Перед любым виноградарем, даже имеющим всего единственный кустик винограда на участке, когда-то встает вопрос – а как же его правильно размножить? Кого-то просят родные и знакомые, кто-то хочет увеличить свои посадки, а кто-то просто хочет сделать приятное соседу по даче, подарив ему саженец. Но как размножить?
Способов размножения винограда много – он размножается и черенками, и отводками, и прививкой. Но для начинающего виноградаря размножение черенками – наиболее быстрый и легкий путь к успеху. И от того, насколько правильно будет проделан этот этап, зависит и конечный результат.
Итак, какие правила следует соблюдать при нарезке черенков и на что обратить внимание?
Первое – лоза, из которой нарезаются черенки, должна быть вызревшей. Как это определить? Вызревшая лоза характеризуется следующими признаками:
– Цвет – желтый, коричневый, красно-коричневый, серый (в зависимости от сорта). Никакой примеси зеленого цвета – зеленый является признаком невызревшей лозы!
– На ощупь вызревший черенок гладкий или чуть шершавый, невызревший же черенок, если по нему провести пальцем, по ощущениям чем-то схож с резиной.
– Вызревший черенок при сгибании издает хрустящий звук, невызревший же – просто гнется.
– Тактильно вызревший черенок кажется более теплым, невызревший же – более холодным.
Большое значение следует придавать тому, когда заготавливаются черенки. Скажу сразу – я сторонник осенней нарезки лозы, так как считаю, что именно осенью в ней накапливается наибольшее количество веществ, необходимых для того, чтобы после зимнего хранения отдать их для продолжения жизни новому саженцу. Многие заготавливают их в момент окончательной обрезки винограда перед укрытием и формированием куста. Но, по моему мнению, наилучшим временем является период после опадания листьев. В Средней полосе России естественного листопада на винограднике мы не наблюдаем, листья теряются кустом после первых заморозков. Вот это время, когда листья виноградного куста побиты морозом и облетели (а может и не облетели, а так и висят побитые морозом) и является лучшим временем для заготовки черенков. Именно в это время еще не завершен отток пластических веществ в корни растения, и именно это позволит Вашему черенку весной дать лучшие корни и жизнь новому саженцу. И поэтому следует нарезать черенки до той поры, пока отток пластических веществ, крахмала и других элементов питания не завершен. И именно поэтому не следует откладывать заготовку черенков на момент его окончательной обрезки непосредственно перед укрытием.
Весной же я не заготавливаю черенки по нескольким причинам. Во-первых, мой виноградник зимой укрыт и доступ к кустам для нарезки затруднен, а на неукрывных сортах возможно повреждение почек зимними морозами, обледенением и перепадами температуры, что приведет к снижению качества черенков. Во-вторых, период весенней заготовки черенков ограничен, их необходимо нарезать ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ. И в-третьих, мой виноградник находится довольно далеко от города, и дорога к нему зимой просто заметена снегом. Все вышеперечисленные причины говорят для меня в пользу осенней нарезки черенков. Насколько я знаю, большинство виноградарей меня поддержит.
Существует и альтернативная точка зрения, когда многие виноградари считают, что чем позже они заготовят черенки – тем лучше, ведь позже заготовленные черенки и храниться будут меньше. И в этом тоже есть логика, и эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Однако в любом случае следует знать и учитывать тот момент, что заготовка черенков должна быть завершена до наступления ощутимых морозов (к примеру, не факт, что черенки, подвергшиеся осенью, когда они еще не вступили в период полного покоя, температуре -10 градусов, полностью без потерь перенесут эту температуру и сохранят почки). Да, у многих из них морозостойкость указана -22 градуса и ниже. Но эта морозостойкость обозначена для момента полного покоя, но никак не для осени.
Заготовку черенков крайне целесообразно совместить не с окончательной обрезкой, а с предварительной, когда еще не так холодно и лоза богата пластическими веществами, не успевшими перейти в корни. В этом случае Вы кроме всего прочего сможете легче отличить вызревшую лозу от не полностью вызревшей – ведь позже, подвергнувшись морозам, и невызревшая лоза тоже приобретет серый цвет, в результате чего Вы можете нарезать черенки, не соответствующие требуемым стандартам, и которые весной принесут Вам только огорчение.
Кто-то спросит – в таком случае, почему бы не произвести заготовку черенков зимой? Следует помнить, что виноград в Средней полосе – культура укрывная, Вряд ли кто-то захочет среди зимы снимать укрытие для этих целей, и хотя теоретически – вполне возможно, считаю этот вариант неразумным в силу озвученной выше причины и большой трудоемкости процесса в этом случае. Да и не факт, что к моменту зимней нарезки глазки не будут повреждены в результате аномальной погоды или работы грызунов под укрытием. А ведь надо еще уложить потревоженную замерзшую лозу обратно под укрытие, что также чревато ее повреждениями.
Хочу обратить внимание начинающих виноградарей еще на один момент при нарезке черенков. Нередко новички при установке черенков на укоренение путают верх и низ чубука и ставят его в банку «вверх ногами». Для исключения этого рекомендую нижний срез черенка делать значительно короче, чем верхний (порядка 1 см нижний, и 4—5 см – верхний).
Как же отличить верх и низ черенка? Не улыбайтесь, это не такая уж редкая ошибка новичков. Основной признак, по которому это можно сделать – это след от черешка листовой пластины опавшего листа – он, разумеется, всегда будет под глазком, а не наоборот.
Имейте в виду, что лучшие черенки получаются из середины лозы, хуже – из лозы, которая ближе к основанию, а у черенков, расположенных ближе к концу (верхушке) лозы, велик риск некачественного вызревания, которое новичок может не заметить.
Какая толщина лозы считается лучшей для нарезания черенков? Наиболее оптимальна толщина чуть больше толщины стандартного карандаша (8—10 мм диаметром). Более тонкие черенки хуже укореняются, как и очень толстые, имеющие признаки жирования лозы. При этом следует заметить, что, если Вы очень хотите укоренить понравившийся дефицитный сорт, но черенок не подпадает под выше описанные параметры, Вы можете попробовать укоренить и тот черенок, который Вам достался – просто при этом Вам придется приложить чуть больше заботы и усилий (виноград – довольно жизнелюбивая культура, и у Вас есть все шансы на удачный результат). То же самое следует иметь в виду, если Вам попался кривой черенок – из него может вырасти волне жизнестойкий саженец.
При этом следует стараться избегать нарезки или приобретения черенков с явными признаками поражения грибковыми заболеваниями. Хотя, если честно, и здесь я иногда отхожу от правил, если хочу приобрести черенок сорта, которого нет ни кого – такова уж натура человека, а уж виноградаря тем более. Обычно черенок с несильными следами повреждения оидиумом дает вполне жизнеспособные саженцы. Важно в ходе его развития принять меры к ликвидации очага инфекции.
Заготовка черенков – первый и очень важный этап получения здорового сильного саженца. Поэтому отнестись к этой процедуре необходимо со всей серьезностью. И здесь нет мелочей. Недаром говорят: каково семя, таково и племя. Из плохого черенка очень трудно, а то и невозможно получить качественный саженец.
Теперь немного о том, какой же длины следует нарезать черенки. Здесь снова мы должны учесть несколько моментов. Чем черенок длиннее, тем он лучше хранится. Стандартная длина черенка обычно три глазка. Поэтому, если у Вас есть возможность хранить 6-глазковые, и даже 9-глазковые черенки, именно так и делайте. Весной перед укоренением Вы просто нарежете из них трехглазковые черенки. Но не у всех, увы, есть погреб либо подвал. Поэтому приходится нарезать черенки с учетом того, чтоб они могли быть упакованы помещены в холодильник к его задней стенке. Обычно это как раз трехглазковые черенки, либо, если междоузлия Ваших черенков короткие – то черенки режутся опять же с учетом того, чтобы поместиться в холодильнике, на максимальную длину, позволяющую это сделать. Надо ли парафинировать срезы? Наверное, вреда это не принесет. Но я после перехода на хранение черенков в пищевой пленке не делаю этой процедуры, и черенки прекрасно сохраняются.
А какой длины черенок следует брать непосредственно для постановки на укоренение? Лучший результат весеннего укоренения будет получен у черенков, длина которых около 30—35 сантиметров. Обычно это черенок с тремя почками. Однако неплохие результаты получаются и при укоренении черенков с двумя почками, а по приобретении опыта можно заняться и укоренением однопочковых черенков. Не старайтесь сделать черенок как можно длиннее. Если междоузлия черенка слишком велики – лучше укореняйте черенок с двумя почками. В противном случае, Вы столкнетесь с трудностями при посадке саженцев, полученных из них на постоянное место. Уверяю Вас, что длинный черенок не будет укореняться лучше, а формировать саженец, полученный из него будет несравнимо труднее, преимуществ же от укоренения длинного черенка нет никаких.
Особо хочу сказать о черенках с короткими междоузлиями. Прежде чем браковать такие черенки, выясните, с каких сортов они были срезаны. На моем участке многие европейские технические сорта, к примеру, Пино Нуар, дают черенки с очень короткими междоузлиями, но из этих черенков получаются замечательные саженцы.
Следует правильно делать нарезку черенков. Весной, после того, как Вы достанете черенки из хранилища для укоренения, Вы должны будете обновить срезы – сделать прямой срез на нижней части черенка ниже нижней почки на 8—10 мм, и выше верхней почки Вы должны оставить пенек сантиметра 2—3 (срез тоже прямой). Не старайтесь делать нижний срез косым – корни, в отличие от плодовых и декоративных культур на винограде при укоренении в воде образуются по уровню воды (обычно воду наливаем полтора-два см) в районе нижней почки. И не старайтесь сделать верхний срез рядом с верхней почкой – это не черенок плодового растения, и раны на нем заживают совершенно по-другому. Исходя из этой информации, режьте черенки чуть длиннее, чтобы весной при постановке на укоренение была возможность обновить поверхности срезов.
Теперь о том, какая же толщина черенка является оптимальной? Наилучший диаметр, по моему мнению – это 8—9 миллиметров, примерно, как толщина карандаша). Чуть хуже будут укореняться тонкие черенки. Но здесь же хочу развеять заблуждение некоторых начинающих виноградарей, пытающихся урвать себе самые толстые черенки. Это обычно жирующие побеги, которые укореняются гораздо хуже чем тонкие. Поэтому при дефиците лозы, когда приходится выбирать между слишком тонкими и слишком толстыми черенками, я бы отдал предпочтение тонким. В конечном итоге он укоренится и при хорошем уходе из него получится неплохой саженец.
Очень важный момент. Вы заготавливаете черенки нескольких сортов. В этом случае Вы обязательно должны их промаркировать. Для этого существует несколько способов. Один из вариантов – подписать каждый черенок перманентным маркером. Второй вариант – сделать на каждый черенок бирку из малярного скотча. При большом количестве черенков можно связывать их в вязанки и на каждую вязанку крепить бирку, сделанную, например, из пивной алюминиевой банки. Кстати, на АлиЭкспрессе можно купить очень недорого бирки любых размеров на любой вкус и цвет.
Но вот черенки нарезаны, и их надо поместить на хранение.
Обратите внимание – после того, как Вы нарезали черенки, нельзя оставлять их на улице, а тем более на открытом солнце. Необходимо сразу обеспечить черенкам условия хранения. Как же хранить черенки? Способов очень много. Наиболее простой – просто прикопать их в специально вырытой для этого траншее – в земле под слоем земли 25—30 сантиметров черенки прекрасно перезимуют. Недостаток этого способа для горожан – не каждый сможет попасть на участок в марте, чтоб раскопать свой клад для постановки на укоренение.
Великолепные результаты дает хранение черенков в погребе или подвале, например, в опилках. При этом не забывайте следить, чтобы опилки не пересохли. Однако, и этот способ требует наличия подвала или погреба, который есть не у каждого виноградаря.
Зато у каждого виноградаря дома есть холодильник. И это очень неплохое место для того, чтобы сохранить черенки до весны (некоторым, правда, придется выдержать бой с женой или тещей за место на полке холодильника, но здесь проявите дипломатичность, и компромисс будет обязательно найден). Место у задней стенки холодильника – наилучшее для хранения черенков.
Но как же заложить черенки на хранение в холодильник? Основная задача здесь – оградить черенки от утраты влаги. Раньше я попросту отрезал горлышко у полутора-двухлитровой баклашки, набивал баклашку черенками и из второй такой же баклашки делал крышку. В таком пенале черенки в принципе неплохо хранились.
Однако последние годы я храню черенки, плотно закрутив их в пищевой пленке. Результат – 100 процентная сохранность черенков. Если черенков у Вас не так много, можете перемотать пищевой пленкой каждый из них. Работа муторная, но результат того стоит. Я же помещаю в пищевую пленку пучки черенков (отдельно пучок каждого сорта), что тоже дает хороший результат. Считаю хранение черенков в пищевой пленке прекрасным выходом для тех, у кого нет подвала.
Даже если Вы упаковали в пищевую пленку абсолютно сухие черенки, нелишним будет хотя бы пару раз за время хранения посмотреть, как они себя чувствуют в упаковке, и в случае, если плесень (а такое, к сожалению, бывает) все же появилась, удалить ее, обработать черенки и, снова упаковав, поместить обратно в холодильник.
· Если у Вас есть возможность упаковать черенки в стрейч-пленку сразу же после нарезки и тут же поместить их в холодильник, можно пропустить предварительную процедуру постановки черенков в воду для насыщения, а сразу упаковывать в пленку, особенно, если осень была довольно влажная, и сразу поместить в холодильник.
· Можно ли использовать вместо стрейч-пленки обычные полиэтиленовые пакеты? Разумеется, можно, если черенки, находящиеся внутри них, будут плотно обмотаны снаружи, например, скотчем. При этом замечу, что по личному опыту, зимовка в пищевой пленке все же более предпочтительна, хотя размотать пленку для промежуточного осмотра зимой – еще та забава!
Еще один момент. В любом случае, в какое бы время Вы не заготовили черенки, целесообразно их вымочить в течение 12—24 часов перед закладкой на хранение, чтобы они напитались влагой. Для того достаточно просто поставить пучки с черенками в ведро, наполненное водой сантиметров на 10.
Кто-то тут же возразит мне – мол, я не вымачиваю никогда, и все нормально. Скажу так – раньше и я не вымачивал, и считал, что мои черенки нормально хранятся и укореняются, но когда перешел на закладку на хранение черенков, напитавшихся влагой, понял, насколько эффективен и важен этот момент. Особенно это актуально для нашего региона, Среднего Поволжья, когда в течение всего сезона, в том числе и осенью перед нарезкой, практически не выпало ни капли дождя.
Чуть не забыл еще один момент. Хороший черенок может пустить корни на любом срезе, сделанном ниже нижнего глазка. Однако наиболее активное укоренение происходит на тех черенках, у которых напротив нижней почки (той самой, ниже которой на 1 см делали срез) находился усик или гроздь. В этом случае на данном узле будет полная диафрагма, и сконцентрировано максимальное количество активных веществ, которые черенок будет использовать в процессе укоренения. Поэтому будет нелишним стараться заготавливать черенки, у которых нижний срез будет с полной диафрагмой. Конечно, это не догма, но если есть возможность, учтите и это.
Не вдаваясь в подробности процедуры укоренения (этому посвящена одна из следующих глав), скажу пару слов про эту процедуру.
Первое – обновляя срез перед постановкой черенка на укоренение, убедитесь, что он зеленого цвета, что говорит о хорошем качестве черенка.
Второе – обязательно вымочите черенки перед установкой на укоренение, ПОЛНОСТЬЮ поместив их в талую (в крайнем случае отстоянную водопроводную) воду на пару дней. На вымачивание черенки закладывайте с уже обновленными срезами.
Третье – в случае укоренения по Радчевскому уровень воды должен быть не более 2 см, на уровне нижней почки и ЕЖЕДНЕВНО должен проверяться, иначе вода испарится и черенок засохнет.
Четвертое – температура в зоне корней должна быть выше, чем в зоне верхних почек, это позволит чуть задержать рост молодых побегов и даст возможность нарастить корневую систему раньше появления основной массы листового аппарата. Это достигается помещением банки с черенками над обогреваемым радиатором подоконнике, или (что гораздо эффективнее) использованием теплого электрического коврика-кильчеватора с регулятором. Смотрите, не сварите черенки, оптимальная температура для укоренения в зоне 28 градусов, в зоне же почек – значительно прохладнее.
Возвращаясь к вопросу плесени. Так ли она страшна, и влияет ли на жизнеспособность черенков? Скажем так: плесень – не приговор, и вовремя обработанные от нее черенки не слишком потеряют при укоренении, однако при длительном хранении без внимания виноградаря плесень делает свое дело. Поэтому старайтесь не доводить дело до нее.
Кто-то обрабатывает концы черенков парафином. Раньше это делал и я. Но уже много лет этого не делаю. Черенки при длине верхнего среза 3—4 см и нижнего 1,5 см прекрасно зимуют при всех выше перечисленных способах хранения и без парафинирования.
Хочу обратить внимание еще на один момент. Перед закладкой черенков на хранение тщательно их промаркируйте. Как бы Вы ни были уверены, что запомните, где какой сорт лежит – к весне все Ваши воспоминания улетучатся… Даже если Вы укладываете на хранение 2 сорта, даже если один – не поленитесь взять в руки маркер и подписать. Это – обязательная процедура.
В принципе есть еще масса других способов хранения черенков винограда, которые отличаются между собой лишь нюансами. Но уверен – тех, которые я перечислил в статье, Вам будет достаточно. Уверен – у Вас все получится.
Постараюсь раскрыть тему с самого начала. И первое, что следует учитывать – это качество черенка. Не вдаваясь в тонкости их заготовки и хранения, скажу лишь, что на момент постановки черенка на укоренение он должен быть живым. Как это определить?
Самый простой, а для большинства новичков и единственный способ – это оценить его состояние по срезу. Взяв в руки секатор, обновите срезы на черенке – нижний срез должен быть на 8—10 миллиметров ниже нижнего узла, а верхний – на 3—5 сантиметров выше верхнего (обычно это второй, третий или четвертый узел, если считать снизу). Не делайте верхний срез слишком близко к почке – оставленный Вами пенек является кладовкой питательных веществ для черенка до появления у него корней и листового аппарата. Вы сразу увидите, что у живого черенка срез с зеленым, изумрудным оттенком (да простят меня любители сверхточности описания цветов, пишу как вижу и понимаю). Одним словом, цвет тоже живой, указывающий на то, что черенок годится для укоренения. И когда Вы делаете этот срез, чувствуете, как мягко идет секатор по тканям черенка. Если же к Вам в руки попал сухой, безжизненный черенок – Вы увидите на срезе абсолютно белый или серый цвет, и почувствуете, что лезвие секатора с трудом преодолевает сопротивление сухой древесины. Скажу по секрету, что и пересушенный черенок нередко удается вернуть к жизни путем качественного вымачивания и других манипуляций, но это, как говорится, уже совсем другая история, стремитесь иметь дело с живыми, качественными черенками.
Итак, Вы обновили верхний и нижний срез. После этого, как бы качественно ни выглядел Ваш черенок, его необходимо отправить на вымачивание – эта процедура наполнит его ткани влагой, и качество укоренения будет заметно выше. Хорошо перенесшие зимние хранение черенки следует вымачивать сутки, чуть подсушенные – двое суток, а те черенки, которые вызывают сомнение в их жизнеспособности, – до четырех суток – нередко это помогает вернуть их к жизни. Как производится вымачивание? Здесь тоже есть несколько подходов. Кто-то просто ставит черенки в банки с водой, погружая их наполовину, я же полностью погружаю черенки в наполненную водой ванную. Раньше, когда жил за городом, для вымачивания использовал старый заброшенный колодец, в который опускал вязанки черенков.
Вы вымочили черенки, что теперь?
Существуют разные способы укоренения, и каждый из них имеет своих сторонников, и почти каждый из них при правильном применении дает хороший результат. Например, укоренение в кокосовом субстрате – многие виноградари считают этот способ идеальным. Да, этот вариант действительно хороший.
Но я расскажу еще раз о, наверное, самом популярном способе укоренения, так называемом методе «по Радчевскому». Остановлюсь на нем подробно.
1. Берем стеклянную банку либо другую емкость подходящего объема, обеспечивающую надежную устойчивость черенков, которые будут поставлены в нее для укоренения и наполняем ее водой до уровня примерно 2 сантиметра от дна, не больше (уровень воды должен быть на уровне нижней почки, именно на границе воды и воздуха начинают появляться первые корешки. Перманентным маркером делаем на банке отметку этого уровня и в дальнейшем регулярно доливаем воду, до этой отметки, не допуская полного ее испарения.
2. Берем вымоченные черенки и обновляем их срезы, если этого еще не сделали до вымачивания. Опудриваем нижний срез черенков каким-либо стимулятором корнеобразования (тот самый 1 сантиметр ниже нижней почки, о котором мы говорили ранее), втираем его в кору черенка в этом месте. Здесь у многих возникает сразу несколько вопросов.
– Вопрос первый – стоит ли бороздовать черенки в зоне образования будущих корней ниже нижней почки? Отвечу так: хуже не будет. Но последние годы я не делаю бороздования, и корешки все равно образуются нисколько не хуже.
– Вопрос второй – следует ли ослеплять нижнюю почку – очень часто об этом пишут в рекомендациях. Опять же – как Вы решите. К примеру, в южных областях России, возможно, данный прием имеет смысл. В регионах же нетрадиционного виноградарства, где нередко сильные морозы наступают до появления устойчивого снежного покрова, молодые, даже укрытые саженцы винограда нередко получают фатальные повреждения надземной части, и в этом случае оставленная нижняя почка является единственным шансом на продолжение жизни для саженца. Я, если честно, не вижу смысла в удалении нижней почки, как не вижу и значительного улучшения образования корней после этой процедуры. Но, повторюсь, это не мешает даже многим опытным виноградарям быть со мной несогласными в данном вопросе.
– Вопрос третий – насколько целесообразно применение стимуляторов корнеобразования? Скажу так – корни на черенках действительно образуются лучше при их применении, а при применении особо качественных стимуляторов (например, Клонекс-геля) – значительно лучше. Однако, если Вы по какой-то причине не применяли корнестимуляторы, не переживайте – Ваши черенки все равно дадут корешки, только чуть позже. И, кстати, будучи пересаженными из воды в стаканчики с грунтом саженцы обычно выравниваются, и через пару недель Вы, скорее всего, уже не отличите тех, которые укореняли с корнестимуляторами, а которые – без них.
3. После того, как Вы поставили черенки (опудренные ли корневином или нет, с удаленной ли почкой или нет, пробороздованные или нет – неважно), в банку с водой, следует обеспечить для них необходимые условия. Что это за условия?
– Температура в зоне корней примерно 25—28 градусов. Этого можно достичь несколькими способами. Например, поставив на подоконник, снизу которого расположен радиатор. Однако я предпочитаю применение различных кильчеваторов. Это может быть как самодельный подогреватель из куска теплого пола, либо электрический коврик для сушки обуви – голь, как говорится, на выдумки хитра. Но здесь не переборщите – если температура воды будет +30 градусов или выше – вместо желанных корешков Вы получите огромные мозоли каллюса без малейшего намека на корешки. Отсюда еще вопрос – а как же контролировать температуру воды в зоне корней? На сегодня этот вопрос уже абсолютно неактуален – На Алиэкспрессе, Озоне либо Яндекс Маркете продаются дешевые цифровые термометры с зондом, которые помогут Вам всегда быть в курсе как температуры воды в банке, так и температуры воздуха. Стоимость таких термометров не превышает 100—150 рублей.
– Температура в зоне образования будущих побегов должна быть ниже температуры в зоне корней, оптимальным было бы 10—12 градусов. Это сдержит развитие и рост побегов при ускорении до момента образования корешков, находящихся в более благоприятных условиях. Такие условия обычно бывают в марте на застекленном балконе. Если же укоренять в комнате – побеги будут развиваться вместе с корешками. Не смертельно, но все же менее удобно – при пересадке в стаканчики просто наденьте на крону саженца со слишком сильной листовой массой одноразовый пакет, даже не завязывая его снизу – это оградит саженец от сухого воздуха комнаты в первые дни пересадки. В земле корешки быстро нарастят свой объем до уровня, необходимого для питания кроны.
– Крайне важный фактор при укоренении черенков – это свет. Поэтому я настоятельно не рекомендую приступать к укоренению черенков раньше 10—15 марта. Я начинаю укоренение 20-марта-1 апреля, и вегетирующие саженцы, полученные из этих черенков, прекрасно успевают нарастить корневую систему и листовой аппарат к началу июня – именно в это время сведена к минимуму угроза ночных возвратных заморозков, и почва прогрелась до значений выше +10 градусов. А как же виноградари, которые хвалятся прекрасно укоренившимися саженцами, поставленными на укоренение в ноябре-январе, спросите вы? Да, такое возможно, но лишь при интенсивном искусственном досвечивании, и эти потуги, по моему мнению, не стоят того, чтобы лишние 4 месяца мучить саженцы на подоконнике.
4. Многие виноградари утверждают, что высаживают вегетирующие саженцы на постоянное место в грунт в конце апреля. Да, в это время действительно практически всегда наступает жаркая погода, которая так же практически всегда, увы, сменяется волнами холодов («черемуховые заморозки» и др.). Кроме того, при высоких температурах воздуха почва до нужных значений в конце апреля прогреется разве что в южных регионах. В северных же регионах высаживание саженцев в холодную почву даже при жаркой погоде принесет только вред, и высаженные в июне саженцы обгонят «лидеров», высаженных в апреле, в своем развитии.
5. Обращаю Ваше внимание на правильный подбор почвы и посуды для пересадки давших корешки саженцев:
– Минимальный объем стаканчика – это 0,5 литра, но лучше – более вместительные емкости (например, 2—3 –литровые или 5-литровые обрезанные баклашки). И сделайте в дне Ваших емкостей, какого бы объема они ни были, максимальное количество отверстий для отвода излишней воды и аэрации почвы.
– Не подходит для пересадки почва, имеющая высокие характеристики кислотности, особенно при раннем укоренении и связанном с этим дефиците света. Добавьте в почву речного (не карьерного) песка для более лучших ее характеристик в плане аэрации.
6. Полив – еще одно больное место в выращивании саженцев винограда. Нередко виноградарь сталкивается с тем, что после пересадки давших прекрасные корешки черенков в грунт, они вдруг «ни с того ни с сего» гибнут – листья сохнут, чернеют и опадают. И одна из основных причин этого – перелив. И особенно это усугубляет ситуацию, если применялась кислая почва для выращивания томатов, приобретенная в магазине, а также при дефиците солнечного света (например, при раннем укоренении или при выращивании на окнах, имеющих дефицит солнечного света). Неплохие результаты здесь дает полив в поддоны, а не сверху, либо ограниченный полив (примерно 1 столовая ложка в сутки на пивной 0,5-литровый стаканчик, но, как я уже сказал, многое зависит и от других факторов).
7. Вредители и болезни – в принципе, эти факторы не так часто беспокоят виноградарей при укоренении черенков. Хотя, как я уже сказал, могут проявлять себя корневые гнили при пересадке черенков в стаканчики с грунтом. Для предотвращения этого и для того, чтобы свести к минимуму риск гибели черенков от ошибок, положите при пересадке в стаканчик таблетку Глиокладина либо Триходерме Вериде – это уменьшит риск загнивания черенков.
8. Но вот беда все же пришла, загнила корневая система у Вашего саженца. Как тут быть? Многие тут же бросаются их «отливать» – еще бы, ведь внешне это проявляется как гибель черенка от пересушки – сохнут, чернеют и рассыпаются листья. А делать-то все надо с точностью до наоборот. Абсолютно прекратите полив саженца и отложите стаканчик с ним в сторону. Растворите такое замечательное средство как HB-101, и вылейте на стаканчик 1 столовую ложку этого средства. Нередко оно делает чудеса, и Ваш черенок дает ростки из резервной почки. Скажу, однако, что реанимировать черенок таким способом имеет смысл в том случае, если беда случилась с очень дефицитным и дорогим саженцем, в противном случае легче вырастить новый и здоровый.
9. И, в завершение темы обращаю внимание еще на один момент – черенок рос у Вас на подоконнике за стеклом, и даже на южном окне он был огражден от получения ультрафиолетовых лучей (стекло не пропускает ультрафиолет). И, высадив его прямо на грядку, под палящие солнечные лучи, Вы рискуете получить вместо благоухающего саженца торчащую из земли палку без единого листика и бороться за его выживание всеми имеющимися способами. Чтобы этого не произошло, поставьте саженец на улице в полутень (под яблоню, с западной или восточной стороны строения, либо, соорудите над ним что-то типа навеса, который оградит его от прямых солнечных лучей в первые 10 дней жизни. Потом саженец адаптируется и будет прекрасно развиваться.
Выше я уже упомянул про шпалеру – Это обязательное условие для выращивания взрослого винограда и крайне желательное для винограда, высаженного в текущем году. Если в первый год нет возможности установить шпалеру – поставьте рядом с саженцем хотя бы колышек (например, из композитной стеклоарматуры диаметром 8—10 мм). Со второго года жизни куста его выращивание без шпалеры можно назвать издевательством над растением.
Но вот саженец посажен и растет. Что делать в этот период? Хочу отметить, что для саженцев-первогодков очень актуален полив. В отличие от взрослых растений, их корневая система еще не проникла вглубь почвы и не сможет в полной мере обеспечить растение питанием и влагой, особенно в регионах с жарким летом). Поливайте саженцы раз в неделю так, чтобы влажной была не только поверхность почвы, но и корешкам что-то досталось, выливая примерно ведро воды на саженец.
Как правило, в первый год жизни саженца выращивается одна лоза, которая осенью будет обрезана на 2—3 почки для дальнейшего формирования рукавов. Остальные, более слабые лозы, обычно вырастающие из резервных почек, следует удалять, они гораздо более слабые, лишь отнимают питание у основной лозы и не смогут пережить зиму. Но случается, что саженец начинает развиваться очень мощно, и в этом случае оставить ему две сильные лозы не будет неправильным решением.
Следует ли подкармливать саженец винограда в первый год жизни? Однозначно, в первые пару недель после высадки саженца на постоянное место не следует давать ему сильных минеральных удобрений во избежание ожога не привыкших еще к внешней среде корешков. После этого срока следует подкармливать растение. Однако помните, что к этому времени весна уже позади, и Ваша задача – не только вырастить длинную лозу, а в первую очередь обеспечить ее вызревание. Поэтому больше внимания в этот период уделяйте калийным и фосфорным удобрениям. Применение в этот период азотных удобрений приведет к жированию, и лоза попросту не вызреет и погибнет зимой.
Я не устаю повторять о мощном эффекте удобрения Плантафол – в этой группе удобрений Вы найдете подкормку на каждый сезон, и если у Вас есть возможность его применения – не упустите ее. Подкормка молодых саженцев по листу даст прекрасный эффект.
Я думаю, нет смысла еще раз напоминать о важности профилактических обработок молодых саженцев – оидиум и милдью с антракнозом не смотрят на возраст растения.
Еще раз напоминаю о важности зимнего укрытия однолетнего саженца винограда. Если со второго года жизни растение, как правило, при соблюдении основных правил укрытия, прекрасно переживает зимний период, к молодому саженцу в этом вопросе следует отнестись с особым вниманием, защитив его не только от мороза, но и от выпревания. Я бы не рекомендовал для этих целей использовать воздухонепроницаемые материалы (старый линолеум, полиэтиленовая пленка), отдав предпочтение теплому сухому укрытию.
А можно ли высадить саженец осенью? Да, можно, конечно. Если речь идет о вегетирующем саженце, его все же лучше высадить весной, но если по каким-то причинам весной Вы его высадить не успели, или он попал к вам в своем стаканчике ближе к осени – что ж, сажайте. Но будьте готовы к тому, что Вам придется более скрупулёзно подойти к его укрытию (хотя о чем я – однолетки в любом случае требуют скрупулёзного подхода к укрытию). В принципе, вегетирующие саженцы с комом земли, без повреждения корневой системы можно пересаживать в течение всего сезона – и поздней весной, и летом, и ранней осенью. Помните только, что, как и весной, большинство биологических процессах в корнях затормозится после охлаждения земли.
Виноград – очень живучее растение. Чтобы подтвердить это высказывание, я расскажу о случае из своего личного опыта. На заре моей виноградарской карьеры, в период, когда в стране началась перестройка, огромная масса предприятий пошла под нож. Не минула эта участь и отделение виноградарства в знаменитых самарских «Жигулевских садах». И вот, я попал сюда с целью приобретения саженцев плодовых культур в этот период. Купил саженцы (а был конец октября), и пожилая женщина – продавец, сотрудник «Жигулевских садов» останавливает меня и говорит – возьмите саженцы винограда, наше отделение закрывают. И смотрю – а у нее слезы на глазах. Да не надо, говорю, я не планирую виноградник на даче. А она: «Возьмите, по 5 копеек за саженец – сердце кровью обливается, труд же вложили, сейчас уже очень поздно сажать их, конец октября, но вдруг приживутся». Купил я у нее три саженца, но, поскольку она же сама сказала, что вряд ли приживутся – и забыл про них. А весной попросту перепахал этот участок мотоблоком Каково же было мое удивление, когда среди дружных всходов картошки появились три таких же зеленых, как всходы картошки, саженца винограда. И это после мотоблока, и это абсолютно без укрытия! Ни в коем случае не рекомендую повторять этот мой случайный опыт, здесь попросту, как говорится, звезды сошлись – и теплая осень, и раннее укрытие почвы снегом, и то, как удачно черенки избежали (а может и не избежали) лопастей мотоблока, чаще всего подобные попытки закончатся неудачей – старайтесь закончить осеннюю посадку винограда хотя бы в сентябре. Но этот пример показывает, насколько жизнелюбивое растение виноград и еще раз доказывает не только возможность, но и целесообразность его выращивания в Средней полосе.
Резюмируя все вышесказанное – наиболее целесообразной я считаю раннелетнюю посадку саженцев винограда, а в случае саженцев с закрытой корневой системой – раннелетнюю и летнюю. Однако раннеосенняя посадка винограда абсолютно допустима, более того, многие из моих коллег отдают ей предпочтение. Но ни в коем случае не затягивайте с осенней посадкой.
И еще один мой совет – при раннелетней и летней посадке после того, как саженец прижился на новом месте, помогите ему в вызревании лозы – подкормите монофосфатом калия, плантафолом, либо другим препаратом, способствующим вызреванию лозы – необходимо обеспечить вызревание хотя бы на 2—3 почки, на которые обрезается саженец в первый год жизни. Но даже если лоза вызрела на большую длину – не оставляйте это «удилище» в зиму – это помешает Вам правильно сформировать в следующем сезоне остальные рукава. Хотя это, как говорится, уже совсем другая история.
У Вас есть прекрасные саженцы винограда, находящиеся в горшочках с землей. Что дальше?
А дальше Вы идете на свой участок и размечаете участок под виноградник исходя из количества земли и количества посадочного материала. При этом Вам необходимо соблюдать настояние между растениями в ряду не менее 1 метра для технических сортов и не менее 2 метров – для столовых. Для сильнорослых сортов желательно выделить не менее 3 метров на одно растение, и между рядами выдержать расстояние – не менее 3 метров. В случае, если у Вас недостаток земельных площадей, а это не редкость – расстояние между рядами можно (но не очень желательно) уменьшить до 2 метров, но никак не меньше. Между растениями в ряду меньше полутора метров не оставляйте. Это сейчас, при посадке саженцы Вам кажутся маленькими, компактными. Пройдет год-два, и набравшие силу кусты будут мешать друг другу, если Вы не выдержите расстояний.
Эта глава адресована по большей части тем, кто только решил делать первые шаги в виноградарстве. Именно от них поступает больше всего вопросов, подобных этому: «Посадил саженец, а он гибнет. Почему?»
И, как всегда, нет одного ответа на этот вопрос. Причин может быть великое множество. Постараемся остановиться на основных из них.
1. При высадке в открытый грунт укорененного Вами вегетирующего саженца (а равно и полученного от продавцов саженца, укорененного в прошлом году), виноградарь сталкивается с тем, что у его питомца начинают сохнуть и опадать листья, а саженец либо еле дышит, либо просто погибает. А причина в том, что листочки свои Ваш саженец пустил на подоконнике, отгороженный от солнечных лучей оконным стеклом. Из курса физики мы знаем, что стекло не пропускает ультрафиолет. И вот саженец, приспособившийся на подоконнике расти, получая лишь солнечный свет, но огражденный от ультрафиолета, высаживается в почву. Период его высадки в Средней полосе России совпадает с самой сильной активностью солнца. И саженец получает ту самую ударную дозу ультрафиолета, от которой его берегло оконное стекло. Итог предсказуем, и я его описал выше. Что же делать, чтобы этого не произошло? А требуется-то всего-навсего перед высадкой в грунт поставить на пару недель саженцы в полутень – например, под яблоней, либо просто с западной либо восточной стороны строения. В этом случае он будет получать лишь утренние либо вечерние лучи, и за пару недель привыкнет к ним, перенеся пересадку менее болезненно. А можно притенить саженец, например, натянув над ним притеняющую сетку либо кусок спанбонда.
2. После высадки саженца виноградарь, наслышанный про то, что виноград – засухоустойчивое растение, либо про то, что почва может закиснуть, не поливает, либо поливает чрезмерно мало. Саженцу после пересадки очень нужна влажная почва. А по поводу закисания не переживайте. Действительно, в стаканчике при укоренении закисание – частое явление. В открытом же грунте я не встречал его ни разу.
3. Саженец винограда, полученный от виноградарей с южных регионов несет в себе опасность занесения на виноградник страшного вредителя – филлоксеры. Поэтому мой настоятельный совет – выписывайте из южных регионов не саженцы, а черенки, если 100-процентно не уверены в том, что филлоксеры на участке виноградаря нет. Заверяю Вас, что любой виноградарь с филлоксероопасного региона будет уверять Вас, что филлоксера – это не про него. Верить или нет – дело Ваше. Существует карта филлоксероопасных регионов – не поленитесь в Интернете найти и изучить ее.
4. Очень часто причиной гибели не только саженца, пересаженного в этом году, но и 2—3 летнего саженца, может быть хрущ. Обязательно примите меры против этого вредителя, особенно, если личинки майского жука либо сам жук замечены на участке. К сожалению, они есть почти везде.
5. Медведка. Некоторые виноградари жалуются, что и она бывает на их участках причиной гибели саженцев. У меня на винограднике я не отмечал таких случаев, хотя медведка регулярно отмечается в посадках картошки. Возможно, надо предпринять меры и против нее.
6. Птицы и грызуны нередко вредят молодым саженцам, причем иногда даже без видимого смысла. Я многократно встречал на винограднике надкусанную и переломленную в месте надкуса лозу, которая просто была повреждена и брошена.
7. Молодой саженец, как и взрослый куст довольно успешно подхватывает любую заразу. Все болезни винограда угрожают и ему, при этом иммунитет малыша ослаблен вследствие пересадки. Следите за здоровьем питомца.
8. Перекорм удобрениями. Эта причина, как ни странно, у начинающих встречается невероятно часто. Желая услужить своему питомцу, виноградарь без меры сыплет в посадочную яму минеральные удобрения. Это недопустимо. И минеральные подкормки, и органику кусту следует давать после того, как он укрепился на новом месте. В случае, если земля действительно бедная, следует добавить в посадочную яму минимальное количество минерального удобрения либо органики. Помните, что лучше чуть недокормить, чем обжечь молодые неокрепшие корешки.
9. Еще один момент: если Вы посадили саженец осенью, не вздумайте обрезать его весной. Плач винограда может погубить саженец. Уж если не сделали осенью соответствующую формировку, оставьте это на осень текущего года.
10. Нередко виноградари приобретают саженцы либо черенки винограда, не соответствующие условиям региона. Тут может быть несколько вариантов. Во-первых, зимостойкость саженца крайне низкая даже для выращивания в условиях укрывной культуры. А во-вторых, срок созревания какого-то сорта винограда не позволит получить Вам урожай даже в самое теплое лето. Да, он не погибнет, будет каждый год расти и завязывать ягоду, но зачем вам такой саженец, который не порадует созревшим виноградом?
11. Укрытие на зиму. Замечу, что даже самые зимостойкие, неукрывные сорта в год посадки следует укрывать. И лишь со второго года при условии хорошо сформированного куста с вызревшей лозой можно рискнуть оставить куст на зимовку без укрытия. И то, я бы пару рукавов все же укрыл для гарантии, в качестве резерва на случай гибели зимующих без укрытия рукавов.
12. И завершу перечень причиной, которую, в принципе, можно по крупицам найти в каждом из вышеперечисленных пунктов. Это безответственное отношение виноградаря к молодой посадке. Посадил и забыл, а после этого ходит и плачется – вот, мол, подсунули некачественный больной саженец (черенок). Виноградник надо любить, лишь тогда Вам улыбнется удача.
Следует ли делать шпалеру для молодого саженца? Здесь существуют разные мнения. Я, к примеру, придерживаюсь такой точки зрения: Весной высаживаю молодые саженцы в ряд на постоянное место, ставлю рядом с каждым колышек из стеклоарматуры, и креплю лозу (одну или несколько) к этому колышку. И лишь на следующий год ставлю шпалеру. Дело в том, что в случае установки шпалеры в первый год Вам придется нижнюю проволоку натягивать слишком низко (для взрослых кустов она натягивается на высоте не ниже 40 см), чтобы саженец своей лозой закрепился на ней и полез дальше. Не каждый саженец в первый год дает хороший прирост, чтоб достать до проволоки, а когда рядом колышек – это будет хорошей подмогой для лианы, стремящейся вверх.
Как видите, каких-то особых тайн для выращивания молодого саженца нет, следует лишь соблюдать перечисленные правила и ограждать куст от перечисленных опасностей. А дальше – уже другие темы. Это и обрезка виноградного куста, и зеленые операции, и защита от вредителей и болезней, и подкормки, и многое другое.
Нередко ко мне приходят молодые виноградари с одним и тем же вопросом – посадил вегетирующий саженец, а он не растет от слова совсем. В чем причина?
Однозначного ответа здесь нет, причин здесь может быть несколько, и сейчас постараемся их разобрать.
Первая причина, которая кроется на поверхности – это плохой саженец. Почему он стал таким – тут снова может быть несколько причин. Возможно, если это вегетирующий саженец, он был поставлен на укоренение слишком рано, и в связи с недостаточной продолжительностью светового дня потратил все свои силы на вытягивание к свету. А возможно, неправильно был подобран состав грунта, либо его слишком усиленно поливали (обе эти причины часто ходят вместе). А усиленный полив вегетирующего саженца, да еще посаженного в слишком кислую землю зачастую, приводит к поражению корневой системы. Тут уж не до роста, саженец бы спасти. Вполне возможно, что на черенках была инфекция, и вкупе с вышеупомянутым чрезмерным поливом споры бурно развились и угнетали саженец. Нередко на молоденьких листьях саженца можно увидеть большие вздутия – это проснулись личинки войлочного клеща, зимовавшие на коре черенков. Но это – самое меньшее из зол, обычно однократное опрыскивание Актарой позволяет полностью победить этого вредителя. Как бы то ни было, высаженный на постоянное место в открытый грунт или в теплицу больной саженец часто не дает ожидаемого прироста. Хотя, если быть до конца объективным, некоторые саженцы, попав на волю, довольно быстро восстанавливаются, и к осени успевают дать прирост и вызревшую лозу.
Вторая причина недостаточной скорости и развития молодого саженца – это некачественная почва уже непосредственно открытого грунта. Как излишне кислая, так и излишне щелочная реакции почвы не приведет к ожидаемому результату.
Третья, и очень частая причина – недостаточно серьезное отношение к подготовке посадочной ямы. Поверьте, высаженный в выкопанную на полштыка лопаты в заросшую пыреем целину саженец никогда не даст достаточного прироста в первый год жизни, сколько бы ни уверяли меня в обратном сторонники залужения виноградника. Да, взрослый виноградник менее болезненно реагирует на эту проблему и нередко дает приемлемые урожаи. Но молоденький кустик с недоразвитой корневой системой часто проигрывает конкурентную борьбу сорнякам и уж точно в первый год не даст достаточного прироста. Высаживать саженец следует в хорошо подготовленную посадочную яму, заправленную необходимым количеством удобрений (минеральных ли, органических ли – неважно, главное, чтоб всего было в меру, но достаточно). Я не сторнонник огромных ям размером 1 метр в длину, ширину и глубину, но выкопать яму глубиной в полтора штыка и шириной в два штыка и правильно заправить ее по силам каждому. И результат, поверьте, будет еще лучше, если эта яма будет на предварительно вспаханной (или вскопанной) грядке, где кустику не надо будет выдерживать борьбу за выживание с окружающими его конкурентами.
Четвертая причина, увы, встречается тоже достаточно часто, и, к сожалению, не только у новичков. Виноградарь в своем желании вырастить как можно более длинную и мощную лозу в первый год жизни, нередко значительно увеличивает рекомендуемую дозу удобрений. И к чему это приводит? К тому, что радующий в течение всего сезона мощной лозой молодой куст, к концу сезона, к моменту укрытия на зиму, приходит с недостаточно вызревшей лозой. И шансы у такого куста на успешную зимовку, к сожалению, стремятся к нулю. Кстати, причина жирования виноградного куста кроется не только в чрезмерной заправке посадочной ямы. В случае, если во второй половине летнего сезона Вы будете злоупотреблять азотными удобрениями, Вы можете получить тот же результат. Азот растениям следует давать ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ СЕЗОНА, к середине лета значительно сократив его долю в пользу калия и фосфора.
Еще одна весьма распространенная причина слабого роста молодого саженца может крыться в том, что хозяин посадил его без учета того, что к югу от него уже растет крупное дерево (деревья), либо находится строение, ограничивающее доступ солнечного света к растению. Поверьте, я встречался с виноградарями, на полном серьезе утверждающими, что посаженному у северной стены их дома или беседки кустику винограда света абсолютно достаточно. Мол, светло же. Именно для них повторю прописную истину – зрачок человеческого глаза адаптируется к изменению интенсивности света и поэтому зачастую человек считает, что света достаточно. А хлорофилу в листьях виноградного кустика абсолютно все равно на человеческий зрачок и его умение адаптироваться – ему солнышко подавай. Вот и сидят замершие в своем развитии молоденькие кустики, посаженные в тени своих соседей-гигантов или строений.
Нередко причина слабого роста растения кроется совсем не в болезнях или условиях, в которые был помещен кустик, а в его сортовых особенностях. И зачастую ряд винограда смотрится достаточно нелепо, если в нем высажены рядом сильнорослые и слаборослые кусты. Слаборослики в таких условиях не живут, а выживают.
Следующая причина (ее, наверное, следовало бы поместить в начало моего списка) – это высадка в открытый грунт вегетирующих сажденцев винограда, не прошедших достаточную адаптацию к условиям открытого грунта. Выращенный на подоконнике в квартире саженец АБСОЛЮТНО не подготовлен к солнечным лучам и ультрафиолету, который они несут. Как известно, оконное стекло совершенно не пропускает ультрафиолет, каким бы солнечным ни был день. Даже находясь на южном окне в условиях постоянного солнечного освещения, саженец не приобретет достаточной закалки для противостояния ультрафиолету. Поэтому, прежде чем высаживать его на постоянное место, поставьте стаканчик с ним в полутень (под яблоню, например, или к западной стене дома, где он понемногу будет получать закалку). В противном случае он однозначно потеряет листву и придет к моменту укрытия на зиму абсолютно неподготовленным, что поставит под сомнение его способность перенести зимнюю стужу даже под укрытием. И именно эта причина является одной из основных, когда речь идет о вегетирующих саженцах текущего года.
И последняя причина, на которую хочу обратить внимание. Виноград – это лиана, которой нужна опора. Иногда бывает, что в первый сезон у виноградаря руки не доходят поставить ему шпалеру. В этом случае, воткните рядом с молоденьким саженцем хотя бы прут стеклопластиковой арматуры – и его развитие заметно улучшится. Но на второй год жизни шпалера виноградному кусту обязательна!