От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов - читать онлайн

Со времени зарождения парфюмерии и до конца XIX века в производстве духов использовались только натуральные вещества, так что вся парфюмерия была «натуральной». Однако к концу XX века доля «живых» ингредиентов в массовой парфюмерной продукции упала практически до нуля. В некоторых случаях, особенно в нишевой парфюмерии, в состав духов входят натуральные ароматические экстракты. Но основу таких духов составляют ароматические молекулы, полученные искусственно.

Духи, созданные исключительно из натуральных ароматических экстрактов, и поныне существуют на современном парфюмерном рынке. Эту область нишевой парфюмерии называют натуральной и иногда ботанической парфюмерией, если в составе духов не используются животные материалы. Для создания «живых» духов применяются только извлеченные из растений (изредка – животных) вещества в том виде, в котором их удалось добыть: эфирные масла, абсолюты, конкреты, резиноиды, настойки на спирту или масле, помады, полученные анфлеражем. Такие вещества, за редким исключением, не модифицируются: из них не получают отдельных ароматических молекул. В этом основное отличие, например, эфирного масла лимона от синтезированных молекул «натурального лимонена».

Я не хочу сказать, что духи с искусственно созданными ароматическими молекулами хуже натуральных духов. Молекулы могут придать аромату структуру, стойкость, блеск. Однако факт остается фактом: духи без искусственных молекул, созданные только из натуральных компонентов, и духи с искусственными молекулами пахнут совершенно по-разному.

Натуральные духи тоже не лучше «не-только-натуральных». Они просто другие: живут и раскрываются по другим законам. Иногда они проигрывают по длительности и постоянству звучания, но выигрывают за счет богатства оттенков. Натуральные ароматы имеют ауру меньшего размера, сидят ближе к телу, звучат интимнее.

Мишель Рудницка[3] в интервью «Газете. ру» так говорил о разных видах сырья: «Да, это (замещение натуральных компонентов синтетическими. – Прим. авт.) происходит, и это естественный процесс. Натуральные компоненты не используются из-за многих факторов: по соображениям стоимости, безопасности, по причинам этического характера. Но для меня нет вопроса, натуральные ли ингредиенты или синтетические. Есть вопрос правильного выбора и баланса. Духи – это искусство пропорций. Из полностью натурального сырья можно создать невыносимый запах, а синтетику – сделать благоуханной. Эта проблема не должна ограничивать парфюмера, хороший «нос» умеет работать с любым материалом, любым сырьем».

Стоит учитывать еще и то, что все существующие на сегодняшний день натуральные духи – вещь подчеркнуто не массовая. Можно даже сказать, антимассовая. В состав натуральных духов входят только природные ингредиенты, которые по определению конечны, невоспроизводимы. Приведу пример: эфирное масло розы урожая разных годов одного и того же региона имеет немного разный химический состав. Если оно используется целиком, а не в виде, например, искусственно отобранной группы молекул (изолята), то духи от партии к партии будут немного различаться. Конечно, аромат букета компонентов будет узнаваем, но точности попадания «до молекул» добиться невозможно. Да и нужно ли? Никто не производит натуральные духи в промышленном объеме.

Для меня натуральная парфюмерия схожа с самой жизнью – она изменчива и неповторима. Все творения, созданные воображением и руками мастера, как и сами ароматические субстанции, которыми оперирует натуральный парфюмер, – настойка, абсолют, конкрет, – вариабельны. В этом они сходны с винами. Их характер зависит от страны, от склона, на котором выросло сырье, от того, засушливый был год или дождливый. Натуральные композиции по сравнению с духами, содержащими синтетические молекулы, летучи, как жизнь, настроение, возраст. Мы не можем день за днем испытывать одни и те же чувства, каждый миг они меняются и развиваются. Точно так же живут и меняются натуральные парфюмерные композиции.

Я советую вам попробовать натуральные духи Aftelier «Cépes & Tuberose», Strange Invisible Perfumes «L’invisible», Anya’s Garden Perfumes «River Cal», Ayala Moriel Parfums «l’Écumedas Jours», Providence Perfume Co «Hindu Honeysuckle», Soivohle «Solstice», Roxana Illuminated Perfume «Q». В главе «Выбор темы композиции: какую пьесу мы пишем?» я перечислила еще несколько ароматов, созданных западными натуральными парфюмерами. Приобрести духи вы можете в интернет-магазинах этих парфюмерных домов.

Формы существования духов

Ароматические экстракты из растений получают разными способами. Некоторые из них, например, дистилляция, используются много столетий, другие существуют всего несколько десятилетий; такова экстракция сжиженным диоксидом углерода (CO₂). С помощью различных способов экстракции: дистилляции, экстракции неполярными растворителями и т. д. можно получить много разновидностей ароматических экстрактов: абсолюты, конкреты, CO₂-экстракты, изоляты. Наиболее часто используемые в натуральной парфюмерии – эфирные масла.

Добыча ароматических экстрактов – высокотехнологический процесс, поэтому в домашних условиях вряд ли удастся изготовить качественное эфирное масло. Хотя при желании можно попробовать получить цветочную воду или эфирное масло, если приобрести соответствующее оборудование и ознакомиться с деталями процессов.

В промышленности для извлечения эфирных масел также применяются отжим и дистилляция. С помощью экстракции различными растворителями получаются: абсолют и конкрет. И эфирные масла, и абсолюты, и конкреты, и ароматические настойки – продукты извлечений из ароматических растений их благоуханной сути.

Эфирные масла

Если говорить об эфирных маслах как о наиболее используемых в парфюмерии ароматических веществах, необходимо отметить, что они – вовсе не масла и даже не эфиры (как морские свинки – не морские и не свиньи). Эфирные масла – это сконцентрированные до состояния жидкости летучие вещества, которые обуславливают запах растений. В словаре Брокгауза и Эфрона дается такое определение:

«Понятие эфирного масла может отражать два состояния летучих веществ одного растения. Одно из них характерно для растения, не подвергшегося физико-химическим воздействиям (действие воды, температуры, растворителей). Весь комплекс летучих веществ в таком растении соответствует природному состоянию. Запах растения определяется составом природной формы эфирного масла».

Другое состояние – это концентрированная форма летучих соединений растения, выделенных различными методами. Существующие между этими двумя состояниями различия связаны с техническими особенностями извлечения и концентрирования природной формы эфирного масла. Концентрированная форма может очень сильно отличаться от природной как по запаху, так и по физическому состоянию, которое зависит от способа выделения. Общепринятое представление об эфирном масле связывается с концентрированной формой. В дальнейшем в книге речь будет идти только об этой форме.

Эфирные масла могут быть жидкими, воскообразными, твердыми. При нанесении на поверхность бумаги эфирное масло образует прозрачное пятно, которое со временем исчезает, в отличие от пятен жирного масла. Если эфирное масло окрашено – на бумаге останется цветной след.

Состав таких масел может быть и очень простым (2–3 основных компонента, составляющих 95–98 % всего веса масла), и достаточно сложным (сотни компонентов в долях 0,1–1 %), но в любом случае запах и аромат определяются наличием в маслах летучих компонентов.

Вязкость, воскообразность масла определяется растворенными в нем нелетучими соединениями. Такие соединения, имеющие слабый запах и обладающие высокой молекулярной массой, часто придают экстракту качество «фиксатора», то есть способность длительно поддерживать аромат без изменения его силы и качества. Это свойство фиксаторов основано на их способности уменьшать летучесть эфирных масел благодаря образованию растворов эфирных масел в фиксаторе.

В зависимости от цвета входящих в эфирное масло веществ оно может быть или бесцветным, или окрашенным в различные оттенки желтого, оранжевого, красного, голубого и зеленого цветов, причем часто эфирное масло, полученное из одних и тех же источников, может иметь разные оттенки цвета.

Эфирное масло – вещество сложного химического состава, определяющее аромат растения. Часто эфирные масла состоят из нескольких десятков различных молекул, среди которых спирты, терпены, эфиры, оксиды и пр. Эфирные масла могут находиться во внутренних тканях растений или во внешних органах, например, железистых волосках. В зависимости от формы, в которой находится эфирное маслов растении, для его извлечения могут применяться разные способы.

Если эфирного масла в растениях много, применяется перегонка с водяным паром, или паровая дистилляция. Этот способ получения ароматического материала – один из самых древних и точно самый распространенный с XVIII века. Его изобретение приписывают арабам в VIII–IX веков, а в XI веке его детальное описание составил Авиценна. Заключается этот способ в том, что сырье подвергается действию горячего водяного пара. Технологический процесс может варьироваться, но схема самой простой и традиционной паровой дистилляции такова: в дистилляторной емкости через сырье проходит горячий водяной пар, который поднимается вверх, увлекая за собой капли испаряющегося эфирного масла, и уходит из емкости, в которой проводится дистилляция, через трубку. Трубка обычно охлаждается с помощью проточной холодной воды, и вода, вместе с каплями эфирного масла, стекает вниз в приемную емкость. В этой емкости происходит процесс расслоения воды, которая называется гидросолом, или цветочной водой, и эфирного масла. Вода, как более тяжелая, оказывается внизу, и ее сливают через отверстие в дне емкости. Эфирное масло дополнительно обезвоживают и используют для парфюмерных нужд.

Аналогично происходит и водная дистилляция, или гидродистилляция, с той разницей, что сырье погружается в воду, а не подвергается действию пара.

Методом дистилляции получают эфирные масла большинства трав (лаванды, чабреца, шалфея и др.), цветов (иланг-иланга, розы, герани, нероли), а также специй, древесин и некоторых смол.

Эфирные масла цитрусов могут быть получены и с помощью дистилляции, и методом простого отжима. Для этого кожуру или целые плоды подвергают прессованию, а потом эфирные масла отделяют от смеси сока и мякоти с помощью центрифугирования.

Конкреты

Конкреты – это продукт экстракции частей растения, несущих ароматические вещества, неполярными растворителями. В качестве растворителя используют обычно максимально инертные из подходящих: гексан и петролейный эфир. Иногда сырье экстрагируют несколько раз, а затем растворитель отгоняют при пониженном давлении.

В результате получается твердый или полутвердый конкрет, который содержит в себе все, что смогло раствориться: нелетучие компоненты (парафины, воск, эфиры высших жирных кислот и смолы) и летучие эфирные масла. Обобщая, можно сказать, что конкрет – совокупность эфирных масел растения и других содержащихся в растении ароматических веществ.

Некоторые из этих веществ растворимы в спирте. Если конкрет растворить в спирте, а затем спирт удалить (выпарить, отогнать под давлением), то полученный комплекс веществ будет называться абсолютом. Оставшиеся воскообразные вещества – цветочный воск – тоже являются парфюмерным материалом.

Чем же хорош конкрет? Прежде всего, он наиболее полно представляет запах растения. Ведь пахнут и воски, и смолы, а не только летучие и растворимые в спирте фракции. Если закрыть глаза и понюхать конкрет, его можно принять за само растение, в то время как дистилляция иногда ощутимо меняет характер аромата.

Аромат конкретов – более мощный, полный, многогранный, чем у абсолютов, в нем множество обонятельных «шероховатостей», интересных и привлекающих внимание.

Запах абсолюта – тонкий, идеализированный; конкрета – основателен и настойчив. Он и визуально плотный: твердо-жирный, зернистый, насыщенного цвета. Кроме того, часто конкреты более дешевы и могут быть использованы вместе с маленьким количеством абсолюта для придания аромата гигиеническим продуктам. Конкреты идеальны для производства твердых духов-помад, мыла и другой твердой косметики.

Недостаток конкрета – нерастворимость в спирте. Вернее, частичная растворимость: то, что растворяется, – уже абсолют, а остаются цветочные воски, смолы, которые невозможно использовать в жидкой косметике и духах.

Абсолюты

Абсолют – наиболее дорогое парфюмерное сырье. Существует несколько способов получения абсолюта. Некоторые из них остались в прошлом, другие, современные, позволяют получать ароматические вещества из сырья, о котором раньше можно было только мечтать.

Основной, уже упомянутый способ промышленного получения абсолютов и конкретов – экстракция ароматических компонентов из сырья летучими растворителями. Чаще всего в роли растворителей выступают такие соединения, как гексан и петролейный эфир: они почти нетоксичны, не обладают выраженным запахом и, главное, растворяют в себе ароматические вещества: эфирные масла, воски, растительные ароматные жиры. После того, как нужные вещества экстрагировались, растворитель удаляют, понижая давление. Оставшаяся полутвердая или твердая масса – конкрет, содержание эфирных масел в котором – 5-20 %. Для получения абсолюта конкрет растворяют в этиловом спирте, а его нерастворившуюся часть отфильтровывают при сильном охлаждении, чтобы очистить раствор абсолюта в спирте от растительных восков. После этого спирт выпаривают в вакууме и получают чистый продукт – абсолют. Это высоко ценящееся в парфюмерии вещество обычно обладает многогранным и густым ароматом.

В прошлом абсолюты получали иными способами, и получавшиеся ароматы имели иной характер. Тогда экстракция растительных веществ производилась нелетучими растворителями – не сжиженным газом, а твердыми веществами. Используемые методы назывались анфлераж и мацерация.

Мацерацию производили, многократно сменяя свежее растительное сырье в одном и том же объеме животного жира, специальным образом очищенного и нагретого до 50–70 °C. После многократных смен растительного материала жир насыщался ароматом.

Анфлеражем назывался процесс, при котором цветы рассыпали на пластины, покрытые тонким слоем очищенного жира. Полежавшее несколько дней между пластин сырье заменяли новым и повторяли операцию несколько десятков раз.

В результате мацерации и анфлеража получался продукт, называемый помадой. Это был животный жир, до предела насыщенный растительными ароматическими веществами. Помаду использовали для производства косметических помад, дорогого мыла и твердых духов. А часть ее осторожно нагревали, смешивали со спиртом, который извлекал из жира ароматические вещества. Жир отфильтровывали, а спирт выпаривали. Стоимость полученного таким образом абсолюта была очень высокой.

Сейчас такие способы экономически не оправдываются, и абсолютов, полученных путем холодного анфлеража, не найти. И потому, пробуя воспроизвести духи по старинным рецептам, мы часто оказываемся в недоумении: «Что же задумал средневековый парфюмер, смешивая такую композицию?» Дело тут не только в изменившейся моде на парфюмерию, но и в различном исходном сырье, потому что, например, абсолют жасмина, полученный анфлеражем, и аналогичный абсолют, полученный с помощью гексана, пахнут различно.

Но не стоит расстраиваться, современные способы получения ароматических веществ позволяют добыть огромное количество ингредиентов. С каждым годом появляется все больше экстрактов, которые раньше добыть было невозможно: абсолюты кувшинки, грибов, оливковых листьев, листьев манго, лотоса… Похоже, скоро мы сможем экспериментировать с запахами самых редких и экзотических растений!

Воски: цветочный и пчелиный

Цветочный воск, побочный продукт получения абсолюта, растворим в неполярных растворителях, но не растворим в спирте и в состав абсолюта не входит. Наиболее распространены воски розы, туберозы, жасмина – основных сырьевых цветов для создания абсолютов. Они создадут замечательную основу для ароматических помад, сообщая им свой цветочный изысканный запах. Цветочные воски – идеальный ароматизатор мыла.

Пчелиный воск – тот самый, знакомый многим, продукт пчеловодства. В зависимости от степени очистки и сорта воски различаются по цвету и аромату. Приобрести воск можно на медовых ярмарках, в специализированных магазинах, на фермерских рынках.

Пчелиный воск является незаменимым компонентом твердых духов-помад, массажных плиток, а также некоторых кремов и мазей. Как правило, чем воск темнее, тем гуще его медово-цветочный запах. Медовая нота темного воска замечательно подходит для духов с густым, восточным ароматом. Более светлый воск лучше очищен, он пахнет тоньше, подходит для цитрусовых, легких композиций.

CO₂-экстракты

Для экстракции ароматических веществ из сырья применяют и сжиженный под действием высокого давления углекислый газ. Он позволяет проводить процесс экстракции и получения конкрета значительно более эффективно, чем жидкие неполярные растворители, однако при необходимой для этого метода подготовке сырья не все растения сохраняют свои качества.

Этот метод прекрасно подходит для получения ароматерапевтических экстрактов, ведь углекислый газ – абсолютно безопасный компонент.

Аттары

Аттары – редкие и дорогостоящие вещества, имеющие давнюю историю. Арабское слово «аттар», от которого происходит название, означает «аромат, запах». Эти благовонные вещества изготовляются в Индии, Персии и некоторых других азиатских странах на протяжении тысяч лет.

По некоторым источникам, самым первым аттаром был аттар «Gulab», розовый аттар. Открыла его императрица Нурджан, жена императора Джехангира из династии Великих Моголов. Она любила принимать ванну с розовыми лепестками и однажды, совершая утреннее омовение, была поражена ароматом масляного слоя на поверхности воды. Вода охладилась за ночь, и на ее поверхности образовался слой эфирного масла розы…

С технической точки зрения аттары – это кодистилляты различных экзотических цветов и древесины сандала. Процесс их производства имеет долгую историю и до конца неизвестен, некоторые детали мастера-парфюмеры до сих пор хранят в тайне. В общих чертах он происходит так: большое количество цветов, например, роз, погружают в медный котел специальной конструкции. Затем под ним разводят огонь, и начинается дистилляция. Пар, содержащий эфирные масла, по трубкам, которые проходят через систему охладителей, поступает в стеклянный сосуд, в котором находится сандаловое эфирное масло. Дистилляция продолжается целый день, за ночь вода в стеклянном сосуде охлаждается, и масло отделяется от нее. Получается смесь сандалового и эфирных масел из дистиллируемых цветов. Процесс повторяется многократно до насыщения сандалового масла. Такие аттары производят не только из розы, но и из других цветов, аромат которых настолько нежен, что закрепление медленно испаряющимся сандаловым маслом идет ему на пользу. Наиболее известны аттары цветов хны, бархатцев, чампаки, туберозы, ветивера, лотосов и шафрана.

Есть еще несколько аттаров, которые производятся по традиционным рецептам. Точный состав их не раскрывается: это особенные смеси эндемичных для Индии трав и специй, например, «Kasturi attar» и «Amberi attar».

В Уттар-Прадеше до сих пор продолжают делать аттар, который был известен еще во времена Великих Моголов. Это аттар из глины, он называется «Gill attar» или иногда «Mitti attar». Вместе с сандаловым маслом для него дистиллируют черепки глиняной посуды, периодически заменяя те, что отдали свой запах, новыми. В результате получается состав, который благоухает глиной, смоченной дождем, сандалом, теплой землей.

Аромат аттаров настолько сложен и многослоен, что их хочется использовать в качестве самостоятельных духов. Впрочем, иногда они играют большую роль в составных ароматах восточной группы.

Термин «аттар» применяют и для других ароматических смесей и экстрактов. Так, иногда эфирное масло розы, полученное паровой дистилляцией, называют аттаром или отто. Тогда в составе аттара розы, или «Rose otto», не указывают сандал.

Животные компоненты

Животные компоненты – одни из самых интригующих, редких и дорогостоящих компонентов натуральной парфюмерии. Они использовались издавна и обладали большой ценностью не только как ароматические вещества, но и как лекарства, увеличивающие жизненные силы и излечивающие многие заболевания.

В парфюмерии используются амбра, мускус, цибетин, бобровая струя и, с недавних пор, хирацеум.

Амбра – самый волнующий животный компонент. Она образуется в пищеварительном тракте кашалотов. Ее извлекают из организмов животных при их забое, а иногда она плавает в морской воде или ее выбрасывает на берег. Различают несколько сортов и видов амбры, в настоящее время они, к сожалению, редки. Запах амбры сам по себе не очень силен: напоминает море, водоросли, – однако с духами, особенно цветочными, она может сотворить настоящие чудеса. Амбровая настойка обладает способностью усиливать цветочные запахи, в то же время меняя их структуру: аромат становится более объемным, бархатистым, оживает и вибрирует. Роза в смеси с амброй – роза в квадрате, усиленный амброй нежный и едва ощутимый лотос становится явным и выразительным. В парфюмерии амбра используется в виде 3–5 % спиртовой настойки. Такая настойка вызревает полгода.

Мускус, по-видимому, использовался с самых давних пор. Мускусный олень, или кабарга, Moschus moschiferus. Секрет специальных мускусных желез оленя чрезвычайно ароматен, стоек, а его запах имеет огромную проникающую способность. Пропитанные мускусом вещи могут веками сохранять свое благоухание. Аромат у этого вещества бархатистый, теплый, животный и очень приятный. Мускус очень сложно найти в продаже. В парфюмерии используют, в основном, его спиртовую настойку.

Цибетин – вещество, которое редко используется парфюмерами и в наши дни. Циветта – животное, которое является источником этого ароматического вещества, – принадлежит семейству виверровых, как и мангуст. Размером со среднюю собаку или лису, циветта живет в Абиссинии и Бенгалии, на Яве, Борнео и Суматре. Аромат струи, которая выделяется специальными железами этих животных, неподготовленному человеку может показаться неприятным. Кошачий, очень кошачий – вот что приходит в голову, если вдохнуть его. В сильно разбавленном виде настойка цибетина делает духи более сладкими, медовыми. Я встречала и абсолют цибетина. Для использования в парфюмерии его нужно разводить спиртом до концентрации 3–5 %.

Бобровая струя. Легендарное лекарство и знаменитый фиксатор духов – что же это такое? Бобровая струя, или кастореум – это секрет, выделяемый из препуциальных желез бобров. Используется животными для того, чтобы пометить территорию. Бобровая струя обладает очень сильным запахом, напоминающим гуашь, деготь, отчасти мускус. Этот запах никак нельзя назвать неприятным, но он чрезвычайно силен.

Настаивать бобровую струю можно сухой или свежей, используя 70 % или 96 % спирт. Вытяжка происходит практически мгновенно, если сравнивать с растительными материалами – в течение часа спирт окрашивается в темно-коньячный цвет. Такой цвет у самой подходящей концентрации для оздоровления, если верить народной медицине. Судя по насыщенности запаха – для парфюмерии тоже, иначе очень легко будет ее передозировать, испортив нежный цветочный аромат. Менее чем двухпроцентная концентрация настойки в готовых духах меняет эффект запаха: цветочные ноты начинают звучать более плотно и явно, появляется неописуемая «изюминка», некий обонятельный рельеф, который заставляет раз за разом вдыхать аромат, дабы разгадать его загадку. В более высоких концентрациях бобровая струя может быть использована в шипровых и кожаных ароматах. В них она также проявляет свойства фиксатора.

В парфюмерии используются спиртовая настойка или появившийся в последнее время абсолют бобровой струи.

Хирацеум, он же африканский камень – новый животный компонент, популярный у натуральных парфюмеров. Он формируется из засохших выделений дамана Procavia сapensis, обитающего в Африке и на Ближнем Востоке. Абсолют африканского камня получают экстракцией. В чистом виде он представляет собой густую и почти твердую массу темно-коричневого цвета, для парфюмерии абсолют растворяют в спирте. Я не очень люблю сухие и грубые ноты африканского камня, но его добыча не подразумевает убийства животных, и для многих это перевешивает все минусы.

10 правил обращения с ароматическими экстрактами

Наш нос, а точнее обонятельный анализатор, имеет долгую эволюционную историю. У древних рыб обонятельные луковицы являлись одним из самых больших отделов мозга. Порой мы сравниваем остроту человеческого обоняния с нюхом животных, и это сравнение чаще всего оказывается не в нашу пользу. Однако не стоит забывать, что многие сигналы, посылаемые обонянием, мы воспринимаем, но не осознаем.

Неудивительно, что столь химически сложные и многокомпонентные экстракты, как эфирные масла, сильно воздействуют на человека. При их использовании будьте осторожны: ведь это концентрированная субстанция, и держа в руках пузырек с маслом, вы держите ароматическую суть десятков килограммов эфирномасличных растений. Многие эфирные масла и другие ароматические экстракты могут быть аллергенами.

Вероятность неприятностей сильно уменьшается при соблюдении техники безопасности. Обратите внимание на правила применения эфирных масел, связанные, во-первых, с их нанесением на кожу, во-вторых – с вдыханием.

1. Никогда не наносите на кожу не разбавленные как минимум в 20 раз ароматические субстанции, если это не спиртовая настойка, сделанная вами и уже разбавленная. Если у вас чувствительная, склонная к раздражению кожа или повышенный аллергический фон, общепринятые концентрации нужно снизить.

2. Не употребляйте эфирные масла внутрь. И имейте в виду, что натуральные экстракты могут оставлять пятна на одежде.

3. Перед тем как использовать новый компонент, проведите аллергическую пробу: нанесите разбавленное вещество на внутреннюю часть сгиба локтя. Если через несколько часов у вас не возникло никаких неприятных реакций (покраснений, припухлости или отека) – всё в порядке.

4. Помните, что закрытие места нанесения эфирных масел пленкой или компрессом, а также горячие ванны с эфирными маслами многократно усиливают взаимодействие ароматических экстрактов с кожей.

5. Концентрация ароматических экстрактов в косметических средствах, применяемых ежедневно на большой поверхности кожи, должна составлять 3–5 %. При использовании парфюмерных композиций (духов, одеколонов и пр.), которые наносятся точечно, концентрация ароматических компонентов может достигать 15 %. Также точечно можно применять более концентрированные (до 25 %) духи и помады.

6. Будьте особенно осторожны с маслами, применение которых сопряжено с повышенной вероятностью раздражения на коже: корица, гвоздика, базилик, цитронелла, ель, имбирь, черный перец, кардамон.

7. Не применяйте эфирные масла лимона, лайма, бергамота, мандарина, сладкого апельсина и грейпфрута перед тем как выйти на солнце. Эти масла фототоксичны и могут вызвать фотосенсибилизацию – приобретение кожей особенной чувствительности к ультрафиолетовому облучению всех видов. Можно употреблять такие ароматы вечером или наносить их на волосы и закрытые одеждой участки тела. Полный список фототоксичных масел смотрите в приложении «Гербарий натурального парфюмера».

8. Во время беременности постарайтесь избегать натуральных эфирных масел или использовать их с крайней осторожностью.

9. Избегайте продолжительного вдыхания масел виргинского кедра, базилика, корицы, розмарина, шалфея, мускатного шалфея и герани при наличии гормонозависимых опухолей или подозрении на них.

10. При предрасположенности к эпилепсии лучше избегать вдыхания эфирных масел имбиря, виргинского кедра, базилика, розмарина, мирры, эстрагона.

Вопреки распространенному мнению, цельные эфирные масла не обладают способностью легко впитываться через кожу. Фитохимик Мартин Ватт считает, что лишь немногие компоненты эфирных масел проникают в кровоток через кожу. Большинство входящих в масла веществ попадает в кровоток посредством слизистой оболочки носа и легких, но для этого пары эфирных масел должны присутствовать в атмосфере в существенной концентрации. Проникать через кожу могут лишь некоторые вещества, при этом они, как правило, обладают эффектом кожных раздражителей (коричный альдегид, метилсалицилат и пр.)[4]. Несмотря на это, наружное применение эфирных масел оказывает благотворное воздействие на слои кожи, подверженные различным заболеваниям. Противовоспалительные, антибактериальные и многие другие полезные свойства делают эфирные масла весьма эффективным средством при лечении разнообразных болезненных и дискомфортных состояний легкой и средней тяжести. Кроме того, невозможно недооценить радость и расслабляющий эффект от использования приятных ароматических веществ.

Вся парфюмерная промышленность учитывает влияние ароматов на деятельность мозга. Исследования психологического воздействия ароматических веществ, проведенные как на животных, так и на людях, подтвердили изменение мозговой активности под влиянием запахов. Мозговые волны изменяются даже в том случае, когда испытуемые вдыхают ароматические вещества в столь низкой концентрации, что сами не могут их распознать. Эксперимент подтвердил и то, что человеческое чувство обоняния является намного более тонким, чем принято считать.

Согласно результатам проведенных на людях экспериментов, существенные количества эфирных масел действительно проникают в кровоток через дыхательные пути. Поскольку мозг является органом, непрестанно нуждающимся в притоке крови, очевидно, что первым «местом прибытия» ароматических молекул, впитанных через слизистую оболочку носа, будет именно мозг. Отчасти поэтому для некоторых лекарств, чтобы они действовали наиболее эффективно, выбрана такая форма применения, как ингаляция.

Поскольку многие эфирные масла содержат вещества, способные существенно влиять на гормональный фон и мозговую активность, при некоторых состояниях нужно соблюдать осторожность даже при вдыхании эфирных масел.

10 правил гигиены обоняния

Часто ошибки и неудачи в восприятии ароматов и составлении ароматических композиций проистекают из неверного представления о собственном обонянии. Оно, увы, не всесильно и не всемогуще. И нуждается в отдыхе, уходе, внимании.

Что можно сделать, чтобы нос служил нам верой и правдой?

1. В первый раз знакомясь с ароматическим экстрактом, обязательно сделайте аллергическую пробу. Нанесите разведенный в 10 раз экстракт на сгиб локтя и оставьте на некоторое время. Если всё в порядке – можно с ним работать, если появляются признаки аллергии – избегайте этого компонента и проверьте все экстракты из растений, ботанически родственных аллергену.

2. По возможности работайте с разведенными материалами. Запах чрезвычайно концентрирован, и работать с вязкими жидкостями тяжело. Аманда Афтель пишет, что для нее работа с неразведенными абсолютами является вдохновляющей, что ей нравится их вид и запах[5]. Я согласна насчет вдохновения: действительно, они такие вязкие, полноцветные, ярко пахнущие… Однако я предпочитаю разделять по времени «вдохновляющее созерцание» и экспериментальную работу.

3. Ограничивайте время работы с ароматическими веществами. Среднее время непрерывной и адекватной работы носа, если вы не тренировались специально, составляет 30–40 минут. После этого работу с ароматами пора прекращать. Чтобы понять способность своего обоняния воспринимать запахи, можно завести флакон с разведенным до десятых долей процента розовым маслом (раствор должен быть таким слабым, что вы едва улавливаете аромат до начала работы с ингредиентами): как только нос его не воспринимает – пора отдыхать.

4. Работайте только в хорошо проветриваемом помещении. Если нет возможности для проветривания – не работайте. Ароматические вещества имеют выраженный терапевтический эффект и в больших концентрациях могут оказать непредсказуемое воздействие. А когда вы откроете-закроете 10–20 флаконов, и не один раз, большие концентрации, несомненно, появятся!

5. Во время работы пейте больше жидкости. Я предпочитаю зеленый чай с мягким вкусом. Интенсивно теплый. Вообще я заметила, что питье помогает «освежить рецепторы» – ведь теплый насыщенный пар чая попадает и в нос, помогая слизистой освободиться от запаха.

6. Перед работой не ешьте блюда, содержащие перец и чеснок. Пахучие напитки тоже могут перебить обоняние.

7. Если вы курите – воздержитесь от сигарет перед работой и в процессе.

8. Храните свою ароматическую коллекцию так, чтобы она не ароматизировала весь дом.

9. По возможности пользуйтесь не сильно ароматизированным мылом и шампунем. В противном случае «фон» будет мешать вам в работе. Пахнуть всегда хорошо – слишком большая нагрузка для парфюмера!

10. Берегите нос. Я не предлагаю, конечно, ходить по улице с носом, заткнутым ватой, как герой Будрайтиса из известного фильма «Опасный возраст». Но от прокуренного и химически загрязненного воздуха носу нужно давать отдых. Поэтому старайтесь чаще бывать на свежем воздухе, избегайте вдыхания паров едких веществ, вовремя лечите насморк.

Духи – это не просто смесь ароматических компонентов, как картина – не просто смесь размазанных по холсту красок. Важны идея, смысл, дыхание аромата, а они не появятся случайно.

Чтобы создавать одушевленные композиции, надо относиться к ингредиентам, составляющим эти композиции, как к одушевленным существам. Каждый абсолют, настойка, эфирное масло должны стать для вас знакомыми, обрести лицо, характер, приметные черты. В каждом аромате заключен целый мир, и первая задача парфюмера – постичь этот мир, исследовать его, изучить до малейших деталей.

Наше восприятие устроено таким образом, что среди сложных, комплексных сигналов мы выделяем лишь те, с которыми знакомы. Это подразумевает необходимость обучения, знакомства с ароматами и запоминания их. В итоге нужно составить словарь обонятельных ощущений, подобрать описания для испробованных ароматов.

Ниже я опишу способ знакомства с ароматами, который поможет вам составить собственный парфюмерный словарь и ароматическую карту.

Исследуем местность и находим ориентиры

Этот метод подходит для знакомства с любым запахом – ароматическим экстрактом (эфирное масло, абсолют, конкрет), ароматерапевтической смесью и готовыми духами. Чем сложнее состав, тем сложнее будут впечатления.

Для знакомства необходимо время, которое будет полностью посвящено аромату. Первое впечатление слишком важно, чтоб отвлекаться на телефонный разговор или приготовление ужина. Сядьте так, как вам удобно, пусть в помещении будет достаточно свежего воздуха, мало посторонних звуков. Лучше, чтобы знакомство происходило не на голодный желудок, но и не сразу после трапезы. Избранный для знакомства аромат (только один, разумеется) нанесите в разведенном виде на запястья, возможно, и на ладони. Поднеся руки к лицу, сделайте несколько глубоких вдохов.

Опишите свои ощущения. Отдохните, расслабьтесь и почувствуйте, какие ассоциации навевает вам аромат. Первое впечатление – вещь чрезвычайно личная, не вспоминайте, что написано об этом запахе в книгах. Уловив возникшие образы, сделайте знакомство более теплым: потрите ладони друг о друга, разогревая их, и вдохните изменившийся аромат. Не спешите. Вдыхайте запах, думайте о нем, из всех чувств оставьте активным лишь обоняние – можно закрыть глаза, откинуться в кресле… и погрузиться в мир, который открывается перед вами. Возможно, перед мысленным взором появятся какие-то образы, воспоминания. Вы изучали ваниль и очутились в детстве, на кухне, где мама готовит печенье? Знакомитесь с можжевельником, и у ног заплескалось море, а крымское небо раскрылось над головой? Ветивер перенес вас в сумрачный лес… или в жаркую пустыню? Всё зависит только от вашего опыта, от того, какие воспоминания есть в вашем распоряжении, какие образы населяют сознание.

Обязательно ведите ароматический дневник! Записывайте все свои впечатления, записывайте всё, что пришло в голову после знакомства с каждым ингредиентом.

Через 10 минут повторите пробу. Аромат изменился – попробуйте ощутить перемену. Если это ваше первое знакомство с миром натуральных растительных экстрактов и вы не чувствуете разницы, не расстраивайтесь. Запоминайте, описывайте разные стороны аромата. При повторном знакомстве, возможно, ощущения будут другими.

Еще одну пробу проведите через полчаса. Аромат некоторых эфирных масел будет к этому моменту практически неразличим, а некоторые абсолюты могут только набрать силу и проявить характер. Запишите свои впечатления.

На знакомство с одним ароматом отведите целый день. Ведь запах меняется со временем, и через час ваше впечатление от него будет уже совершенно другим. Это и есть мир аромата – в разное время одна и та же дверь открывается по-разному и ведет в разные места, позволяет путешествовать во времени – в детство, юность. Точки назначения могут меняться, хотя чаще выделяется главная, доминирующая ассоциация или настроение.

После того как вы определили доминанту аромата, первую стадию знакомства можно считать состоявшейся.

Но для того чтобы узнать аромат, как и для того чтобы узнать человека, одной встречи недостаточно. Пробуйте ингредиент до тех пор, пока его аромат не запомнится вам, как длинная мелодия, от начала до конца. В отличие от синтетических ароматических молекул натуральные ароматические экстракты имеют сложный состав, и поэтому развитие запаха происходит нелинейно и непредсказуемо. Какие-то звучат ярко в самом начале, каким-то нужно время, чтобы засиять. Создавая натуральные духи, вы, по сути, накладываете одну сложную, меняющуюся во времени мелодию аромата на другую, подобно тому как в оркестре партия одного инструмента накладывается на другую. Если вы хотите творить ароматное многоголосье, то должны «выучить наизусть» все ароматы, которые составляют вашу палитру, как музыканты учат гаммы, темпы, лады и аккорды.

Чем пахнут пальцы – ладан или роза? Решение ароматных загадок, распознавание компонентов смеси и тренировка обоняния

Более азартная задача – распознавание неизвестных компонентов в смесях. Для этого упражнения вам понадобится ассистент.

Задача ассистента – капнуть в баночку с 1 миллилитром жожоба по две-три капли двух разных эфирных масел или абсолютов, записать выбранные экстракты, пронумеровать смесь и написать номер на этикетке баночки. Не стоит стремиться к парфюмерному совершенству композиций, можно капать равные части масел. За один раз можно сделать четыре-пять таких пронумерованных смесей, бумажка с составом смесей останется у вашего ассистента. Вы можете экспериментировать в течение недели.

Выделите по одному дню на каждую смесь. Пробуйте каждую смесь неоднократно, в разных ситуациях: утром, вечером, на улице и дома. В разных обстоятельствах она будет звучать по-разному, и скрытые до поры нюансы помогут с разгадкой. Первый вдох поможет вам определить наиболее легкое масло, примерно через пятнадцать минут вступит в силу масло с более медленно испаряющимися компонентами. Свои впечатления записывайте в парфюмерный дневник, а смеси, вселяющие наибольшие сомнения, протестируйте еще раз.

Когда срок для расшифровки прошел, попросите ассистента предоставить вам рецепт смесей. Зная истину, проведите еще одно тестирование, особенно тех смесей, в определении состава которых были допущены ошибки.

Достигнув успеха в разгадывании двухкомпонентных ароматических головоломок, переходите к трехкомпонентным. На первое время ограничьтесь ароматами из базового набора.

Нет ничего страшного в том, что вы путаете ароматы, например, лимон с лаймом, особенно в многокомпонентных смесях. Распознавание требует опыта, а на обучение нужно время. Когда вы откроете пузырек с эфирным маслом пачули тысячу раз и, соответственно, тысячу раз вдохнете его запах – вы будете узнавать аромат пачули безошибочно и не спутаете его ни с чем. Истории про сказочный нюх, когда неопытный человек один раз что-то понюхал и больше этот запах никогда не забыл и распознавал безошибочно, и так же обстояло дело с огромным количеством ароматов, не имеют отношения к действительности. Или запахи и обстоятельства, при которых человек их узнал, были исключительными.

Насколько тонко работает ваша система распознавания сигналов, во многом зависит от того, чем еще занят ваш мозг. Если вы гонитесь за кем-то или от кого-то убегаете, ведете машину или спешите дописать стихотворение – будете ли вы воспринимать окружающие запахи? Вряд ли, ведь внимание занято более актуальными задачами. То, какая часть вашего сознания участвует в накоплении обонятельного опыта и расшифровке ольфакторных сигналов, зависит от умения сосредоточиться именно на обонянии. По мере накопления опыта расшифровывать будет легче, и обонятельная картина мира расширится.

Запах непосредственно соотносится с чувственным опытом человека. Словами трудно выразить ощущения от аромата. Если человек никогда сам не чувствовал какого-либо запаха, по описанию он не сможет его узнать. Поэтому, пытаясь говорить о таких многогранных и разнообразных вещах, как запахи, нужно согласовать терминологию.

Создавая аромат для человека, который категорически не любит «сладкие запахи», я всегда предлагаю понюхать действительно сладкий цветочный аромат, с розой, жасмином и иланг-илангом. «Да это же совершенно не сладкий, чудесный запах», – удивляется мой визави. Тем не менее, среди натуральных ароматических экстрактов иланг-иланг-один из самых сладких. Хотя он, конечно, куда менее сахарный, чем большинство синтетических цветочных или мускусных нот.

Всё познается в сравнении. Каштановый мед сладкий или горький? Он слаще сахара? Горше полыни? Для того чтобы дать определение, хорошо бы разобраться в том, точно ли оно отразит суть испытываемых ощущений.

Итак, давайте договоримся о словах, с помощью которых будут описаны ароматы, ведь наши мысли преимущественно облечены в форму слов, и от того, какие слова мы употребим, описывая аромат, часто будет зависеть то, как мы его воспримем.

Как вообще описать словами аромат, если для ольфакторных ощущений слов почти и не придумали?

У нас есть пять органов чувств: обоняние, вкус, слух, тактильная чувствительность и зрение. Соответственно, слова, описывающие что бы то ни было, в том числе и ароматы, апеллируют к какому-либо из них. Именно для обоняния слов придумано чрезвычайно мало. Ольфакторные прилагательные в дефиците – есть только относящиеся к другим органам чувств (исключая «ароматный-зловонный», которые являются скорее оценочными прилагательными). Основной способ описания запахов: «пахнет розой», «пахнет морем» – то есть через называние и ассоциацию с известным носителем запаха. Но нам-то требуется описать сложный, составной аромат… Как же быть?

Можно использовать ассоциативный метод и употреблять метафоры – обращаясь к другим органам чувств и вызывая обонятельные ассоциации. Метод косвенный, именно поэтому возникает много разночтений, но разобраться все-таки можно, так как существуют фундаментальные особенности физиологических механизмов нашего восприятия. Это не те особенности, которые выработались для содействия социальной коммуникации, а те, что существуют на более глубоком уровне и обеспечивают распознавание образов, константность восприятия, ориентацию в пространстве и т. п. Принципы, лежащие в основе таких естественных механизмов, лучше всего изучены применительно к зрению.

Исследователи визуального восприятия, например, сходятся в том, что основные цвета воспринимаются всеми народами примерно одинаково. Желтый и красный считаются теплыми; красный при этом кажется особенно привлекательным, хотя иногда вселяет тревогу. Доказано, что в комнатах, окрашенных в красно-оранжевые тона, испытуемые оценивали температуру на 3–4° выше, чем в комнатах сине-зеленых тонов, хотя она в обоих случаях была равна +15 °C. «Теплые» тона возбуждают симпатическую нервную систему, отчего учащается пульс и повышается кровяное давление[6].

Думаю, аналогичным способом обстоит дело и с восприятием запахов. Попробуем разобраться в этом, совершенствуя способность описывать свои ощущения. Для каждого органа чувств – свой парфюмерный словарь.

Вкусовой лексикон

Вкусовые термины отлично подходят для описания запахов, поскольку принцип восприятия сходен. Часто именно аромат служит средством возбуждения аппетита.

Влияние на наше эмоциональное состояние различных вкусов знакомо каждому.

Сладкие запахи – это конфеты, шоколад, праздник и любовь. Известна привязанность детей к сладкому, и сладкий вкус чаще всего ассоциируется с порой радости и счастья. Иногда, когда одолевает грусть, хочется «заесть ее сладким». Сходное воздействие на эмоции оказывают и запахи, которые мы называем сладкими. Это экзотический иланг-иланг, цветочно-роскошная роза, наркотически сладкий жасмин, аппетитный сладкий апельсин, пряный кардамон и многослойная, густая и теплая ваниль, благородный сандал, карамельный бензоин и медовый лабданум. Сладкие запахи хороши для создания балансирующих, расслабляющих духов. Часто они настраивают на гедонистическую волну.

Кислые, свежие запахи тонизируют, пробуждают любопытство. Представьте себе ярко-желтый, сочный, разрезанный на ломтики лимон – и рот наполнится слюной. Так и кислые запахи стимулируют интерес к жизни. Кислые запахи натуральной парфюмерии: вызывающая аппетит кислота лимона, туманная и изысканная кислинка бергамота, холодно-лиственная бодрость петитгрейна, сладко-горько-кислый аккорд грейпфрута. Кислые ароматы бодрят и стимулируют. С ними хорошо просыпаться, а в зимнюю темноту и непогоду они могут компенсировать недостаток солнца.

Пряные запахи – настоящая находка для тех, кто «любит погорячее». Эфирные масла, извлекаемые из пряностей, остаются острыми и в духах: ограненный черный перец, сверкающая корица, солоноватый мускатный орех, пряная гвоздика, сладкий, глубокий кардамон. Многие из них вызывают кулинарные ассоциации и могут быть использованы для повышения общего тонуса. Пряности будят аппетит к жизни.

Горечи прямо ассоциируются с лекарством, лечением, исцелением. Однако горечи растительных запахов достаточно благородны, чтобы не вызывать отторжения, а их целительное действие не стоит недооценивать. Горечи натуральной парфюмерии: холодная терпкость полыни, дымность душицы и тимьяна, прозрачный обжигающий холод первых нот розмарина, глубоко-бальзамическая смолистость кипариса и глубина ветивера. Горькие ароматы очищают сознание и помогают преодолеть печали.

Соленые запахи – редкость в натуральной парфюмерии, именно поэтому так сложно воспроизвести «аромат моря». Но у некоторых эфирных масел, в основном травяных, есть эта солоноватая свежая прохлада: у пронзительно прохладного петитгрейна, горько-соленого розмарина, в туманно-мягком дуновении лаванды, у прозрачно-солоноватой мирры. Соленые запахи освежают, хорошо подходят для изображения природных пейзажей.

Натуральные ароматические экстракты сложны. Пожалуй, нигде не получится обнаружить «чистый вкус» – в каждом экстракте много вкусов и оттенков, поэтому один и тот же аромат может обладать несколькими вкусами сразу. Более того, это относится не только к вкусовым характеристикам.