Последняя королева Франции Мария Антуанетта была казнена во время французской революции. В чём только её не обвиняли, в частности в достройке изумительного Версальского дворца и не менее замечательного паркового ансамбля, на которые была потрачена почти вся государственная казна. С тех пор прошло много лет, а прекрасный Версальский дворец и парковый ансамбль являются жемчужиной Франции наряду с Лувром и давно уже окупили все затраты за счёт неиссякаемого потока туристов. Хорошо хоть тогдашние революционеры не разгромили и не разграбили эти сокровища культуры.
Какой бы не была королева Мария Антуанетта, надо отдать ей должное: она была прекрасно образована, проявляла недюжинный интерес к ботанике и сельскому хозяйству. Королева выписывала из всех стран не только всякие ботанические диковинки, но и семена произрастающих там растений. В версальских оранжереях и огородах выращивалась не только продукция к королевскому столу, но и проводились всевозможные эксперименты по скрещиванию и выведению новых сортов различных культур, а также по адаптации заморских растений к условиям Франции.
Около трехсот лет тому назад во Францию были привезены семена двух видов земляники: чилийская, родом из Южной Америки, была высажена в Версальском саду рядом с виргинской земляникой из Северной Америки.
Предполагают, что когда два заморских сорта земляники оказались на грядках рядом, произошло их случайное переопыление. Но нельзя исключать и той версии, что эксперимент по их скрещиванию был поставлен специально. Из полученных от скрещивания семян нежданно – негаданно выросла крупная чудо-ягода. Самое замечательное, что крупноплодность ягод закрепилась на генетическом уровне и стала передаваться по наследству. Этот гибрид и стал родоначальником всех дальнейших сортов крупноплодной садовой земляники.
В Россию растение попало около двухсот лет назад из Англии и первоначально получило имя Виктория по названию одного из привезенных сортов. Это название сохранялось в России, а потом и в СССР. Но затем, через пару десятилетий после Второй мировой войны вдруг распространилось название клубника, очевидно из-за формы её ягод, напоминающих клубочек, хотя клубника – это совершенно другой вид растений.
Вопреки известному высказыванию о том, что никакие факты не могут оспорить устоявшиеся заблуждения, попробуем всё таки разобраться, в чём собственно разница между земляникой и клубникой?
Клубника растёт в лесу так же, как и лесная земляника, но отличается от последней тем, что имеет более светлоокрашенные листья с четким рисунком жилок. Цветонос у нее прочный и высокий, так что ягоды возвышаются над кустом и не ложатся на почву при созревании. Ягоды мелкие, хотя и крупнее, чем у лесной земляники. Они никогда полностью не окрашиваются, а самый кончик остаётся и вовсе невызревшим твёрдым и зелёным, но зато ягоды имеют сильный аромат. Самое главное отличие земляники и клубники в том, что земляника – растение однодомное, а клубника – двудомное, то есть у нее есть женские растения, дающие ягоды, и мужские, которые цветут, но ягод не дают.
Но иногда среди плодоносящих кустов садовой земляники, вдруг появляются кусты, на которых ягод нет. Это иногда ставит садоводов в тупик и они считают, что у них вырос мужской куст садовой земляники.
Это конечно же не так, нет у земляники каких-то особых мужских растений. Дело в том, что среди растений садовой земляники могут оказаться сорта – засорители. Это Жмурка, вообще не дающая ягод, Дубняк, у которого не появляются даже цветоносы, Бахмутка, которая дает небольшой урожай мелких округлых розоватых ягодок, и Подвеска с темно красными мелкими удлиненными ягодками.
Чтобы избавиться от них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки: одну надо сделать весной, когда среди цветущих кустиков земляники хорошо видны нецветущие кусты Жмурки и Дубняка, а вторую во время сбора первого урожая крупных ягод. В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.
Чтобы в дальнейшем избежать недоразумений условимся сразу же называть клубнику клубникой, крупноплодную садовую землянику, которую мы выращиваем на своих садовых участках, в дальнейшем будем именовать садовой земляникой или просто земляникой, а лесную ягоду будем называть лесной земляникой.
Пожалуй, это самая любимая и распространённая ягода в наших садах. К числу её достоинств, следует отнести скороплодность. Посадил и на следующий год уже получил первый урожай. И конечно, немаловажный фактор – это её неприхотливость. Земляника отлично растёт и плодоносит в любом регионе и почти на любой почве.
О лекарственных свойствах земляники известно буквально всем. И в листьях, и в ягодах заключена почти вся таблица элементов Менделеева. Ягоды просто кладезь витаминов и органических кислот, необходимых организму человека. Рекомендуется земляника буквально всем, особенно при гастритах, подагре, камнях в почках и желчном пузыре. Это одна из немногих культур, которую можно употреблять при сахарном диабете.
Земляника выводит из организма мочевую кислоту, а так же её соли. То есть от подагры (боли в суставах) можно избавиться вкусным способом: летом съедать как можно больше ягод, а зимой пить чай, заваренный из её листьев, которые надо заготовить в момент её цветения. Кроме того, собрав во время цветения цветы и бутоны земляники, пересыпав их сахарным песком в пропорции 2:1 вы можете хранить заготовку в закрытой стеклянной банки в холодильнике и пить почти всю зиму вкусный и полезный чай.
Но, пожалуй, самое главное, ягоды земляники обладают замечательным вкусом и прекрасным ароматом.
Однако есть и противопоказания: землянику могут не переносить люди с аллергической реакцией на её запах и ягоды. Она для таких людей попросту опасна, так как может вызвать отёк Квинке, даже со смертельным исходом.
Начинайте приучать к этой ягоде маленьких детей осторожно, начиная буквально с нескольких капель сока. Аллергическая реакция на землянику ниже, если ягоды не только вымыть в холодной воде, но и окатить их крутым кипятком.
На немытых ягодах земляники, так же, как и на ягодах малины и винограда, живут винные бактерии брожения. Поэтому, при изготовления вина в домашних условиях можно класть в сусло для закваски немытые ягоды земляники (или малины, винограда, изюма) вместо дрожжей, которые портят вкус вина.
На заметку:
Очевидно земляника получила своё название за то, что её цветоносы под тяжестью созревающих ягод клонятся к земле и она получила название «земляной ягоды». В русском языке в её названии есть аналогия с названиями других ягод, исстари произрастающих в наших лесах: голубика, черника, костяник, куманика.
Родовое названия земляники Fragaria происходит от латинского глагола благоухать за непревзойдённый аромат её ягод.
Происхождением земляники из жарких стран объясняется её любовь к солнцу и теплу, а так же её вечнозелёная листва, хорошо зимующая только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если морозы достигнут отметки 15 градусов мороза, поэтому в бесснежные зимы её следует укрывать лапником, задерживающим первоначально выпавший снег, и сохраняющим тепло. Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от -0,5 до -1 градуса мороза (сердцевина цветка становится чёрной). Поэтому при любой угрозе наступления весенних заморозков посадки земляники лучше накрыть сверху прямо по кустам двойным лутрасилом (спанбондом, акрилом). Либо надо установить над посадками тоннельное укрытие из плёнки с самой ранней весны до окончания заморозков.
Бутоны выдерживают около двух градусов мороза, цветочные почки 12. Ростовые почки более выносливы и погибают после того, как температура понизится до минус 15 градусов. Корневище погибает уже при 8 градусах мороза, в то время, как крона остаётся живой при минус 12 градусах.
То есть у земляники гибель корневища наступает при менее сильных морозах, чем гибель её вечнозелёных листьев.
Земляника относительно мало выносит питательных веществ из почвы с урожаем. Её агронорма N+P+K (суммарный вынос азота, фосфора и калия при урожае 1,5 кг с квадратного метра посадок) составляет всего 18 г за весь сезон с каждого квадратного метра. Баланс между этими элементами (N: P:K) в процентах равен 44:17:39. То есть земляника относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Напоминаем, что средний баланс для группы фосфоролюбов 36:20:44, и к этой группе относят все растения, которые выносят из почвы не менее 17 г чистого фосфора с каждого квадратного метра посадочной площади за сезон. Поэтому земляника нуждается в фосфорных подкормках.
Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Их рекомендуется убрать сразу после окончания плодоношения и даже частично убирать во время плодоношения, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен кустиков.
Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья уходят под зиму и, если сохраняются до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья зимуют не под снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья. Период цветения у земляники растянут почти на месяц (на Северо-Западе основное цветение проходит с середины мая по середину июня).
Участок должен быть ровным, без холмов и впадин, расположен на солнце или в полутени, в защищённом от холодных ветров месте, грунтовые воды должны быть не ближе 70 см от поверхности почвы.
В принципе садовая земляника к почвам не привередлива, но предпочитает суглинистые почвы и, конечно же окультуренную садовую землю со слабокислой реакции (рН 5,5).
Высаживают посадочный материал либо весной (на Северо-Западе в мае), либо в конце лета – начале осени (в конце августа – начале сентября на Северо-Западе). Земляника укореняется в течение трёх недель при температуре не ниже 12 градусов тепла. Если она не успеет укорениться до наступления холодов, то её попросту зимой выпрет из почвы и кусты погибнут.
Перед посадкой в каждую лунку можно внести треть чайной ложки гранулированной фракции удобрения AVA и тогда последующие 2–3 года никаких минеральных удобрения вносить не потребуется. Если у вас этого удобрения нет, то перед посадкой внесите вразброс по поверхности на каждый погонный метр посадок одну столовую ложку двойного суперфосфата и половину чайной ложки калийного удобрения без хлора. Можно ограничиться и четвертью стакана обыкновенной золы. После посадки плантацию надо полить.
Высаживают землянику обычно рядами, для этого натягивают верёвку, вдоль ряда, углом полольника делают бороздку, глубиной 8-10 см хорошо поливают бороздки водой и рассаживают в неё рассаду на расстоянии 25–30 см друг от друг. Затем на расстоянии 40 см от первой борозды делают второй ряд посадок. Более 2–3 рядов высаживать не надо, потому что это затруднит дальнейший уход за кустами.
Но можно делать не сплошную траншею, а отдельные лунки в каждом ряду. Кустики в рядах надо располагать в шахматном порядке для лучшей их освещённости, по этой же причине и ряды желательно делать в направлении север-юг.
Кустики надо высаживать так, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы чтобы ни в коем случае не засыпать сердечко (центр кустика) и не допускать загибания корней вверх. Если они слишком длинные, то лучше их перед посадкой немного подрезать.
Основная часть сосущих корней располагается на глубине примерно 12–15 см.
Замечание.
Однако можно сажать и пересаживать землянику в начале лета (в июне на Северо-Западе) методом перевалки. Выкапываете кустик и переносите в другое место прямо на лопате в заранее подготовленную лунку примерно такого же размера.
В первый год после посадки земляника нуждается в поливах, а не в подкормках. Основной уход заключается в прополке, неглубоком (3–4 см) рыхлении, поливе, уничтожении растущих усов (если они вам не нужны для размножения).
Под тяжестью первых крупных ягод цветоносы обычно полегают на землю, чтобы ягоды не соприкасались с почвой, под них надо подкладывать дощечки или её собственные листья. Неглубокая корневая система земляники требовательна к влаге, поэтому землянику надо поливать в сухую погоду, однако в период плодоношения полив делать не следует, иначе ягоды будет водянистыми.
А вот сразу после плодоношения земляника закладывает плодовые почки для урожая будущего года и наращивает усы и ей нужна вода и еда, поэтому землянику следует хорошо полить, подкормить суперфосфатом и приокучить (не засыпая сердечка) хорошо перепревшей органикой, потому что корневище земляники нарастает наверх, при этом его верхняя часть оголяется, и боковые корешки повисают в воздухе, засыхают, а питание поступает только из небольшой бородки корней в нижней части корневища. Недостаток питания сказывается на урожае и он резко снижается.
На второй год землянику надо подкормить в начале лета азотными удобрениями с половинной дозой калийных. Вторую половину калийных удобрений совместно с фосфорными следует внести сразу после плодоношения, надо так же вырезать цветоносы. Кроме того, в течение вегетационного периода не допускайте появления болезней и вредителей.
Можно ли после плодоношения скашивать всю надземную часть?
Если вам не нужен свой посадочный материал, то можно, но делать это надо сразу же после плодоношения, чтобы земляника успела не только нарастить новую листву, но и заложить после этого плодовые почки. Чаще всего этим приёмом пользуются жители более южных областей, выращивающих ягоды на продажу, тем более, что длинная тёплая осень даёт растениям достаточно времени на восстановление надземной части.
Обычно после плодоношения в момент отрастания молодых листьев рекомендуют убрать старые листья, а кусты подкормить настоем сорняков или куриного помёта, разведённого водой 1:20 или коровяка 1:10, либо раствором мочевины (одна столовая ложка на 10л воды). Однако, разумно-ленивым садоводам можно ничего этого не делать, а просто весной, как сойдёт снег, а так же и осенью хорошо полить земляничник Фитоспорином совместно с Гуми, что позволит очистить листья от возбудителей болезней и одновременно дать растениям органическую подкормку. Старые листья укроют корневище земляники, как одеялом, от вымерзания зимой, а почву от пересыхания в следующее лето, что позволит существенно сократить поливы, а кроме того не даст ягодам соприкасаться с почвой, то есть заразиться серой гнилью. Старые листья, постепенно перегнивая, дадут пропитание микроорганизмам почвы, а те прокормят корневую систему. Самое же главное при таком подходе сильно сокращается трудовая повинность при выращивании земляники.
Самое неприятное заболевание – это серая гниль. Споры гриба-возбудителя болезни живут на поверхности почвы и растительных остатках. К моменту появления первых ягод споры созревают, разлетаются во все стороны или смываются водой, распространяясь на довольно большие площади. Попадая на ягоды, они вызывают их заболевание. Проявляется болезнь в виде серого налёта, под которым ягоды загнивают. Поражённые серой гнилью ягоды нельзя класть в компост, поскольку произойдёт его заражение спорами гриба серой гнили. Их следует закапывать в специально отведённом для этого месте. При сборе ягод, заражённые ягоды надо складывать в отдельную тару. Из больных ягод не следует делать зимние заготовки, но вино их них делать можно, предварительно срезав все гнилые части ягод.
Замечание.
Ягоды следует снимать своевременно, примерно через день, не давая им перезревать на кустах.
Серая гниль поражает не только землянику, но и другие ягодные культуры, например смородину, виноград, она переходит даже на овощные культуры. Кроме ягод у земляники серой гнилью могут поражаться плодоножки, цветки и даже бутоны. Особенно сильно способствуют появлению серой гнили плохое проветривание растений из-за загущённых посадок, расположение земляничника в низинах, а так же избыток азота в почве при излишнем внесении органики или мочевины. Во влажную погоду, особенно в дождливую и холодную, болезнь развивается быстро и может сгубить существенную часть урожая.
Биопрепараты Циркон или Фитоспорин помогают урожай сберечь. Фитоспорин – это органическое удобрение, в которое внедрена споровая масса группы бактерий Bacillus subtilis. Обитают эти бактерии в почве и уничтожают возбудителей практически всех грибных и бактериальных болезней. Циркон – это биопрепарат нового поколения, он безвреден для окружающей среды и нас с вами.
Когда делать обработку Фитоспорином?
Как только закончилось цветение. Затем обработку следует повторить в момент образования первых крупных ещё зелёных завязей. Вы, наверное, замечали, что иногда на зелёных ягодах вдруг появляются коричневые пятна? Это и есть серая гниль. Как только увидели подобные пятна на ягодах, сразу опрыскивайте землянику Цирконом или поливайте кусты Фитоспорином. Кстати, эти препараты уберегут землянику и от других грибных или бактериальных болезней.
Два других распространённых грибных заболевания земляники – это белая и бурая пятнистость листьев. Обычно заболевания проявляются в конце лета. Белая пятнистость – в виде красных пятен с белыми точками на листьях. Бурая – в виде красно-бурых пятен на листьях с подсыхающими краями. Поражённые листья кажутся засохшими, на них видны чёрные точечки. Болезни, как правило, поражают стареющие листья. Споры этих грибов зимуют на листьях земляники и на поверхности почвы. Вот почему в начале осени следует полить посадки земляники Фитоспорином дополнительно.
К сожалению, земляника поражается микоплазменными и вирусными болезнями, которые проявляются в виде увядания всего куста, либо появления жёлто зелёных пятен – мозаики на листьях, или появления жёлто зелёных цветков. Растения становятся карликовыми, часто у них курчавится макушка. Листья на укороченных черешках становятся мелкими и принимают неправильную форму. Сосущие насекомые переносят болезнь от одного растения на другое и могут заразить всю плантацию в течение одного сезона. Химических или биологических средств борьбы с этими болезнями пока не существует, поэтому больные растения следует сразу выкопать вместе с корнями и сжечь. Мало того, надо и оба соседних куста так же выкопать.
Замечание.
Выкопанные растения нельзя класть в компост.
На место выкопанных растений не следует пересаживать рассаду земляники, лучше высаживать в эти лунки бархатцы или какие-либо другие цветы в течение 3–4 лет. Можно конечно сменить почву, то есть выкопать больное растение вместе с большим комом земли и отправить всё в костёр. А на это место принести свежую почву из перепревшего компоста. Тогда можно и землянику высадить на прежнем месте.
Самый опасный среди них—нематода. Это мелкий (не более 1 мм) нитевидный совершенно прозрачный червяк, поэтому он не виден невооружённым глазом. Существует много видов нематод. Землянику заселяют два вида: стеблевая нематода и земляничная. Питаются нематоды соком и тканями растений, разрушая их, что вызывает деформацию и даже гибель земляники. Урожай снижается наполовину. Стеблевая нематода заселяет листья вместе с черешками и цветоносы. Листовые пластинки искривляются, черешки укорачиваются, на них появляются утолщения. Растения становятся карликовыми и через 2–3 года погибают. С заражённых нематодой растений нельзя брать усы, поскольку они тоже заселены вредителем.
Земляничная нематода, как правило, заселяет бутоны, цветки и ягоды, вызывая их деформацию. Чаще это проявляется на ягодах второго и третьего сборов. При сильном заселении вредителем кусты земляники становятся похожими на завязывающуюся головку цветной капусты. Черешки листьев укорочены, усы утолщённые, цветки уродливые, грязно зелёного цвета, листья искривлённые. Созревшие на таких кустах уродливые ягоды совершенно невкусные. Практически все образующиеся на таком растении розетки тоже поражены нематодой, а потому брать с заражённых кустов новый посадочный материал нельзя.
Замечание.
Весной, в мае-июне и осенью в сентябре надо обязательно проверять кусты на заражённость нематодой, поскольку в это время особенно хорошо видны, вызванные ею повреждения земляники.
В годы с повышенной влажностью нематоды расселяются особенно быстро. Если вы обнаружили заселённый этим вредителем куст, надо выкопать вместе с корнями не только его, но и по два куста в обе стороны от него, и все сжечь. Возвращать на старое место землянику можно не раньше, чем через 2–3 года.
В следующем году весной всю грядку надо засеять бархатцами. Затем перекопать их вместе с почвой в конце лета перед посадкой земляники. Нематода проникает в бархатцы, но в них и погибает, а не расселяется по всей грядке. Хотя специалисты и считают, что посадки бархатцев не спасают землянику от нематоды, но наши наблюдения этому противоречат. Из заражённого куста земляники нематода конечно не уйдёт, но она совершенно точно не будет переселяться в другие растения, если среди земляники высажены бархатцы. Поэтому мы все- таки рекомендуем высаживать бархатцы среди кустов земляники после того, как минуют весенние заморозки. После осенних заморозков, когда надземная часть цветов погибнет, кустики бархатцев не надо убирать с земляничной грядки, а оставить их зимовать, распотрошив кустик и присыпав его почвой прямо на месте.
На освободившейся грядке лучше всего на пару лет посадить овощные культуры.
Общепринятая посадка чеснока среди земляники, с целью отвадить от неё долгоносика себя не оправдывает. А вот расселению нематоды по всей плантации чеснок точно поспособствует. Если уж вы сажаете среди земляники чеснок, то после того, как минуют весенние заморозки, подсадите бархатцы, чередуя их с чесноком. Кроме того с долгоносиком сражаться довольно просто другими методами.
Другой довольно опасный вредитель, это небольшой (около 0,5 см) жук с длинным хоботком – малинно-земляничный долгоносик, который зимует в почве под кустиком-кормильцем и выходит на поверхность, когда почва прогреется до 8 градусов тепла. Обычно в это время начинается обособление бутонов земляники. В первый же выдвинувшийся и ещё не раскрывшийся бутон малинно-земляничный долгоносик и откладывает яйцо. Отродившаяся личинка выедает сердцевину бутона, затем покидает бутон и уходит в почву на окукливание. Первым выдвигается бутон самой крупной ягоды, и этот небольшой серый жучок лишает нас наиболее ценной части урожая. Долгоносик при кладке яйца надкусывает плодоножку повреждённого бутона, и он засыхает. Поникший усохший бутон хорошо видно, и садоводы тот час же начинают с этим вредителем бороться. Но дело в том, что жук в это время уже перешёл на малину, а если её нет, то на ближайшие сорняки, и на землянике его нет. Возвратится долгоносик обратно на землянику в момент отрастания у неё новых молодых листьев, на Северо-Западе обычно в начале августа. Как только вы заметили, что на новых листьях земляники появились точечные проколы и даже небольшие дырочки, знайте, это долгоносик вернулся подкрепиться перед зимовкой соком свежих листьев. Зимовать он уйдёт в почву прямо под кустами земляники, как только температура почвы в поверхностном слое снизится до +8 градусов. Поэтому с долгоносиком надо бороться вовремя. Для этого посадки надо опрыскать дважды.
Первый раз, когда на землянике ещё не начали обособляться бутоны (на Северо-Западе в самом начале мая), второй раз в тот момент, когда появились проколы или небольшие дыры на молодых новых листьях земляники (начало августа для Северо-Запада).
После окончания цветения земляники, начинается цветение малины, на неё и отправится долгоносик, если у вас она есть. Вот в это самое время и надо сделать ещё и опрыскивание малины. Для опрыскивания можно использовать раствор одного из биопрепаратов Фитоверма или Искры-био. Через 48 часов после обработки опрысканные овощи, ягоды или фрукты можно есть, естественно их вымыв.
Если у вас ничего этого нет, то опрыскайте посадки настоем сорняков. Запах дезориентирует вредителя, и он вашу плантацию покинет. Можно просто собирать жука ранним утром, когда он малоподвижен, и уничтожать. С кустиков земляники жуков просто стряхивают на подстилку и давят.
Примечание.
Одна самка откладывает до 50 яиц! Так что основной вред землянике наносит долгоносик.
Cлюнявка-пенница – это тоже довольно распространённый вредитель земляники. Пенница высасывает сок из сердечка. Её хорошо видно – в центре кустика земляники вдруг появляется «плевок». Это пенница, защищая свой нежный наружный покров от солнечных лучей, выпускает вокруг себя слюну. Можно просто обойти плантацию, собрать и раздавить пенницу. Бороться с пенницей можно и другим простым способом. Для этого надо облить кусты земляники горячей водой с добавлением марганцевокислого калия до получения раствора ярко розового цвета. Такие горячие души полезны для земляники в любое время роста и развития. Они не причиняют ей вреда даже во время цветения. Как только вы заметили, что ваша земляника «поскучнела», сразу сделайте ей такой горячий душ, лучше конечно под вечер. На следующее утро вы свою землянику не узнаете, настолько она «воспрянет».
На заметку.
Молодые кустики земляники без ущерба для себя выносят температуру 45–50 градусов.
Иногда в книгах пишут, что кроме марганцовки надо добавлять в воду при опрыскивании земляники борную кислоту однако наши наблюдения показывают, что делать этого не следует. Земляника не переносит бор, у неё отмирает корневище. Не верите, проверьте. Добавьте в 10 л воды горячей воды кроме марганцовки ещё и 2 г борной кислоты и опрыскайте пару крайних кустиков земляники два-три раза за сезон. Осенью или следующей весной отгребите от корневища почву, и вы увидите, что оно стало на изломе оранжевого цвета. Через год корневище отомрёт и на изломе станет тёмно коричневым, а куст захиреет и погибнет
Земляничный, прозрачный паутинный клещ очень мелкий и простым глазом не виден. Он находится с нижней стороны листа и занимается тем, что высасывает из него сок. Это очень ослабляет землянику и она буквально «скучнеет». Листья съёживаются. При большом заселении клеща они приобретают маслянистый блеск, а потом желтеют и отмирают. С этим вредителем можно бороться так же, как и пенницей горячим душем. Но можно опрыскать кусты под вечер Фитовермом или Искрой-био.
У земляники гораздо больше вредителей, чем сказано, но они не наносят столь большого ущерба, а потому мы их просто перечислим: пилильщик, цветоед, корневой долгоносик, болотная долгоножка, голый слизень, листовёртка, картофельная совка, белокрылка, медведка, крот. Последний является хищником, а потому растительностью не питается, но он вредит посадкам тем, что прорывает под их корнями тоннель, и корни повисают в воздухе.
Напоминаем, что биопрепарат Фитоферм можно использовать против всех листососущих и листогрызущих вредителей в любое время.
Это способ для разумно ленивых садоводов.
Заключается он в том, что всю посадочную площадь просто засаживают рассадой земляники и больше ничего с посадками не делают в течение нескольких лет. Их не пропалывают, не удаляют отцветшие цветоносы, не обрезают усы, не убирают листву. Земляника растёт, как в лесу, без всякого ухода. Единственное, что следует делать, это поливать посадки, особенно, если ковровым способом у вас посажена земклуника. Если перед посадкой вы внесли в почву порошковую фракцию удобрения AVA (1,5 чайные ложки на каждый квадратный метр посадок), то покармливать землянику не придётся в течение трёх лет. Если этого удобрения не вносить, то ежегодно после плодоношения следует вносить в разброс прямо по растениям по одной столовой ложке азофоски на метр посадок. Можно вносить удобрения, растворив их в воде, совмещая с поливом.
Сначала растения начинают давать много усов, затем их количество сильно сокращается в связи с недостатком свободной площади. То есть, растения сами начинают регулировать своё дальнейшее разрастание. Конечно, земляника попытается захватить все прилегающие территории. Её следует ограничить, либо ежегодно окапывая по всему периметру участок, на котором она растёт, либо окантовать посадки досками, жердями или плоским шифером. Через 4–5 лет урожай начнёт резко снижаться. Это означает, что посадочный материал пришёл в негодность и почва под посадками истощена. После уборки урожая полейте участок раствором Фитосприна плюс Гуми, завалите прямо по верху кустиков сеном, листьями, выполотыми сорняками, или складывайте на этом месте компостную кучу всё лето. В конце сезона накройте чёрным спанбондом или плёнкой так, чтобы не снёс ветер, и оставьте до следующей весны. За долгую осень и зиму под укрытием все перегниёт. Так что не выкапывать, не уничтожать посадки вам не придётся. Следующий земляничный ковёр следует закладывать в августе текущего года на новом месте.
Примечание.
Посадочный материал со старой плантации брать не следует.
Правильный выбор сорта для вашего региона – залог успеха. В северных регионах не следует высаживать не только южные сорта, но даже сорта, районированные для средней полосы России. Соответственно и наоборот. Вы просто не получите того, что сорт может дать. Посадки будут постоянно подвергаться нападению то болезней, то вредителей, поскольку у более южных сортов выше требования к свету и теплу, а северные сорта специально созданные для условий пониженной радиации будут угнетаться излишне высокой для них температурой и солнечной энергией. Ничего, кроме разочарования, посадка нерайонированных сортов не приносит. Так, к примеру, было с непревзойдённым сортом для Северо-Запада Фестивальная. Слава о ней прошла буквально по всей России, но нигде она так себя не проявила, как у нас на Северо-Западе.
Садоводов Северо-Запада поджидает ещё одна западня, когда им предлагают растить крупноплодные сорта, типа Лорд, Гигантелла и другие, им подобные. Дело в том, что эти сорта требуют очень хорошего агрофона. Так под каждый куст сорта Лорд ежегодно следует вносить не менее ведра хорошо перепревшего компоста и давать ему большую площадь питания, то есть высаживать его по схеме 60х60 см. И даже при этом, у нас они дают по одной очень крупной ягоде на цветоносе, весь же остальной урожай весьма посредственный. Последнее время получили широкое распространение отличные сорта Баунти и Кармен. У них крупные, выровненные по размеру ягоды с плотной мякотью, что делает их транспортабельными. При этом отличный вкус и аромат. Ягоды хорошо сохраняются при замораживании. У сорта Баунти, как и у других современных сортов импортной селекции, усы для размножения следует брать сразу же в первый год, поскольку на второй год они, как правило усов не дают, так что вы рискуете остаться без посадочного материала. Сорт Кармен этой особенности не имеет, а потому усы с этого сорта надо брать, как это и рекомендуется в литературе, со второгодников. У Кармен есть ещё парочка особенностей: у её ягод красная мякоть и совершенно особенный вкус.
Сортов садовой земляники и у нас, и за рубежом создано великое множество (уже свыше трёх тысяч!). Нет никакой возможности привести их здесь все. Мы только выделили некоторые из них по устойчивости к тем или другим напастям.
Устойчивыми к вертициллёзному увядянию (вирусное заболевание) считаются сорта: Веснянка, Вечная весна, Былинная, Зенга Зенгана, Зенит, Золушка, Карнавал, Коррадо, Луч ВИРа, Найдена, Памятная, Пуруровая, Ранняя плотная, Редгонтлит, Редготлит, Редкоут, Рубиновая, Пурпуровая, Спасская, Талисман, Талка, Трибьюти, Тристар, Баунти, Кармен.
Устойчивыми к пятнистостям листьев являются сорта: Богема, Былинная, Заря, Зефир, Луч ВИРа, Новинка, Памятная, Ранняя плотная, Фестивальная.
Сорта, устойчивые к серой гнили: Богема, Боровицкая, Гренадир, Зенга Тигайга, Луч ВИРа, Маковка, Памятная, Ранняя плотная, Рубиновый кулон, Трубадур, Фейерверк, Фейерфакс, Холидей, Щедрая, Кармен.
Восприимчивы к серой гнили сорта:
Зенга Зенгана, Красавица Загорья и Надежда.
Устойчивы к слюнявке-пеннице: Балерина, Вечная весна, Говоровская, Карнавал, Лорд, Марсианка, Махерн, Регина, Розана, Русь, Талисман, Щедрая, Элиста, Юбилейная Ленинграда.
Сорта, устойчивые к паутинному клещу: Вечная весна, Говоровская, Карнавал, Русь, Тотем.
Более или менее устойчивыми к стеблевой нематоде являются сорта: Богема, Билинная, Вечная весна, Десертная Кубани, Карнавал, Луч ВИРа, Ранняя плотная, Памятная.
1. Центральный регион (Нечерноземье). Районированные сорта.
Раннего срока созревания: Дарёнка, Заря, Кокинская, ранняя, Росинка, Руслан, Юния Смайдс.
Средне-ранние сорта: Красавица Загорья, Хоней, Троицкая.
Средние: Витязь, Коррадо, Надежда, Рубиновый кулон, Славутич, Царица, Царскосельская.
Средне-поздние сорта: Анастасия, Альфа, Берегиня, Зенит, Золушка, Редконтлет, Эстафета.
Поздние: Зенга Зенгана, Кубата, Богема.
В центральный регион входят Московская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Тульская, Смоленская области.
2. Средне-Волжский регион. Районированные сорта.
Ранние:. Заря, Комета
Средне-ранние: Красавица Загорья, Сударушка.
Средние: Витязь, Вымпел, Надежда, Славутич.
Средне-поздние: Красавица Загорья.
Поздние: Зенга Зенгана.
3. Северо-Западный регион. Районированные и перспективные сорта.
Раннего срока созревания: Заря, Кокинская Ранняя, Руслан, Юния Смайдс, Волшебница, Красавица.
Средне-раннего срока созревания: Калинка, Витязь, Красавица Загорья, Сударушка, Троицкая.
Среднего срока созревания: Дивная, Надежда, Онега, Щедрая, Оригинал, Сувенир, Фаворит.
Средние-поздние сорта созревания: Золушка, Редгонтлет, Альфа, Берегиня, Кармен, Кокинская заря, Лакомка, Царица.
Поздние сорта: Зенга Зенгана, Корона, Полка, юбиляр, Чёрный принц, Богота.
Для Северо-Запада особенно подходящими являются сорта, созданные известным петербургским селекционером Г.Д.Александровой: Волшебница, Красавица, Сударушка, Дивная, Царскосельская.
Волшебница получена от известного сорта Фестивальная селекции Ю.К.Катинской и сорта иностранной селекции Вола. Кусты мощные, цветоносы расположены на уровне листьев. Первые ягоды округлые, темно красные, весом до 28 г. Ягоды последующих сборов не теряют формы, их вес уменьшается до 10–12 г Растения обладают хорошей зимостойкостью, устойчивы к вертициллезному увяданию, грибными болезнями поражаются в средней степени, лучше выращивать этот сорт в 2–3 летней культуре.
Красавица получена скрещиванием сортов Павловчанка и Горелла. Куст высокий с крупными светло зелеными листьями, цветонос высокий, выше уровня листьев. Ягоды тупоконические, массой до 34 г. Мякоть красная, плотная. Сорт скороплодный, поэтому лучше всего его растить в двухлетней культуре. Тогда у этого сорта высокая урожайность. Сорт устойчив к увяданию и, обладает хорошей зимостойкостью, мало поражается грибными болезнями.
Сорт Сударушка получен скрещиванием Фестивальной с Роксаной. Куст не высокий, раскидистый. Цветонос немного ниже уровня листьев. Ягоды выровненные, по форме напоминают округлую юлу, довольно крупные до 34 г, ярко красные. Куст дает много усов, поэтому его легко размножить. Сударушку лучше выращивать ковровым способом, закладывая плантацию по схеме 70х70 см… Сорт устойчив к болезням.
Сорт Дивная один из лучших после Фестивальной сортов земляники для Северо-Запада. Получен сорт скрещиванием Фестивальной и сорта Холидей. Куст высокий, мощный с крупными зелеными листьями на толстых высоких черенках, поэтому он хорошо продувается ветром, а отсюда – малое поражение ягод серой гнилью. Ягоды первого сбора крупные (до38 г). правильной тупоконической формы, темно красные блестящие, с плотной мякотью, отличного вкуса. Последующие ягоды не меняют форму и сохраняют довольно большую массу (до18 г). Отличает сорт высокая урожайность. Сорт зимостойкий, мало повреждается болезнями и вредителями.
Царскосельская получена скрещиванием сортов Павловчанка и Холидей. Растения средней высоты, кусты полу раскидистые с темно зелёными листьями. Цветоносы расположены ниже уровня листьев. Ягоды первого сбора до 35 г, темно красные правильной овальной формы, в последующих сборах мельчают незначительно, сохраняя форму и привлекательный товарный вид. У этого сорта очень высокая урожайность. Сорт зимостоек и устойчив к большинству заболеваний. Ягоды хорошего вкуса с плотной мякотью. Для нашего региона это наиболее подходящий сорт.
Онега, пожалуй, один из самых зимостойких сортов земляники, поэтому его можно рекомендовать для Карельского перешейка. У него очень крупные первые ягоды отличного вкуса. Мощный куст, высокий цветонос возвышается над листьями. Сорт урожайный. Плодоношение продолжается ещё в начале августа. Поэтому я не рекомендую обрабатывать его осенью, лучше отложить это до весны. И уж конечно, его нельзя скашивать.
Сорт Фаворит получен при скрещивании Онеги и Красавицы. Он так же устойчив к пониженным температурам, но обладает лучшим вкусом, чем Онега.
В северо-западный регион входят Карелия, Ленинградская, Псковская, Новгородская, Калининградская, Вологодская, Тверская, Костромская, Ярославская области.
Примечание.
Земляника может переопыляться, поэтому каждый сорт лучше сажать отдельно от других сортов и уж, тем более, их нельзя сажать на одной грядке. Но это не должно волновать садоводов-любителей, если они не выращивают крупноплодную садовую землянику из семян, а пользуются усами.
Крупноплодную садовую землянику семенами выращивать не следует, потому что, в отличие от ремонтантной, в её потомстве происходит расщепление и в результате вы получите совсем не то, что хотели получить. Семенное размножение оставьте селекционерам, которые высевают семена тысячами и отбирают из них всего несколько перспективных растений, с которыми и работают дальше. Чтобы вывести устойчивый новый сорт садовой земляники потребуется не менее 10–15 лет огромного труда.
На садовых участках встречается растение, которое называется земклуникой и является гибридом земляники с клубникой. Лет двадцать тому назад селекционеру Т.С.Кантор путём межвидового скрещивания удалось получить гибрид садовой земляники с клубникой, который получил название землеклуника. Созданные Т.С.Кантор сорта Раиса, Диана и Пенелопа до сих пор остаются лучшими. Из других сортов следует назвать Мускатная Бирюлёвская, Надежда Загорья, Рапорт, Цукат мускатный.
От клубники растение получило в наследство высокий и прочный цветонос, сравнительно мелкие ягоды красновато беловатого окраса, кончики у которых остаются зеленоватыми даже в зрелом виде. Но зато, ягоды сохранили удивительно сильный аромат и повышенное содержание сахаров. Поэтому их так любят дети.
От садовой земляники растения получили плодовитость. При выращивании земклуники надо знать, что она даёт большое количество усов и очень влаголюбива. Если влаги недостаточно, урожай ягод существенно падает за счёт того, что часть ягод засыхает прямо на цветоносе, не развиваясь.
Под посадки этой культуры следует отводить сплошной массив (например, под кронами деревьев), залужая сад земклуникой вместо газонных трав. Или отвести ей место по краю канавы. Либо на ровной поверхности почвы без гряд и выращивать её ковровым способом, о котором раньше уже было рассказано в разделе о крупноплодно.
Их, вообще говоря, несколько видов. Есть такие, которые непрерывно плодоносят все лето, в частности, безусая земляника. Существуют и другие, плодоношение у которых проходит дважды за сезон.
Широкое распространение получила безусая земляника. Это многолетнее растение может долго находиться на одном месте, но каждый кустик довольно быстро загущается, и плодоношение падает, поэтому ее приходится рассаживать примерно каждые четыре года. На самом деле это не один кустик, а много растений, выросших вокруг посаженного растения, из семян, опавших с перезревших ягод. Цветёт и плодоносит безусая земляника с июня по сентябрь. Ягоды у неё удлинённой формы размером и внешним видом похожи на ягоды лесной земляники и обладают таким же сильным ароматом. Посадки садовой и безусой земляники не следует располагать близко друг от друга. Лучше всего смотрится безусая земляника, посаженная небольшими куртинками в цветниках, или вдоль дорожек, расположенная в один ряд. Ею можно сделать окаймление цветочной клумбы или каменистой горки, то есть это растение не требует специального места на участке, но конечно, можно её высадить и на отдельной грядке, удалённой от посадок садовой земляники. Кустики с многочисленными белыми цветками, зелёными и красными ягодами выглядят очень нарядно все лето. Безусая земляника более устойчива к болезням и вредителям земляники, в частности к долгоносику и нематоде.
Самый старый и распространённый сорт Ада, а так же, Сахалинская ремонтантная в последнее время вытесняется сортами Али-Баба, Барон Солемахер, Рюген с красными ягодами.
Есть интересный сорт Белый лотос с белыми ягодами и Жёлтое чудо с жёлтыми ягодками… Несомненное достоинство этой земляники в том, что её можно вырастить из семян, и уже в первое лето она начнёт давать урожай. Важно то, что она более теневынослива, нежели крупноплодная земляника, поэтому её можно сажать и под пологом деревьев или между деревьями в саду и даже выращивать в цветочных горшках на балконе, лоджии и подоконнике в комнате. Причём в квартире она плодоносит почти всю зиму.
Можно размножать безусую землянику делением кустика или семенами. При семенном размножении у безусой земляники в потомстве не происходит расщепления сорта, как у садовой, поэтому смело сейте её в феврале или начале марта в неглубокие ёмкости, высотой примерно 5–7 см, главное они должны быть широкими. Почву лучше всего подготовить из смеси торфа, песка и просеянной золы или мела. Торф можно купить в магазине для садоводов. Мелкий речной песок и мел можно купить в магазинах строительных товаров или в магазинах «все для дома» и смешать их в такой пропорции: на ведро торфа, пакет песка, весом один-два кг, и два стакана мела (или литровая банка просеянной золы). Можно добавить в такую посадочную смесь одну чайную ложку порошковой фракции универсального удобрения AVA. Если вы используете золу, то можете этого удобрения не вносить. Если у вас нет золы или AVA, то возьмите столовую ложку азофоски.
Этой почвосмесью надо заполнить ёмкость до самого верха, хорошо промочить ее водой, уплотнить столовой ложкой. Прежде чем высевать очень мелкие семена любой земляники, принесите с улицы немного снега, насыпьте тонким слоем на почву и уплотните ложкой. А вот теперь высевайте семена. Они хорошо видны на снегу, и вы всегда можете их переместить так, чтобы не было слишком густых посевов. Лучше сразу посеять семена на расстоянии около двух см друг от друга. Все мелкие семена, необязательно земляничные, не следует заглублять в почву. Им требуется свет для прорастания. Снег, растаяв, затянет семена в почву наполовину, и они хорошо взойдут. Важно, чтобы поверхностный слой почвы не пересыхал. Для этого лучше всего положить сверху на банку (а не на почву!) стекло или поставить банку в полиэтиленовый пакет и поместить в тёплое место. Как только появятся всходы, плёнку или стекло снимаем и переставляем ёмкость на подоконник как можно ближе к стеклу, либо подсвечиваем рассаду лампой дневного света в течение 12 часов.
Всходы такие крошечные, что напоминают зелёные мелкие точечки на земле. Поливать их следует водой по краю банки из чайной ложки, а ещё лучше из шприца, вставляя иглу в почву между всходами. Если влага попадёт на семядольные листочки, то они прилипнут к поверхности почвы и больше не смогут подняться. Можно увлажнять почву из пипетки.
Рассада земляники не пикируется, а просто прореживается с помощью пинцета, когда у неё отрастут два-три настоящих листочка (поэтому и требуется разреженный посев). К моменту пересадки на грядку или в школку (специальное место на грядке для подращивания рассады) всходы должны иметь 4–5 настоящих листочков. Растеньица такие маленькие, что вынимать их вместе с комочком почвы можно чайной ложкой. Почва должна на грядке быть подготовлена заранее, минимум за две недели до пересадки растений, и совершенно свободна от сорняков. Для школки лучше всего сделать насыпной грунт из смеси торфа, песка и золы, как было рассказано выше. В этом случае вам не придётся постоянно бороться с сорняками. Однако можно семена земляники посеять в конце августа или начале сентября прямо на подготовленное, чистое от сорняков место.
Напоминаем, что семена земляники в почву не заделывают!
Безусая земляника хорошо растёт на слабокислых и нейтральных (рН 5–6) почвах. Как и большинство растений, земляника предпочитает листовой перегной или другую, богатую гумусом почву, суглинки или супесчаные почвы. Однако земля не должна быть слишком жирной, иначе она начнёт давать много зелени, но мало ягод.
Если почвы бедные подзолистые, то надо внести при подготовке посадочной площади ведро перегноя и три столовые ложки азофоски на каждый квадратный метр. В начальный период роста самое главное это влага. Поливать молодые посадки следует регулярно, не допуская малейшего пересыхания поверхностного слоя почвы. Пока растения маленькие полив следует делать осторожно, чтобы не прибить растеньица к почве. Высаживать рассаду на постоянное место надо после того, как минуют весенние заморозки.
Примечание.
Безусую землянику можно, минуя школку, высаживать сразу на место на расстоянии 30 см друг от друга, хотя оно и кажется в этот момент слишком большим.
Кроме безусой существуют ремонтантные сорта земляники, которые дают усы, поэтому размножать их можно молодыми розетками, что существенно проще, чем размножение семенами. Кроме того, при размножении розетками сохраняются все сортовые особенности.
Лет десять – пятнадцать назад многие садоводы стремились выращивать на своих участках ремонтантные сорта земляники из-за того, что они плодоносят два раза в сезон. Первый в начале лета, второй раз – в конце. Основное различие между ремонтантными и обычными сортами земляники в том, что ремонтантные сорта закладывают цветочные почки при высокой температуре и длинном световом дне. Эти сорта летом выбрасывают усы, которые, даже не успев укорениться, сразу выбрасывают цветонос и начинают плодоносить. Иногда можно прочесть, что цветки при весеннем цветении надо оборвать, чтобы получить более высокий урожай осенью. В условиях Северо-Запада этого делать не следует. И вот почему: первый урожай в начале лета, хотя он и меньше, чем второй, в наших условиях вызревает полностью. А вот второй урожай в конце лета у нас, как правило, не успевает созреть и частично погибает, даже при установке над посадками дуг с плёночным укрытием. Поэтому многие от ремонтантных сортов отказались. Однако для более тёплых регионов эти сорта имеет смысл выращивать, только вы должны знать, что ягоды у ремонтантных сортов менее крупные, чем у садовой земляники. Но появились и новейшие сорта с более крупными ягодами, в частности сорт Брайтон. Надо знать ещё об одной особенности ремонтантных сортов. Они были выведены в странах с гораздо более тёплым климатом, нежели у нас в Нечерноземье и тем более на Северо-Западе. Такие сорта, как Монт Эверест у себя на родине во Франции даёт не два, а три урожая за один сезон, думаю, что на Украине это тоже возможно. В Германии распространён сорт Махерн, в США – Ред-Рич. В последнее время семена этих и других зарубежных сортов появились в продаже и у нас. Есть и наши сорта: Крымская ремонтантная, особенно широко рекламируется сорт Московский деликатес (под неграмотным названием «Клубника Московский деликатес»). Многие ремонтантные сорта цветут и плодоносят весь сезон на не укореняющихся розетках текущего лета. Пакетики с семенами часто сопровождаются красочной картинкой, на которой помещена фотография стенки, буквально завешенной цветущей и плодоносящей земляникой. В аннотации садоводам обещают сказочные урожаи до двух кг с куста. Это совсем не соответствует действительности и боюсь, что «клюнувших» на эту приманку ждёт разочарование, которое в своё время пережил один из авторов.
Надо ли иметь на участке ремонтантную землянику?
А почему бы и нет. Например, вполне можно завести по 3–4 кустика довольно крупноплодных сортов Колумбийская или Кардинал, даже на Северо-Западе. Правда придётся предпринять некоторые меры. Для ускорения созревания первого урожая сразу в апреле надо накрыть грядку с ремонтантной земляникой двойным лутрасилом, натянутым на дуги. Урожай вы получите на две недели раньше, чем с основной плантации садовой земляники. В начале августа, когда ночные температуры падают до 6–8 градусов и вызревание ягод замедляется, надо снова поставить над ремонтантной земляникой укрытие. Тогда вы обойдётесь с минимальными потерями урожая.
Ремонтантные сорта можно растить на шпалере или в ампельной форме, но для нашего климата это слишком сложно. Можно отвести под такие посадки северную стенку в застеклённой теплице или в такой, с которой не снимается на зиму плёнка. Ящик с высаженной земляникой придётся на зиму снимать и вкапывать в почву в теплице, если вы растите землянику в ампельной форме. Если вы растите ее в шпалерной форме, то растения надо снять на зиму со шпалеры и разложить по почве до весны. И в том, и в другом случае эти посадки следует укрыть лапником. Им придётся зимовать без снежного укрытия, потому что они зимуют в теплице.
Некоторые полезные сведения.
Поскольку земляника не обладает свойством желирования, то при заготовках надо вносить немного лимонной кислоты или лимонного сока.
Чтобы ягоды земляники не теряли цвета, надо добавлять в заготовки вина и кваса, компота немного сока жимолости, ирги, чёрной или красной смородины.
Существует быстрый способ варки варенья – «пятиминутка». Он заключается в следующем: Приготовляется сироп из 1 кг сахара, растворенного в одном стакане воды. Если ягоды для варенья мелкие или сухие, количество воды можно увеличить до полутора стаканов. Сироп нагреть до кипения и вложить в него 1 кг ягод сразу, не убавляя огня. После вторичного закипания смеси подержать её на огне пять минут при непрерывном помешивании. Снять с огня, выложить в стерильные банки и закатать.
Есть и другой способ приготовления такого варенья. В этом случае вымытые ягоды пересыпают сахарным песком и оставляют стоять на несколько часов для появления сока. Затем ставят варенье на небольшой огонь и, размешивая, чтобы сахар не пригорел, доводят до кипения, но не кипятят, а сразу же снимают варенье с огня и дают ему полностью остыть. Затем снова доводят до кипения и снимают с огня.
Примечание.
В банку на хранение варенье надо складывать только в остывшем виде, иначе ягоды всплывут наверх, или можно разложить его по банкам в горячем виде но не покрывать крышкой, потому что пар остывая, капает на варенье, что бывает причиною возникновения плесени и скорой порчи.
Чтобы узнать готово ли варенье, его ставят на лёд. Если ягоды прозрачны, наполнены сиропом, а сироп густой и “подёрнут тонкой перепоночкою (т. е. чуть-чуть как будто замёрз), то варенье готово и сварено правильно.
Такое варенье сохраняет аромат, цвет и вкус ягод, из которых оно сварено, кроме того, при такой варке меньше разрушаются витамины.
Варенья – «пятиминутки» приходится хранить в прохладном месте, а обычное варенье можно хранить при комнатной температуре.
Обычное варенье варят с первого раза на среднем огне из мелких ягод или крупных, разрезанных пополам, помешивая и снимая пену, до полной готовности, которая наступает при изменении цвета варенья на более тёмный.
Что нужно делать, если варенье засахарилось или начинает киснуть?
В первом случае варенье переварено. В банку с таким вареньем влить ложку холодной воды и поставить банку в кастрюлю с холодной водой такого объёма, чтобы уровень воды и варенья в банке мало отличались. Нагреть воду в кастрюле почти до кипения, прекратить нагрев и дать воде остыть, не вынимая банки. Варенье растает и больше не засахарится.
Закисающее варенье, как уже говорилось, переваривают, нагревая, подсыпая сверху сахарный песок, перемешивая и снимая накипь.
В первом случае варенье переварено. В банку с таким вареньем влить ложку холодной воды и поставить банку в кастрюлю с холодной водой такого объёма, чтобы уровень воды и варенья в банке мало отличались. Нагреть воду в кастрюле почти до кипения, прекратить нагрев и дать воде остыть, не вынимая банки. Варенье растает и больше не засахарится.
Закисающее варенье, как уже говорилось, переваривают, нагревая, подсыпая сверху сахарный песок, перемешивая и снимая накипь.
1. Свежая земляника
Очищенные ягоды вымыть, обдать кипятком и залить сливками или сметаной, взбитыми с сахаром. Вместо этого можно использовать сгущённое молоко с сахаром.
Можно заливать ягоды молоком, добавив сахар по вкусу.
2. Быстрый рецепт приготовления желе.
Вымытые ягоды в этом случае надо сполоснуть кипячёной водой и разложить на полотенце, чтобы подсохли.
В миску добавляют порциями сахар и ягоды в соотношении 1:1 и пропускают через блендер.
Сразу раскладывают по стерильным баночкам и закрывают крышками.
Хранят в холодильнике.
3. Фруктово-ягодный салат.
1 апельсин, 2 стакана ягод земляники, 1 стакан сметаны, пол стакана сахара.
1. Очистить и вымыть ягоды земляники, обдать кипятком, дать стечь воде.
2. Выложить ягоды в центр блюда.
3. Ошпарить и очистить апельсин, нарезать полукружьями и положить на блюдо вокруг земляники.
4. Цедру апельсина натереть на мелкой терке.
5. Приготовить соус, для этого взбить сметану с сахаром, добавить в неё цедру апельсина и залить салат.
4. Суп-пюре из земляники (на одну порцию)
300 г воды, 120 г ягод земляники, 1чайная ложка крахмала, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка сахара.
1. Ягоды очистить, промыть, опустить в кипящую воду на 2–3 минуты.
2. Вынуть, откинуть на дуршлаг, дать стечь воде.
3. Протереть сквозь сито, оставив несколько ягод целыми.
4. В ягодное пюре влить воду, внести сахар и проварить 1–2 минуты.
5. Развести крахмал в кипяченой холодной воде и влить, размешивая в суп. Как только суп начнет снова закипать, снять с огня.
6. Вылить суп в тарелку, положить оставшиеся целые ягоды и заправить сметаной.
5. Земляничный мусс (на 10 порций)
200 г земляники, 250 г сахара, 150 г воды, 1 столовая ложка желатина, 5–6 столовых ложек сметаны, 1 чайная ложка лимонной кислоты.
1. Замочить желатин.
2. Три четверти ягод протереть через сито и поставить в холодильник.
3. Оставшуюся в сите массу залить небольшим количеством кипящей воды, проварить 5 минут, процедить.
4. В отвар добавить половину сахара, желатин, лимонную кислоту, помешивая довести до кипения. Снять с огня, охладить.
5. Соединить с протертыми ягодами из холодильника и взбить до образования густой однородной массы.
6. Разлить по формочкам и поставить застывать в холодильник.
7. Приготовить сироп, для этого остальную четверть ягод размять, залить 150 г горячей воды, варить 5 минут, процедить, добавить остальной сахар и прокипятить еще 1 минуту. Остудить.
8. При подаче на стол нижнюю часть формочек чуть согреть и выложить содержимое на блюдо. Сверху полить приготовленным сиропом.
6. Земляничный сок
1 кг земляники, 400 г сахара.
1. Ягоды очистить от плодоножек, вымыть и опустить в кипящую воду в дуршлаге.
2. Как только вода начнет снова закипать, дуршлаг вынуть, дать стечь воде.
3. Ягоды засыпать сахаром и держать сутки в закрытой таре.
4. Сок слить, разлить по стерильным бутылкам, закупорить.
Хранить в холодильнике не более 2 месяцев.
Для более длительного хранения следует готовить сок так же, как сок из жимолости.
7. Взбитый земляничный сок
1 яйцо, полстакана сахара, полстакана земляничного сока.
1. Отделить белок от желтка.
2. Отжать сок из земляники.
3. Белок взбить, постепенно добавляя сахар и сок.
Примечание: желток можно растереть с сахаром (столовая ложка) и чайной ложкой какао (гоголь-моголь).
8. Квас из земляники на меду
250 г ягод, 750 г воды, 1 столовая ложка меда, 2 чайные ложки сахара, 1 г лимонной кислоты (четверть чайной ложки).
1. Мелкую зрелую ягоду очистить от плодоножек, вымыть.
2. Залить кипящей водой и прокипятить 2–3 минуты.
3. Снять с огня, настоять 10–15 минут. Профильтровать.
4. Добавить мед, сахар, лимонную кислоту, размешать.
5. Профильтровать еще раз, добавить 2–3 немытые ягоды земляники (или изюма) поставить на 2–3 дня в теплое место.
6. Как только появится пена, квас готов к употреблению.
Пену снять и убрать квас в прохладное место.
9. Земляничный напиток
1 кг ягод, 200 г сахара.
1. Очистить ягоды от плодоножек, хорошо промыть, дать стечь воде.
2. Сложить в эмалированную посуду без сколов, пересыпая сахаром.
3. Поставить в холодное место на 6–8 часов.
4. Выделившийся сок отфильтровать через 2 слоя марли и вылить в стеклянный кувшин, который надо держать в прохладном месте.
Его подают к столу со сливками, взбитыми с сахаром или просто с молоком или сливками.
10. Взбитый земляничный напиток
На каждую порцию потребуется 1 стакан ягод, 1 столовая ложка сахара, 1 стакан молока.
1. Чистые ягоды растереть с сахаром.
2. Добавить молоко и взбить в миксере.
К столу напиток подавать охлажденным.
11. Земляничный напиток с вином
500 г земляники, 1 стакан сахара, 1 стакан белого вина, 0,5 стакана красного вина.
1. Ягоды очистить от плодоножек, промыть, Обдать кипятком, дать стечь воде.
2. Сложить в стеклянный кувшин, добавить сахар и залить винами.
К столу напиток подавать охлажденным.
12. Вино из земляники
Ягоды, воду и сахар взять в пропорции 1:1:1.
1. Ягоды освободить от цветоножек, размять немытые (на них, естественно, не должно грязи или земли).
2. Сложить в банку, добавить сахар и воду. Банка должна быть заполнена не более, чем на три четверти объема. Если Вам пришлось грязные ягоды мыть, то добавьте горсточку немытой малины или изюма.
3. Накройте банку кусочком полиэтиленовой пленки и наденьте на горло банки не слишком плотную резинку. При брожении образуется углекислый, он будет оттягивать резинку и выходить наружу, но воздух извне, содержащий кислород, проникать внутрь банки не сможет.
4. Поставьте банку в теплое место. Для брожения необходима температура не менее 20–22 градусов.