместимы с другими необходимыми элементами питания растений. После смешивания их можно вносить вместе.

Удобрения, содержащие железо. Железо необходимо для жизни всех растений.

Обычно в кислых почвах имеется достаточное количество доступного железа для удовлетворения потребности растущих культур. Однако при щелочном характере почвы приходится вносить удобрения, содержащие железо.

Все химические соединения железа, которые могут быть удобрениями, растворимы в воде. Это сульфаты двухвалентного или трехвалентного железа, они содержат 11–19 % серы.

Сульфат железа вносят в малых количествах. Для внекорневой подкормки, которая выполняется методом опрыскивания листьев растений, применяют достаточно эффективные хелатные соединения железа.

Удобрения, содержащие серу. В растениях часто присутствует больше серы, чем фосфора, кальция и магния. Двуокись серы может поступать в растения через листья из атмосферы вместе с дождевой водой. Зачастую этого количества достаточно для удовлетворения минимальных потребностей культуры. К тому же ощутимые количества серы доставляют при внесении в почву химические удобрения, содержащие сульфаты калия, кальция, магния и других металлов. Обычно этих поступлений вполне хватает для покрытия потребностей культуры.

Дополнительные потребности растений в сере можно восполнить, используя в качестве удобрения элементарную серу, производимую для сельского хозяйства. Однако внесение элементарной серы в нейтральные или кислые почвы увеличивает потери кальция за счет выщелачивания, поэтому это удобрение желательно применять на карбонатных (щелочных) почвах.

В качестве удобрительных материалов для улучшения плодородия почвы используют жидкие и гранулированные удобрения, удобрения в палочках, стимуляторы роста, стимуляторы корнеобразования, биогумус.

Все удобрения можно вносить в почву двумя способами:

• сплошное или разбросное внесение;

• местное внесение.

Если удобрения вносят сплошным способом, то их соответствующую дозу разбрасывают равномерно по всей площади вручную. Затем граблями, мотыгой или лопатой заделывают в почву. Обычно этим способом проводят также поверхностную подкормку растений.

Особенность местного способа внесения состоит в перемешивании удобрений с небольшим количеством почвы и создании очагов, более или менее насыщенных удобрениями. Местное внесение может быть рядковым и луночным (гнездовым).

По времени внесения удобрений этот процесс может быть разделен на три фазы:

• предпосевное (основное) внесение;

• припосевное внесение;

• удобрение во время вегетации растений или подкормка.

В большинстве районов основное внесение удобрений в почву производят осенью. В этот период можно использовать все виды минеральных удобрений, за исключением тех, которые легко вымываются из почвы (аммиачная и натриевая селитра, мочевина). Наибольший эффект дает совместное основное внесение минеральных и органических удобрений.

Удобрения общего назначения вносят весной, в начале сезона. Некоторые из них, в частности, стимуляторы корнеобразования, нужно вносить в тот момент, когда осуществляется высадка саженцев, – весной или осенью.

Припосевное удобрение производят одновременно с посевом семян столовой свеклы и других корнеплодов, а также при посадке рассадных культур.

Этим способом можно вносить только те удобрения, которые содержат питательные вещества в легкорастворимой форме, не оказывают отрицательного влияния на всхожесть и жизнеспособность семян, не наносят вред молодым проросткам и корням.

К таким удобрениям можно отнести порошковидный и гранулированный суперфосфат, гранулированную аммиачную селитру, аммофос. Кроме того, припосевным способом вносят под свеклу небольшие дозы извести на кислых почвах.

Если необходимо усилить цветение или рост плодов, то жидкие удобрения возможно вносить в течение всей весны и лета. Летом усиливают рост и созревание овощей с помощью гранулированных удобрений, зарытых в землю вокруг стеблей растений. Следует помнить, что гранулы лучше вносить только во влажную почву. Однако гранулированные удобрения, особенно богатые азотом, не следует применять после середины лета – азот вызывает разрастание листьев и свежие побеги могут быть повреждены ранними заморозками.

При внесении удобрений, которые содержат азот, нужно придерживаться важного правила: это делают только в первой половине лета, поскольку азот стимулирует рост растения. При внесении азота во второй половине лета древесина кустарников и деревьев не успевает вызреть, поэтому в зимнюю пору она сильно подмерзает.

Локальное внесение удобрений осуществляют путем добавления их в лунки, рядки при посеве, посадке. Этот способ позволяет очень экономно расходовать удобрения. Иногда бывает достаточно внести лишь половину или треть от рекомендуемой дозы, получив при этом примерно ту же прибавку урожая. В одну лунку достаточно положить не более 15 г, а в рядки – от 5–15 до 30 г туков в расчете на 1 м², тщательно перемешивая их с почвой. Больший эффект будет, если предварительно смешать минеральные удобрения с перегноем или компостом, взятым по 0,5 л на каждую лунку.

Все питательные вещества имеются в органических и минеральных удобрениях, но в разном соотношении и в различных формах. При правильном употреблении желательнее применять органические удобрения, нежели минеральные.

Для внесения удобрений понадобятся такие инструменты, как лейка, ручной распылитель, ручная тяпка-рыхлитель, садовый совок, ручные вилы.

Дренажная система

Если на участке земля глинистая, высокий уровень грунтовых вод или он находится в низине, если после сильных дождей и по весне он затапливается, если поселились слизни и от переувлажнения почвы гибнет урожай, значит, нужна дренажная система для своевременного отвода лишней воды.

Дренажная система огорода представляет собой сеть из дренов (канавок), куда вода стекается и откуда затем сливается. Система дренов может быть устроена по схеме «елочка» (когда короткие дрены со всех концов участка подходят к одному главному, из которого потом вытекает вся вода в кювет или в специально вырытый бассейн), в виде параллельных независимых сливов. Все сливы должны иметь дно, слегка наклоненное в сторону слива.

Существует 2 способа организации дренажа:

• поверхностный – если почва на вашем участке нормально впитывает влагу и затопления происходят только по весне. Для этого выкапывают дрены шириной и глубиной на штык лопаты в виде сетки (например, по очертаниям грядок) и заполняют на 20–25 см щебнем;

• глубинный – если почва на вашем участке глинистая, участок находится в низине и с оттоком воды постоянно возникают большие проблемы. Для этого надо выкопать дрены глубиной от 0,5 м или более. Затем проверить правильность наклона траншей: когда пройдет сильный дождь, пронаблюдать за ходом потока воды по сетке. Потом построить систему стока из асбоцементных труб диаметром около 10 см, засыпать траншеи наполовину щебнем и выровнять с поверхностью землей, оставшейся после выкапывания дренов. Открытые места дренажной системы, через которые в трубы будет сливаться вода, должны быть оборудованы фильтрами для защиты от различного мусора.

Перекапывание

Перекапывание – механический способ повысить плодородие почвы. Во время перекапывания почва становится более рыхлой, в том числе на значительной глубине.

Землю, где будут расти огородные или садовые культуры, необходимо перекапывать один раз в год.

Перекапывать землю лучше всего осенью. Земляные комья при этом разбивать не надо. Осадки оказывают благотворное влияние на структуру тяжелых почв, в которых содержатся значительные примеси глины. Перекапывать очень сырую или замерзшую землю не следует: во‐первых, это тяжело, а во‐вторых, можно повредить ее структуру.

Комья легкой почвы подвержены воздействию мороза меньше, чем комья тяжелой. Они хорошо крошатся, поэтому легкую почву можно перекапывать и осенью, и ранней весной.

При этом важно знать, что на протяжении 2–3-х недель обработанная земля будет оседать. Осенью землю нужно перекопать или вспахать глубоко, но не разбивая комков (зимой комья задерживают снег).

Тяжелые глинистые почвы перекапывают на большую глубину и достаточно часто.

Песчаные и супесчаные почвы перекапывают реже. Частая перекопка способствует потере поверхностного плодородного слоя, богатого перегноем. Кроме того, если на легких почвах до перекопки ничего не росло, то после обработки минеральные вещества, находящиеся в них, уходят глубже в землю и становятся недоступными для растений.

Простое перекапывание применяют для обработки практически всех типов почвы, у которых плодородный слой имеет относительно большую толщину. При этом землю перекапывают на глубину штыка лопаты.

Во время перекапывания почву из новой борозды пересыпают в предыдущую. Землей из первой борозды засыпают последнюю. В процессе перекапывания можно закладывать навоз и перемешивать его с почвой.

Когда землю с лопаты сбрасывают в борозду, ее переворачивают верхним слоем вниз. При этом из земли удаляют корни многолетних сорняков.

Двухъярусное перекапывание применяют при подготовке участка для посадки многолетних растений, при сильном уплотнении почвы, а также для улучшения дренажа почвы. Землю перекапывают на глубину двух штыков лопаты. Двухъярусное перекапывание проводят тогда, когда подпочвенный слой на участке отличается большой твердостью. Как правило, подобный способ применяют на целинной земле.

Перекапывание выглядит следующим образом: на одной стороне участка выкапывают борозду шириной 60 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю складывают в кучу, после чего ей засыпают последнюю борозду.

Потом дно первой борозды максимально рыхлят, заделывают вилами туда навоз или же разбрасывают его сверху.

Затем приступают к выкапыванию второй борозды. Из нее землю ссыпают в первую. Комья переворачивают растительностью вниз. После вскапывания второй борозды ее дно рыхлят вилами и вносят навоз. Подобным образом проводят обработку всего участка.

Двухъярусное перекапывание способствует достижению высокого качества подготовки почвы.

Наиболее сложный способ обработки почвы называется плантаж. Его применяют в том случае, если почвенный слой залегает слишком глубоко.

При плантаже землю копают на глубину 75 см, после чего в почвенный слой вносят навоз.

Перед перекапыванием участок делят на две равные части и сначала обрабатывают одну, а потом в другом направлении вторую.

Выкапывают борозду шириной 90 см и глубиной на штык лопаты. Выкопанную землю размещают там, где планируется будущая последняя борозда. После того как выкопана первая борозда, ее дно делят на 2 части. Первую часть перекапывают на глубину штыка, почву складывают, но не смешивают с уже выкопанной. На этом этапе первая борозда выглядит ступенчатой. Потом дно нижней борозды рыхлят на максимальную глубину с помощью вил. Затем приступают к выкапыванию более высокой части.

Почву из нее перекладывают на взрыхленную часть. Потом дно в скопанной части борозды рыхлят вилами.

Затем берут веревку и намечают вторую борозду шириной 45 см. При перекапывании второй борозды почву из верхнего слоя перекладывают в первую борозду, на нижний уровень. При повторном делают то же самое. Потом приступают к рыхлению дна второй борозды.

Для обработки земли существуют различные системы. Некоторые предполагают уменьшение плодородия почвы во время перекапывания. В этом случае есть альтернативный способ обработки почвы. Рекомендуется вносить следующие удобрения: навоз, торф, компост без перекапывания. Тогда в земле начинают размножаться различные насекомые и микроорганизмы, способствующие улучшению ее структуры.

При таком подходе семена сажают в органические удобрения, а сверху мульчируют. Подобный подход предполагает минимальную обработку. При глубокой обработке почвы урожайность культур увеличивается.

Рыхление

Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а рыхление относится к поверхностной обработке, хотя может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают.

Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.

Глубокое рыхление осуществляют весной. Для этого можно применять вилы, сдвигая ими слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление нужно для того, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.

Мульчирование

Мульчирование – это укрытие почвы. Делают его с разной целью, в том числе для защиты от заморозков. Над рыхлой мульчей во время ночных заморозков температура воздуха ниже, чем над неприкрытой поверхностью земли. Это связано с тем, что если почва открыта, то к ее поверхности все время идет тепло из более глубоких слоев. Мульча препятствует отдаче тепла землей. Между теплопроводностью мульчи и температурой воздуха над поверхностью земли имеется прямая зависимость.

Чем меньше мульча проводит тепло, тем ниже температура воздуха над землей. Во время эксперимента температура воздуха над почвой, которая была засыпана слоем перегноя толщиной 1 и 2 см, была ниже, чем над открытой землей, на 1,6 °C и 2 °C соответственно. Температура воздуха над почвой, мульчированной резаной соломой слоем 2 см, была ниже температуры над открытой почвой на 5,8 °C. В связи с этим мульчей можно утеплять только что посаженные грядки и грядки с небольшими всходами. Мульчировать почву под молодыми растениями допустимо только после окончания поздних весенних заморозков.

Более эффективна в качестве защиты от весенних заморозков органическая мульча. Она уменьшает тепловую потерю земли – действует как одеяло. Кроме этого, мульча уменьшает испарение влаги из почвы и таким образом усиливает эффективность вечернего полива. Органическая мульча впитывает в себя влагу. Над ней воздух всегда имеет повышенную влажность. Слой влажного воздуха над мульчированной поверхностью земли становится дополнительным утеплителем для почвы. Все это помогает противостоять весенним заморозкам.

Для мульчирования можно использовать компост, солому, торф, кору деревьев, древесные стружку и опилки, а также полиэтиленовую пленку. В последние годы все чаще для мульчирования применяют специальный нетканый материал. Он отличается от полиэтиленовой пленки тем, что пропускает воздух и воду. Этим материалом полностью покрывают грядки, а рассаду или кустики земляники высаживают в крестообразные прорези. Такое мульчирование защищает от похолодания и испарения влаги. Также оно препятствует росту сорняков. Они просто погибают без солнечных лучей.

Мульча из коры лиственницы и сосны выпускается различного вида. Она бывает крупной, средней и мелкой. Любая мульча может использоваться на огороде. Однако крупная все-таки больше подходит для мульчирования проходов и дорожек. Для мульчирования грядок лучше брать мелкую или среднюю фракции коры сосны или лиственницы. По своим свойствам они не имеют отличий, но у них разные сроки годности. Мульча из коры хвойных деревьев менее долговечна, она разлагается через 3–4 года. Мульча из коры лиственницы сохраняется 4–5 лет. Она является хорошей подкормкой для растений. Для мульчирования посадок лучше использовать мульчу из коры сосны. Если же мульчировать с декоративной целью, то больше подойдет кора лиственницы.

Мульчирование весной проводят до появления сорняков. Мульчу насыпают слоем 5–7 см. Удобрения желательно внести в почву до мульчирования.

По многочисленным наблюдениям, мульча из сосновой коры защищает от появления сорняков полностью. Если они и вырастают, то единичные и слабые. Пропалывать такие грядки легко. Мульча из сосновой коры хорошо впитывает влагу при поливе или во время дождя и затем отдает ее почве в сухую погоду. Там, где до мульчирования грядки приходилось поливать ежедневно, после мульчирования поливают раз в неделю. Полив грядок осуществляют поверх мульчи. Таким образом, посадки оказываются защищенными от переувлажнения, высыхания и заморозков.

Мульчирование проводят и поздней осенью. Предварительно с участка убирают сорные растения. В зиму слой мульчи рекомендуется увеличивать, чтобы растения не вымерзли и не вымокли. Последующей весной, после установления теплой погоды, толщину мульчи уменьшают.

Если посыпают мульчу поверх прошлогодней, то более тонким слоем – достаточно 3 см. Такую подсыпку можно делать в любое время года. Мульча из органических материалов более полезна для питания растений, чем мульча из темной пленки. Особенно касается это белокочанной капусты, томатов, сельдерея, редьки, спаржи и чеснока.

Хорошей мульчей являются опилки, в том числе смешанные с навозом. Отлично согреет грядки недозрелый компост или недозревший навоз вместе с зеленой массой (измельченной травой).

Слой мульчи под ягодными культурами нужно поддерживать в течение всего года. Осенью зеленую или сухую мульчу заменяют свиным навозом. Он не приводит к повышению нитратов в плодах и ягодах, но хорошо защищает культуры от вымерзания.

Следует помнить – чем плодороднее почва, тем быстрее происходит разложение мульчи. На ее месте остается тонкий слой перегноя, который будет активизировать разложение следующего слоя мульчи. Слой мульчи не должен быть слишком толстым, особенно это касается тяжелых почв. Иначе нижняя его часть начнет загнивать. Наиболее опасно это в дождливую погоду. На глинистых почвах рекомендуется насыпать мульчу слоем, не превышающим 2 см. При необходимости можно периодически подсыпать мульчу. Тогда через 2–3 года структура почвы значительно улучшится.

Те растения, которые в течение зимы были укрыты мульчей, в большей степени страдают от поздних весенних заморозков. Это происходит из-за того, что в почве образуются воздушные подушки, не позволяющие весной ей хорошо прогреться на солнце.

Прополка

Основные правила прополки:

• выпалывать сорняки необходимо до того, как они развили мощную корневую систему;

• после прополки надо тщательно убрать все части сорняков;

• полоть лучше после дождя, так как корни растений легко вытаскиваются из влажной земли.

Рекомендуется убирать сорняки с грядок регулярно, не откладывая это достаточно скучное дело в долгий ящик.

Если сорняки появились между кустиками рассады, их лучше вырывать вручную, чтобы не повредить еще не окрепшие части растений.

Между грядками можно рыхлить тяпкой.

При использовании мульчи уменьшается распространение сорняков.

Нельзя допускать созревания семян, поэтому лебеду необходимо безжалостно выкашивать.

Так как у лебеды небольшие корни, они легко вытаскиваются из земли, поэтому подходит механическая обработка почвы без применения гербицидов.

Вьюнки развиваются на почве, где мало питательных веществ. Простым механическим способом избавиться от вьюнка практически невозможно, так как из самого маленького участка растения в 1 см может развиться целая система корневищ.

Осенью, перекапывая землю, надо разбивать комочки, чтобы семена и части растений вымерзли зимой.

Участки земли, заросшие вьюнком, можно засеять семенами горчицы, со временем сорняк пропадет.

Так как вьюнок растет на кислотной почве, полезно осенью посыпать участок известью, мелом, фосфоритной мукой.

Если такие меры не помогают, то применяют гербициды, при этом строго соблюдая концентрацию, иначе отомрут только верхние участки растения, оставляя корень целым. Обрабатывать гербицидами следует 2 раза в год – весной и осенью.

У пырея мощная, глубоко уходящая корневая система. Для борьбы с ним существует несколько способов, как механических, так и химических.

• Щитовой метод заключается в перекапывании определенного участка земли чуть больше глубины, на которую опускается корневище пырея. В яму надо поставить доски как щиты, засеять участок рожью. Когда рожь немного вырастет, ее скосить и перекопать участок. Следующей весной пырея уже не будет.

• Картонный метод заключается в использовании картона. На участок, где растет пырей, кладут картон, присыпают небольшим количеством земли и сажают травы с небольшой корневой системой. Картон заглушит рост сорняка и он впоследствии перегниет.

• Уксусный метод – это борьба с пыреем при помощи опрыскивания растений уксусом. Уксус разъедает не только верхнюю часть растения, но и корни. При этом сам уксус быстро разлагается на углекислый газ и воду, не угрожая почве и другим растениям.

Если эти меры для вас слишком трудоемки, можно после перекопки участка, засоренного пыреем и удаления его частей, засадить его кабачками, тыквами, георгинами.

Многие применяют для борьбы с пыреем гербициды.

Корни у осота хорошо развиты, длинные, с придатками. Небольшого участка растения достаточно для образования нового растения.

В основном для борьбы применяют гербициды.

Но также используют прополку и перекопку. При прополке нарушается верхний слой, в корни не поступают продукты фотосинтеза, поэтому на восстановление требуется от 2-х до 3-х недель. Перекопку лучше делать осенью, когда семена остаются на поверхности и уничтожаются морозами.

Также помогает мульчивание опилками, соломой, пленкой.

Сныть – многолетнее растение с развитой корневой системой, ползучее, является ценным медоносом.

Сныть уничтожают при помощи перекопки и вычесывания земли от корней и других частей растения. Сныть плохо переносит солнечные участки.

Следует скашивать сныть до созревания ее семян.

Также допустимо применять «картонный» метод, описанный ранее.

Сныть не выносит окучивания, поэтому участок можно засадить при возможности картофелем.

Если эти меры не помогают, надо использовать в небольших количествах гербициды, осторожно вводя их в стебель растения при помощи шприца.

Одуванчик – растение с большим корнем.

Чтобы избавиться от одуванчика, существует несколько способов.

• Выдернуть или выкопать с корнем.

• Загубить одуванчик солью. Насыпать соль в центр растения, подождать его увядания, но не перебарщивать с солью, так как могут погибнуть близлежащие растения.

• Существует специальный инструмент – большой винт в виде английской буквы V из лезвий. Винт погружают в землю на необходимую глубину, после чего нажимают кнопку, механизм срабатывает и на поверхности появляется весь одуванчик.

• Использовать кукурузный глютен (CGM), но он эффективен только в течение 5–6 недель, после чего требуется дополнительная обработка.

• Немного вскипятить уксус для увеличения кислотности, перелить в пульверизатор, опрыскать растение.

• Не допускать распространения семян.

В самом крайнем случае применяют гербициды, в основном осенью.

Окучивание

Окучивание – это присыпание влажной почвы к стеблям горкой. Такой прием позволяет придать растениям устойчивость, вызывает рост корней, а у картофеля появляются столоны, на которых вырастают клубни. Артишок, спаржу и лук-порей окучивают для того, чтобы отбелить съедобные части.

Существуют два способа окучивания:

1) ручной – выполняется при помощи тяпки и мотыги;

2) механизированный – выполняется культиватором или трактором.

Окучивание хорошо проводить на почвах с неглубоким пахотным слоем. Это увеличивает объем рыхлой почвы, где развивается корневая система.

При избыточном увлажнении почвы окучивание способствует хорошему дренажу, а также аэрации (обогащению кислородом) и прогреванию солнечными лучами. Помимо этого, окучивание применяют для того, чтобы защитить растения от зимних холодов и заморозков осенью и ранней весной, для защиты растений от ветровалов, борьбы с вредителями и болезнями, при размножении отводками и пр.

Количество окучиваний, а также сроки их проведения зависят от особенностей растений, почвенно-климатических условий, возраста растения и влажности. Особенно полезно делать окучивание в дождливое лето, а при сильной засухе наоборот, так как при такой обработке влага из почвы испаряется быстрее. Окучивание можно проводить после полива или дождя, чтобы присыпать к стеблю растения влажную почву. На небольших дачных участках окучивать рекомендуется в сухую погоду. От стебля надо отгрести верхний слой почвы, а из более глубокого слоя окучивать растения, так как в глубоких слоях почвы содержится больше влаги.

Плюсы окучивания: обеспечение защиты стебля растения от различных климатических явлений, стимуляция роста растений и развития корнеплодов, дренаж, борьба с насекомыми-вредителями, болезнями и сорняками.

Минусы окучивания: иссушение участков почвы, ухудшение развития побегов, если их слишком высоко привалили землей, ухудшение развития корневой системы при глубокой посадке растений.

Приготовление удобрений

Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены.

Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут.

Поэтому при закладывании компостной кучи надо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м.

Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать.

Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу – пищевые отходы добавлять в нее с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча недостаточно разогревается. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте, чтобы в земле накапливались микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. Вот поэтому нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках.

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой влажной травы ее предварительно подсушивают в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье, так как компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может недоставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см.

Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз крупного рогатого скота или птичий помет.

В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно простое. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточная температура. В связи с этим ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза можно положить слой земли из сада. Таким образом компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху ее покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги.

Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобнее выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м³ не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м³ 1 кг).

В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м³ 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м³ 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим.

При холодном компостировании в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения, иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород.

Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений.

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост окажется готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводят с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки.

Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку и просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.