Все ответы на вопросы о садовых декоративных растениях - читать онлайн

Астра многолетняя

Обычно это происходит на малоплодородных почвах. Вы посадили многолетние астры и забыли про них. Астрам требуется подкормка калием и кальцием в конце июля – начале августа. Достаточно 1 столовой ложки калийного удобрения и 1/2 стакана золы ежегодно.

Это мучнистая роса. Она всегда появляется на листьях (и не только астры) во влажную погоду. Заболевание грибное, поэтому хорошо помогает полив прямо по кустам раствором «Фитоспорина» (2 столовые ложки на 10 л воды подготовленного заранее раствора), или «Хома» (1 столовая ложка на 10 л воды), или «Циркона» (4 капли на 1 л воды).

Необязательно, но желательно. Тогда проще будет сделать предзимнее опрыскивание бордоской жидкостью (или «Хомом», либо медным купоросом, либо «Цирконом»).

Нет. Потому что первые же морозы надломят стебли у основания и упавшая надземная часть перекроет собственное корневище, Корме того она будет задерживать снег.

У вас их не будет, если перед самой зимовкой вы обольете кусты «Фитоспорином». «Циркон» здесь не годится, поскольку листья устарели и они всасывать препарат не будут.

Нет. Он действует поверхностно по всему растению или в почве, очищая ее от возбудителей болезней грибных и бактериальных, а также проникая в корневую систему, усиливает способность растений к самозащите от возбудителей и болезней. Если у вас нет фитоспорина, замените обливание кустов «Хомом», или бордоской жидкостью, или медным купоросом (дозировка по рецепту).

Астра однолетняя

Можно. Делают это в начале ноября. Но предварительно следует подготовить место для посева, полностью освободив его от сорняков. Лучше высевать астры в школку, а затем, после того как минуют весенние заморозки, пересадить их на место. Естественно, весной, после таяния снега, школку следует прикрыть лутрасилом или пленкой, натянутой на дуги, иначе растеньица могут вымерзнуть.

Школку располагают в таком месте, чтобы на нее не лилась вода с крыши. В стационарной теплице под зиму без укрытия ничего высевать нельзя, так как в ней не будет снежного покрова и все посеянные растения погибнут от мороза.

Заболевает рассада потому, что почва заражена этим грибком. Чтобы этого избежать, прокаливайте или пропаривайте грунт перед тем, как будете сеять в него семена. Кроме того, заболеванию черной ножкой способствует избыточная влажность почвы. Так что поливайте рассаду весьма умеренно. Перед высадкой в грунт рассады астр полейте каждую лунку 3 %-ным раствором любого содержащего медь препарата (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады полейте ее по «голове» раствором «Фитоспорина». Полив повторяйте каждую неделю, пока растения полностью не окрепнут. Черная ножка, как правило, поражает молодые растения, в том числе рассаду.

Это мучнистая роса. Обычно появляется на растениях во влажное лето. Опрыскайте препаратом «Циркон» или любым препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди). Можно полить растения прямо сверху раствором «Фитоспорина».

Да, причем не следует дожидаться, пока цветки совсем увянут. Обрывать головки надо сразу, как только они поникли. Иначе будут плохо цвести дополнительные соцветия, которые появляются из пазух листьев.

Можно, причем брать их надо из цветков поникших, но еще не ставших коричневыми.

Правда, но можно сохранить их подольше, если они находятся в запаянном пакете, а пакет – в холодильнике.

Есть интересные наблюдения по всхожести семян астр. В первый год у них хорошая всхожесть, затем резко падает, но через 3–4 года снова повышается.

Это фузариозное увядание. Почва заражена грибом, вызывающим увядание астр (и многих других растений). Перед посадкой почву следует полить 3 %-ным раствором бордоской жидкости (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады ее надо полить «по голове» раствором «Фитоспорина» либо опрыскать «Цирконом». На всякий случай опрыскивание нужно повторить через 7—10 дней. Если прошлым летом вы наблюдали такое увядание на каком-то месте, то лучше не высаживать там астры 5–6 лет, поскольку гриб может долго жить в почве.

Выламывать пасынки, оставляя только один цветок на одном стебле.

Можно. Для этого нужно прищипнуть главный стебель, когда растение достигнет 30–40 см.

Армерия

Армерия – низенькое бордюрное растение. Прикорневая розетка листьев всего 10–12 см. В июне появляются розовые (разных оттенков) шапочки мелких цветочков на не слишком длинных цветоносах (15 см). Цветение идет около трех недель.

Хорошо смотрится армерия и на каменистых горках.

Арункус (волжанка)

В тени или полутени.

Нет, не надо, потому что, хотя он родственник астильбы, у него корневище вверх не нарастает. Но не забывайте вносить осенью новую почву по периметру кроны.

В августе отделить от него одну часть и отсадить в другое место. А образовавшуюся пустоту заполнить питательной почвой.

Лет 20 вам гарантировано.

Астильба

Корневище у астильбы нарастает вверх, и, если вы ежегодно не подсыпаете под растение почву, корневище оголяется, подмерзает, подсыхает, не дает новых придаточных корней и у астильбы не хватает ресурсов на цветение. Она вообще может перестать выдвигать цветоносы и цвести.

Правда. На солнце она быстро отцветает, а в тени цветет пышно и долго. Ее можно сажать и в полутени, но только не на солнце.

Нет, несовместимы, прежде всего потому, что флоксам нужно солнечное местоположение, а астильбам – теневое. Кроме того, астильбы – влаголюбивые растения, они любят почвы с высоким уровнем грунтовых вод, а флоксы относительно засухоустойчивы и близкого стояния грунтовых вод не любят.

Как и все корневищные многолетники, астильбу делят после цветения, в августе, примерно раз в 6–7 лет. Имейте в виду, что у нее очень прочное корневище. Чтобы отделить от него часть, растение следует выкопать, положить на бок и ножовкой распилить корневище на части. Срезы надо засыпать золой, затем кусты рассадить. Но можно в самом начале весны, когда только-только начинает отрастать зелень, отрезать вместе с кусочком корневища почку возобновления (отрастающий молодой побег) и высадить в ящик со смесью торфа и мелкого керамзита (или крупного речного песка) в соотношении 3: 1. Постоянно держать почву влажной. Укоренение начнется через 20 дней.

Для ускорения этого процесса перед посадкой окуните корни в воду и затем макните в порошок «Корневина».

Нет, не надо. Растение практически ничем не болеет, поэтому инфекции на его листьях нет, а надземная часть задержит снег и хорошо укроет корневища зимой.

Нет, не надо. Это очень зимостойкое растение, хотя на Северо-Западе у астильбы может подмерзать молодая зелень, попавшая под сильные весенние заморозки (ниже —5 °C), но это не страшно, поскольку взамен погибшей у нее отрастет новая. На цветении это не отразится.

Нет, не надо. Потому что она прикроет молодые, чувствительные к заморозкам листики. И дальше надземную часть не убирайте, поскольку прочные молодые побеги астильбы пробьются через старую часть, и остатки прошлогоднего куста послужат дополнительным питанием для нарастающего корневища.

Ацидантера

Это клубнелуковичный многолетник, напоминающий гладиолус. Родом из Африки. В условиях России выращивается, так же как гладиолус, в однолетней культуре. В условиях Северо-Запада цветет в сентябре и часто попадает под ранние осенние заморозки, поэтому надо предусмотреть укрытие или выращивать ацидантеру через рассаду, чтобы она зацвела в августе.

Цветки округлые, небольшие, чаще всего белого цвета, появляются поочередно прямо из листьев (не выбрасывая колоса, как гладиолус); у них нежный и очень приятный аромат.

Как и гладиолус, это срезочный цветок. При появлении первого цветка цветонос срезают под корень, не трогая листьев, и ставят в воду. Можно оставлять цвести на клумбе. Хорошо смотрится только в групповой посадке, поскольку растение невысокое (около 40–50 см), а цветки довольно мелкие (3–4 см в диаметре)

Это луковичная культура, сажать ее надо группой, тогда она выглядит эффектно, естественно, высаживать на солнце, тогда она быстрее и раньше зацветет.

Да, можно. И она будет прекрасно цвести у вас в течение 2 недель, постепенно открывая цветок за цветком.

Растет ли ациндантера на кислых почвах?

Нет. Как и каждое луковичное растение, она нуждается в нейтральной почве и большом количестве песка.

Можно ли вносить под ацидантеру золу?

Конечно.

Можно ли оставлять зимовать луковицы ацидантеры в почве?

Не стоит.

Бадан толстолистный

Бадан обладает лекарственными свойствами. Для приготовления целебных чаев в смесь трав добавляют черные листья бадана, которые обычно обрывают весной. Их можно досушить и в течение двух лет использовать, добавляя в чайную заварку. Они снимают как физическое, так и умственное утомление, обладают общеукрепляющими свойствами.

Рассадить, разделив на части. Как и всякий многолетник, бадан требуется рассаживать каждые 6–7 лет. Делать это лучше в августе, но, вообще говоря, бадан легко переносит пересадку в любое время.

В любом месте. Он хорошо растет как в тени, так и на солнце, но предпочитает полутень. Нетребовательное, зимостойкое, ничем не болеющее растение, вечнозеленое. Его толстые кожистые листья не трогают вредители.

Это однолетник, но очень легко возобновляющийся из опавших семян. Не перекапывайте осенью почву под растением, и бальзамин будет расти на одном месте много лет, надо только дать ему возможность вырастить семена. Сейчас есть много махровых форм разнообразной окраски.

В сухою погоду обязательно, потому что это – влаголюбивое растение.

Обойдется золой.

Вейгела

Да, но сажать ее следует на солнце и под прикрытием от северных ветров.

В малоснежные зимы она подмерзает по уровню снегового покрова. Поэтому сажайте ее там, где зимой на вашем участке наметает большие сугробы. Пока куст небольшой, его можно прикрывать лапником, но в дальнейшем весь куст не укроете, все равно подмерзнет в суровую зиму, но это не страшно, потом он быстро восстанавливается и даже может в это же лето зацвести.

Георгина (георгин)

Не торопитесь выкапывать клубни. Когда надземная часть погибнет от ранних осенних заморозков, надо ее срезать, а клубни окучить и дать примерно 2 недели, чтобы в них образовалось побольше крахмала и уплотнилась кожура. Потом выкопайте их, промойте водой из шланга или прополощите в бочке. Дайте обсохнуть и тут же разделите на части. У каждой части должен быть кусочек стебля высотой 1–1,5 см, потому что почки георгин закладывает у самого основания стеблей. Прямо на клубнях фломастером напишите номер или название сорта.

При хранении клубни теряют влагу. Чтобы этого избежать, их парафинируют или покрывают взбитым яичным белком в 2 слоя, затем укладывают в коробки на хранение в прохладном месте (например, на подоконнике, у балконной двери или в туалете, в брезентовом мешочке, подвешенном на трубе с холодной водой).

Можно, если погреб не промерзает.

Нельзя хранить выкопанный георгин весь, целиком, его все равно следует предварительно разделить и просушить.

Не рекомендуется хранить георгины вместе с картофелем.

Георгины не переопыляются. Постепенно они вырождаются, если вы их не омолаживаете. Для омоложения надо вырастить георгин из черенка.

Весной, пораньше, выкладываете клубни георгина на влажный мох или песок, когда у него появится росток, аккуратно его выламываете, высаживаете в плодородную, влажную почву, заглубляя на 2/3, а оставшуюся торчать над землей часть накрываете прозрачной банкой.

Для этого в начале лета, как только из пазух листьев начнут расти пасынки, их надо выломать и высадить в череночник. Выросшее растение зацветет той же осенью, только позже. Но клубень даст очень слабый, его практически невозможно сохранить – он высыхает.

В тени слегка заглубить черенки во влажный песок, насыпанный слоем 5–7 см над плодородной почвой, установить дуги и накрыть двумя слоями старой пленки. Череночник делается в тени. Растения в череночнике ежедневно опрыскивают водой.

Ранней весной выложите клубни на прозеленение примерно на 15–20 дней, не убирая с них парафин или белок. Затем выложите их на влажный грунт, на песок или мох-сфагнум. Когда появятся ростки, выломайте их и укорените в почву, каждый в отдельную небольшую емкость. Как только растения подрастут, их можно либо пересадить в емкости большего объема, либо высадить на место в грунт, если погода позволяет. В дальнейшем оставить следует только один стебель с одним цветком на каждом георгине. Эти молодые, сильные растения полностью сохранят все свойства данного сорта. К осени у георгинов образуются небольшие, молодые, удлиненные клубни. Их важно сохранить до будущей весны. Это не только способ оздоровления посадочного материала, но также один из широко распространенных способов размножения георгинов.

Не гонитесь за крупными клубнями – они от старых растений. Лучше покупать молодые клубни, они вытянутые и не слишком большие. Главное, чтобы они не были усохшими и обязательно имели кусочек стебля, у основания которого должны быть 1–2 почки.

От одного до трех. Причем если вы хотите иметь красивые, крупные цветы, то на каждом стебле нужно оставить всего один цветок, беспощадно выламывая пасынки.

Обязательно. Весной подкормите азотом и калием по полведра под куст (калийная селитра – 3 столовые ложки на ведро).

В момент образования бутонов – по полведра под куст суперфосфатом и калием (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата + 1 столовая ложка бесхлорного калия на 10 л воды).

В разгар цветения – любая органическая подкорка.

Герань

Ту, которая растет дома на подоконнике, нельзя, потому что это комнатное растение, оно погибнет от морозов, как бы его ни укрывали. Но есть и уличная герань. Это прекрасно зимующий без всякого укрытия корневищный многолетник. Сразу же скажу, что по декоративности уличная герань существенно уступает своей комнатной родственнице.

Комнатную черенкуют каждую осень и вносят укорененные черенки в комнату. На балкон или лоджию их выставляют только после того, как минуют весенние заморозки. Можно привезти на участок и высадить на летний период в открытый грунт. Сейчас в моде контейнерная форма содержания цветов. Просто расставляете вазоны с горшками декоративных растений по всему участку на лето, время от времени меняя дислокацию и тем самым обновляя пейзаж.

Уличную герань черенковать не надо, как растет, так пусть и растет. Но, как каждый корневищный многолетник, герань надо рассаживать через каждые 5–6 лет, иначе она израстется и станет плохо цвести. Цветки многолетней герани не похожи на цветки однолетней. У нее нет такой пышности цветения, разнообразия окраски. Прямо скажем, цветение невзрачное, но у растения красивая, пышная листва, кроме того, герань может расти в тени и полутени. Этим и привлекательна.

Гиацинт

Прекратите полив и, как только завянут листья, срежьте их. Горшочек положите на бок и держите в прохладном месте (например, в туалете возле фановой трубы). Ранней весной, когда из земли появятся первые мелколуковичные цветы, выньте луковицу гиацинта и закопайте в почву. Пометьте это место палочкой. В начале лета, когда будете выкапывать луковицы тюльпанов, выкопайте и луковицу гиацинта, сразу оборвите корни, не беспокойтесь, если даже повредите часть донца, – это стимулирует рост деток. Просушите. Посадите его вторично в середине осени одновременно с тюльпанами, тогда он зацветет будущей весной.

Гиацинт практически не дает деток. Для его размножения луковицу либо сажают на бок, либо перед посадкой надсекают у нее донце крестом, не затрагивая саму луковицу.

В первом случае на луковице образуются детки, во втором из одной луковицы получается четыре. И детки, и разделившиеся луковицы на следующий год не цветут.

Возможно, вы нарушили правила посадки. Гиацинт обязательно надо сажать на подстилку из крупного песка толщиной примерно 2 см, на глубину, в 3 раза превышающую высоту самой луковицы.

Место посадки не должна заливать вода, и оно должно быть солнечным. Кроме того, хорошо, чтобы гиацинты имели прикрытие с севера.

Почва им нужна, богатая гумусом, с нейтральной, а еще лучше, со слегка щелочной реакцией. Не следует подкармливать гиацинты весной азотом, надо сразу давать подкормку калием и фосфором (либо золой).

Если у гиацинтов слишком короткие стебли, возможно, вы просто очень глубоко посадили луковицу. А прием заключается в следующем: как только появляется росток, вы сразу же накрываете его стеклянной банкой или половинкой пластиковой бутылки. Это заставляет цветонос вытянуться.

Легко. Для этого надо не менее 3 месяцев продержать луковицу гиацинта в холодильнике, в бумажном пакете на внутренней стороне дверцы, внизу. За 30–40 дней до назначенного срока посадить в горшочки и выставить на свет в теплой комнате. Вот и все!

Гладиолус

Нет, не так. Гладиолусы, конечно, переопыляются, но это сказывается на потомстве только при выращивании гладиолусов из семян. При размножении их луковицами переопыление не страшно, поскольку луковицы воспроизводят тот же самый сорт.

Вырождение действительно имеет место, если вы все время сажаете крупную луковицу замещения, полученную от цветущего растения. Чтобы не происходило вырождения сорта, растения надо постоянно омолаживать, выращивая их из деток. Такие растения обычно зацветают только через год, поэтому деток надо высаживать отдельно, в школку, для подращивания.

Прежде всего, надо использовать самую крупную детку, диаметром около 1–1,5 см. В начале марта возьмите деток и сожмите их бока пальцами так, чтобы оболочка слегка треснула. Счищать ее не следует. Замочите на день в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия, затем подержите пару часов в растворе препарата «Новосил», «Эпин-экстра» или «Циркон» (4–5 капель любого из этих препаратов на 1 л воды). В широкую емкость с невысокими краями (фотокювету или банку из-под селедки) уложите влажный мох-сфагнум или крупный речной песок и разложите по поверхности деток вплотную одна к другой. Поставьте в светлое место.

Когда появятся ростки и плотная короткая бородка корней, рассадите деток по отдельным емкостям, и пусть растут. После окончания весенних заморозков пересадите в грунт на плодородную почву, на солнечное место. Эти молодые растения попытаются зацвести, но, как только появится колосок цветка, выщипните его, не повреждая листьев.

Осенью выкопайте молодые луковицы диметром около 2,5 см и такой же высоты. Вот это и есть самый лучший посадочный материл – ювенильные луковицы.

Никогда не покупайте и не сейте мелкую детку, диаметром меньше половины 0,5 см. Ничего путного из этого все равно не выйдет. Оставлять и подращивать детку для оздоровления своего посадочного материала надо только крупную. Иначе будете несколько лет выращивать нормальную луковицу.

Никогда этого не делайте. Из больших луковиц растут вырождающиеся растения, потерявшие свои сортовые качества. Старая луковица обычно большого диметра и совсем плоская. Если посмотреть на ее донце, то оно занимает почти всю луковицу. Если у вас переродился свой посадочный материал и нет молодых луковиц, то вы, конечно, можете высадить большую луковицу, в порядке исключения, но ее надо разрезать пополам. Срезы смазать зеленкой и после этого сажать.

Трипс – это самый скверный вредитель на гладиолусах. Он не только вредит растению во время вегетации, но и высасывает сок из луковицы при хранении настолько, что может буквально превратить ее в мумию. Бороться с трипсом трудно, поскольку вредитель забирается под луковичные чешуи и там прекрасно сохраняется.

Начинать следует с уборки и правильной закладки на хранение. Весной же, как только начали расти листья, сразу начинайте обработку гладиолусов. Трипс – сосущий вредитель, поэтому поверхностные препараты на него не действуют. Применять против него следует всасывающиеся препараты. Например, химический – «Фосбецид», биологические – «Фитоверм», «Искра-био» и другие. Опрыскивать посадки нужно с интервалом в 3 недели.

При посадке растений или луковиц в почву внесите в лунки 1 столовую ложку грунта «Защита». В нем есть живая хищная нематода «Немабакт», которая питается вредителями, обитающими в почве, в частности, проволочником. Но внимательно посмотрите на сроки изготовления грунта, лучше всего, если он изготовлен в текущем году. Оставлять грунт на зиму на даче нельзя. При больших морозах он промерзнет насквозь, и «Немабакт» погибнет. Весь неиспользованный грунт в конце лета следует внести в почву. Нематода уйдет на большую глубину и успешно перезимует. Можно воспользоваться и дедовским способом – при посадке внести под луковицу горсть сухой луковичной шелухи.

Можно, если гладиолусы не растут у вас на грядке вместе со съедобными растениями, поскольку «Базудин» – сильный химический яд.

Не забывайте, что гладиолусы – срезочные цветы. Любоваться ими следует в вазе. Если вы будете оставлять гладиолусы на грядке, луковица замещения с каждым годом будет все меньше и хуже. Цветонос не стоит резать секатором. Его лучше выламывать, не трогая листьев. Для этого их осторожно раздвигают, вставляют в стебель шило и затем выламывают цветонос.

Надземная часть гладиолусов выносит заморозки до 4–5 °C, а вот луковица погибает уже при —1 °C. До этого момента луковица замещения должна не только вырасти, но и вызреть. Чтобы она успела это сделать, цветонос с цветами нужно срезать, как только окрасится первый бутон и чуть-чуть начнет раскрываться цветонос. После первого же, даже небольшого, заморозка гладиолусы необходимо выкопать, а еще лучше сделать это до заморозка.

Имейте в виду, что на Северо-Западе первый заморозок может пройти в самом конце августа.

Когда температура в сентябре понизится до 8—10 °C и у гладиолусов начнут желтеть нижние листья, пора их выкапывать. Не срезая листьев, выкопайте растения вилами, отряхните почву. Взяв за листья, засуньте в чулок и прополощите в бочке с водой. Затем опустите на 15 минут в раствор карбофоса, концентрация которого должна быть вдвое выше указанной нормы. После этого подержите 15 минут в малиновом растворе марганца, промойте водой. Теперь можно вынуть гладиолус из чулка, срезать надземную часть, оставив небольшой пенечек, в 2–3 см, привязать бирку с номером или названием сорта и положить на просушку при температуре не ниже 20–22 °C. Примерно через 3–4 недели луковицы просохнут, и корни вместе со старой луковицей легко отделятся от новой.

Надо. Очистите луковицу от чешуи, потому что, несмотря на обработку в карбофосе, яйца трипса могли сохраниться между чешуями. Если на луковицах есть повреждения от проволочника (язвочки), прочистите их концом ножа или скальпеля. Срезы смажьте зеленкой.

Растолките таблетку любого лекарственного препарата против инфекционных болезней (аспирин, стрептоцид и т. п.) и пересыпьте порошком все луковицы и деток каждого сорта. Затем сложите их в двойной капроновый чулок темного цвета, перетяжкой отделяя сорт от сорта. В каждое отделение следует опустить бумажку с названием (или номером) сорта. «Гирлянду» можно повесить на оконную раму возле самого стекла, за портьерой. Можно, конечно, традиционно хранить луковицы в холодильнике, но сложить их следует в открытый бумажный пакет. Держать пакет можно на дверце или на нижней полке, но не в отделении для овощей, поскольку там слишком высокая влажность.

Это произошло потому что вы их не очистили от чешуи, яйца трипса между ними сохранились, и отродившиеся личинки высосали сок из ваших гладиолусов.

Луковицы повредил проволочник. Вы просто не заметили этого осенью, потому что не сняли чешую. Скальпелем или острым ножом надо вырезать язвочки до чистого места и обработать их зеленкой или перекисью водорода.

Гортензия

В этом регионе отлично растет и цветет обычная гортензия (серая), иногда ее называют зонтичной из-за формы соцветия, напоминающего раскрытый зонтик. Цветет она крупными шапками белых соцветий. Точно так же у нас подмерзает, но хорошо восстанавливается метельчатая гортензия, обычно имеющая розовые или белые соцветия в форме метелки. Сажать гортензии следует под укрытием от холодных северных ветров, на солнечном месте. Кусты у метельчатой гортензии более раскидистые, нежели у зонтичной.

Можно растить даже широколистную южанку, но ее придется укрывать на зиму, как плетистую розу.

Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части стеблей сейчас же появляются веточки, на которых в это же лето распускаются цветки. Просто длина стебля для срезки маловата.

Не морочьте себе голову. Она подмерзает по уровню снегового покрова только в суровые зимы. А поскольку сам куст распластанный, то достаточно посадить ее в том мечте, где наметает высокий сугроб, а на сам куст осенью положить не очень тяжелую деревянную решетку.

Гортензия растет исключительно на кислых почвах. Ее нельзя подкармливать золой. Подкормку следует давать такую, которая подкисляет почву (азофоска, нитрофоска, экофоска, «Кемира»). Подкормку делают перед бутонизацией, осенью вносят перегной. Хорошо подсыпать под растения хвойные иголки (хотя бы от новогодней елки), опавшие веточки туи или подкислить почву лимонной кислотой (1 чайная ложка на 10 л воды), марганцовкой розового цвета (по ведру под куст) один раз за сезон.

Если вы будете поливать гортензию слабо-розовым раствором марганца, то цветки порозовеют, но временно. Перестанете поливать, они снова побелеют. Если будете поливать слабым 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 7 л воды) железного купороса (или внесете в почву под куст металлические стружки), цветки окрасятся в фиолетовый цвет, при поливке слабым раствором квасцов – в голубой. Но на самом деле у цветка окрашиваются только жилки, а сами лепестки практически остаются белыми. Так что окрас получается неравномерный и, на мой взгляд, некрасивый.

Плетистая гортензия (ее еще называют плетущаяся, лазящая, черешковая) цветет только тогда, когда у нее начнут отрастать крупные листья, а пока они мелкие, растение не зацветает. Развивается крайне медленно и не слишком любит регионы с зимними оттепелями и весенними заморозками (например, Северо-Запад).

Сажать гортензию надо под укрытием от северных ветров, на солнечном месте. Поскольку ее легко снимать со стен или опор, то не ленитесь это сделать поздней осенью. Тогда очень просто будет прикрыть ее на зиму лапником, чтобы не подмерзала. А весной, пока не минуют возвратные заморозки, замените лапник лутрасилом, поскольку молодые листья плохо переносят отрицательные температуры.

Любая гортензия легко размножается отводками (для этого весной прижмите один из нижних стеблей к земле). Прикройте это место либо мхом-сфагнумом, либо просто кусочком пленки для того, чтобы оно было постоянно влажным. На следующий год отсадите, отделив от куста. Кроме того, можно брать корневые отпрыски, но перед тем, как их отделить от материнского куста, надо раскопать почву под ними до самого материнского куста и отделить там, где собственные корни, хотя бы небольшие. А еще можно использовать пасынки в начале лета, точно так же, как у георгинов.

После окончания заморозков подкормите любым комплексным удобрением. Кстати, все гортензии отзывчивы на внесение удобрения AVA, хотя оно и не подкисляет почв. Вносят его 1 раз в 3 года, заделывая в почву по периметру кроны кустов по неполной столовой ложке гранул. В этом случае можно не давать никаких других минеральных подкормок. Для усиления стойкости растений к климату Северо-Запада опрыскивайте их по молодой листве препаратами «Циркон», «Эпин-экстра» или «Новосил» (бывший «Силк»). Плетущаяся гортензия вечнозеленая, весной, как только стает снег, взору открывается ее зеленая листва.

Почему на листьях гортензии в разгар цветения появились темные пятна и даже каемка по краям листьев?

Растение жалуется на недостаток калия. Не жадничайте – подкормите любым калийным удобрением (1 столовая ложка любого калийного удобрения на 10 л воды, и ведро под куст). Еще раз подчеркиваю – вместо калия ни в коем случае не используйте золу.

Дафна (волчеягодник, волчье лыко)

Если у вас или у соседей есть маленькие дети, то не стоит, потому что у волчеягодника (дафны) в конце лета появляются красивые красные ягоды. Они ядовиты и вызывают такой же паралич нервной системы, как укус ядовитой змеи, а дети могут их съесть и получить тяжелейшее отравление. Если детей нет, то вполне можно высадить на участке это красивоцветущее, неприхотливое растение со сладким, приятным ароматом. Либо можно, как только дафна отцветет, срезать цветонос, чтобы ягоды не появились вовсе.

Конечно можно, она цветет еще до появления листьев, едва сойдет снег, так что в лесу хорошо видна. На участке дафну можно сажать в любом месте, так как она нетребовательна к почвам и теневынослива. Морозов и весенних заморозков не боится.

Ель

Если участок большой, то, конечно, можно. Если всего шесть соток, то не стоит. Правда, можно ограничить корневую систему, закопав в почву бетонное кольцо для колодца или специально залив бетонное ограждение, которое не позволит горизонтально расположенным корням ели распространяться далеко за периметр кроны (а они у ели могут «уходить» на 15–20 м во все стороны).

Кроме того, чтобы у ели не высыхали нижние ветви, надо ежегодно выщипывать верхнюю точку роста или регулярно подрезать макушку.

Можно, но лучше высадить их со стороны дороги по ту сторону канавы, а не со стороны участка. Не забывайте подрезать макушки или отщипывать верхний молодой побег, чтобы ограничивать рост и не давать усыхать нижним ветвям. Нельзя подрезать концы горизонтальных веток, поскольку это вызывает отмирание всей ветки.

Осенью в любом парке, где растут голубые ели, надо собрать зрелые шишки и высушить их на листе бумаги. Когда шишки раскроются, из них посыпятся семена. Посейте их в школке на участке под зиму или стратифицируйте во влажном песке в холодильнике в течение зимы. Весной рассадите по небольшим емкостям. Через год, весной, можно будет пересадить в грунт на место. У голубой ели происходит расщепление в потомстве. Сразу, как только появились иголочки всходов, голубые надо оставить, а зеленые выбросить.

В первые годы жизни ель растет медленно, зато после 5–6 лет начинает вымахивать на метр ежегодно. Через 15–20 лет это будет громадное дерево, так что учтите это при посадке.

Лучше приживаются молоденькие, небольшие елочки. Выкопайте такую елочку, положите на бок и подстелите любую несинтетическую ткань под корни. Поставьте елку на нее корнями, свяжите попарно концы ткани, не затягивая узлы слишком сильно. Перенесите или перевезите на подготовленное место и опустите в яму вместе с тканью. Не развязывайте и не вынимайте ткань, она позволяет сохранить все мелкие сосущие корешки ели. Засыпьте почвой и хорошо полейте в несколько приемов. Теперь главное – не позволить пересохнуть почве, тогда елка отлично приживется.

Еще лучше любое растение приживется, если полить его после пересадки «Корневином», а высадить на «Аквадон». Таким образом любое растение, в том числе и ель, можно пересадить в любое время года, но легче всего ель переносит пересадку ранней весной, как только оттает почва. Если ель выше метра, то для нее играет роль сохранение ориентации на солнце. Поэтому, прежде чем станете ее выкапывать, завяжите с южной стороны дерева тряпочку и сажайте на новом месте так, чтобы тряпочка по-прежнему была с юга.

Ирисы

Скорее всего, из-за гнили корневища. Выкопайте ирисы в августе, вырежьте гнилую часть, промойте срез крепким раствором марганца и снова посадите, можно даже на то же место, сменив почву и на всякий случай полив новую землю крепким раствором марганца или «Фитоспорином». Бородатые (германские) гибридные ирисы совершенно не выносят кислых почв. Кроме того, они большие любители кальция и калия. Каждую весну вносите под них (перед веером листьев) хотя бы стакан золы, но лучше подкармливать их кальциевой и калийной селитрами (по 1 столовой ложке каждого из удобрений на 10 л воды).

Ирисы предпочитают солнечное место. В тени они заболевают мучнистой росой и ржавчиной листьев. А еще они любят песок и гранитные камни или крупную гальку. Так что сажайте их среди камней.

Спинку корневища надо после заморозков освободить от почвы, она должна быть голой. Но осенью, когда температура станет ниже 5–6 °C тепла, спинку надо прикрыть почвой, иначе ирис подмерзнет и тогда цвести не будет.

Веер листьев должен быть не менее 7 листьев. Если меньше, то растение слабое и ему не хватает силы для цветения. Подкормите калием и кальцием (по 1 столовой ложке каждого на 10 л воды на 1 кв. метр посадок).

Смотря где. В регионах с морозной зимой, без оттепелей и с большим снежным покровом, их надо только слегка приокучить торфом или землей, а весной, после таяния снега, сразу разокучить. В таких регионах, как Северо-Запад или Приморье, где часто бывают зимние оттепели, а затем морозы без снега, ирисы необходимо на зиму укрывать. Лучше всего делать сухое укрытие, такое же как для роз или клематисов. Но можно просто окучить сухим торфом и накрыть сверху колпаком в виде кулька из рубероида. Чтобы колпак не падал, его края засыпают почвой. Не следует укрывать ирис слишком рано, он может выпреть.

Обязательно. Веер листьев обрезают, оставляя примерно 10 см зелени.

Делением корневой шейки (хвост за веером листьев). Ирис выкапывают в августе, очищают от гниющих фрагментов шейки, обеззараживают в растворе марганца и делят на части (у каждого фрагмента шейки есть спящие почки, из которых и будут нарастать листья). Затем рассаживают. Поскольку ирис «ползет» вперед, то оставьте ему достаточно места для роста. Кстати, и подкормки следует делать только спереди, так как со стороны шейки у него сосущих корней нет.