Мой велосипед – это верный друг и напарник. У него есть имя. Он всегда со мной. Он не подведёт в трудную минуту.
А ваш?
Вы с ним поговорите. Мало ли, вдруг однажды вы заметите, что… Он сам затащит вас в подъём (обычный педальный велосипед, не электрический!). Он сам удержит вас на спуске. Он сам проторит вам дорогу через лесные дебри или высокую луговую траву.
Если вы его уважаете и о нём заботитесь, он вас никогда не подведёт.
А если он куда-то не захочет ехать (вы пробили обе запасные камеры, закончились все латки, погнули запасной замок для цепи, отвалился шатун по дороге…), то может вам туда и не надо?
Но хватит философствовать! Вернемся к нашему «долгому» делу – к пути в 400 км.
Свои 400 я ехала на алюминиевом велосипеде LeaderFox с карбоновой вилкой. Со мной ехали и знакомые велосипедисты на горных велосипедах с жёсткой рамой, амортизированной вилкой и покрышками-сликами. Я доехала. Они доехали.
Тип велосипеда, конечно, влияет на скорость. Но если вы не профи, то на такой дистанции, особенно при долгих привалах, разбег в финальном времени может получиться минимальным.
К слову, 24 часа – это очень много для 400 км. Если я правильно помню, были люди, которые проехали это расстояние за 16 часов, а то и меньше. Но пусть они пишут об этом сами.
Километры – это величина относительная. А вот время —константа в нашем случае. Почему? Кто-то проезжает 100 км за 4 часа, кто-то за 7 часов.
Забегая вперёд, скажу, что желательно уметь проезжать 100 км за 4 часа прежде, чем задумываться о 400.
Но вернёмся ко времени: велосипед притирается к вам за время, а изнашивается за километры.
Умение проводить в седле много часов кряду приходит только с опытом проведения этих самых часов в этом седле. Ваша пятая точка принимает форму седла, надавливает все синяки в нужных местах, и дальше вы уже не задумываетесь о том, что будет, если вы слезете с велосипеда через 100 км и отдохнёте полчасика на траве или в кафе. Вы не думаете о том, сможете ли вы сесть на него обратно.
Может показаться, что это звучит странно, но у меня бывали случаи, когда я физически не могла сесть в седло в середине заезда после долгого привала – приходилось чередовать езду стоя и сидя.
Немаловажную роль играют и хорошо подогнанные перчатки – ваш ещё один контакт с велосипедом. Однажды, у одного моего друга перчатки недостаточно плотно сидели на руке, из-за чего он натёр волдыри на ладонях. Другая моя подруга упала на 100 из 300 км без перчаток и всё оставшееся время ехала с изодранными в кровь ладонями. Как вы могли догадаться, это не добавляет контроля над велосипедом.
И конечно же, не стоит забывать о третьем контакте —контакте обуви с педалями. Вы можешь поехать и в обычных кроссовках с обычными педалями-«топталками», и прикрутить на велосипед туклипсы, и даже купить специальную контактную обувь и контактные педали. Выбор за вами, но есть некоторые нюансы.
На длинных дистанциях обувь с мягкой подошвой представляет опасность для связок стопы – на них всё время идёт большая нагрузка, можно и не заметить, как вы их повредите, как минимум потянете. Это может грозить и пожизненной болью. Болью, которая возникает даже при ходьбе на дистанции более 5-10 км.
Такая проблема была у моего друга, а частично решить её ему удалось только лишь перейдя на велосипедную обувь с жёсткой подошвой. У него ушли проблемы со стопой на велосипеде, но остались при ходьбе.
Пусть меня и будут журить велосипедисты-шоссейники, но на моём шоссейном велосипеде стояли и стоят контактные педали от горного велосипеда – Shimano SPD.
Изначально это было сделано, чтобы сэкономить на велообуви и иметь одну пару для обоих моих велосипедов: шоссейного и горного. Но потом оказалось, что такие педали имели огромное преимущество для выбранного нами стиля катания: мы много ездили по бездорожью на шоссейниках и много ходили пешком.
В чем преимущество? В контактной обуви для горного велосипеда шип почти полностью прячется в подошве и практически не мешает ходить. Например, нам не надо было брать запасную обувь, когда мы ездили в шоссейный тур по замкам Львовской области – все замки мы обошли в велосипедной обуви.
А при езде по бездорожью, грязи и гравию, намного проще выстёгиваться из таких педалей, чем из шоссейных, а также «встёгиваться» в них обратно в обуви с налипшей к ней грязью.
Теперь, когда вы знаете, «что» вам придётся притирать к велосипеду, давайте немного посчитаем. Минимум, который вам надо наездить за сезон до старта на 400 км – это 2000 км, то есть 20 раз по 100 км, 20 выездов х 4 часа = 80 часов, или же 20 выездов х 7 часов = 140 часов.
Если вы проехали меньше этого, то даже не думайте стартовать. Многие мне скажут, что и этого наката безумно мало, и будут правы. Почему так? Чем больше у вас за спиной пройденных километров, тем меньше шанс, что вы получите травму на более длинной дистанции.
У меня был накат за сезон около 2500 км, и это меня не спасло от травмы (хоть и излечимой) после финиша 400-ки.
Пока что – запомните эти цифры. А о том, как я готовилась за эти 140 часов мы поговорим в следующих главах.
Как я уже говорила выше, велосипед изнашивается за километры. В первую очередь, это касается цепи и кассеты – самых трущихся частей. Следом идут тормозные колодки и покрышки. Далее – все остальные движущиеся части: тросики, гидролинии, подшипники, передние звёзды и т.д.
Вы без труда найдете в Интернете рекомендации о том, через сколько сотен или тысяч километров надо менять цепь и кассету, я лишь хочу вас предупредить об одном: не вздумайте этого делать с вечера перед важным длинным заездом!
У меня был случай, когда мы решили поменять износившуюся цепь на моём велосипеде, но оставить старую кассету, а на следующий день я собиралась ехать 150 км. Километров через 20 я окончательно поняла, что я не могу нормально переключать передачи – цепь всё время соскальзывала или проскальзывала. В итоге мне было доступно всего 2 передачи и обе – на большой звезде спереди. Это было не так заметно и критично пока мы ехали по асфальту и по прямой, но как только мы оказались на грунте и подъехали к первому подъему-торчку, я поняла, что влипла (точнее, почти не могла сдвинуться с места, чтобы в него заехать).
Обратно домой я всё же не поехала, и моим попутчикам часто приходилось меня ждать. Так много стоя я ещё не ездила…
Всё это я рассказывала не к тому, что стоит ехать 400 км на старой цепи, которая вот-вот порвётся, а к тому, что все изменения и настройки надо проверить заранее и на более короткой дистанции. Иногда достаточно и 2 км, а иногда надо проехать и 50 км.
Да! Свозите свой велосипед в мастерскую ли, к другу-веломеханику или осмотрите сами. Это обязательно надо сделать!
Что надо проверить:
● Натяжение цепи и износ кассеты
● Износ покрышек
● Тормоза: настройки, колодки, тросики, гиролинии
● Переключатели: настройки, тросики
● Крепление седла, руля
● Рулевую, каретку
Вам не обязательно разбирать весь велосипед – опытному веломеханику достаточно просто покрутить его то тут, то там, чтобы понять нужно ли туда заглядывать и что-то чинить.
Вот лишь короткий список, что со мной случалось на длинных заездах:
● Всё время сползал вниз подседельный штырь и не хотел фиксироваться на месте
● Рвалась цепь
● Отказывал передний тормоз на спуске
● Отваливался правый шатун на спуске перед светофором (шатун так и остался пристегнутым к велотуфле, и я им высекала искры при торможении)
● Заедал тросик переключателя из-за загрязнения внутри его «рубашки»
Это всё происходило не из-за того, что я плохо следила за велосипедом – это было стечение обстоятельств и неявный износ компонентов.
А на 400-ке всё было хорошо! Я тогда хорошо подготовилась!
Самое важное, что вы должны уметь:
● Бортировать колесо (снимать-надевать покрышки и камеры)
● Находить и вынимать стёкла и колючки из камер и покрышек
● Заклеивать проколы специальными латками и клеем
● Накачивать колёса до нужного давления ручным насосом
● Определять давление в колёсах на ощупь
Да, сейчас есть и бескамерная резина, и баллончики с газом, но я их не использовала, поэтому ничего о них рассказать не могу.
А для всего остального у вас должны быть с собой свои инструменты. Даже если вы не знаете зачем они и не умеете ими пользоваться, всегда найдутся те, кто умеют, но выехали налегке.
Про основной набор инструментов мы поговорим позже, а здесь я приведу лишь три наиболее экзотических:
● Мультитул (с шестигранниками и отвертками)
● Выжимка для цепи
● Замок для цепи вашего размера (замки и цепи бывают разные)