Глава 2
Фототехника для съемки
Не стоит впадать в две крайности, каждая из которых ограничивает творческую составляющую.
Когда мысли сфокусированы исключительно на технике – как выбрать самую лучшую в мире камеру, самый высококачественный объектив, творчеству практически не остается времени. Вместо того чтобы совершенствоваться в съемке, путешествовать, с радостью фотографировать, человек начинает все время покупать и продавать фотоаппаратуру, тратить время на форумы, чтение отзывов, тестовое сравнение снимков, сопоставление характеристик и т.д. Упускается время, оригинальные сюжеты, заглушается творческая фантазия, развивается повышенная утомляемость. Вырабатывается стойкая привычка фотографировать мало и непродуктивно. Тем самым, человек, сам того не замечая, впадает в сильнейшую зависимость от техники, фанатично следит за новинками, постоянно изучает и обсуждает объективы, камеры. Так фотограф становится рабом навязчивых мыслей «о лучшей технике». Поверьте, это прямая дорога в «никуда». Лучшей техники не существует. Есть бесконечная трата средств людей, «подсевших» на пожизненную зависимость от новинок.
Если вы сможете побороть в себе избыточный интерес к самой фототехнике, вы добьетесь замечательных результатов.
Другая крайность – совершенно не думать о том, чем снимать. В таком случае вы получите невысокое качество, упустите возможность добиться наилучшего результата.
В конце концов, может пропасть желание снимать из-за постоянных неудач, невысокого качества. В итоге человек либо совсем забрасывает съемку, либо сутками просиживает в форумах, ведь подсознательно душа так и тянется к фотоделу.
Для начала нужна цифровая фотокамера. Выбор огромен, но важно иметь твердую уверенность в том, что на самом деле необходимо.
Определившись с фотозадачей, исходите из финансовых возможностей. Не влезайте в долги и тем более в кредиты. Это в какой-то степени может быть оправданно, когда вы планируете зарабатывать фотосъемкой, когда получены реальные заказы. Но и здесь масса подводных камней. Долги и кредиты всегда обходите стороной. При желании «выкрутиться» без них нетрудно.
Вначале возьмите то, что вам по карману. Пусть у знакомого с новейшей камерой это вызовет улыбку, ничего страшного – мастерство фотографа заключается не в этом.
Многие великие мастера снимали и снимают выдающиеся работы далеко не самой дорогостоящей и современно техникой.
Выбор фотооборудования широк, существует огромный рынок б/у камер и объективов.
Исходить стоит из задач, которые вы ставите перед собой – попробовать, научиться или получать самые высококачественные снимки и т.д.
Определитесь, на какой период планируется эксплуатация камеры, как часто вы будете в дальнейшем менять технику, как скоро это произойдет и для чего.
Исходя из творческих задач, возможностей, образа жизни, подберите класс камеры. После выбирайте модель в данном классе, не соблазняясь – а вдруг где-то там есть что-то лучше. Да, есть, но вместе с ними есть и пока невидимые вами стороны дела.
Вам эти сомнительные улучшения ни к чему. Отвлекающих факторов и соблазнов в нашем противоречивом мире предостаточно. Будьте целеустремленным и «не разменивайтесь по мелочам». В пейзажной фотографии это ценнейшее качество.
Та или иная камера может быть замечательным техническим изделием, красивой, с совершенной электроникой. Не стоит полагаться на хитрые рекламные трюки, хвалебные отзывы начинающих пользователей и советы продавцов. Демонстрационные снимки в рекламных брошюрах и то, что данная модель выдает на практике не всегда одно и то же. Рекламную съемку проводят мастера, которые знают, как и в каких условиях «выжать» максимум из рекламируемой модели. Как показать нужную модель исключительно с самой лучшей стороны, оставляя в тени все ее недостатки.
Тонкие стильные «красавцы». По качеству изображения не сильно отличаются от мобильных телефонов. Стоп! Топовые смартфоны снимают намного лучше. Ультракомпакт приятно дарить и получать в подарок. Больше подходят для съемки типа «здесь был Вася», фотозарисовок и т.д. Сказать, что ими нельзя снять пейзаж – неправда. При определенном мастерстве и желании, удачных световых условиях получится интересный результат. Но это скорее исключение. Для начала, если у вас уже имеется ультракомпакт, и нет возможности приобрести серьезную технику, сгодится. Это лучше, чем старый мобильный телефон. На высокое качество фотографий рассчитывать наивно. Да и сама съемка такой камерой не доставит удовольствие. Из всей фототехники крайне неудачный вариант, вдобавок оптика крайне слабая. Единственное преимущество в том, что ультракомпакт всегда при себе, к тому же он практически не заметен со стороны. Но мы ведь не собираемся за кем-то шпионить.
Более крупные изделия, их удобнее держать в руке. В ультракомпактах многие функции спрятаны в меню, здесь же небольшая часть вынесена в виде маленьких кнопочек. Чуть лучше оптика. Привлекает минимальная цена, легкость и компактность. Для начала, в качестве фотоблокнота, если бюджет крайне ограничен, подойдет. Для первых шагов в фотографии. Если вы еще не решили, что будете снимать, и вообще будете ли заниматься фотографией, это самый недорогой вариант. Если вы знаете и уверены, какая вам нужна техника, но она планируется в дальнейшем. Чем тратиться на дорогой и не самый оптимальный промежуточный вариант, лучше временно обойтись недорогой техникой. Нет никакого смысла покупать компакт чуть лучше, но значительно дороже. В дальнейшем вы подарите знакомым, близким, либо оставите как фотоблокнот для съемки расписаний, объявлений и т.д.
Главный недостаток – малые размеры матрицы, отсюда шумы, невысокая детализация, не совсем естественная цветопередача, отсутствие ручных режимов и т.д. Но все же это уже фотоаппарат и к тому же самый дешевый.
У начинающих любителей популярны ультразумы – компакты с огромным диапазоном фокусных расстояний (диапазон варьируется в фантастических пределах 24-850 мм в 35 мм экв.).
По качеству картинки практически идентичны компактам начального уровня. Покупка ультразума совершенно не оправданна для пейзажной фотографии. Компактность большинства ультразумов условна, по габаритам не сильно уступает «зеркалкам» начального уровня. Разница в возможностях отличается на порядок.
Существуют влагозащищенные компактные камеры.
Их прелесть в том, что в непогоду, когда зеркалку использовать рискованно вы смело можете использовать компакт, не нуждающийся в аквабоксе. Если и покупать компакт, то скорее стоит обратить внимание на такие защищенные от непогоды камеры. Хотя стоят они недешево, качество картинки все же слабовато. Здесь стоит, как следует все взвесить – за эти деньги вы приобретете б/у «зеркалку».
Это уже «настоящий фотик», при виде которого у многих «загораются» глаза. Действительно красивые изделия, приятно держать в руках, удобны в работе. Цена заставляет не спешить с покупкой. Часто стоимость на равных или выше, чем у зеркальной камеры начального уровня. С б/у «зеркалками» и сравнивать нечего.
Качество изображения заметно выше, чем у камер всех предыдущих классов. Площадь сенсора больше. К примеру, сенсор 1/1,7” против 1/2,5” у компакта начального уровня. Функциональность максимальная, есть возможность сохранения снимков в «сыром формате» – RAW.
Объектив с минимальным фокусным расстоянием (ф.р.) 28 или 24 мм в 35 мм экв. Все это практично и удобно. Но разница в цене не соответствует разнице в качестве изображения с камерами следующих классов. Картинка от камер низших классов отличается, но не так сильно, как разнится их стоимость. Динамический диапазон все-таки узкий, шумы есть и от них никуда не уйти. «Выбитое» небо, «плоские» облака, «акварельные» ветки, «кашеобразная» трава и другие «прелести» вы получите в обмен на компактность. Современные компакты позволят «растянуть» снимок на большой формат.
Разница с более высококачественными камерами очевидна. Попробуйте загрузить полноразмерные снимки, особенно если они сделанные на высокой светочувствительности, например, 400 ед. ISO и отпечатать на А3 или лучше А2, желательно с одним и тем же сюжетом. Отличия увидите сразу.
Главное ограничение, какой бы камера ни была функциональной, качественной во всех других отношениях – это маленькая площадь матрицы. Представьте, что вы смотрите фильм в кинотеатре. Согласитесь, разница между 16-мм и 35мм пленкой будет заметна.
Так и в цифровых камерах, размер матрицы накладывает существенное техническое ограничение на конечный результат и никуда от этого не деться. Никакие ухищрения (улучшения алгоритмов обработки, хорошая оптика) существенно положение дел не меняют. Покупка камеры данного класса именно для съемки пейзажа нежелательна.
В эту сумму укладывается фотокамера, обеспечивающая результат на голову выше.
Более серьезная техника, вполне подходящий вариант. Преимущества используемой в них матрицы – APS-C существенны. Высокая детализация, более правдивая цветопередача, шире динамический диапазон. В итоге фотография выглядит заметно лучше, более естественно и объемно. Такой снимок хочется разглядывать долго.
Если камера имеет объектив с фиксированным фокусным расстоянием это, плюс в плане качества, минус в отношении удобства съемки. Для пейзажа детализация, высокая разрешающая способность оптики с фиксированным фокусным расстоянием важное преимущество.
Стоит обратить внимание, если вы цените легкость, компактные размеры, по каким-либо соображениям незаметность фототехники со стороны. Послужит неплохим дополнением к «зеркалке». Удобно, например, когда на одной камере телеобъектив, на второй (компакт) широкоугольный или стандартный.
Несмотря на достойные результаты, недостатков хватает – несменная оптика, малые габариты, низкая емкость аккумулятора, их труднодоступность, неудобство в работе, в том числе с внешней вспышкой и др. Держать в руках маленькую камеру сложно. Из-за малого веса повышается вероятность получить «смазанный» кадр при длительных выдержках. Все же фототехника должна быть достаточно тяжелой, ухватистой, ее не должно сдувать ветром вместе со штативом.
В незеркальных камерах со сменной оптикой используется матрица как у камер предыдущего класса и у зеркальных камер – APS-C или формата 4/3. Огромное преимущество наряду с возможностью менять объективы. В сравнении с компактами с маленькой матрицей данный класс прекрасный выбор. Сравнивать изображение не стоит, компакты всех классов с малой матрицей уступают по качеству картинки безоговорочно.
Наличие поворотного экрана востребованное преимущество.
Недостатков и тут хватает. Выбор оптики ограничен. В паре с большой оптикой (если камера крошечная) конструкция получается неуравновешенной. Многие модели выглядят как «заглушка» к объективу. Держать такую конструкцию трудно, особенно продолжительное время. Да и органы управления сильно ограничивают фотографа, можно случайно нажать не ту кнопку. Многие функции спрятаны в меню.
Качество снимков приближается к зеркальным камерам, но явно не дотягивает. Это и «шумы», это и не совсем правдивая цветопередача у большинства моделей, узкий ДД, заметные ухудшения изображения по краям кадра, малое время работы аккумулятора, открытым остается надежность и ресурс работы, скорость, а также оптические недостатки объективов.
По удобству в работе, функциональности это не самый лучший выбор. Подойдет для путешествия налегке тем фотографам, которые пока еще боятся «зеркалок», привыкли снимать компактами, визировать по ЖК-экрану, фотографируют мало и не так часто.
Если сомневаетесь, нужна ли именно такая модель, чем тратиться на подобные «игрушки», сразу возьмите удобную рабочую зеркальную камеру. Сенсор зеркальной камеры обеспечивает гораздо более высокое качество снимков в сравнении с любыми компактами.
У зеркальных камер более широкий динамический диапазон, малый уровень шумов, правдивая цветопередача, отличная детализация. Разрыв по качеству изображения с компактами отличается в разы.
С приходом компактов с большой матрицей «зеркалки» не уступили своих позиций, они не скоро еще уйдут в прошлое. Эргономика, надежность, функциональность, высокий ресурс работы от аккумулятора, наличие большого числа дополнительных принадлежностей. На сегодняшний день это самый удобный фотографический инструмент, позволяющий решать большинство быстро и качественно.
Стоимость «зеркалок» начального уровня нередко ниже, чем у «продвинутых» компактов и камер двух предыдущих классов. Качество изображения, удобство в работе при этом и сравнивать не стоит. Возможность использовать широкий ассортимент сменной оптики трудно переоценить. Подходит старая оптика, в том числе и советская – через переходник. Еще один плюс – аккумулятор, при съемке в условиях отсутствия электричества у зеркальных камер преимуществ гораздо больше. Аккумуляторы более емкие, да и запасной купить проще.
По цветопередаче, динамическому диапазону, шумам, функциональности зеркальная камера также однозначно вне конкуренции.
Если бюджет ограничен, стоит начать именно с данного класса камер, а не с компактов.
Подходящая техника для начала, позволяющая добиться достойных результатов. Такой камерой удобнее работать, чем «крошечными» компактами, пусть и со сменной оптикой и с большой матрицей.
По сравнению с камерами всех предыдущих классов шумов намного меньше, особенно при повышении светочувствительности – 800, 1600 и более ед. ISO. Скорость съемки вполне достаточная для различных городских сцен.
Достаточно приемлемый и удобный минимум для съемки пейзажа.
Немного сэкономив на самой камере, вы сможете приобрести нужную вам оптику. В дальнейшем докупите более качественную камеру. При наличии желания и умения снимки вас порадуют.
Недостатки – «урезанный» функционал, для пейзажа не столь важен, пластиковый байонет, ограниченный ресурс по сравнению с профессиональными «зеркалками», опять-таки за стоимость данной камеры все это можно ей «простить».
Самый главный недостаток, это относительно узкий ДД по сравнению с «зеркалками» более высокого класса. И это самое основное, что может оградить вас от покупки. Ведь «пересветы» и «провалы» не украшают пейзаж.
Внешне и по весу не сильно отличается от «зеркалки» начального уровня. На вид почти одно и то же.
Функциональность ощутимо выше, шире динамический диапазон сенсора, что для пейзажа немаловажно. Несколько лучше цветопередача. В целом более удобная и надежная камера. Выше скорость работы. Прекрасный выбор для начала, оптимальное соотношение цена/качество. Наиболее подходящий вариант для поездок и путешествий, да и вообще как камера на все случаи жизни для увлеченного любителя. Недостатки – отсутствие пылевлагозащиты, пластиковый корпус, камера слишком легкая и маленькая, особенно для мужских рук, некоторые функции спрятаны в меню, отсутствует второй дисплей (информационный).
Такую камеру приятно держать в руках – хваткий корпус из магниевого сплава. Прекрасная эргономика, дополнительные функции, больший ресурс работы, высокая надежность. Некоторые (более дорогие) модели данного класса имеют пылевлагозащиту.
Скорость работы удовлетворит спортивного фоторепортера, умеющего грамотно снимать, а не «стреляющего сериями». По качеству изображения отличия от камер предыдущего класса есть, но они не столь существенные. Зато работать заметно удобнее, особенно в комплекте с большой и тяжелой оптикой. Более емкий аккумулятор. Имеется второй дисплей, что весьма удобно при съемке. Вы контролируете рабочие съемочные параметры, глядя на камеру сверху и экономите заряд аккумулятора – при выключенном ЖК-экране.
Практически единственный недостаток это неполноразмерная матрица.
Сенсор камеры по площади соответствует размеру 35-мм пленочного кадра, стороны кадра малоформатной пленки – 24х36 мм. Вся оптика разрабатывалась именно для проецирования изображения на эту площадь. Для удешевления производства в цифровых камерах чаще используется матрица заметно меньшего размера – 24х16 мм, что соответствует пленочному формату APS. Площадь светочувствительного материала меньше, угол зрения сужается. Соответственно происходит мнимое увеличение ф.р., так называемый кроп-фактор. – 1,5х, 1,6х и двукратное (у разных производителей камер).
Поэтому приходится пересчитывать в эквиваленте фокусное расстояние.
Наиболее подходящая для съемки пейзажа это камера с сенсором соответствующем полному кадру. Преимущества огромны – более широкий динамический диапазон, точная цветопередача, отличная детализация и использование оптики, предназначенной для 35 мм камер. Именно камеры данного класса обеспечивают самое высокое качество, естественность передачи видов природы среди всех вышеперечисленных выше классов.
Разумеется, стоят они ощутимо дороже. Это наилучший выбор (цифровую фототехнику среднего формата не рассматриваем, так как она доступна далеко не каждому фотолюбителю). Нет ничего плохого в том, чтобы приобрести бывшую в употреблении камеру с полноразмерным сенсором, чем новую с матрицей APS-C. Стоит исходить из состояния техники, степени изношенности, цены, ваших съемочных задач, оптики, наличия рядом сервисного центра и т.д.
Безупречная фототехника во всех отношениях, кроме одного – цены. Камеры данного класса обладают пылевлагозащитой, высокой точностью в работе, гибкостью, возможности впечатляют. Изображение обеспечивают превосходное. Камеры могут быть, как с «кропнутой» матрицей, так и полноразмерной. Для съемки пейзажа больше подойдет полупрофессиональная камера с полноразмерной матрицей, чем профессиональная камера с «кропнутой» матрицей. Опять-таки многое зависит от задач, съемочных условий, личных предпочтений.
Прежде чем приобрести такую камеру, стоит определиться – будут ли востребованы ее преимущества. Часто ли вы будет снимать в экстремальных условиях. Вес у них солидный, как и габариты. Незаметным с такой техникой вы вряд ли останетесь. Зато приобретаете качество, надежность, удобство, вероятность «шевеленки» при съемке с рук заметно снижается.
В первую очередь необходимо приобрести подходящую для конкретного вида съемки оптику, а потом уже подобрать класс зеркальной камеры. Ориентироваться желательно на камеру с полноразмерной матрицей.
Не увлекайтесь новомодными функциями, всевозможными «украшательствами» и характеристиками, не имеющими отношения к самой фотографии. Для каждой задачи есть свой наиболее подходящий инструмент.
Главное – матрица, ее динамический диапазон, разрешающая способность, шумы. Все остальное зависит уже не от камеры. Светочувствительность, выдержку и диафрагму определит фотограф, надеяться на «умную» автоматику, которая будет думать за вас не стоит.
Оптику также подбирает фотограф, а вот вместо «слабой» матрицы подставить нужную пленку не удастся. Поэтому, если камера удобна и функциональна, но матрица откровенно «слабовата» толку от нее мало. Это просто красивая «коробка».
В первую очередь ориентируйтесь на зеркальную камеру. На сегодняшний день это наиболее оптимальный выбор во всех отношениях.
Желательно, чтобы минимальный размер матрицы был формата APS-C, предпочтителен полноразмерный сенсор. Опять-таки, если не хватает средств и нет возможности взять б/у камеру в хорошем состоянии, не стоит «замыкаться» на полноразмерной матрице.
Практически вся «кропнутая» оптика не имеет пылевлагозащиты.
Теперь о производителях техники. Это вопрос немаловажный. Выбирая производителя, вы привязываетесь к нему прочно и надолго. Объективы, вспышки, аккумуляторы и т.д., все это не подходит для камер другого производителя.
Чтобы выбрать марку лучше всего взять в руки камеры разных производителей, поснимайте некоторое время. Субъективное ощущение немаловажно. Тем более что отличия в картинке постепенно стираются с развитием техники. Часто с выходом следующей модели качество фотокамеры улучшается основательно.
Более важен другой вопрос – наличие сервисных центров, возможность ремонта, замены по гарантии, наличие в магазинах нужной вам оптики и аксессуаров.
Ориентируйтесь на самых известных производителей, так как проблем с ремонтом и выбором дополнительных принадлежностей будет меньше. Качество во всех отношениях выше.
Не стоит гнаться за числом мегапикселов. На сегодняшний день это менее значимый параметр. Разрешение современных камер хватает с избытком, если, вы не собираетесь работать в коммерции, где выдвигаются определенные требования к разрешению
Зайдите в магазин, попросите продавца дать вам камеры, чтобы поснимать. Сохраните снимки на вашу карту памяти. Либо возьмите камеру у знакомых. В больших городах существуют прокаты фототехники.
На фотофорумах, где вы сможете поснимать камерами практически всех моделей и получить представление о том, что именно вам нужно.
Главное, чтобы камера приносила радость, в первую очередь вам должна нравиться картинка.
Старайтесь не замыкаться на фототехнике. Сравнение, выбор, купля-продажа ни к чему хорошему не приводит, это сильнейшая психологическая и финансовая зависимость от гонки технологий. Это гарантия того, что фотограф вместо того, чтобы фотографировать и совершенствоваться в фотомастерстве, будет увлекаться коллекционированием фототехники, просиживать время в форумах и т.д.
Нет идеальной фототехники, есть подходящая именно вам модель для решения определенного круга задач. На некоторые мелкие недостатки закройте глаза.
Запомните одно правило хорошей фотографии – техника всегда вторична! Главное творчество и радость, которую оно приносит. Все остальное зависит только от рук фотографа.
Теперь мы подошли к самому главному вопросу фототехники. В случае с компактами все ясно – объектив в них встроен, здесь и думать нечего. Хотя можно приобрести насадки – широкоугольную, теле, но это вряд ли можно считать оправданным шагом.
Насадки, расширяя угол охвата или увеличивая максимальное фокусное расстояние, ухудшают качество фотографии – особенно если использовать низкокачественные изделия. Падает светосила, резкость, особенно по краям, добавляется виньетирование, также может появиться дисторсия и хроматические аберрации. Тем не менее, все же вы получаете дополнительные фокусные расстояния.
Разумнее приобрести самую недорогую «зеркалку» с подходящей оптикой. Сейчас б/у камеры – «зеркалки» пятилетней давности стоят недорого. Зато выбор оптики к ним внушительный. Результат с ультрасовременными компактами и сравнивать не стоит.
Зеркальные камеры, особенно начального уровня продаются с китовым (kit) объективом.
Фокусное расстояние, наиболее востребованное в быту, в том числе и для съемки пейзажа 18-55 мм (Canon, Nikon), у камер с соотношением сторон кадра 4:3 – Olympus, Panasonic – 14-50 мм. Отличный универсальный вариант для начала. Стоимость такого объектива при покупке с камерой весьма условная. За эти деньги вы получаете рабочий объектив, приобретайте самую последнюю версию.
Он позволяет снимать прекрасные пейзажи, а также определиться в дальнейшем – что вам потребуется. Покупая первую зеркальную камеру, не отказывайтесь от китового объектива. Выбирайте объектив со стабилизацией, если сенсор камеры без нее. При съемке с рук, стабилизатор позволяет снизить «микрошевеленку», увеличивая резкость снимка.
Такие производители, как Olympus, Panasonic часто предлагают «Дабл-кит». Это комплект из двух объективов – универсальный и телеобъектив. Прекрасный выбор для начала.
Недостатки кит-объектива при его стоимости можно не принимать во внимание. Но они есть – невысокий ресурс работы, небольшая механическая прочность, малый диаметр передней линзы объектива. Не спешите приобретать светофильтры для китового объектива. Из-за малого диаметра вряд ли в дальнейшем понадобятся. Придется продавать и покупать новые – на больший диаметр следующего объектива. «Поиграйте» с фильтрами в графическом редакторе. Если вы точно определили, какой приобретете в дальнейшем объектив, возьмите фильтр и под него переходник, чтобы установить на китовый объектив. Но если вы в ближайшем обозримом будущем
не собираетесь приобретать другую оптику, некоторые фильтры все же желательны.
Или «цифровые» объективы. «Цифровые» объективы используются только на камерах с не полноразмерным сенсором. При покупке камеры с полноразмерной матрицей, необходимо приобретать традиционную оптику, подходящую для пленочных камер. Если не собираетесь в дальнейшем переходить на камеру с полноразмерной матрицей, цифровые объективы вполне подходящий выбор. Их преимущества – небольшие габариты, меньший вес и сравнительно низкая цена.
Как правило, это оптика любительского класса, ресурс соответственно ниже. У многих объективов равномерность изображения по полю кадра меняется – ухудшения по краям заметны в большей степени по сравнению с профессиональной оптикой для полноразмерных матриц.
В этом отношении использование полноразмерной оптики на матрице с кроп-фактором дает некоторые преимущества. Все «плохие» края кадра остаются за пределами матрицы. Стоит учитывать кроп-фактор – матрица захватывает лишь часть изображения, проецируемого объективом.
«Неродные» объективы особенно популярны у начинающих. Они подкупают невысокой ценой, заявленными производителем характеристиками. Не торопитесь приобретать «неродную» оптику. С ней вы еще намучаетесь и поймете всю их «прелесть». Разброс оптических параметров существенно больше, чем у «родных». Из трех-четырех, а то и пяти экземпляров стоит выбрать лучший. Здесь и бэк- и фронт-фокус, ухудшение изображения в одном из углов, либо на одной стороне кадра, возможны проблемы с фокусировкой, да явный и брак встречается чаще. И у «родных» объективов такое иногда имеет место, но намного реже. Оптика от производителя камеры качественнее во многих отношениях, лучше согласовывается с камерой, меньше сообщений камеры об ошибке.
Еще одна существенная проблема – цветопередача. Большая часть «неродной» оптики в какой-то степени искажает цвета. На глаз это хорошо заметно, если сравнить снимки одного и того же объекта, полученные родной и неродной оптикой. Такие снимки получаются с желтым (коричневым или сероватым) налетом. Могут возразить – а для чего графический редактор? Во-первых, далеко не всегда удается исправить цветопередачу, сделать ее естественной, чистой, насыщенной. Во-вторых, понадобится слишком много времени, чтобы привести в соответствие большое число фотографий. И все равно результат будет хуже, чем, если использовать оптику от производителя камеры.
Оптика стороннего производителя менее надежна. Частота отказов выше, а сервис менее развитый. С ремонтом, заменой техники, юстировкой могут возникнуть проблемы. Техника менее долговечна, быстрее теряет рабочие параметры – чаще возникают проблемы с фокусировкой, механика разбалтывается, ломается шлейф и т.д.
Разумеется, и среди оптики стороннего производителя есть достойные, и выдающиеся объективы. Если и покупать, то в первую очередь из «золотой» серии, прекрасно зарекомендовавшей себя.
Оптика стороннего производителя это не всегда выброшенные на ветер деньги. Так, один из лучших производителей оптики в мире это Carl Zeiss. Не будет ошибкой, если вы приобретете для съемки пейзажа один из таких объективов, как Distagon с фокусным расстоянием 21, 28 или 50 мм. Тот факт, что в них нет автофокуса для фотографа-пейзажиста не самое существенное. Вы получите высочайшее качество изображения. Снимки точно порадуют.
Самый удивительный объектив в том отношении, что вызывает у людей весьма разные эмоции. У начинающих полный восторг, при этом, чем больше новичков отговаривают от гиперзума, тем больше их к нему тянет. У тех, кто знает толк в фотографии, на лице сразу делается «кисло».
Это объективы с фокусными расстояниями 18-200, 18-250, 18-270 мм. Для полноразмерной матрицы – 28-200, 28-300 мм.
Снимать можно, удобно, особенно в отпуске, на пляже. Качество картинки будет немного выше, чем у компактной камеры. Всех преимуществ «зеркалки» такой объектив не раскроет. Купив суперзум, в нем сразу разочаруетесь – бочкообразные искажения на широком углу, «мыльность» по краям кадра, невысокая детализация, неуверенная фокусировка, неравномерность качества по всему диапазону фокусных расстояний, да и в целом качество изображения недалеко ушло от компактов. Вдобавок такая оптика чаще ломается, особенно после года интенсивной эксплуатации. Как правило, до этого дело не доходит. Фотограф, купив объектив, старается как можно быстрее от него избавиться. Если сильно хочется и гиперзум прочно «засел в голову», отговорите себя от покупки. Вам он точно не нужен – заявляю со всей ответственностью. Никакие доводы в пользу того, что он позволяет не менять оптику, мгновенно снять разные сюжеты, неубедительны. Ведь вы не газетный репортер, а фотохудожник.
Возьмите у знакомых, в магазине, в прокате. Немного поснимав им, вы быстро разберетесь в его «достоинствах» и с благодарностью вернете. Не забудьте угостить тортиком – ведь вы сэкономили не только деньги и нервы, вы спасли ваши будущие снимки от низкого качества.
Если собираетесь заняться пейзажной съемкой, забудьте про него раз и навсегда и больше никогда не вспоминайте. Возьмите на первое время кит-объектив и сосредоточьтесь на творчестве, параллельно накапливая средства для более подходящей оптики.
Если вы после этого все еще хотите приобрести такой объектив, поработайте им пол года, затем сравните ваши снимки и снимки, сделанные более качественной оптикой.
Такие объективы (штатники) с фокусными расстояниями 24-70, 28-75, для полноразмерного кадра наиболее оптимальный выбор. Менее светосильные зумы (ф.р. 24-85, 28-105 мм) – не слишком дорогие, но зато универсальные и достаточно качественные объективы. В целом разумный компромисс – цена/качество. В качестве единственного объектива подходящее решение. Если их использовать на камере с сенсором APS-C, вы теряете широкий угол. Для пейзажа это не лучшее решение.
Для матрицы с кроп-фактором желательно выбрать соответствующий вариант, с ф.р. – 16-85 мм, а еще лучше светосильный объектив 17-55 f/2.8. В случае с полноразмерной матрицей на роль универсала предпочтительнее объектив с ф.р. – 24-70 mm f/2.8.
Самое «слабое звено» у оптики данного класса широкий угол. На 24 мм изображение хуже, чем в остальном диапазоне.
Для камер с матрицей APS-C выпускается оптика с ф.р. 18-135 мм. Она удобна своей универсальностью, но не оптическими характеристиками. К тому же по статистике чаще наблюдается брак и выход из строя. Если есть возможность обойтись без покупки объектива с ф.р. 18-135 мм (18-105, 18-140), то лучше прибрести с меньшей кратностью. Такие объективы недалеко ушли от гиперзумов по качеству изображения.
Фокусное расстояние обычно в диапазоне – 13-20 мм, угол обзора составляет – 94-118°.
Сверхширокоугольный объектив позволяет охватить больше пространства, «поиграть» с перспективой, придать кадру драматизм. Подходящих сюжетов для сверхширокоугольного объектива встречается больше в съемке интерьера, чем пейзажа. По многим причинам это не объектив первой необходимости. Скорее хорошее дополнение к стандартному или широкоугольному.
Для полноразмерного сенсора оптимальным выбором будет объектив с ф.р. 12-14 мм. Такая оптика прекрасно подойдет и для камер с кроп-фактором. К числу недорогих широкоугольных можно отнести объективы сторонних производителей с ф.р. 12-24 мм или 14 мм. Вполне подойдет для работы, стоимость на рынке б/у объективов невысока.
Для камер же с кроп-фактором обратите внимание на оптику с ф.р. 8-16, 10-20, 10-22, 11-16 мм.
Наиболее востребованные фокусные расстояния от 24 до 35 мм, угол обзора 53-84°.
Самые подходящие фокусные расстояния для съемки пейзажа. Широкоугольный объектив позволяет захватить достаточное пространство в кадре. При этом он обеспечит максимально резкое изображение по всему полю кадра при закрытой диафрагме.
Фокусное расстояние 70-300 мм. Разумеется, это наиболее распространенный вариант, кому-то может показаться более интересным вариант 100 – 400 мм, большее фокусное расстояние подходит для фотоохоты и репортажа.
Если считать, что для съемки пейзажа нужен исключительно широкоугольный объектив, это не совсем так. Телеобъектив позволит снять прекрасные кадры, выделить главный объект, усилить акцент, уплотнить пространство. Для начала стоит приобрести универсальный 3-х кратный зум.
Для камер с полноразмерным сенсором подойдут объективы с ф.р. 70-200, 80-200 мм. Это наиболее качественная оптика из телезумов, к тому же светосильная. Вес светосильной оптики немалый – 1,3 кг и более. Соответственно если светосильная оптика дорогая и тяжелая, вы можете приобрести менее светосильный аналог. Например, вместо 70-200 f/2,8 приобрести 70-200 f/4.
Для камер с кроп-фактором также подходят вышеперечисленные объективы, картинка заметно срезается. Если вы не собираетесь привлекать внимание вашим «большим белым» телеобъективом, приобретите специальный защитный чехол для оптики. Либо подберите аналог с темным корпусом.
Вместо оптики с ф.р. 70-200 мм как более дешевая альтернатива может использоваться менее светосильный объектив с ф.р. 70-300 мм. Желательно «родной». Аналоги с ф.р. 70-300 мм не совсем удачные по оптическим свойствам, их вряд ли стоит рассматривать.
Для камер с кроп-фактором прекрасно подойдут «цифровые» объективы с ф.р. 50-135, 50-150 мм.
Для камер с «кропнутой» матрицей выбор большой среди недорогих телеобъективов с ф.р. 55-200 (55-250) мм. По скромной цене они позволят примериться к телеоптике. Поснимав некоторое время, вы точно будут знать, какой именно приобрести следующий объектив. Оптика сторонних производителей для кроп-камер с ф.р. 50-200 на редкость удачна при более чем скромной цене.
Для пейзажа стоит ограничиться более качественным 70-200 мм, 70-300 менее предпочтителен.
Фокусное расстояние более 400 мм. Иногда востребован, но значительно реже. Супетелеобъективы стоят недешево, имеют большой вес и внушительные габариты. С рук обычно таким объективом снимать не представляется возможным – штатив или монопод обязательны. Стоит использовать супертелеобъектив, если хорошо себе представлять, для каких именно кадров он пригодится. Супертелеобъектив больше подходит для съемки птиц, животных в естественной среде обитания, также для спорта и скрытой съемки издалека. Для съемки пейзажа практически невостребован.
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, так называемые фиксы, не позволяют приближать или удалять объекты. Фотографу придется передвигаться самому.
Преимущество этой оптики – высокое качество изображения, равномерность картинки по всему полю кадра, светосила. Также можно отметить меньшие габариты и вес у недорогих моделей.
В объективах с постоянным фокусным расстоянием меньше элементов, чем в зумах, соответственно они пропускают больше света. При слабом освещении это имеет большое значение.
Недостатки в том, что вы ограничиваете себя в возможности приближать и удалять объекты, точно кадрировать, там, где не представляется возможным. Например, стоя на мосту или находясь на вершине горы, стоя спиной к стене, на корабле, с вертолета и т.д.
Частая смена оптики не всегда возможна или удобна, появляется пыль на матрице, да и надежность самой техники в итоге снижается. Слишком частая смена в неблагоприятных условиях объектива сокращает срок службы.
Ниже рассмотрим различные классы объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
Объективы типа «рыбий глаз» имеют фокусное расстояние 6-16 мм, угол обзора – 170-220°. Этот объектив нельзя перепутать ни с чем другим. Фишай позволяет добиться оригинального эффекта – ярко выраженные бочкообразные искажения. Изображение получается будто «надутым». Объектив обычно имеет несъемную бленду, защищающую от боковой засветки кадра.
Для съемки пейзажа используется не часто. В некоторых сюжетах придаст фотографии оригинальный вид. Увлекательный вид съемки, особенно, если на мир смотреть немного «другими глазами». Дополнит широкоугольный объектив, но не заменит. Без него обойтись несложно. Это не объектив первой необходимости, хотя если есть желание, то неплохо попробовать, вдруг вы себе не представляете жизнь без такого объектива.
Для камер с полноразмерной матрицей фокусное расстояние – 15 мм, для камер с кроп-фактором – 8, 10 мм, также существует единственный фишай-зум объектив Tokina с ф.р. 10-17 мм. По оптическим параметрам он уступает объективам с фиксированным фокусным расстоянием.
Существуют также неавтофокусные объективы. Например, Samyang с ф.р. 8 мм – отличается приятной цветопередачей и отличной детализацией. Прекрасный выбор за сравнительно невысокую плату.
Из старой советской техники – используются Пеленг и Зенитар. По оптическим свойствам они уступают современным объективам.
Перед тем, как купить такой объектив, возьмите на время для знакомства.
Применим для съемки с короткого расстояния для охвата большего пространства, подходит для съемки в городе с узкими улочками, съемки габаритных объектов с близкого расстояния.
Практически все широкоугольные объективы вносят искажения. При правильной ориентации нетрудно избежать искажений.
Наиболее востребованный объектив для съемки пейзажа. Камере с полноразмерной матрицей подойдет комплект из двух объективов. Например, объектив с ф.р. 35 мм или 28 мм. Для съемки в условиях тесных улочек соответственно понадобится объектив с ф.р. 24 мм.
Если рассматривать в качестве единственного универсального широкоугольного объектива с фиксированным фокусным расстоянием, то наиболее удобным и востребованным будет объектив с ф.р. 28 мм в 35 мм экв., для камеры с кроп-фактором – 18 мм. Объектив с ф.р. 28 мм хорошо передает перспективу, охватывая достаточно большой угол, в то же время не искажает геометрию объектов как сверхширокоугольный объектив.
Предназначен для коррекции перспективных искажений, при съемке с близкого расстояния. Прелесть данного класса объективов в том, что большая часть искажений исправляется при съемке. Тилт-шифт объективы не имеют автофокуса, предназначены для вдумчивой неторопливой работы. Качество изображения великолепное. Прекрасный выбор, как для съемки архитектуры, так и для пейзажа.
Стандартным считается объектив с ф. р. 50 мм в 35 мм эквиваленте. К стандартным можно отнести оптику с фокусными расстояниями 45-55 мм, т.е. с углом обзора – 42-46°.
Объектив передает объекты так, как люди их привыкли видеть в жизни. Они универсальны и подходят для самых разных задач. Объектив со средним ф.р. не укрупняет и не уменьшает изображение.
Стандартный объектив или «полтинник» прекрасно используется в пейзажной фотографии. Преимущества в том, что он практически не вносит искажений, обеспечивая высокое качество при малых затратах на оптику и ее небольших габаритах и весе. Используя объектив с ф.р. 50 мм можно снимать великолепные панорамы.
У каждого производителя есть два-три вида «полтинников», с разной светосилой.
Недорогой 50 f/1,8 обеспечит прекрасное изображение в сравнении с зумами. Из недостатков – дешевая пластмассовая и непрочная конструкция, недолговечность, часто встречается неравномерность изображения в углах, иногда трудности с фокусировкой. За его стоимость это прекрасный выбор.
Стоит приобрести, чтобы убедиться – нужен или нет вам «полтинник».
Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием идеальный творческий инструмент. Сжимая перспективу, на снимке сближает дальний план с передним. Создается оптический эффект уменьшения расстояния. Позволяет расфокусировать дальний план.
Зачем нужен телеобъектив?
Не всегда удается подходить достаточно близко, чтобы снять объект. Часто мешают лишние детали – заборы, ограждения и т.д. Можно сфотографировать с запасом. Но после обрезки изображения теряется качество.
Разница между снимками, сделанными на зум и фикс огромна. Немало фотографов поснимав фиксом, продают. Причина в невостребованности фокусного расстояния. На самом деле это нежелание подстраиваться под заданное ф.р., нежелание искать сюжеты и т.д. Вне всяких сомнений удобнее снимать зумами, здесь все индивидуально.
Стоит хорошая оптика недешево. Поэтому желательно перед съемкой немного поснимать, чтобы получить собственное представление.
Для объективов с камерой APS-C – аналогом 135 мм будет объектив с ф.р. 85 мм. Снимать макрообъективом в качестве телевика можно, но не стоит. Каждый объектив разработан для конкретных задач.
Чтобы определиться с ф.р. в теледиапазоне вначале приобретите зум 70-200 (70-300) и выясните для себя наиболее востребованное фокусное расстояние. У каждого фотографа есть самые любимые фокусные расстояния. В дальнейшем каждый фотограф останавливается на паре-тройке фиксов. В качестве телеобъектива стоит рассматривать именно с ф.р. 135 мм.
Для начала, если у вас есть сомнения, желателен зум. Полезно поснимать некоторое время именно им. Все будет зависеть от того, что вы будете фотографировать – лесные пейзажи, горные или городской пейзаж и как вы будете фотографировать. Исходя из вида съемки, ваших личных предпочтений, вашего видения конечного результат определитесь с выбором фокусного расстояния.
Наиболее значимый вопрос. Не так существенно, какую «зеркалку» вы выберете, гораздо важнее какой оптикой будете снимать.
Если требуется максимальное качество, то это однозначно дорогие фиксы, причем желательно «родные» за редким исключением.
Если рассматривать зумы, то крайне желательно покупать с минимальной кратностью оптического увеличения – не более чем 3-х кратное оптическое приближение.
Нет ошибки в том, что вы используете б/у объектив. Выбирайте лучшие модели – по оптическим характеристикам.
Удобно снимать двумя камерами. К примеру, на одной широкоугольный объектив с ф.р. 16-35 мм, на второй 70-200 мм. Либо на одной 24 (35) мм, на второй 135 мм или на одной камере стандартный объектив – с ф.р. 50 мм, на второй сверхширокоугольный – 10-20 мм. Все это дело вкуса, особенностей съемки и т.д. Вторая камера выручит в длительных путешествиях, если первая выйдет из строя.
Часто хорошие универсальные зумы слишком дороги. Подумайте, так ли оправданна его покупка. За стоимость дорогого зум-объектива вы сможете приобрести пару-тройку фиксов или специализированных зумов – новых или б/у.
Существуют телеконвертеры – экстендеры (удлинительное кольцо), позволяющие увеличить фокусное расстояние объектива – 1,4х и 2х. Не все объективы совместимы с телеконверторами. На некоторых значениях диафрагмы может не работать автофокус.
Для съемки пейзажа их вряд ли стоит использовать. Телеконвертер ухудшает качество изображения и ослабляет световой поток. Конвертер 1,4х «забирает» одну ступень экспозиции, 2х – две. Будет потеряна автофокусировка.
Попробуйте некоторое время поснимать все подряд лишь одним объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Такая полезная практика, даст вам многое. Вы сможете выхватить самые интересные объекты, обычно ускользающие от внимания, наиболее яркие краски, интересные формы, сделать фантастические пейзажи, более осознанно подойти к выбору следующего объектива.
Не приобретайте бюджетную оптику. Если планируете заняться пейзажной съемкой, стоит приобрести дорогие «стекла». Это позволит «спасти» большое число удачных кадров. Приобретение дорогой оптики не самоцель. Среди бюджетной оптики тоже есть достойные объективы, позволяющие снимать прекрасные кадры. Важно изучить, как следует выбранный объектив перед покупкой, получить о нем полное представление – его «конек», т.е. те виды съемки, где он раскрывает себя максимально.
Каждый фотограф в итоге приходит к своему любимому комплекту, выбирая, пробуя, меняя оптику. На это уходят годы. Параллельно человек совершенствует свое мастерство, ставит перед собой новые задачи. Никто не даст готовых рецептов, так как творческий путь индивидуален.
Светофильтры предназначены для того, чтобы изменить яркость объекта, скорректировать цвет и получить определенный эффект.
Для фотографа-пейзажиста есть светофильтры, которые нельзя заменить графическим редактором. Их полезно приобрести с самого начала. Наиболее распространены фильтры, ввинчиваемые в объектив. Диаметр зависит от конкретного объектива. Приобретать набор однотипных фильтров разных диаметров неоправданно.
Основные функции светофильтров в съемке пейзажа – избавиться от отражений и бликов, усилить интенсивность цвета, повысить насыщенность и контрастность. Результат будет заметен, к примеру, когда вы будете снимать безоблачное чистое небо;
Еще одна важная сторона это использование длинных выдержек – нейтральные фильтры уменьшают количество света, попадающего на объектив, а значит, способствуют увеличению времени выдержки, в итоге на снимке будут сюрреалистические облака, вода, напоминающая молоко и другие впечатляющие результаты.
Если используете пару-тройку разных по диаметру объективов, приобретите фильтр на максимальный по диаметру резьбы объектив. На оптику, меньшую по диаметру, установите фильтр через переходное кольцо.
Ставить фильтр меньшего размера на больший по диаметру объектив не стоит. Для широкоугольных и сверхширокоугольных объективов приобретайте тонкие фильтры. При использовании обыкновенных фильтров с широкоугольными объективами по краям кадра наблюдается затемнение.
Не экономьте на фильтрах. У недорогих быстрее образуются царапины на стекле, они вносят больше оптических изменений.
Есть фильтры, которые вставляются в специальный держатель (компендиум), устанавливаемый на объектив.
Недостаток фильтров, сделанных из пластика в том, что они царапаются и пачкаются.
Некоторые широкоугольные объективы (а также супертелеобъективы) не имеют резьбы для крепления светофильтров, они предусматривают использование желатиновых фильтров, устанавливаемых за задней линзой объектива.
Ультрафиолетовый фильтр востребован при съемке на море, в горах. Уменьшает эффект от воздушной дымки. Защищает переднюю линзу от пыли, царапин, сколов, грязи, влаги, отпечатков пальцев. Проще сменить фильтр, чем объектив. В пейзажной фотографии защитный фильтр особенно необходим. Приобретайте качественный, соответственно недешевый фильтр. Не обязательно приобретать защитный фильтр, если вы снимаете в «идеальных» условиях и на все сто процентов уверены, что с вашим объективом ничего не произойдет. Например, в летний день в ботаническом саду, снимая из окна и т.д.
Наиболее сложный в использовании по сравнению с остальными, но одновременно полезный аксессуар. Применяется для уменьшения отражения, для получения более насыщенных цветов, для выявления формы облаков, поможет затемнить небо. Поляризационный фильтр также частично устраняет свет, идущий от листвы, воды – в том числе и от капелек воды, придающих небу голубой цвет.
Поляризационный фильтр усилит цветовую насыщенность листвы и в пасмурный день.
Результат зависит от угла, под которым объектив расположен к солнцу. Также необходимо выставить ориентацию поляризационного фильтра.
Поляризационный фильтр состоит из двух частей. Неподвижная прикручивается к оправе объектива, подвижную часть вы можете вращать. Поляризующее покрытие нанесено в виде пленки или покрытия на внутренних поверхностях стекол.
Существуют два типа поляризационных фильтров – линейные PL (Linear polarizer) и циркулярные (кольцевые) С-PL (Circular polarizer). Стоит приобрести циркулярный фильтр, с круговой поляризацией, автоматика цифровых фотокамер правильно работает только с ним.
С линейным фильтром система экспозаметра ошибается. Удобнее циркулярный поляризационный фильтр.
Поляризационный фильтр стоит недешево, купите самый качественный. Дешёвые поляризационные фильтры часто придают снимку неприятный фиолетовый оттенок.
Не обязательно всегда использовать поляризационный фильтр в полную меру, нередко частичный эффект позволит придать пейзажу лучший вид. Эффект от фильтра вы можете наблюдать через видоискатель зеркальной камеры.
При съемке пейзажа часто разница в освещенности настолько велика, что матрица не в состоянии передать сцену. Небо обычно нуждается в меньшей экспозиции, чем земля. Из-за узкого динамического диапазона матрицы цифровой камеры получается так, что в кадре точно проэкспонировано либо небо, либо нижняя часть кадра. Чтобы избежать «пересвеченного» неба и недоэкспонированной, темной части кадра внизу используют градиентный фильтр (нейтрально оттененный фильтр). Он окрашен наполовину, т.е. с одного края в серый цвет, плавно светлеющий к другому краю. При съемке верхняя часть кадра немного притемняется. Кадр получается проэкспонированным оптимально.
Квадратный фильтр монтируется на объектив при помощи держателя, что позволяет двигать его вверх-вниз или из стороны в сторону. Обычно его настраивают так, чтобы затенение начиналось выше горизонта, небо имеет плавный переход.
Фильтр можно перевернуть, притемняя передний план. Можно поставить на бок, создав дисбаланс степеней яркости на одной из сторон изображения. Используя фильтр для баланса между ярким небом и темным передним планом, экспозицию менять не нужно, но когда он применяется, чтобы сделать небо темнее, экспозиция измеряется перед установкой фильтра.
Распространены фильтры с оптической плотностью 0,3, 0,6 и 0,9, ослабляющие интенсивность светового потока в их верхней части на одну, две и три ступени.
Фильтры Cokin маркируются – ND2, ND4 и ND8, соответственно ослабляющие на ступень, две и три.
Нейтральный светофильтр уменьшает количество света, падающее на матрицу, не меняя цветопередачи. Характеристики фильтров определяются числами, соответствующими логарифмической шкале. Шаг приращения 0,3 соответствует ступени экспозиции. На некоторых фильтрах указывается маркировка – 2Х, 4Х или 8Х. Соответственно указывается – 2, 4 или 8 ступеней экспозиции.
Не рекомендуется использовать два и более фильтров одновременно.
Специально для цифровых камер разработаны высококачественные защитные фильтры DHG (Digital High Grade).
Почему нужно приобретать дорогие и качественные фильтры?
Высококачественные фильтры имеют прочное покрытие на базе новых технологий, нанесено антистатичное влагоотталкивающее покрытие. Фильтры уменьшают тепловое излучение, которое не лучшим образом воздействует на матрицу. На тыльную поверхность фильтра наносится просветление, избавляющее от бликов. Покрытие дает возможность переотраженным лучам выйти из оптической системы. Фильтр зачернен по окраине стекла, что способствует уменьшению появления бликов. Изнутри оправа покрыта крошечными микропризмами, на них и нанесено чернение, поглощающее до 95 % падающего света. Профиль резьбы самозаклинивающийся, он не пропускает пыль. Так стоит ли экономить, приобретая некачественные дешевые изделия?
Так ли нужна вспышка для съемки на открытом воздухе? В некоторых случаях да. Так, например, в пасмурный день вспышка сделает элементы переднего плана «светящимися». Пригодится иногда и в ночной съемке. В яркий солнечный день свет вспышки поможет избавиться от глубоких теней не только в портретной съемке.
Использовать встроенную вспышку нежелательно. Она не обеспечивает достаточно мощное и равномерное освещение, с другой быстрее разряжает аккумулятор камеры. Встроенная вспышка делает картинку «плоской», практически «выжигая» детали. Также остаются явно выраженные тени.
Использование внешних вспышек дает более равномерное освещение, которым фотограф управляет гибко, проще получить мягкий рассеянный свет. Для внешних вспышек вы можете использовать широкий ассортимент рассеивателей.
Вспышки верхнего уровня мощнее, функциональные возможности у них максимальные. Больше разных настроек, режимов работы, голова с регулируемым углом наклона, ее можно направить в разные стороны, получив мягкий отраженный свет. Есть встроенный рассеиватель. Многие вспышки высшего уровня имеют пылевлагозащиту. Стоимость сравнительно высокая. Стоит приобрести, если вы ее будете использовать часто.
Не лишней окажется стойка для внешней вспышки. Вспышку можно установить на подставку, входящую в комплект, лучше приобрести специальную стойку. Разнесенная с камерой вспышка позволяет экспериментировать с освещением, добиться выразительного освещения.
Для соединения вспышки с камерой используются синхрокабель, оптическая или радиосинхронизация.
Стоит ли покупать вспышку стороннего производителя? Да, если вы ею будете пользоваться редко. Вспышки сторонних производителей как раз подходят для съемки пейзажа – когда используется нечасто, для редких вечерних, ночных кадров или для подсветки в пасмурную погоду. Нагрузка будет невысокой, поэтому при доступной стоимости она себя оправдывает.
Для получения более мощного освещения, для гибкого управления вполне могут использоваться и студийные вспышки – моноблоки. Для питания таких устройств используются специальные источники (генераторы), представляющие собой емкие электрические аккумуляторы. Разумеется, такой комплект можно взять на природу лишь при наличии автомобиля.
Если «заглохнет» аккумулятор, съемка прекращается. Вариантов здесь быть не может. Зарядить в походе аккумулятор негде. Фотографу-пейзажисту в первую очередь стоит запастись дополнительным. Как минимум один заряженный комплект должен находиться в запасе. Чем ниже температура окружающей среды, тем быстрее он разряжается.
Несмотря на строгие рекомендации в инструкциях фотокамер использовать лишь от производителя, совершенно спокойно приобретайте аккумуляторы от сторонних производителей. Они достаточно надежные и неплохо зарекомендовали себя в самых сложных съемочных условиях. Поддерживают все функции наблюдения за питанием.
Разница в цене существенная, по эксплуатационным характеристикам они практически не уступают.
Любые новые аккумуляторы, перед тем, как отправиться в поход нужно «тренировать». Т.е. провести несколько циклов полной разрядки-зарядки.
Не оставляйте аккумуляторы надолго без зарядки. Глубоко разряженные аккумуляторы быстрее выходят из строя.
Будет обидно, когда у вас не останется места на карточке памяти, а перед глазами неописуемая красота. Рассчитайте объем так, чтобы проблем из-за нехватки места не возникало. Умножьте средний объем файла изображения на примерное число снимков, сколько вы обычно фотографируете за день. Увеличьте это число на 1,5. Соответственно помножьте на число съемочных дней. Пусть лучше останется некоторый запас. Не используйте одну карту большого объема. Если она выйдет из строя, рискуете расстаться с фотографиями. Перед съемкой проверьте карту памяти. Запишите на нее максимальный объем информации. Перепишите обратно в ПК. Тем самым определите – действительно ли объем соответствует заявленному. Нередки случаи подделки, иногда встречается брак. Приобретайте карты памяти известных производителей.
Обязательно приобретите бленду. Простая на первый взгляд принадлежность дает на самом деле многое.
Бленда обеспечивает защиту от бликов, паразитной засветки, делает изображение более контрастным. Защищает переднюю линзу объектива от влаги, царапин, пятен, отпечатков пальцев, пыли и т.д.
Бленда для пейзажиста имеет первостепенное значение. Представьте, что вы ею не обзавелись. На съемке временами идет дождь, не сильный. Вы не обращая внимание,
продолжаете работу. На снимках размытые пятна от капель, которые вы, увлекшись съемкой, не заметили. Будь у вас бленда, этого бы не случилось.
Снимая в горах, на скалах, обидно будет поцарапать объектив. Такое случалось у многих фотографов. Это уже брак объектива, его не исправить. Будь на месте бленда, этого бы не произошло. Правило номер один – приобретая оптику, не забудьте про бленду.
Существуют бленды разных конструкций – как от производителя объектива, так и от стороннего. Желательно, чтобы бленда была глубокой и имела внутри черную матовую поверхность.
Перед тем как купить бленду, возьмите с собой камеру в магазин, сделайте несколько пробных снимков. Убедитесь, что от нее не возникает виньетирования.
Перед съемкой всегда проверяйте, правильно ли она установлена, не свинтилась ли случайно. Обидно, когда вы отснимите множество хороших кадров и на компьютере увидите затемнение по краям изображения от неправильной установки бленды.
При съемке в яркий солнечный день изображение на ЖК-экране читается с трудом. В таком случае на помощь фотографу придет бленда для экрана – специальная пластмассовая насадка, затеняющая экран.
Из-за грязной матрицы и объектива результат потребует дополнительной работы в графическом редакторе.
Не только матрица и объектив, корпус камеры также требует ухода. Поверхность протирается салфеткой. Труднодоступные места очищаются зубочисткой, сложенным вчетверо уголком бумаги. Для чистки от пыли, песка используйте грушу, мягкую кисть.
Грязная, пыльная оптика ухудшает изображение, делает его менее резким, мутным. При сильном загрязнении объектива затрудняется фокусировка.
Для чистки оптики используется специальная салфетка с чистящей жидкостью. Встречается много подделок, некачественных изделий, предварительно испытайте на стекле или объективе, который уже не используется.
Для чистки оптики используется специальный карандаш. Не стоит чистить линзу обычной тканью, одеждой, так как в результате вы получите риски, повредите поверхность.
Не стоит длительное время снимать грязной матрицей. Со временем пылинки сильнее прилипают, притягивается новая грязь.
Грязь на матрице самое худшее наказание для фотографа. Т.к. при съемке пейзажа диафрагма устанавливается в среднем от f/8 до f/16, все пятна на снимках проступают отчетливо. Особенно заметно, когда они попадают на область неба или светлой однотонной поверхности. Исправлять каждый снимок утомительно, главное это потеря времени.
Для чистки существуют разные приспособления. В первую очередь используется груша. Существует специальная фотогруша для продувания матрицы. Старайтесь приобретать грушу большего объема, так как объем выдуваемого воздуха больше. Груша в большинстве случаев позволяет продуть пылинки с матрицы.
Есть специальный карандаш для чистки матрицы, на конце мягкий кружок.
Удобнее чистить таким карандашом, воспользовавшись дополнительно увеличительным приспособлением. Оно позволяет увидеть все соринки как на ладони.
Существуют также специальные швабры для влажной уборки. Это дает лучший эффект, когда грушей очистить матрицу не удается.
Главный помощник фотографа-пейзажиста это штатив. В пейзажной съемке он крайне редко окажется лишним.
Штатив позволяет добиться значительно более высокой резкости, избежать «шевеленки». Когда фотограф работает со штативом, он не спешит, компонует кадр дольше. При этом чаще удается скомпоновать кадр интереснее, определить границы кадра более точно и удачно, увидеть кадр «по-новому».
Штатив должен быть устойчивым и в меру тяжелым. Каждая нога желательно, чтобы раскладывалась отдельно.
Максимальная высота, на которую может подниматься камера, желательно, чтобы доходила до уровня – на голову выше вас. Чем длиннее штатив, тем выше цена.
Дешевый штатив имеет больше недостатков, чем преимуществ: люфт, неудобство в работе, невысокая надежность, неустойчивость, при удлинении такие штативы становятся неустойчивыми и т.д.
Возможно, понадобится не один штатив – для разных съемочных условий.
Тяжелые штативы наиболее устойчивы. Работать с короткими неудобно, часто придется нагибаться.
Таскать на себе тяжелый штатив вряд ли комфортно, особенно по таким местам, как горы, пещеры и т.д. Поэтому тяжелый штатив можно порекомендовать, когда съемка кратковременна, есть возможность доехать до места съемки на машине.
При выборе штатива, вы можете обратить внимание на изделия из углеродных сплавов. У них есть определенные преимущества. Их вес намного меньше, по своим функциональным возможностям они ничуть не уступают металлическим. Вдобавок они
не резонируют, намного лучше поглощают вибрации. Теперь о недостатках. Стоимость их заметно выше.
Желательно перед тем, как приобрести штатив, испытать его. Посетите несколько магазинов, посмотрите разные модели штативов, попросите продавцов разрешить вам немного поработать с вашей камерой. Штатив должен стоять надежно, устойчиво, работа с ним не должна вызывать сложностей.
Постарайтесь выбрать такой штатив, чтобы в работе не появилась «тихая ненависть» к нему, когда каждый шаг приносит неудобства, вы прищемили пальцы и т.д. Правильно выбранный, удобный именно для вас штатив может служить вам всю жизнь.
Дополнительно полезно приобрести пузырьковый уровень, который вставляется в горячий башмак фотокамеры. Это позволит избавиться от утомительного выравнивания горизонта в графическом редакторе.
Более серьезные штативы рассчитаны на использование со штативными головками
Качественная штативная головка не может стоить дешево. Штативная головка должна быть устойчивой. Раскачиваний не допускается, движения должны быть плавными, фиксация надежной.
Существует два типа штативных головок – шаровая и 3D (панорамная).
Панорамная головка позволяет контролировать положение камеры по заданной оси. С каждым наклоном, поворотом справляется одна из трех ручек.
Шаровые головки позволяют контролировать направление с помощью одного элемента.
Конструкция предусматривает металлический шар, вращающийся в стакане. Большой диаметр шара позволяет выдерживать большую нагрузку и обеспечить мягкость движения.
Регулятор натяжения шара позволяет головке одинаково ровно работать как с тяжелой техникой, так и с легкой. Он может быть выполнен в одном блоке с фиксатором шара, небольшой винт может располагаться в ручке натяжения-фиксации (затягивается/ослабляется одним пальцем)
Есть конструкции, в которых асферический шар самозатягивается, что предохраняет массивный объектив от «клевков». Может использоваться совмещенный регулировочный узел с использованием принципов гидравлики. В других головках за натяжение и фиксацию шара отвечают разные поворотные ручки и рычаги.
Важно, чтобы головка была устойчива к сложным погодным условиям, пыли и грязи. Хорошо, когда подвижные элементы защищены, например, гибким резиновым чехлом.
Головки оберегайте от пыли, грязи, ударов и падений. При переноске их лучше упаковать в специальный чехол (подобный тем, в которых переносят объективы).
Удобны съемные конструкции, когда камеру можно сразу снять и вернуть на место. Обратите внимание на возможность вертикальной съемки. Возможность повернуть камеру на 90° удобна. Не все штативные головки предусматривают такую возможность.
Более дорогие головки позволяют фотографу точнее контролировать положение камеры, т.е. у них выше степень точности.