Волшебный батик - читать онлайн

Перед тем как вы приступите к росписи, необходимо многое узнать, поскольку именно от этого зависит успех начатого дела.

Прежде всего надо научиться ориентироваться в тканях, изучить возможности росписи по ним, их особенности и то, чего следует ожидать от того или иного материала. Традиционными для батика являются шелк, шелк-понже, крепдешин, туаль, хлопчатобумажные и льняные ткани (ситец, репс, медаполам, батист, поплин, лен), органза, сатин. Все они разные – тонкие и более плотные, гладкие и чуть шершавые на ощупь, блестящие и матовые, но важно не только это, но и то, что они неодинаково впитывают краску – свойство, важное для батика. Хлопчатобумажные ткани отлично поглощают краску, и они действительно используются в этом прикладном искусстве, в частности для горячего и узелкового батика. Находят применение и более плотные ткани, такие как репс или поплин. Однако, чем ткань тоньше, чем реже переплетение волокон, ее образующих, тем процесс легче, а результат изысканнее, поэтому очень привлекательно смотрится роспись на маркизете, батисте, шифоне или мадаполаме.

Льняные ткани окрашиваются труднее; кроме того, на них нередко встречаются узелки, которые своей грубостью портят впечатление от работы.

Ткани, которые производят на основе растительных волокон, подвержены усадке при стирке. Но они растягиваются в меньшей степени, поэтому легко закрепляются на раме. Подобные ткани характеризуются наиболее древним – полотняным плетением (рис. 1), в котором нити основы и утка располагаются в шахматном порядке, т. е. вдоль ткани идут нити основы, а поперек – нити утка.

Рисунок 1. Полотняное переплетение нитей:

1) основа; 2) уток

Если вы решились на первую работу то именно с более дешевых и легких в работе хлопчатобумажных тканей и следуют начать. Когда вы вполне освоите азы этого искусства, можете переходить на более тонкие шелковые ткани, которые предпочитают профессионалы, любящие шелк за нежность, воздушность, блестящую поверхность, на которой эффектно переливаются и сочные, и пастельные тона. В отличие от хлопка на шелке краски смотрятся более насыщенно, они с легкостью растекаются и образуют изящные узоры. Удовольствие работать с таким материалом ни с чем не сравнимо.

Ассортимент шелковых тканей достаточно разнообразен, более того, все они по-разному ведут себя при росписи. Из шелковых тканей с полотняным переплетением нитей для батика в большей степени подходят креп-жоржет, крепдешин, креп-шифон и туаль, хотя применяются и некоторые другие.

Креп-жоржет (от франц. егере, от лат. crispus – «шероховатый, волнистый» + Georgette – Жоржетта де ла Плант, так звали модистку, жившую в Париже в XIX в.) и креп-шифон (от франц. chiffon – «тряпка») – тонкие прозрачные ткани с характерной шероховатой поверхностью. Креп-шифон растягивается по утку, что надо иметь в виду, прикрепляя его к раме; на его поверхность краски ложатся легко и ровно. Креп-жоржет в этом отношении более сложный материал: его труднее натягивать, поскольку он тянется во всех направлениях – и по утку, и по основе; и краски он воспринимает чуть хуже.

Крепдешин (от франц. crepe de China – «креп из Китая») имеет более плотную мелкозернистую с блестящим отливом поверхность. Растягивается по основе и утку, но по сравнению с предыдущей тканью – менее значительно. Ткань хорошо воспринимает красители, поэтому удобна в работе.

Шелк-понже (от франц. eponge – «губка») – разновидность полиэстра, имеет гладкую блестящую поверхность, хорош в работе.

Жаккард (по имени изобретателя ткацкого станка для узорчатых тканей Jozeph Marie Jacquard) применяется для росписи, но, поскольку отличается выраженным плетением, необходимо использовать пробный образец.

Чесуча (от кит. toudzy – «шелк-сырец») представляет собой мягкую шелковую ткань с полотняным плетением нитей. Превосходный материал для росписи.

Атлас (от араб, atlas – «гладкий») – шелковая ткань, тяжелая, блестящая, переливающаяся. В работе сложен, поскольку с трудом пропитывается ограничителем.

Саржа (от итал. sargia, франц. serge, лат. sericus – «шелковый») характеризуется диагональным плетением, расписывается очень легко.

Туаль (от франц. toile – «полотно, холст») имеет плотную упругую фактуру, почти не растягивается, по ней красители растекаются легко.

Для батика подходит и искусственный шелк, который практически не растягивается на раме, неплохо воспринимает красители, особенно если расписывается мокрая ткань.

Необычно смотрится батик на шерстяной ткани, которая отличается особой эластичной и мягкой фактурой.

Все перечисленные ткани относятся к натуральным (они наиболее предпочтительны для батика). Что касается синтетических тканей, то они смотрятся не столь благородно; кроме того, при их использовании возникают трудности с подбором красителя. Чтобы не ошибиться, необходимо точно знать состав ткани (табл. 1), хотя и некоторые внешние признаку способны на это указывать, в частности:

1) полиамидные (нейлон, капрон и пр.) бывают гладкими и прохладными на ощупь;

2) полиэфирные (диолен, лавсан, теторон и др.) – мягкие, пушистые, чаще блестящие, но встречаются и матовые;

3) полиакрилонитрильные (орлон, нитрон, акрилан и т. п.) – объемные и пушистые.

Таблица 1

Определение состава некоторых тканей

Независимо от того, какую ткань вы выберете, ее обязательно следует выстирать. Это необходимо для того, чтобы удалить из нее пропитку (аппретуру, включающую в свой состав крахмал, мыло и другие вещества), которая специально наносится на новую ткань и благодаря которой она приобретает товарный вид, становится жесткой (поэтому и отталкивающей краску). Благодаря стирке ткань приобретает рыхлость, отчего и роспись значительно облегчается, так как краски быстро растекаются и впитываются.

Хотя натуральный шелк не покрывается аппретурой, его все равно надо выстирать. Этому есть объяснение: ткани подвержены усадке, особенно хлопок. Шелк садится, но в меньшей степени.

Если вы используете старую ткань, непременно выстирайте ее, поскольку крашение выявит те пятна, которые прежде не были заметны, и, если это случится, вся работа пойдет насмарку.

В процессе стирки необходимо соблюдать определенные правила:

1) замачивайте ткань в воде, предварительно растворив в ней хозяйственное мыло (синтетические моющие средства применять не рекомендуется, поскольку они плохо выполаскиваются, а оставшись в ткани, могут исказить цвет окраски). Достаточно подержать в ней ткань 1 ч;

2) для шелка налейте теплую воду, для хлопка – горячую;

3) стирайте обязательно вручную, бережно, не трите что есть силы, при отжимании не выкручивайте, иначе можно повредить структуру ткани;

4) тщательно прополощите ткань (последняя вода должна быть абсолютно чистой).

После стирки сушите ткань в расправленном виде, гладьте ее, пока она еще чуть влажная, с изнаночной стороны (последнее особенно касается шелковых тканей).

Предварительная подготовка ткани — процесс, который нельзя миновать (профессиональные батикисты очень серьезно подходят к этому вопросу), тем более, если вы действительно увлечены батиком и хотите во всем дойти до сути. Для вас предназначаются следующие наши советы.

1. Подготовка хлопчатобумажных тканей включает такие этапы, как промывка (намачивание), выварка, выбелка (отбеливание):

1) для намачивания предпочтительна мягкая вода (снеговая, дождевая или изо льда, приготовленного в морозильной камере и растопленного). В нее надо погрузить ткань и оставить на 2 суток, после чего выстирать в мыльном растворе, прополоскать и высушить;

2) для удаления остатков воска и жира хлопчатобумажные ткани вывариваются в растворе кальцинированной соды (если под рукой ее не оказалось, подойдет и пищевая, которую следует выдержать в духовке 3–5 мин при температуре 120–130 °C). На 14–15 л воды (именно столько необходимо для обработки 500 г сухой ткани) требуется по 150 г кальцинированной соды и натертого хозяйственного мыла.

Первоначально растворите соду и мыло в небольшом количестве воды (например, в 3 л), налитой в эмалированную посуду, потом добавьте остальную, перемешайте, положите в раствор ткань и, нагревая, постепенно, в течение 1,5–2 ч, доведите температуру до 80–90 °C. Чтобы процесс вываривания равномерно охватил всю ткань, переворачивайте ее, при необходимости подливайте мягкую воду.

Далее, не менее 2 раз сменив воду, прополощите материал, причем сначала в горячей воде (70–80 °C), потом в холодной. Для контроля качества вываривания выдерните из ткани нить и положите в емкость с холодной водой. Если процесс оказался результативным, через 1–2 мин нить упадет на дно.

В завершение вываривания на 2 мин положите в холодную воду, подкисленную уксусом (500 мл столового уксуса на 15 л воды), ткань и прополощите ее в нескольких водах. Если ткань изначально была белой, то на этом подготовительный этап можно считать законченным. Но, поскольку нередко используются неотбеленные ткани, например бязь, подкладочный материал, то приступают к следующей процедуре;

3) выбелка осуществляется для того, чтобы краски, нанесенные на ткань, не «заглушились», а сохранили свой насыщенный цвет. Для отбеливания требуются определенные условия, прежде всего хорошо проветриваемое помещение, поскольку хлорсодержащие растворы вредят здоровью.

Приготовьте рабочий раствор (в расчете на 500 г сухой ткани): в 14–15 л воды растворите 125 мл «Белизны», после чего положите в него ткань примерно на 1,5–2 ч, причем обязательно прижмите ее (ткань должно быть полностью погружена). По прошествии этого времени прополощите ее в холодной воде, после чего оставьте на 2 мин в подкисленной уксусом воде (пропорция та же). В заключение еще раз тщательно прополощите материю в холодной воде. Если принять за эталон белого цвета медицинскую вату, то можно сравнить с ней полученный результат.

2. Если для работы используется шелк, то процедуру намачивания можно пропустить и сразу же перейти к следующим:

1) растворите кальцинированную соду и нейтральное туалетное мыло в 3 л мягкой воды (на 12–13 л (в расчете на 500 г сухой ткани) понадобятся 8 г соды и 85 г мыла), добавьте остальную воду, положите в раствор ткань и в течение 30 мин доведите до 90–95 °C температуру воды, в которой и надо оставить материю на 2–2,5 ч, после чего прополоскать ее, последовательно сменяя воду с горячей на прохладную и холодную.

Далее в такое же количество воды добавьте 100 г нейтрального мыла, перемешайте и погрузите ткань в раствор, доведите его температуру до 90 °C и подержите в нем материал 1,5–2 ч, после чего прополощите так же, как было описано выше;

2) для отбеливания на 5 л мягкой воды потребуются 80 мл 30 %-ного раствора перекиси водорода, 5 мл 28 %-ного раствора нашатырного спирта. Подогрейте его до 50–55 °C и залейте им ткань примерно на 5–6 ч, по истечении которых прополощите материал сначала в прохладной, потом в холодной воде.

3. Если предполагается использование синтетической ткани (помните, что структура ее волокон полая, – отсюда трудности с пропитыванием водой и проблемы с окрашиванием), то ее тоже следует подготовить, приняв во внимание, что ее не надо ни длительно вываривать, ни отбеливать – достаточно выстирать, положить в воду (в расчете на 500 г сухой ткани требуются 30 г нейтрального туалетного мыла, 3 г кальцинированной соды на 12 л мягкой воды), нагреть до 70 °C, выдержать в ней 30 мин и прополоскать в холодной воде.

Помимо подготовки ткани, необходимо серьезное внимание уделить краскам, и красителям, поскольку от их качества зависит многое. Для росписи ткани применяют красители, которые легко растворяются в воде и спирте, обладают высокой укрывистостью (кроющей способностью), представлены широким спектром чистых ярких цветов. Краски, т. е. растворы, приготовленные из таких красителей, с легкостью растекаются по ткани, глубоко проникают внутрь волокон и закрепляются в них.

Сейчас имеется большое количество различных красителей, которые по происхождению делятся на естественные и синтетические. Для художественной росписи предпочтительны натуральные красители, в текстильной промышленности используются в основном синтетические.

1. Естественные красители, в свою очередь, делятся на две группы. К первой относятся растительные, ко второй – животные по происхождению. Понятно, что растительные красители получают из корней, листьев, цветков, древесины. Они извлекаются из сырья в процессе вываривания, предназначаются для окрашивания ткани, кожи и др. Как правило, они характеризуются высокой устойчивостью к ультрафиолетовым лучам (т. е. не выгорают) и моющим средствам. В таблице 2 представлены некоторые растения (остались неназванными, например, кора дуба (коричневый), подбел (черный), вайда (синий), марена красильная (от красного до оранжевого), шпорник (от бледно-желтого до желто-бурого) и др.), из которых можно получить краски того или иного цвета.

Таблица 2

Растительное сырье для получения красок

Красители можно выпарить как из свежих, так и из засушенных растений (первые, естественно, дают более насыщенные цвета). Чтобы растения сохранили свой цвет, их надо сушить в тени, не допуская сквозняков.

Еще одним условием получения качественного красителя является вода, которая обязана быть мягкой. Если она окажется жесткой, состав может расслоиться и краситель выпадет в осадок.

Для извлечения красителя растительное сырье:

1) измельчается;

2) перекладывается в эмалированную емкость (на ней не должно быть ни сколов, ни трещин, ни ржавчины);

3) заливается водой;

4) оставляется на 30 мин (на 100 г сырья

1 л воды), причем сырье должно быть полностью покрыто водой (можно слегка пригрузить его);

5) кипятится в течение часа;

6) вводится 1 ч. л. пищевой соды;

7) остужается;

8) процеживается через фильтровальную бумагу, вату или ткань.

Если полученный цвет не совсем вас устраивает, то для усиления тона приготовьте более концентрированный раствор, продлите время замачивания до 6—12 ч, кипячения – до 2–3 ч.

Многие естественные красители окрашивают ткани, пряжу посредством квасцевателей (закрепителей) – растворов солей металлов, состоящих из квасцов, сульфатов меди, железа, алюминия, бихромата калия, уксуса.

Квасцевать ткань, которая будет расписываться натуральными красителями, – это замачивать ее в растворе соответствующего закрепителя, причем один и тот же растительный краситель в зависимости от используемого фиксажа дает разные оттенки. Если нужны более светлые, то применяют квасцы; более темные обеспечиваются сульфатами меди, железа и др.

Чтобы приготовить раствор закрепителя, в 5–6 л мягкой воды добавляют следующее количество квасцов:

1) для светлых тонов – 15–20 г;

2) для средних – 20–30 г;

3) для темных – 30–40 г.

Доведите температуру раствора до 25–30 °C и погрузите в него влажную ткань, нагревайте его на слабом огне, пока температура не достигнет 80–90 °C. Выдержите в нем ткань примерно 1 ч. Когда ткань высохнет, можно расписывать ее естественными красителями. Такая методика в большей степени подходит для узелкового батика.

Закрепитель можно вводить и непосредственно в краситель. Вот несколько рецептов.

Вам потребуется

500 г высушенных цветков ромашки аптечной, 2 г сульфата меди, 1 л воды.

Ход работы

Цветки измельчить, залить водой, кипятить 1–2 ч, ввести сульфат меди, перемешать, процедить через фильтровальную бумагу, вату или ткань.

Вам потребуется

400 г высушенной шелухи репчатого лука, 5 г квасцов, 1 л воды.

Ход работы

Сырье залить водой, настаивать 6–7 ч, кипятить 2 ч, остудить, процедить через фильтровальную бумагу, вату или ткань, ввести квасцы, перемешать.

Для каждой ткани необходимо подобрать соответствующий синтетический краситель, который разводится согласно инструкции производителя и имеет специальную маркировку (словесную, буквенную, цифровую).

На особенности применения указывают буквы:

1) «X» – холодное окрашивание;

2) «Т» – окрашивание при высокой температуре.

Оттенок красителя обозначается буквами:

1) Ж – желтоватый;

2) 3 – зеленоватый;

3) К – красноватый;

4) С – синеватый.

Цифры, предшествующие буквенной маркировке, сообщают о:

1) яркости оттенка (чем больше цифра, тем насыщеннее оттенок), например для красного цвета – К, 2К, 4К и т. д.;

2) интенсивности оттенка, например кислотный алый – 2Ж (красный цвет с сильным оттенком желтого, близок к оранжевому; прямой красный – ЗС (красный цвет с синеватым оттенком, близок к фиолетовому).

На импортных красителях используется такая маркировка яркости: G (gelb), GG, 2G (желтый оттенок), BR (blau-rot), 2BR (сине-красный оттенок) и др.

Красители животного происхождения – это вещества, полученные из насекомых, моллюсков, например кармин (краситель красного цвета) производится из высушенных травяных тлей – кошенили; пурпур – из морских улиток.

Синтетические (искусственные) красители очень разнообразны и представляют собой сложные органические соединения. Наиболее известными из них являются красители, именуемые анилиновыми (первые вещества синтезировали из анилина – отсюда и название). Они подразделяются на:

1) директные (от англ. direct – «прямой»). Для простоты их называют прямыми. Они имеют целый ряд положительных свойств, в частности растворяются в воде; отлично окрашивают хлопчатобумажную ткань; материал не нуждается в сложной подготовке – достаточно выстирать его в мыльном растворе. Причем следует указать на недостаточную устойчивость красителей к УФ-лучам и воде; однако ее несложно повысить, если окрашенную ткань обработать закрепителем, например сульфатом меди. Поскольку это сопровождается незначительным помутнением цвета, то директные красители можно рекомендовать для создания декоративных панно, не нуждающихся в сильной фиксации.

Назовем самые распространенные: прямой желтый ЗХ, прямой ярко-оранжевый, прямой оранжевый сверхпрочный 2Ж, прямой красный X, прямой черный сверхпрочный, прямой коричневый ЖХ, КХ, 2ЖХ, прямой фиолетовый, прямой зеленый и др.;

2) основные. Для росписи шелковых и шерстяных тканей обычно применяют основные красители, которые обладают теми же достоинствами, что и директные, т. е. растворяются в воде, спирте, уксусной кислоте, обеспечивают насыщенный яркий цвет, легко растекаются по поверхности ткани и смешиваются друг с другом, но недостаточно стойки к УФ-лучам и механическому воздействию, в связи с чем для росписи применяются редко. Тем не менее назовем наиболее известные: аурамин, софранин, родамин, малахитовая зелень, основной бирюзовый, основной синий К и др.;

Этот способ сейчас называется узелковым батиком.

3) кислотные. Эта группа материалов чаще используется при росписи шелковых, шерстяных и синтетических тканей. Они также растворяются в воде, при повышении температуры их красящая способность существенно возрастает.

Кислотные красители, будучи разведенными водой, требуют введения в их состав уксусной кислоты. Из особенностей этой группы красителей следует отметить их практически мгновенную впитываемость, что способно препятствовать равномерному окрашиванию. Поэтому иногда в них добавляют обычную поваренную соль.

Квасцы и реактивные красители относятся к группе кислотных. Если окрашенную ткань обработать, например, бихроматом калия, т. е. произвести квасцевание, прочность этих составов повысится. Реактивные красители растворяются в воде, не требуют значительного повышения температуры при окрашивании, за что их называют холодноокрашивающими, характеризуются устойчивостью к стирке, УФ-лучам, трению и т. п.

Свободная художественная роспись тканей – это та область, в которой реактивные квасцы наиболее успешно применяются. Часто используемые красители: кислотный алый, кислотный темно-голубой, кислотный синий, кислотный зеленый Ж, кислотный оранжевый и др.;

4) активные красители. Само название говорит о том, что красители данной группы отличаются высокой химической активностью, благодаря которой они способны не только окрашивать любые волокна, но и взаимодействовать даже с водой (последнее свойство нельзя отнести к позитивным, поскольку при этом часть красителя, утратив активность, не закрепляется на ткани, что приводит к снижению прочности и яркости окрасок). Они устойчивы к УФ-лучам, стирке, органическим растворителям.