Ветер странствий - читать онлайн

Город Калининград, бывший немецкий город Кёнигсберг, сохранивший былые постройки в виде двух-трёхэтажных добротных каменных домов XIX-XX веков. Город-крепость, город-курорт, интересный, самобытный, находящийся на берегу Балтийского моря, и его старинное название Раушен переводится как «Морской прибой» или «Шум волн». Издавна город славился добычей янтаря. Иду по берегу моря после шторма и собираю янтарные камешки – окаменевшую смолу хвойных деревьев, произраставших здесь 40-140 миллионов лет назад. Климат был жаркий. Жгучее солнце палило так, что из коры деревьев изливались целые потоки смолы. Смола сочилась по стволу и, скатываясь вниз, увлекала с собой кусочки коры, растения и насекомых, навсегда «законсервировав» их в себе. Прошли миллионы лет, изменился рельеф планеты, море пришло на место древних лесов. Морская вода навсегда спрятала янтарь под своим покровом. Время от времени волны выбрасывают на берег кусочки янтаря, окаменевшей смолы деревьев. А кусочки бывают разные. Самый большой янтарь, весом в 80 килограммов, хранится в Янтарном музее в Копенгагене. А в России найдены – весом в 12 килограммов. Поменьше – по 5 килограммов – в разное время выбросило море в количестве 10 штук. А мелких – сколько хотите! Идите по морю и собирайте камешки: жёлтые, оранжевы, красноватые. А вот и белый. Такие янтари использовали древние индейцы в своих ритуальные обрядах, они сжигали их, используя пахучий дым как благовония. Неожиданная находка! Чёрный янтарь! Любимый камень римского императора Нерона. А вот пара тёмно-красных янтариков. Такие предпочитали китайские императоры. Они украшали ими свои головные уборы. Ой, наступил на сухую ветку. Да не ветка это, а тоже янтарь, только пока что он некрасивый, так называемый вскрышной. Он покрыт толстым слоем окислов. Надо очистить его, снять толстую корку, а потом проварить в льняном масле, и засверкает он солнцем, как и его собратья. Солнце играет на янтарях. Сколько оттенков! 350! Цвет янтаря обусловлен различными вкраплениями. Например, серный колчедан, окись меди или водоросли придают камню зеленоватый оттенок, окись железа даёт красный цвет. Если внутри «самородка» застряло много мелких воздушных пузырьков, то янтарь приобретает белый цвет. Полную гамму цветов можно видеть в музеях янтаря, которые есть во всех странах, где добывают янтарь.

Но мы находимся в Калининграде, поэтому посетим городской музей янтаря. Здесь хранятся огромные глыбы и маленькие камешки, в которых застряли доисторические насекомые. Полная коллекция по колориту. Здесь же рассказывается о замечательных свойствах этого камня. Издавна люди лечились янтарным порошком при заболеваниях селезёнки, сердца, головных болях, ангинах. Часто можно видеть, что женщины носят ожерелья из необработанного янтаря. Всё это оправдано с медицинской точки зрения. В янтаре находится янтарная кислота, которая способствует укреплению иммунитета.

Если употреблять её по указанию врача и в положенных дозах, то положительные результаты не заставляют себя долго ждать. В янтаре содержится много йода, поэтому ношение его в области щитовидной железы (на шее) благотворно сказывается при лечении базедовой болезни. В музее можно узнать много интересного из истории использования янтаря. Археологические раскопки располагают сведениями о том, что люди использовали янтарь в качестве амулетов и украшений ещё в период палеолита. В музее есть копии фрагментов знаменитой Янтарной комнаты, знаменитого шедевра искусства XVIII века, – подарок императору Петру I от прусского короля Фридриха Вильгельма I. Эта комната долгое время находилась в Царском селе в Екатерининском дворце. Во время Великой отечественной войны, когда предместья Ленинграда были оккупированы немцами, Янтарная комната была ими похищена. Время от времени в печати появляется сообщение, что след найден, и вот-вот отыщется сама реликвия. Но пока ищут, по старинным эскизам восстановили новую Янтарную комнату на её прежнем месте к 300-летию дома Романовых.

Недалеко от Калининграда, в 50 километрах, находится посёлок Янтарный, в котором есть карьер голубой глины, где с незапамятных времён люди добывали янтарь. Выглядит это место весьма прозаично. Работают экскаваторы, зачерпывая в ковш тонны голубой глины, где полным-полно янтарей больших и маленьких. Грунт просеивают, освобождая янтарь, и отправляют его на сортировку. Необыкновенное чувство охватывает, когда стоишь рядом с карьером и смотришь, как из небытия, из толстого слоя грунта появляются жёлтые камешки. Зачастую в них можно увидеть козявку, букашку, которая застряла в вязкой смоле миллионы лет назад и «законсервировалась». Такие экспонаты стоят очень дорого. Как правило, их отдают в музей. Это невзрачное место – посёлок Янтарный – держит первенство в мире по добыче янтаря – 90 % мировой добычи!

Калининград – город необычный. Перечисляю только самые интересные объекты, где мне удалось побывать. Здесь сохранилось много старинных замков. В островной части города, которая находится в центре Калининграда и окружена водами реки Преголи, возвышается Кафедральный собор. Рядом – могила немецкого философа Эммануила Канта с эпитафией: «Звёздное небо надо мной, истина – во мне». Калининград славится своим зоопарком, где звери живут почти что на воле, – такие большие у них вольеры. На территории города находился немецкий бункер, построенный в начале 1945 год, с солидным запасом провианта. Сейчас там – музей «Бункер». Научно-исследовательское судно «Витязь», ставшее музеем Мирового океана, пришвартовано здесь. Всё интересно. Но самое сильное впечатление осталось от маленького посёлка Янтарный, хранящего в недрах настоящий янтарный клад.

Камень солнечный – янтарь!

В нём букашечка застряла.

Был когда-то он смолой,

А потом волна качала

Миллионы лет подряд,

Превращая смолу в камень.

Правду люди говорят,

Что янтарь – как будто пламень.

Пламень солнца и любви,

Золотистый. В нём вкрапленья

Насекомых и коры.

Подари на день рожденья.

Подари янтарь на счастье.

Пусть он светит, будто свет.

И носи всегда. В ненастье

Он спасёт тебя от бед.

К северу от Калининграда раскинулась древняя земля – Вологодчина, которая славилась своими монастырями, храмами. А ещё – трудолюбивым северным народом, прославившим эту землю своими ремёслами, главным из которых было плетение кружев. В Вологде есть уникальный музей, где собрана большая коллекция творчества русских умелиц. Вспомните картину В.А. Тропинина «Кружевница»: молодая девушка занята кропотливым трудом, её руки творят волшебство, передавая красоту снежного края, они создают лёгкие, невесомые кружева, будто крупные снежинки с неба падают. Художник передаёт атмосферу далёкого прошлого. Машины повсеместно вытеснили ручной труд, но невозможно искусство, в которое мастерица вкладывает талант и свою душу, заменить ширпотребом. Вологодские кружева всегда высоко ценились на мировом рынке. И по сей день ценятся.

На Вологодчине выращивали лён, занимались сельским хозяйством. На заливных лугах паслись стада коров, которые давали много молока. Крестьяне освоили маслобойное производство и прославились на весь мир знаменитым вологодским маслом. И сегодня оно считается наилучшим. Есть чем гордиться Вологодскому краю. Сегодня Вологда – большой современный город, бережно хранящий своё прошлое.

Тотьма

В Вологодской области много маленьких городов, посёлков, деревень. Все они самобытны и интересны, но я хочу рассказать вам об одном уникальном месте, маленьком провинциальном городке Тотьма с населением около 10 тысяч человек. Тотьма на сто лет старше Москвы. Её название с угро-финского переводится как «сырое место». Вокруг города и сейчас растут непроходимые леса. Существует легенда, что когда Пётр I приехал сюда, то оглянувшись вокруг, сказал: «Да то не город, то – тьма!» Так и «приклеилось» название – Тотьма.

То свет, то тьма,

Это город Тотьма!

Сквозь леса видна она –

Древний город Тотьма!

В Тотьме из глубоких скважин добывали соль, которая была тогда дорогим товаром. Город процветал, торгуя солью, переправляя её по реке Сухонь, левый приток Северной Двины, впадающей в Белое море. Через Тотьму в год проходило от 500 до 1000 кораблей.

Сухопутный порт морской,

Город маленький такой

На Сухоне, на реке,

В Вологодской стороне.

Как и положено, каждый город имеет свой герб. Герб – это эмблема, отличительный знак, которому придаётся символическое значение. На гербе Тотьмы – чёрная лиса, заморский зверь, в России не обитает. А живёт эта лиса далеко-далеко от Тотьмы, в Северной Америке. Как же она попала на герб северного русского города? Это длинная история. Она уходит в XVII век, когда русские мореходы открыли путь в Америку. Экспедиция Семёна Дежнева открыла Аляску, сто лет спустя экспедиция под руководством Витуса Беринга, мореплавателя, офицера русского флота, капитана-командора. исследовала Алеутские острова. Затем экспедиция Григория Шелихова, мореплавателя, предпринимателя, купца, осваивает берега Аляски, основывает первое торговое русское поселение.

И вот тут-то расторопные тотемские купцы хорошо сообразили, что можно найти богатейшие источники доходов и обеспечить городу, как говорят теперь, экономический расцвет. Во второй половине XVIII века тотьмичами было снаряжено множество экспедиций на восток: в Сибирь, на Дальний Восток и к берегам Американского континента. Компании тотемских купцов снарядили в Тихий океан около 20 экспедиций. Именно поэтому Тотьму и называют городом мореходов. В ходе этих экспедиций были совершены географические открытия, зафиксированные наукой в 1755 году, составлены карты ряда островов.

Мореходы-удальцы!

В путь идём! Рубить концы!

Открывай Америку!

Иди по её берегу!

Этими экспедициями вывозилось много пушнины, в основном чёрной лисы, добытой на Американском континенте. Торговля пушниной приносила огромную прибыль.

В 1785 году императрицей Екатериной II был принят указ о даровании Тотьме герба с чёрной лисицей на золотом поле «в знак того, что жители сего города в ловле сих зверей упражняются». Тотьмичи проявили себя активными участниками Русско-Американской компании, осваивали пространства Тихого океана, открыли ряд Алеутских и Командорских островов.

Сколько здесь богатств природы!

Чёрный лис пушной породы.

Станет гербом Тотьмы он, –

Государевый закон.

Многие русские, попавшие в Северную Америку, ассимилировались, прижились, приспособились к окружающей среде, основали там свои поселения, крепость Форт-Росс, нашли здесь свою судьбу и не возвратились в Россию. Всё, содеянное в прошлом, имеет прямую связь с настоящим. Город Тотьма и крепость Форт-Росс поддерживают связи на протяжении долгого времени. Международная деятельность в Тотьме связана прежде всего с развитием проекта «Русская Америка: связь времён и поколений», реализуемого при поддержке администрации Тотемского района. Подписан ряд важных соглашений с музеем-заповедником Форт-Росс в Северной Калифорнии. Ежегодно, в день открытия Преображенской ярмарки, телепередача «Видеомост» соединяет в эфире Тотьму и Форт-Росс. В последние годы в связи с 200-летним юбилеем крепости Форт-Росс Тотьму посетили официальные представители США, а также делегация североамериканских индейцев. Партнёрские отношения продолжают развиваться и в настоящее время.

В наши дни у Тотьмы есть

Город-побратим. Вот честь!

И в Америке далёкой

Корни русские глубоки.

Связь времён и поколений.

Есть у Тотьмы продолженье

В Калифорнии, в Америке.

Дружба временем проверена.

Тотьму ни с каким другим городом спутать нельзя, потому что здесь находится чудо архитектуры – храмы, построенные в стиле Тотемского барокко. Такое впечатление, что они высоко взмывают над окружающими их деревянными домами, напоминая огромные корабли, идущие по морским просторам. Это купцы-мореходы, возвратившись из многолетних экспедиций, привезли большие деньги в казну государства и на свои пожертвования выстроили храмы.

Храмы в городе стоят,

В небо башнями глядят.

Они – словно корабли,

И видны всем издали.

Их построили купцы,

Мореходы-удальцы.

По Сухоне – в океан,

К эскимосам прямо в стан.

Тотемское барокко отличается необыкновенной лёгкостью, ажурностью и необычным орнаментом – картушем. В переводе с французского – картуш – «свиток». Картуш – элемент декора стиля барокко. Он выглядит как свиток с завитками, на котором помещают гербы, иконы, сюжеты настенной живописи, надписи. Тотемские картуши представляют собой часть кладки стены, как правило, выступающую на треть кирпича и обрамленную валиком кирпичного набора. На внутренних полях картушей изображены звезды, цветы, трилистники, кресты и раковины. Существует версия, что тотемские картуши – не что иное, как стилизованный в архитектуре рисованный элемент морских карт, которыми пользовались местные купцы в своих походах. Д.С.Лихачев, исследуя тотемское барокко, сказал: « Тотемское барокко есть каменная летопись русского открытия Америки или – «русско-американское барокко».

Тотьма, город маленький, а люди в нём жили большие. Прежде всего – это родина «российских «Колумбов», снарядивших экспедиции в Америку. Это – родина крупного живописца Феодосия Михайловича Вахрушева, ученика Ильи Ефимовича Репина. Здесь жил и творил наш современник, замечательный поэт Николай Михайлович Рубцов. Здесь есть его музей. Тотьма – город музеев. На маленькой территории городка расположены музеи: краеведческий, купца-морехода Ивана Александровича Кускова, мореходов, церковной старины. А на главной площади города открыт памятник всем российским мореходам и первопроходцам. Не случайно в одной из своих передач «Клуб кинопутешествий» Юрий Александрович Сенкевич назвал Тотьму: «Сухопутный порт морской». Музеи и памятники отражают жизнь прошлого. Но Тотьма – город настоящего и будущего. Будущее – это молодое поколение и от того, какое воспитание оно получит, зависит судьба страны.

Совсем недавно, в наши дни, неподалёку от Тотьмы всемирно известный путешественник Фёдор Филиппович Конюхов основал детский загородный лагерь – «Школу юных путешественников», где готовит детей стать отважными мореплавателями. Фёдор Конюхов – наш с вами современник, соотечественник, путешественник, писатель, художник – гордость России. Здесь же находится и его музей, где все экспонаты – дары этого замечательного человека. Мы входим в музей и попадаем в огромный мир, который смог объять и покорить этот удивительный человек. Повсюду документы. Он – человек-легенда, и можно быть уверенным, что его пример мужества, самоотверженности в познании мира найдёт отзвук в сердцах молодых людей. Об этом необыкновенном человеке надо рассказать подробно, дабы он стал примером потомству.

Как известно, всё начинается с детства. Когда Фёдору было 15 лет, он впервые пересёк Азовское море на вёслах. Он родом из села Чкалово на берегу Азовского моря, Запорожской области, в Украине. Отец – Филипп Михайлович, потомок рыбаков-поморов из Архангельской губернии, мать – Мария Ефремовна, уроженка Бессарабии. С детства он полюбил море и часто с отцом выходил на рыбный промысел. Познал и радость удачи, и опасность, которая подстерегает рыбаков, мореходов на каждом шагу. Врождённая любовь и привязанность к морю определила его дальнейшую судьбу. Началась учёба. И вот он уже выпускник Одесского мореходного училища по специальности судоводитель, выпускник Бобруйского художественного училища (Беларусь), Ленинградского арктического училища по специальности судовой механик. Он стал капитаном дальнего плавания, яхтенным капитаном. Сколько знаний и умений накопил и приобрёл он в юности! И все они ему пригодились в жизни. Экспонаты, рассказывающие о биографии этого удивительного человека, находится в музее «Школа путешественников Фёдора Конюхова». Это ли не пример детям! Музей довольно большой, а главное – он наполнен необычайными реликвиями. Так и хочется сказать: «Повезло же детям встретить такого человека на пути, да ещё и попасть под его крыло, набираться ума-разума и настоящего мужского мужества».

Фёдор Конюхов совершил шесть кругосветных путешествий, переплыл в одиночку Атлантический океан на вёсельной лодке, не пристав ни к какой пристани. 17 раз пересёк Атлантику. Он совершил путешествие через Тихий океан на вёсельной лодке, потратив на путешествие полгода, и показал лучший результат перехода в одиночку на вёсельной лодке без заходов в порты и посторонней помощи.

Фёдор Конюхов, верующий христианин, православный священник. Он говорит, что на войне и на корабле нет неверующих. «Я уже сорок лет путешествую, как Моисей по пустыне. Мало времени осталось, чтобы помолиться. … Будучи зрелым человеком, понял, что в мире нет одиночества. Ведь в океане рядом с тобой плавают киты или дельфины, в небе парят птицы, а на пути к полюсу встречаются медведи и тюлени. А ещё я точно знаю, что рядом всегда присутствует Бог и святые, которым ты молишься. В огромном океане, кроме них, тебе никто не в силах помочь».

Не только с морем дружит смелый мореход, он ещё и путешественник отменный, и альпинист незаурядный. Фёдор Конюхов – первый в мире человек, побывавший на пяти полюсах нашей планеты: Северном географическом (три раза), Южном географическом, Полюсе относительной недоступности в Северном Ледовитом океане, Эвересте (полюс высоты), Мысе Горн (полюс яхтсменов). Он дважды покорил Эверест (в 20 и в 60 лет) и снова собирается штурмовать самую высокую гору в мире (8848 метров). В рамках программы «Семь вершин мира» Федор Конюхов совершил восхождения на Эльбрус (Европа), Эверест (Азия), массив Винсон (Антарктида), Аконкагуа (Южная Америка), Килиманджаро (Африка), пик Костюшко (Австралия), пик Мак-Кинли (Северная Америка). Федор Конюхов стал первым священником Русской Православной Церкви, совершившим восхождение на Эверест. Надо отметить, что более 3 500 человек поднялись на вершину Эвереста. А каждый третий остался лежать на склонах и в пропастях неприступной горы. Мало хотеть что-то сделать, надо ещё для этого силы иметь.

Фёдор Конюхов не только отважный, но и физически отлично подготовленный человек. Слабакам в таких походах места нет, сойдут с дистанции при первых же препятствиях. А он всё, что намечает, обязательно выполняет. Перечень его достижений и наград огромен. Просто удивляешься тому, как мог он столько успеть сделать, столько увидеть и поведать миру в своих книгах и картинах. Фёдор Конюхов издал 14 книг и создал 3000 картин. Рассказывая о многих своих путешествиях, Фёдор Конюхов говорит так: сначала было очень тяжело, а потом всё тяжелее и тяжелее. Понять это можно в музее, где представлены предметы из его экспедиции. Сублимированная еда в пакетах, которой он полгода питался, пересекая Тихий океан, утеплённый костюм, в котором покорял Арктику. В фонде музея находятся экспонаты, переданные в дар самим путешественником: несколько картин, написанных им по мотивам путешествия; лыжи, на которых он покорял Северный полюс. Флаг, который побывал на Северном полюсе, на Эвересте, в Эфиопии и в Тихом океане, – всё теперь принадлежит тотемской школе путешественников. Это ли не реликвии?! Воспитание не словом, а личным примером, подвигами всей жизни. Вот какой он, замечательный человек, русский путешественник, первопроходец Фёдор Конюхов!

Главная задача школы – обучение хождению по суше и по воде. Периодически сам Конюхов бывает в школе и проводит мастер-класс по гребле. Он рассказал ребятам, что во время своего вёсельного перехода по Тихому океану ему в день приходилось делать по 26 тысяч гребков в течение 6 месяцев. Итого их набралось 40 миллионов. Он учит ребят осваивать науку путешествий. Слабый человек для этого не годится, поэтому он приучает их к походам по местным маршрутам, учит ориентироваться на местности. Во время мастер-класса по гребле на реке Сухоне они подошли к Дедову острову, где выстроена часовня Святого Николая Угодника, покровителя всех странствующих по суше и по морю. Рядом стоит Поклонный крест, как принято было на Руси.

И у входа в музей тоже строится часовня Святого Николая Угодника на средства благотворителей. Пожертвования собирали жители Тотьмы на концерте в музее церковной старины, находящемся в Тотьме. Купол часовни будет под цвет российского флага. Его заказывал сам Фёдор Филиппович у мастеровых из Воронежа. Сам романтик по натуре, он старается привить это качество детям как жизненный ориентир. «Ребенок должен быть гармонично развит, должен любить свою землю, быть патриотом, проявлять талант, тот, который заложен Господом Богом. Кто-то художник, кто-то поэт, кто-то писатель или рабочим станет. Он должен быть романтиком».

Фёдор Конюхов – универсальный путешественник. На яхте обогнул Антарктиду, на весельной лодке прошёл Атлантику и Тихий океан. На собачьих упряжках покорял Аляску. Он совершил одиночное кругосветное путешествие на комбинированном аэростате типа «Розьер», стартуя из Австралии в августе 2016 года. Протяженность маршрута составляет свыше 33 тысяч километров за 14 суток. А после свидания с небом отважный путешественник планирует опуститься на дно Марианской впадины, самое глубокое место на земле – 10 тысяч 994 метра. И то ли ещё будет! Неугомонный путешественник постоянно в новых планах и в новых свершения. «Как вы успеваете всё это сделать?» – спрашивают у него. Закалка сильного, умного, талантливого человека сделала каждое мгновение его жизни наполненным интересом. Отдых – это переключение с одного творчества на другое. Ни секунды потерянной! Дух, душа и тело – в полной гармонии.

Фёдор Конюхов – человек очень общительный, щедрый. Он создал музей и детский загородный лагерь «Школу юных путешественников» не только в Тотьме, но и в Москве, Туле, в Свято-Алексеевской пустыни Ярославской области. Он считает, что нужно жить увлеченно, быть романтиком, мечтателем – и не только в юности! «Все мы очень рациональны, – говорит он, – кажется, всё просчитываем, карьеру делаем, а потом раз – и оно всё разваливается. Потому надо чувствовать свой талант, чувствовать, что можешь делать – делай».

Казалось бы, при такой занятости ни о какой личной жизни не может быть и речи. Но это не так. Он не аскет. У него есть семья. К сожалению, с первой женой он развёлся, потому что она пожелала жить в Америке. Он же своей стране изменять не собирается. Его вторая жена – Ирина Анатольевна Конюхова, доктор юридических наук, профессор, вместе с ним пишет книги, поддерживает его во всех начинаниях, участвует в некоторых его морских путешествиях на яхте. Ну, конечно же, не на вёслах! Это под силу только семижильному Фёдору Конюхову! У него большая семья: трое детей и шесть внуков, которым он передаёт свой опыт и знания. Заканчиваю эту главу и не перестаю удивляться замечательной породе русских людей, отважных, грамотных, передающих свой бесценный опыт, как раньше материальные богатства передавали меценаты. И хочется пожелать: «Федор Филиппович! Вы – Герой нашего времени. Да поможет Вам Бог и далее не уставать, открывать то, что недоступно другим, и удивлять мир своими открытиями».

«Издалека долго течёт река Волга»…. Звучит полюбившаяся песня, и образ великой русской реки всплывает в памяти. Бьёт ключ у деревни Волговерховье в Тверской области, вытекает маленький ручеёк. На этом месте стоит часовня. Ручей теряется в болотистой балке, прячется где-то под землёю и там пробивает себе дорогу. В него впадают другие ручейки, притоки, и вот уже мощный поток воды – река Волга – стремится пересечь возвышенности – Валдайскую, Приволжскую, Среднерусскую, Русскую равнину и течь 3530 километров, принимая по пути 260 притоков, до самого Каспия. На территории Поволжья, где смогла бы разместиться Франция, проживает 17 миллионов человек, то есть более 10 % населения России. Национальный состав крайне разнообразен. Помимо русских, украинцев, белорусов, здесь много немцев, австрийцев, голландцев, переселённых сюда Екатериной II в XVIII веке. Автономные республики образовали калмыки, когда-то пришедшие сюда из Центральной Азии; татары – потомки Золотой Орды; чуваши – потомки средневековых булгар, выходцев с Дона и Кубани; удмурты, марийцы, мордва – представители фино-угорской группы народов из Скандинавии. В прошлом остались междоусобные войны. В настоящее время нет ни национальной, ни религиозной вражды. Люди всегда селились там, где есть вода, – по берегам рек и озёр. Плодородные земли Поволжья способствовали развитию сельского хозяйства. Археологические раскопки обнаруживают следы древних поселений, датируемых десятками тысяч лет. Крупные города появляются здесь в XII – XIII веках. Спускаясь вниз по Волге, знакомясь с городами по берегам великой реки, будто читаем историю нашего государства.

Можно совершить интересные путешествия: пройти по Волге от истоков до Урала по маршруту Волга – Кама. А можно и по Есенинским местам – Волга – Ока. Самый длинный маршрут Москва – Астрахань с выходом в дельту Волги. В разное время мне довелось побывать на Волге и летом, и зимой. И даже на спор переплыть Волгу у Нижнего Новгорода. Красота волжских берегов, восходы и закаты, достойные кисти художника, навсегда остаются в памяти.

Откуда Русь берёт начало?

С истоков Волги величавой,

С малиновых закатов,

Зорь лазоревых,

С холмистых перекатов

Неназойливых.

Волга – самая большая река Европы – олицетворяется с Русью. На ней построены 8 мощных гидроэлектростанций. Высокие плотины перегородили реку, в результате чего образовались водохранилища, площадь которых составляет 40 тысяч квадратных километров, а разлив их доходит до 40 километров. Гигантская работа была выполнена людьми с 1935 по 1988 год. Река стала почти по всей длине судоходна, страна получила огромный энергетический потенциал. На её берегах выросли 5 городов-миллионеров: Нижний Новгород, Казань, Самара, Саратов, Волгоград. Эти города Поволжья (плюс Саранск) приняли участников Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В Саратове был организован просмотр прямых трансляций на стадионе «Локомотив».

К сожалению, преобразование природы сказывается отрицательным образом на экологии. Гидротехнические сооружения стали мощной преградой для осетровых рыб, которые на нерест шли из Каспия вверх по Волге. Рыбный промысел резко сократился. Многие рыбоперерабатывающие заводы прекратили своё существование. Человек изобретает всё новые варианты своего комфорта, а природа мстит: в первую очередь она лишает его пищи, то есть того, без чего он не сможет жить. При создании искусственных водоёмов пришлось затопить миллионы гектаров плодородных земель, деревни, сёла, города и переселить 600 тысяч человек на новые места. Печальным памятником этого затопления стал Никольский собор в Калязине, в Угличском водохранилище. Из воды выступает только колокольня. Когда дует сильный ветер, колокола колокольни звонят. «По ком звонит колокол?»…

Наше путешествие начинается из Москвы. Волга и Москва-река соединены каналом имени Москвы, построенном в 1937 году. Его протяжённость 128 километров. Строительство канала было обусловлено необходимостью дать питьевую воду столице, так как водного баланса Москвы-реки явно не хватало. Волга – главная артерия страны. Сооружение Волго-Донского, Беломоро-Балтийского, Волго-Балтийского и канала имени Москвы позволило сделать Москву портом пяти морей: Азовского, Чёрного, Каспийского, Балтийского, Белого. Водораздел между Москвой-рекой и Волгой имеет сложный рельеф. Различие в уровнях рек обусловило необходимость создания шлюзов в канале. Пройдя канал, теплоход входит в Волгу. По берегам зелёной полосой стоят леса, на пути много островков, поросших камышом и тростником. Во время путешествия мы видели много городов, о каждом из которых написаны книги, но в этой маленькой главе я отмечаю только самое яркое, памятное, крупными мазками пишу многообразную картину Поволжья, края богатого и неповторимого. В 30-х годах прошлого столетия в Самарской области и в Татарстане были найдены крупные месторождения нефти, а в Саратовской и Волгоградской области – газа. Отсюда начинается знаменитый газопровод «Дружба», по которому с 60-х годов перекачивается нефть в Центральную и Западную Европу. На плодородных почвах возделывается пшеница, рожь, ячмень, который используется в пивоварении. Всем известно «Жигулёвское» пиво, которое изготавливается на пивоваренном завода в Самаре.

Углич

Наш теплоход остановился в Угличе. Город стоит на правом берегу Волги. Он ровесник Москвы. Исторический центр Углича обнесён кремлём. Величественно возвышается Спасо-Преображенский собор XVIII века, украшенный резьбой по белому камню. Как и во всех старинных русских городах, здесь много храмов. Но один из них – особый. Это – церковь «На крови царевича Дмитрия», погибшего в 1591 году при загадочных обстоятельствах. Это произошло в сложный период России, называемый «смутным временем». Междоусобные войны, отсутствие сильной власти на Руси, боярские интриги, восшествие на престол Бориса Годунова после смерти царевича Дмитрия – всё это прекрасно описано в исторической драме А.С. Пушкина «Борис Годунов». В одноимённой опере М.П. Мусоргского упоминается этот исторический факт – убийство малолетнего царевича. Царь Борис Годунов просит юродивого молиться за него, а тот отвечает: «Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Великий русский певец Ф. Шаляпин, имел огромный оперный репертуар, но был особо отмечен в Париже и в Милане исполнением партии Бориса Годунова.

Ярославль

Города Поволжья, несмотря на самобытность, имеют одну общую особенность: они растянуты вдоль берега. Так например, протяжённость столицы Золотого кольца – Ярославля – 30 километров. Этот крупный промышленный центр с населением более 600 тысяч человек расположился на правом и левом берегах и на Стрелке при слиянии Волги с Которослью. Ярославлю исполнилась тысяча лет. В ознаменование этой даты в 2010 году была выпущена тысячерублёвая купюра с изображением памятника князю Ярославу Мудрому, основателю города, сохранившего свою старину. Этот город, с большим количеством старинных построек, с древним кремлём, восстановленным Успенским собором XIII века, с белокаменным Спасо-Преображенским монастырём 500-летней давности, в 2005 году был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Издавна Ярославль, Ростов, Суздаль славились своими местными промыслами. Уникальным является производство ювелирных изделий методом горячей эмали. На весь мир славится ростово-суздальская и ярославская эмаль или финифть, хотя это искусство пришло к нам с запада в XVIII веке. Художественные произведения создают с помощью стекловидного порошка (эмали) на металлической подложке. Сколько бы ни прошло времени, стеклянное покрытие не выцветает, изделия из финифти сохраняют яркость и чистоту красок. Лучший сувенир – брошь, серьги, кольцо, браслет, кулон с изысканным узором в оправе из серебра или мельхиора. В Ярославле есть музей «Эмалис», в котором собраны великолепные образцы, выполненные не только местными мастерами, но и зарубежными. В коллекции музея находятся работы художников из России, Белоруссии, Казахстана, Украины, Германии, Австрии, Испании, Голландии, Венгрии, Японии. Здесь представлены и ювелирные украшения, и крупные формы – картины, выполненные в технике финифти.

Ярославль – зелёный, аккуратный город с парками, скверами, площадями, памятниками. Вот – Волковская площадь, на которую фасадом выходит первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он носит имя своего основателя – Фёдора Волкова, купеческого сына, режиссера, актера, художника, предпринимателя. За время своего существования школа театрального искусства этого театра, известная всей России, подготовила замечательных актёров. Театр Волкова сегодня один из самых известных и крупных театров российской провинции. Город чтит своего знаменитого актёра: перед театром стоит его памятник.

Кострома

Вслед за Ярославлем по ходу движения теплохода появляется Кострома, ровесница Москвы. Она вошла в историю России тем, что именно в Ипатьевском монастыре в 1613 году произошло коронование первого русского царя из династии Романовых – Михаила Фёдоровича, деда Петра I.

С Волги открывается вид на грандиозный памятник В.И.Ленину. Он стоит на высоченном каменном постаменте, предназначенном для установления памятника Николаю II, но история распорядилась по-своему. И центральный парк, где находится памятник, тоже носит имя Ленина. А главная улица Костромы – Советская. И во всех городах Поволжья, где мы были, сохранились названия улиц, районов, площадей, данных при СССР. И всюду стоят памятники В.И. Ленину. Вандализм их не коснулся.

В Костроме на улице П.И. Чайковского есть уникальный «Музей сыра». Его нельзя миновать. У входа стоит огромный муляж коровы с головкой сыра на рогах. В просторных залах музея рассказывается об истории возникновения этого продукта 7 тысяч лет назад. Ныне известны 2 тысячи сортов сыра. Повсюду висят высказывания о сыре. Одно из них, по-моему, является наилучшей рекламой: «Стол без сыра, всё равно, что красавица с одним глазом». В настоящее время в Костроме производство сыра получило импульс в развитии в связи с импортозамещением, вызванным санкциями США. Освоены новые технологии, созданы условия для долгосрочного вызревания итальянского сорта твёрдого сыра «Пармезан». В дегустационном зале предоставляется возможность отведать несколько лучших костромских сыров с бокалом хорошего сухого вина. А в магазине при музее можно приобрести сыр – костромской бренд.

Плёс

Чуть ниже по течению, на крутом берегу притулился крохотный городок Плёс. 600 лет назад по приказанию Московского князя Василия I здесь была заложена крепость. Купеческий волжский городок с красивой Набережной, вдоль которой стоят добротные дома – каменные и из сруба с резными наличниками на окнах, не только дожил до наших дней, но стал особой достопримечательностью. В 1888-1890 годах в Плёс приезжал художник Исаак Левитан со своими друзьями, писал этюды, ходил на охоту, подружился с местными жителями. Здесь им были написаны его лучшие картины: «Золотой Плёс», «Свежий ветер», «Вечерний звон». «После дождя. Плёс», «Тихая обитель», «Берёзовая роща». Картина «Над вечным покоем» была написана в Тверской губернии, но по этюдам, сделанным в Плёсе. П.М. Третьяков не мог упустить этот шедевр и приобрёл его для своей галереи. Не случайно говорят, что Левитан прославил Плёс, а Плёс прославил Левитана. Вот уже 40 лет, как в Плёсе работает музей Левитана, который принимает в год по 100 тысяч человек. А население Плёса – 2 тысячи человек!

Волга издавна привлекала к себе художников. Сюда на этюды неоднократно приезжал учитель И.И. Левитана – А.К. Саврасов. У него много картин с волжскими пейзажами. Особенно он любил природу Ярославской губернии. Картина «К концу лета, на Волге» – излюбленная Саврасовым деревенская тема. Певец русской природы А.И. Куинджи прославил красоту волжских берегов. Картина А. И. Куинджи «Волга» наполнена тишиной и глубиной чувств. И всемирно известный маринист И.К.Айвазовский перешёл от бурного моря к волжским просторам. Он написал картину «Волга у Жигулёвских гор». Но не только красота природы Поволжья привлекала художников. Художник-передвижник И.Е.Репин, порвав с академизмом, обратился к правдивому изображению тяжёлой жизни русского народа: он запечатлел труд бурлаков на своей картине «Бурлаки на Волге». Кстати, с таким же названием есть картина и у А.К.Саврасова. Любили эти места Ф.А. Васильев, В.В. Верещагин, И.И.Шишкин. Волга вдохновляла многих русских художников на создание истинных шедевров. Их картины находятся и в городах Поволжья, и по всей необъятной России, и в Третьяковской галерее. Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге, крупнейшее собрание российского искусства в мире, в своих залах демонстрирует шедевры художников-пейзажистов, восславивших красоту великой русской реки – Волги. А 20 лет назад в Плёсе появился единственный в России Музей пейзажа.

Плёс – маленький городок, но он не на отшибе: жизнь в нём приближена к большому городу. В Плёс приезжают самые престижные коллективы из Москвы и Санкт-Петербурга. Их принимает Левитановский культурный центр, обосновавшийся в богатом купеческом особняке XIX века. Прекрасная акустика зала позволяет проводить здесь вечера оперной музыки. Жители крошечного городка имеют возможность посещать концерты известных артистов, быть в курсе событий настоящего времени. Когда-то эти места посещал Ф.И.Шаляпин и даже построил для себя дачу недалеко от Плёса, в которой, к сожалению, никогда не жил. В память о великом певце, бывавшему в этих краях, собираются поставить ему памятник.

В последние годы популярность Плёса так возросла, что сюда приехали бизнесмены и выстроили здесь отели, которые сдают отдыхающим по очень высоким ценам. Но есть и муниципальные дома отдыха. Плёс находится в Ивановской области, где издавна процветали различные ремёсла и искусства. В музее «Художественные промыслы Ивановского края» разместилась богатейшая коллекция центров лаковой миниатюры Палеха и Холуя, представленная картинами, шкатулками и даже расписной мебелью.

Город благоустраивается. Местные жители заложили здесь новый парк. Недавно вошла в строй горнолыжная трасса для скоростного спуска, протянута канатная дорога. Близость Плёса к реке тоже, конечно, сказывается. По всему городу продаётся копчёная рыба, в основном – лещ. Это – местный колорит и тот самый гостинец, который стоит привезти домой.

На Волге широкой, на стрелке далёкой

Нижний Новгород – наиболее населённый город Поволжья (1,5 миллиона человек) Он славится крупнейшим машиностроительным центром. Здесь в Волгу впадает Ока, образуя Стрелку, мыс, глубоко врезающийся в воду. Панорама всего города открывается великолепно с башни старинного кремля, построенного в начале XVI века итальянским мастером Пьеро Франческо, учеником Леонардо да Винчи. У каждого кремля есть свои особенности, замысловатые потайные ходы. А в Нижегородском кремле – это лестничные пролёты с очень высокими ступенями и без перил. Общий уровень пролётов составляет высоту 10-этажного дома. Если кому нужен допинг для самоутверждения, пройдите по этим ступеням. Я прошла, и уверенность в собственных силах вернулась ко мне.

Город гордится своим прошлым и настоящим. При подходе теплохода к причалу видно, как на крутом брегу ввысь идёт грандиозная Чкаловская лестница, необыкновенной красоты, с изумрудными газонами и цветниками вокруг, а вверху стоит памятник Валерию Павловичу Чкалову, уроженцу Нижегородской губернии. В.П. Чкалов – советский лётчикиспытатель, Герой Советского Союза, командир экипажа самолёта, совершившего в 1937 году первый беспосадочный перелёт через Северный полюс из Москвы в США (Ванкувер).

В Нижнем Новгороде много памятников, музеев, посвящённых великому писателю – А.М. Горькому, имя которого город носил с 1932 по 1990 год. У нас часто так бывает, когда пересматриваются исторические факты в угоду новому времени и возвращаются былые названия. По этому поводу русский народ, меткий на юмор, отзывается анекдотами. Вот один из них. Учительница спрашивает: «Дети, кто написал «Песню о Буревестнике»? Ученик отвечает: «Великий пролетарский писатель Алексей Максимович Нижний Новгород».

За 800 лет своего существования город сохранил свою древность, память об Александре Невском, о предводителях ополчения против Польской шляхты – гражданине Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском. Город привлекает туристов, которым есть, что показать: улицы широкие, дома красивые, есть метро.

Казань – Столица Татарстана

Самый замечательный сюрприз во время путешествия нас ожидал в Казани. Город очень преобразился за последние годы. Готовясь к Всемирной летней универсиаде 2008 года, здесь соорудили огромный спортивный комплекс «Казань-арена». Были отреставрированы старинные дома. В Казани хорошо уживается в едином ансамбле архитектура татарская, итальянская, русская. Много домов, построенных в стиле неоклассицизма, модерна, ампира. Современный стиль представлен высокими комфортабельными застройками в стиле хай-тек. Нарядно выглядит город, ухоженный добросовестным хозяином. Чистота необыкновенная, повсюду стриженые деревья, цветники, розарии, клумбы с цветущими тюльпанами. Казань – интернациональный город. Население – татары, русские, болгары, немцы, представители угро-финской группы и другие. А в связи с этим и много вероисповеданий. В Казани много мечетей, среди которых мечеть Кул-Шариф – одна из крупнейших мечетей мира. Среди православных храмов особо почитаема Крестовоздвиженская церковь Казанобогородичного монастыря, где находится список чудотворной иконы Пресвятой Богородицы «Казанская».

Казань – город умный и красивый. Прославленный Казанский университет, который в 2004 году отметил своё 200-летие, известен всему миру учёными, писателями, политическими деятелями, вышедшими из него. В Казанском университете учились В.И. Ленин, математик Н.И. Лобачевский, писатель Л. Н. Толстой. Преподавали химию Н.Н.Зимин, А.М. Бутлеров, психиатрию – В.М. Бехтерев.

Этот город притягивал к себе талантливых людей. Здесь выступали с концертами. С. Рахманинов (родом из Нижегородской губернии) и Ф. Шаляпин (уроженец Казани), играл на сцене Русского драматического театра В. Качалов. Здесь даже есть Русский драматический театр имени В.И.Качалова.

Талантливейший артист балета и балетмейстер Рудольф Нуриев родился в городе Иркутске и умер 1993 в столице Франции Париже, прожив 54 года. За свою творческую жизнь ему удалось исполнить практически все ведущие мужские партии классического балета. С 1983 по 1989 год он был директором балетной труппы парижской Гранд-опера и поэтому проживал во Франции. В последние годы жизни выступал как дирижёр, в этом качестве в 1992 году он дважды приезжал в Казань. Столица Татарстана достойно встретила великого артиста, родного ей по крови. Рудольфа Нуриева в Казани помнят и любят. С 1987 года здесь ежегодно проходит фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева в Национальном театре оперы и балета.

Саратов

Самый запоминающийся объект этого города – парк Победы, который олицетворяет высокая белая стела, стрелой уходящая в небо. На самом верху к ней прикреплены 12 серебристых журавлей, символизирующих души погибших. Звучит песня композитора Яна Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли». Рядом находится братская могила с обелиском, на котором высечены имена погибших саратовцев. Парк полон боевой техники: тут стоят танки, «Катюши», зенитки. Санитарный поезд, на котором работали родители народного артиста СССР Олега Табакова, стоит тут же. Постоянно звучат песни военных лет. Часто повторяется «Катюша». Многие считают эту песню народной, но у неё есть авторы: музыка Матвея Блантера, а слова Михаила Исаковского.

Здесь же и приметы нового времени. 12 апреля 1961 года на правом берегу Волги, недалеко от города Энгельс, завершая свой полёт вокруг Земли, спустился Ю.А. Гагарин. Металлическая шарообразная капсула, в которой он приземлился, находится в парке Победы. И рядом – ещё одна капсула, в которой приземлился в этой же местности второй космонавт – Г.С. Титов 6 августа 1961 года.

В Саратове есть уникальная оранжерея – «Лимонарий». Здесь выращивают разнообразные цитрусовые и некоторые растения субтропиков и тропиков. Саженцы плодоносящих лимонов, мандаринов, апельсинов здесь можно приобрести по схожей цене.

Волгоград – Город-Герой

Волгоград, протянувшийся вдоль реки на 90 километров, уступает только самому «длинному» городу России – Сочи. Издалека с Волги виден Малахов курган. Здесь в октябре 1967 был открыт памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы». Курган – насыпной, высотой около 14 метров, в нем захоронены останки 34 505 воинов – защитников Сталинграда. На самой вершине кургана стоит гигантский монумент «Родина-мать зовёт». 85-метровая статуя, изображающая женщину с поднятым вверх мечом, явилась символом нашей борьбы и победы. Это самая высокая статуя в мире на момент создания, одна из самых высоких статуй мира, высочайшая статуя России и Европы. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса как одна из самых высоких статуй в мире. Вместе с постаментом её высота 120 метров. В настоящее время занимает 9 место. Автор огромного мемориального комплекса на Мамаевом кургане – участник Великой Отечественной войны, подполковник, советский скульптор-монументалист Евгений Викторович Вучетич.

Ожесточённые бои, прошедшие здесь в июне 1942-го – феврале 1943-го года, изменили ход событий, произошёл перелом от контрнаступления советских войск к наступлению. Сталинградская битва вошла в историю Второй мировой войны как выдающееся сражение. На горельефах, ведущих к кургану, изображены солдаты, рвущиеся в бой. А рядом высечена цитата из книги Василия Гроссмана «Годы войны»: «Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли и шли вперёд, и снова чувство суеверного страха охватывало противника». Тихо входим в зал Воинской славы. Звучит траурная мелодия Роберта Шумана «Грёзы». Пятиметровая рука из белого мрамора сжимает факел вечного огня. На факеле начертано: «Слава, слава, слава».

«Площадь скорби», «Площадь стоящих насмерть» выполнены скульптором столь проникновенно, что чувствуешь себя участником этих событий. Мамаев курган незабываем. Он – наша боль и наша гордость.

Есть ещё в Волгограде музей-панорама «Сталинградская битва», открытая в 1985 году. Это – достойный памятник, посвящённый Великой Отечественной войне. А рядом с панорамой стоит разрушенное во времена Сталинградской битвы здание – мельница Гергардта. Это – один из символов Волгограда, напоминающие о той страшной трагедии.

Астрахань. Дельта Волги

От Волгограда к Астрахани река меняет направление на юго-восток, мчится, торопится скорее войти своими многочисленными протоками в объятия Каспийского моря (озера), лежащего на 28 метров ниже уровня мирового океана. Наш теплоход причаливает к Астрахани. Здесь хорошо сохранился кремль. На его территории стоит Успенский собор. В городе много мечетей. Это следствие татаро-монгольского нашествия. В XIII веке здесь обосновалась Золотая Орда со столицей Сара-Бату (близ современной Астрахани). А в XV веке на этом месте образовалось Астраханское ханство. Спустя век Астрахань была присоединена к России.

В музеях города и в прекрасной картинной галерее можно основательно ознакомиться с городом. Астрахань – старый купеческий город, когда-то очень богатый, славившийся стерляжьей купеческой ухой, солёной осетриной и чёрной икрой. История Астрахани «пропитана» рыбой. В самом центре города в одном из старинных особняков в 2009 году был обустроен Астраханский аквариум, или Дом-музей осетровых. Здесь можно увидеть и представителей некогда огромного семейства осетровых – белугу, русского осетра, севрюгу, а также гибрид белуги со стерлядью – бестеров. В Краеведческом музее Астрахани есть зал, экспозиция которого посвящена одному из главных богатств Астраханского края – рыбным ресурсам Волго-Каспийского бассейна и их использованию человеком. Издавна рыба была здесь главным богатством, ведь именно в этих краях сосредоточено 90 % запаса осетровых рыб. Специалисты говорят, что в дельте Волги и на Каспии обитает крупнейшее в мире стадо осетровых рыб. Здесь рассказывается о том, что осетровые в природе живут до 120 лет, а их размеры огромны. Они – чемпионы мира среди пресноводных рыб. На Каспии была выловлена 9-метровая белуга весом 2 тонны. А в краеведческом музее Астрахани выставлено чучело белуги длиной 6 метров 16 сантиметров. Поймали её в 1989 г. Но это ещё не рекорд. Самый большой осетр, выловленный в Волге, достигал в длину 7 метров 80 сантиметров и весил около полутора тонн. В 1990 году на Астраханских рыбных промыслах была поймана белуга весом около тонны. Она имела «рост» 4 метра 26 сантиметров. Одной икры в ней было около центнера. Ихтиологи определили возраст гигантской рыбины – около 70 лет. К сожалению, сейчас в связи с открытием новых месторождениями нефти на шельфе Каспийского моря в 200 километрах от Астрахани и с загрязнением воды нефтяной плёнкой промысел осетровых резко упал. Чтобы поддержать популяцию этой ценной рыбы, созданы специальные фермы, где из икринок выращивается осетровая молодь. Затем двухмесячных мальков загружают на специальное живорыбное судно и отвозят в нужное место на реке. В музее много фотографий дельты Волги. Но лучше её увидеть своими глазами. Поэтому мы и отправляемся туда.

За полтора часа автобусы отвозят нас к причалу дельты Волги, где мы пересаживаемся на моторки-плоскодонки и отправляемся в путь, успев пройти по назначенному маршруту 40 километров. Дельта Волги представляет собой особое зрелище. Она занимает площадь в 20 тысяч квадратных километров. Между отдельными протоками, которых тут не сосчитать, растёт тростник. Его здесь так много, что когда Н.С.Хрущёв посетил эти места, то приказал построить целлюлозно-бумажный комбинат, перерабатывающий тростник. К сожалению, через год комбинат был закрыт из-за нехватки сырья. Наверное, на радость водоплавающим птицам, обосновавшихся здесь испокон века. Они вьют свои гнёзда рядом с цветущими лотосами, распускающимися в июле и поочерёдно цветущими до сентября. Лотос – удивительное растение. Он способен поддерживать внутри своих цветков значительно более высокую температуру, чем окружающая среда. Даже если снаружи всего +10°С, внутри цветка будет +30…+35°С! Опыляют лотос жуки и пчелы, для активного полёта которых нужна температура как раз около +30°С. В восточных странах из их побегов приготовляют национальные блюда.

Огромные пространства по берегам проток занимают рисовые чеки, которые питаются паводковыми водами, а затем переходят на искусственное орошение. Рис – очень трудоёмкая культура. Чтобы вырастить один килограмм риса, надо затратить 5 тысяч литров воды. Многие астраханские предприятия наладили в России производство австралийского рака и королевской креветки. С 1 гектара садка можно получить примерно 100 килограммов креветок. Умные люди всегда были на Руси. Хорошо бы ещё и рыбе дать чистую воду и возможность жить «по-человечески».

Закончив путешествие «Вниз по Волге», стараюсь осмыслить виденное и прочувствованное. Величие реки, богатства природы, земля, породившая столько выдающихся людей, старинные города, где каждый имеет свой неповторимый образ, гигантские гидротехнические сооружения, – так и хочется сказать: как много сделал человек, сколько ему под силу! Но сколько негативных последствий выпало и на природу, и на человека, взявшегося покорить её. Но обратного хода нет. И как всегда, извечный вопрос на Руси: «Что делать?»

На Севере Крайнем

На Соловецком, на Севере Крайнем,

Стоит монастырь, защищённый стеной.

Из валунов. Семь ворот для прощанья.

Входишь сюда с обнажённой душой.

Здесь, как пред Богом, стоишь на коленях

Пред Благовещенским храмом Надвратным.

Вместе с тобой – твоё грешное время.

Служба идёт. Нет к былому возврата.

С Секирной горы, с Голгофы, с Фавора, –

Остров весь у тебя на ладони.

Вот он – в хвойных лесах, в озёрах,

И монастырь в лесотундровом лоне.

Древностью дышит святая земля.

Сколько здесь судеб переплелось!

Сколько с разбитого вдрызг корабля

В монастыре душою спаслось.

Вот таким предстал моему взору Соловецкий монастырь, когда я добиралась до него из Кеми по Белому морю на катере. Качка была ужасная, и морская болезнь распластала меня по палубе. Так плохо, что просто – конец. И вдруг сквозь полусознание слышу: «Красощища-то какая!» Встаю через силу и вижу: огромная белая луна освещает Белое море, которое в отблеске её света действительно белого цвета, а на берегу, к которому мы приближаемся, стоит монастырь, обнесённый каменной стеной, и тоже отсвечивает белым. Завораживающая красота. Даже те, кто не был на Соловках, знакомы с его видом: на купюре 500 рублей изображен Спасо-Преображенский собор Соловецкого Кремля.

Соловецкий архипелаг включает 6 крупных островов: Большой Соловецкий, Анзерский, Большая Муксалма и Малая Муксалма, Большой Заяцкий, Малый Заяцкий остров, плюс множество мелких островков.

При игумене Филиппе

Мужской монастырь Русской православной церкви, расположенный на Большом Соловецком острове в Белом море, был основан в начале XIV века монахами Зосимой и Германом, где сейчас находятся их мощи. Расцвет обители в XVI веке связан с деятельностью игумена Филиппа (в миру – Фёдора Колычева). Игумен Филипп положил много труда для внутреннего и внешнего благоустройства обители. Его деятельность поддерживал царь Иван Грозный и другие богатые благотворители, что дало возможность начать строить каменную стену вокруг монастыря. Зодчий Трифон осуществил эту постройку в конце XVI века. Пятиугольная территория монастыря окружена массивными стенами (высота – от 8 до 11 метров, толщина – от 4 до 6 метров) с семью воротами и восемью башнями, построенными в 1584 –1594 годах. Стены сооружены из огромных камней размером до 5 метров, их протяженность 1084 метров.

При игумене Филиппе на территории монастыря выросли два больших храма: в честь Успения Пресвятой Богородицы и Преображения Господня. Они имеют облик суровый, похожи на крепости. Толщина стен соборов достигает пяти метров. Игумен Филипп был необыкновенно талантливый, грамотный, прогрессивный человек. Он понимал, что монастырь является не только местом уединения монахов, ушедших из мира для преданной службе Богу, но и важен как просветительский центр. В монастыре стремились к накоплению знаний, писали книги, здесь была создана настоящая библиотека. Монахи ни минуты не предавались безделью. На поморских землях строились соляные варницы. Торговля солью приносила монастырю большую прибыль. Благодаря образцовой хозяйственной деятельности игумена Филиппа монастырь сделался богатейшим промышленным и культурным центром северного Поморья. Всё, что было сделано при игумене Филиппе, функционирует и сейчас. Так например, при Филиппе прорыли каналы и соединили ими многочисленные (78!) озёра на Соловецком острове, проложив тем самым «водную дорогу» по всему острову. Сделано это было по уму и с толком. В местах перепадов воды были установлены мельницы, а в тихих заводях – садки для ловли рыбы. Чистая вода озёр использовалась для нужд монастыря. Был проведён водопровод в монастырь. У самого монастыря находится Святое озеро как конечный пункт этой системы, как неисчерпаемый резервуар пресной воды. Его воды использовались монастырем на протяжении веков. Если первоначально для нужд скромной обители хватало воды небольшого лесного озера, то при святителе игумене Филиппе (во второй половине XVI в.) для постоянного притока свежей воды появилась необходимость соединения Святого озера с системой ближайших крупных озер.

До сих пор сохранились водопроводные трубы, сделанные из лиственницы. По сей день осталось бережное отношение к водным артериям острова. Когда бесчисленные туристические группы организуют тур по каналам Большого Соловецкого острова, то их предупреждают: вода у нас абсолютно чистая, её нельзя ничем загрязнять, иначе просто будешь выпровожен с острова с позором и никогда больше сюда не попадёшь. И вот идут лодки на вёслах от одного озера к другому. А всего на острове озер аж 503! В основном, ледникового происхождения. По берегам растут корявые, низкорослые берёзы и хвойные леса, ведь край этот – лесотундровый, суровый, с долгими зимами, полярными ночами.

Но в монастыре здесь всегда кипела жизнь: было большое подсобное хозяйство, монахи и послушники ловили и разводили рыбу, добывали зверя, выращивали огородные культуры, занимались скотоводством, пчеловодством в этом суровом крае. Процветали различные ремёсла: слесарное, столярное, особо славилась кузница. На каналах, там, где был перепад воды, монахи поставили мельницы и мололи зерно.

На Соловецком острове было большое животноводческое хозяйство. Монахи всегда отличались удивительным трудолюбием и умением вести сельское хозяйство. Большая часть острова была заболочена. Чтобы решить вопрос об обеспечении животных кормом, было бы хорошо перегнать стадо коров и на соседние, более высокие и менее заболоченные острова – Большую и Малую Муксалмы. Однако они были отрезаны от Большого Соловецкого. И тогда возникла идея соединения их насыпными дамбами. Первая дамба соединила острова Большую и Малую Муксалмы. Далее были сооружены валунные дамбы между островами Большой Соловецкий и Большая Муксалма. Титанический ручной труд!

Монахи трудились так, что монастырь числился среди крупнейших землевладельцев государства. Своей праведной жизнью соловецкий игумен Филипп стяжал всеобщее уважение, и слава о нём распространилась так далеко, что достигла царя Ивана Грозного, который в 1566 году вызвал Филиппа из Соловецкой обители и предложил занять кафедру митрополита Московского. Время Ивана Грозного прославилось жестокостью. Царские опричники – его телохранителями, личная гвардия, созданной царём, совершали все самые ужасные казни и деяния. Условие Филиппа уничтожить опричнину царь не принял. Он постарался доказать новому митрополиту ее необходимость и договорился с ним, что Филипп не будет вмешиваться в дела государственного управления. Всего лишь полтора года после избрания Филиппа митрополитом в Москве не было слышно о казнях. Весной 1568 года кровь вновь полилась рекой. Многих казнили без суда и следствия, и никто не смел заступиться за опальных. Митрополит Филипп не мог больше молчать при виде стольких злодейств и страданий. Убедившись, что царь не внимает его призывам, митрополит решается всенародно обличить Ивана Грозного. Это произошло во время воскресного богослужения в Успенском соборе Кремля. Царь пришел в ярость и, угрожая, велел Филиппу замолчать, на что тот ответил: «Государь! Не думаешь ли, что боюсь я смерти? Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита безмолвно терпеть ужасы и беззакония». Смерть настигла митрополита в его келье в Тверском монастыре, куда сослал его царь за неповиновение. Исполнителем сего был боярин Малюта Скуратов. Так закончилась эпоха великого подвижника – Фёдора Колычева – игумена Филиппа, которого до сих пор помнят и почитают на Соловках.

Соловецкий монастырь своими богатствами и выгодным географическим положением привлекал недругов. Поэтому он должен был стать важной приграничной крепостью с гарнизоном и артиллерией. В XVI–XVII веках монастырь выдержал несколько нападений шведов, а в XIX веке был обстрелян англичанами, прибывшими сюда на фрегатах «Бриск» и «Миранда». Монастырь подвергся девятичасовой канонаде, но прочные каменные стены устояли. Настоятель Соловецкого монастыря архимандрит Александр отправился на переговоры с английским офицером. Англичане оставили монастырь в покое. На этом месте стоит знаменитый исторический памятник, отмечающий памятное место, где 22 июня 1855 года состоялись эти переговоры. Он называется: «Переговорный камень».

Русские цари посещали монастырь, о чём свидетельствуют сохранившиеся две часовни, Александровская и Петровская, установленные в середине XIX века в память о пребывании в обители Петра I и Александра II.

ГУЛАГ

Соловецкий монастырь был не только религиозным учреждением, но с XVI и до начала XX века монастырь также служил политической и церковной тюрьмой. Камеры в монастырских башнях и стенах этого монастыря длиной около трёх метров, шириной и высотой по два метра. Страшно представить, как можно было находиться в этих каменных застенках. Соловецкая тюрьма существовала до 1883 года. После официального закрытия тюрьмы Соловецкий монастырь продолжал служить местом ссылки для провинившихся служителей церкви. В 1920 году монастырь был окончательно ликвидирован. Культурные ценности монастыря и большие запасы продовольствия были реквизированы.

В 1920 году на территории монастыря располагается лагерь принудительных работ, В 1923 был учреждён Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), преобразованный позднее в Соловецкую тюрьму особого назначения – СТОН, расформированную в 1937 году. Значительную часть заключённых составляли так называемые «политические» – духовенство, офицеры белого движения, эсеры, интеллигенция. Для сравнения: за 400 лет существования монастыря в заключении побывало всего около 300 человек, а за 20 лет существования СЛОНа через Соловки прошло несколько тысяч заключенных. Лагерь был закрыт в 1937 году. Об этом хорошо написано в романе Александра Исаевича Солженицына («Архипелаг ГУЛАГ») и бывшего узника СТОНа Дмитрия Сергеевича Лихачёва («Раздумья о России»). Современный писатель Захар Прилепин в романе «Обитель» поведал о жизни в Соловецком лагере особого назначения. Писатели обращаются к этой теме, потому что она не может оставлять в покое и неведении граждан нашей страны. Изуверства того времени, когда замученных нечеловеческими условиями труда и быта людей, сваливали в огромную яму и засыпали известью, чтобы ничего не осталось, не было бы ни суда, ни следствия. В память об этих событиях поставлены каменные памятники жертвам Соловецкого террора: в Москве – Соловецкий камень на Лубянке, «Стена скорби» на проспекте Мира, Соловецкий камень в Санкт-Петербурге.

А на Соловках – Мемориал на Секирной горе – стоит огромный деревянный крест, и снова – кресты и кресты.

Памятный гранитный валун с выбитыми на нём именами заключенных Соловецкого лагеря – Дмитрия Сергеевича Лихачева, Владимира Юльяновича Короленко и других заключенных Соловецкого лагеря стоит в лесу.

Обо всём этом подробно рассказывается в музее, который пока что существует на территории монастыря, но в ближайшее время будет выведен за пределы монастырской стены.

Возрождение монастыря

Как известно, восстановление церквей и монастырей началось в 1990 году при патриархе Алексии II: Священный Синод благословил открытие Спасо-Преображенского ставропигиального мужского монастыря на Большом Соловецком острове. Осенью того же года появились первые послушники.

Монастырь занимает огромную территорию, на которой сохранились храмы и другие монастырские сооружения, соединённые крытыми переходами, окружённые жилыми и хозяйственными помещениями. Здесь возвышаются соборы, построенные при игумене Филиппе – пятиглавый и трёхглавый Успенский с огромной трапезной (475 квадратных метров), второй по величине одностолпной палаты Древней Руси, уступающей по площади только Грановитой палате Московского Кремля. В начале XVII века были построены церковь Благовещения, каменные палаты, водяная мельница. Более поздние постройки включают колокольню, Николаевскую церковь, Троицкую церковь. На территории монастыря и вокруг него в праздники разрешена продажа местного кустарного производства различных ремёсел.

В Соловецкий монастырь приезжают люди со всего света, а не только из России. И что совсем неожиданно, даже остаются здесь на поселение. Когда спрашиваешь у них, что их привело из западных, как принято считать, благополучных стран, в эту глухомань с суровейшим климатом, они отвечают: «Здесь благодатно». Но какая же может быть благодать, если на этой земле было столько горя. Они отвечают: «В храме – благодать». И выстаивают семичасовые службы.

В монастыре я познакомилась с молодым двадцатилетним монахом, внешностью похожим на библейского персонажа. Он – москвич, родители – учителя, атеисты. Никаких душевных срывов и обид у него в миру не было. Как же он попал сюда? Внутренняя духовная и душевная потребность всегда тянула к уединению, к возможности как можно больше времени проводить в храме, слушать проповеди умных священников, а после размышлять о своих грехах. Какие у него грехи, у мальчика 20 лет из хорошей семьи? И тут же я задумалась о себе, о своей жизни. Если вспомнить 10 заповедей и 7 смертных грехов и вдуматься в их глубину, призвав на суд свою собственную совесть, беспощадную и справедливую, то от гордыни и самодостаточности не останется ничего.

Монастыри в России стали создаваться в XI веке. Я побывала во многих из них: в Сергиево-Посадской лавре, в Александро-Невской лавре, в Валаамском, в Валдайском, в Донском, в Даниловском, в Покровском, где находятся мощи святой Матроны Московской, в женском Александровском монастыре, в Дивеевском, где покоятся мощи святого Серафима Саровского, основателя монастыря. Я была в Оптиной пустыни и в соседнем Шамордино, где жила в монастыре родная сестра Л.Н.Толстова – Мария, к которой он заходил в гости, когда шёл пешком из Ясной Поляны в Оптину пустынь на беседы со старцем Амвросием. Побывала также в монастырях: Ново-Иерусалимском, Саввы Сторожеского, в Боровском, в пещерных монастырях Псковской и в Пензенской области и во многих других в России. И за рубежом я была в монастыре святой Марии Магдалины в Иерусалиме, в Киево-Печёрской лавре, в Славянском, высеченном в меловых горах. И даже в монастырях святой Катерины в Перу и в Гондурасе. И всюду одно: чистота, порядок, великолепные библиотеки, необычайное трудолюбие, создающее материальные ценности. На Руси издавна монастыри славились монахинями-вышивальшицами, золотошвейками. Сохранились прекрасные ризы, вышитые жемчугом Ладожского и Онежского озёр и рек, впадающих в них. Говоря о необыкновенной работоспособности и целеустремлённости монахов, вспоминается один интересный факт. До революции в Валаамском монастыре, где ледяные ветры пронизывают остров, в оранжереях монахи выращивали арбузы, дыни и ананасы. На международной выставке в Париже их труд был удостоен золотой медали.

Но главное в монастыре – это воспитание души, устремление к горнему. Бытует такое мнение, что в монастырь люди идут после какой-то душевной травмы: то ли умер близкий человек, то ли жених бросил, то ли тяжёлый недуг одолел. Раньше в монастырь ссылали в наказание за что-то. Так например, Иван Грозны сослал свою жену царицу Анну в Тихвинский монастырь за бездетный брак. Пётр Первый – нелюбимую Прасковью Илларионовну Лопухину в Покровский женский монастырь в Суздале. И в простых семьях грозил отец непокорной дочери: «Не выйдешь за богатого старика, сошлю в монастырь». В настоящее время, когда происходит возрождение монастыря, сюда потянулись совсем молодые люди и не какие-то там ущербные – хромые, слепые, дурные, а вполне образованные современные люди. Было очень интересно узнавать судьбы людские, знакомиться с жизнью монастыря, отстаивать службы. И я поняла следующее: сюда идут, чтобы подняться над бытом и постичь куда более высокое предназначение человека. Мне довелось беседовать с двумя молодыми, красивыми девушками-монахинями Дивеевского, самого крупного женского монастыря России, насчитывающего 500 монахинь. Им обеим по 25 лет. Одна окончила медицинский институт, собралась выходить замуж за хорошего, любимого человека, а за день до свадьбы оставила записку, что уходит в монастырь. Я долго с ней разговаривала. Она не сумасшедшая. Добрая, умная, всех любит. Тогда зачем же так обидела хорошего парня? Пожалела его, потому что почувствовала: не смогу служить семье, мужу и детям в полную силу. Моё место на земле иное. Это монастырь, где я служу Богу. Вторая девушка окончила институт иностранных языков и была послана на стажировку в Америку. Условия были прекрасные, учёба отличная. Подрабатывая, она откладывала деньги, чтобы по возвращении на Родину купить квартиру. Всё шло замечательно. Прошёл год, другой. И вдруг, как будто по какому-то сигналу, она села на самолёт и через несколько дней уже была в Дивеевском монастыре, где её взяли послушницей. Позднее был постриг в монахини. Она очень довольна своей жизнью в монастыре и другой для себя не представляет.

Люди разных профессий уходят в монастырь. Так было и с автором замечательной книги «Несвятые святые» епископом Русской православной церкви Тихоном (Шевкуновым). Книга издана в 2011 году. К началу 2016 года общий тираж достиг 2 миллионов экземпляров. Автор этой книги окончил ВГИК, но приехав однажды в Псковско-Печерский монастырь, остался там навсегда.

Я думаю, что это примеры, свидетельствующие о состоянии души, о её высоком уровне. Это – подвиг. На него способны немногие.

Но надо сказать, что жизнь в монастыре не простая, здесь много сложностей в отношениях, есть и несправедливость. Особо я это наблюдала в Валдайском Иверском монастыре, где работала летом как трудник в оранжереях, в теплице, на цветочных клумбах. И всё же главное в монастыре – это молитва, служба и покаяние.

Монастыри в России начали создаваться в XI веке. В связи с разговором о монастырях надо бы несколько слов сказать о статистике. За всё время существования человеческого общества сформировались разные направления в религии. Основными религиями в мире являются: христианская – 31% населения Земли, ислам–23%, индуизм – 14%, буддизм – 6,7%. Православная религия объединяет около 200 миллионов человек. В России православие исповедуют 60 миллионов человек.

Население Земли – около 7 миллиардов 300миллионов человек. Есть государства, у которых официальный статус – атеизм. К ним относятся, например, Китай, Северная Корея. Это не значит, что там нет храмов и монастырей, нет верующих, просто атеизм – это линия правящей партии государства.

В обществе всегда находятся люди, наиболее одарённые, способные привнести в мир некоторые знания. Как подсчитано, 6% населения Земли составляют учёные. Это они открывают законы природы и способствуют прогрессу общества. А другие – стремятся к уединению, чтобы познать сущность самого себя в этом мире и приблизиться к Богу. Таких людей издавна называли монахами (от греческого «mono» – один). Они уходили в пустынные места и жили в скитах отшельниками. Потом стали объединяться в группы и строить монастыри. По всей Земле есть много монастырей. Православная Церковь насчитывает 804 монастыря в России и за рубежом, причём женских больше, чем мужских.

Соловки привлекают к себе не только простой народ, но и представителей власти. Неоднократно посещал Соловки наш президент В.В.Путин. В 2001 году Святейший Патриарх Алексий II и Президент России совершили паломничество на Соловки. Побывав на Валааме, на Соловках, президент планирует посетить и другие святыни. «Без христианства, – считает Президент, – без культуры, возникшей на его базе, не состоялась бы Россия». Он ищет в христианстве основы нашей жизни.

Ботанический сад на Соловках

Но продолжим разговор о Соловках. Он был бы неполным, если бы мы не вспомнили о Соловецком Ботаническом саде Макариевской пустыни, заложенном архимандритом Макарием в 1822 году. Его посадки не сохранились, но некоторые растения живут тут около сотни лет в условиях близости к Полярному кругу (всего 165 километров до него), малого количества солнечных дней, сильных ветров, высокой влажности, долгих зим. Этот прелестный уголок затерян среди лесистых гор в зеленой котловине. Интересное природное явление, возможно обусловленное розой ветров, температура на территория сада выше окружающей на несколько градусов. И всё равно зимой холодно. Но сотрудники Ботанического сада умудряются выращивать и сохранять здесь коллекцию растений всех континентов. Истинные подвижники! Садовник-монах из крестьян предложил нам посмотреть оранжереи и парники. Тут росли арбузы, дыни, огурцы и персики. Интерес к саду огромный. Часто посещают его иностранцы. В 2003 году на Соловках побывал Принц Чарльз, наследник Британского престола. Он пришёл в Ботаническй сада пешком, пройдя 4 километра. В саду его радушно встретили и напоили лечебным чаем из старых листьев бадана, который обладает полезными свойствами.

Острова Анзер и Большой Заяцкий

Большой Соловецкий остров – обитель храмов, пристанище паломников, край озёр и лесов. Но есть ещё остров Анзер, – «очень вытянутый остров», где несколькими монахами-подвижниками восстанавливаются монастырские храмы. А вокруг – Богородичий луг – бескрайнее поле, заросшее незабудками до самого горизонта. Синь луга, синь небес и моря – это незабываемое впечатление. И тишь, только кузнечиков слышно. Практически посередине Анзерского острова возвышается самая большая на Соловецких островах гора – Голгофа. Её высота составляет примерно 200 метров. Именно с этой горы открывается наиболее полная панорама Соловецких островов. Русские цари поддерживали монастыри, скиты, так например, царь Алексей Михайлович даровал скиту независимость от Соловецкого монастыря и установил ему ежегодное содержание.

На севере Европы, по берегам морей, много каменных лабиринтов. И на острове Заяцком они тоже есть. Здесь обнаружено 35 лабиринтов эпохи Неолита. Местные жители дали им название «вавилоны». Время их сооружения – около 3000 лет до н.э. Наиболее интересны каменные лабиринты Большого Заяцкого острова – это группа из 14 лабиринтов, сложенных из расставленных по земле булыжников. Самый маленький лабиринт имеет около 6 метров в диаметре, самый крупный – до 25.4 метра. Ряды камней имеют спиралевидную форму, в некоторых случаях они сложены в две спирали, похожие на сплетение двух стремящихся к центру змей. Хотя лабиринты поросли жёсткой островной растительностью, их формы отчётливо выделяются на земле. Много есть гипотез по поводу того, что это такое. Так например, считается, что эти древние каменные лабиринты были созданы для перехода из материального мира в мир духов. Другая гипотеза считает, что линии лабиринтов повторяют орбиты Солнца и Луны, таким образом, они использовались как календари. Есть ещё и такая точка зрения: спираль символизирует путешествие к центру нашего духа и последующее возвращение в реальный мир. Переход по лабиринту может быть представлен как инициация для пробуждения знания. Считается, что проход через лабиринт способствует достижению изменённого состояния сознания и изменению восприятия времени и пространства. Это загадка, уходящая в глубь веков. Когда и для чего они были построены? Высотой – до колена, спиралевидные, из белого камня. Они, как древние письмена на берегу, как символы, которые хорошо видны сверху. Может быть это место, куда прилетали инопланетяне? Нет ответа на этот вопрос.

* * *

Соловецкие острова полны загадок. Известно, что монастыри всегда строились в определённых местах, так называемых местах силы. В таких местах человек подпитывался энергией, больная душа находила здесь приют. Люди в поисках исцеления, тянулись к этим местам. Побывав на Соловках, беседуя с местными жителями и людьми, приехавшими за тридевять земель на Соловки с маленькими детьми, целыми семьями, слушая мудрые проповеди священников, понимаешь одно: хотя бы один раз в жизни на Соловках надо побывать, поклониться святыням. Потому что устоявшее в веках достойно поклонению. А Соловки – святое место. Верующим людям здесь воздаётся по их просьбам. Об этом говорится много и самими людьми, испытавшими исцеление здесь, и об этом много написано в литературе. Короче – Соловки – это прошлое, настоящее и будущее, которое может вам послужить, если и вы послужите ему.

Его Величество Урал

По Уральскому хребту проходит разделение Евразийского материка на Европу и Азию. Уральские горы – это кладовая всех полезных ископаемых, которые есть на Земле. Особенно Урал славится своими самоцветами – драгоценными, полудрагоценными и поделочными камнями (изумруд, аметист, аквамарин, яшма, родонит, малахит, топазы, хризолиты). Есть месторождения самых разных руд: это и никелевые, и железные, медные, хромовые, залежи асбеста, калийных солей. В недрах гор содержится более двухсот разных минералов. Недаром замечательный советский учёный минералог, писатель, публицист Александр Евгеньевич Ферсман, именем которого назван крупнейший в России минералогический музей в Москве, говорил, что если на Урале чего-то не нашли, так это просто ещё не докопались. «Ур-Ал» с языков местных коренных народностей переводится как «Земля золотая».

От Кауровки до Кына

На знакомство с Уралом я отправилась в поход по реке Чусовой по маршруту – «От посёлка Коуровка до села Кын». Нам удалось увидеть много замечательного. Это было необычное путешествие, увлекательное, рискованное. Мы шли по горам, по полям, пропитанным непрекращающимися дождями. Было начало лета. На привале, когда у костра сушили кеды, мои сгорели дотла. К счастью, в рюкзаке чудом оказались туфельки на среднем каблучке. Надела и пошла. Иного выхода нет. Вначале мы шли пешком. Пили воду из лесных чистых ключей, собирали землянику на склонах, обращённых к солнцу. На ночлег устроились на высоком берегу реки Чусовой. Сверху были видны заливные луга, топкие болота, чернели скалы, белели известняковые выступы. На склонах гор росли сосна, ель, сибирский кедр, лиственница. Мы поставили палатки, разложили костёр из веток хвойных, подложили берёзовые чурбачки. Усевшись вокруг костра, пели песню:

Надо жить километрами,

А не квадратными метрами,

Чтоб устать от усталости,

А не от собственной старости.

Проводив закатное солнце, отправились на ночлег. Среди ночи разбушевалась буря. Дождь лил, как из ведра. Страшный грохот падающих деревьев и камней приводил в ужас. Насквозь промокнув, мы не решались выйти из палатки. И правильно сделали. Утром, когда светопреставление закончилось, мы, наконец, выползли на Божий свет и ахнули. Буквально рядом с палатками лежали сваленные деревья, а от крутого берега, на котором мы примостились, отвалилась огромная каменная глыба. Мы очутились на тонкой кромке, нависающей над рекой. Видно, жизнь была дарована, чтобы когда-нибудь об этом рассказать.

В дороге нам встретились местные люди, которые шли на моторных лодках. Они согласились по пути нас подбросить. Это были рабочие местных заводов. Они научили нас ловить рыбу особым способом. Берёте стеклянную банку, кладёте приманку, вставляете воронку из бересты – и дело готово. Внутрь рыба входит, а обратно – нет. На привале мы готовили уху, под конец опуская в неё на пару минут еловую ветку. Это что-то необыкновенное! Наши попутчики оказались очень интересными, образованными людьми. Как потом мы узнали, они работали на заводе. Их профессия – слесари пятого разряда. У них не было высшего образования, но их мудрость и умение были выше него. Когда мы шли на лодках мимо высокого лесистого берега, к нам в лодку упал клубок змей. В это время идут змеиные свадьбы, и самцы сражаются за право быть продолжателями рода. Я тут же бросилась из лодки в воду, и в это т же момент змей тоже туда выбросили. А меня втащили в лодку. И всё же это были счастливые, незабываемые дни. А когда мы, возвращаясь из похода, пошли в Екатеринбурге в Уральский минералогический музей имени В.А.Пилипенко, то увидели сказку П.П. Бажова, воплощённую в быль.

Теперь, спустя много лет, впечатления выкристаллизовались определённым образом. Если сказать в двух словах, то это – люди и камни. Люди – знаменитая династия Демидовых, род которых протянулся на 300 лет, дойдя до наших дней. А камень – это малахит, о нём восторженно писал русский сказочник Павел Петрович Бажов (1879 – 1950), живший на Урале. На основе народных сказов он написал замечательные произведения о своём родном крае, полном чудес.

А камней-самоцветов на Урале видимо-невидимо, и красотой своей издавна влекут душу человеческую. И над всем этим драгоценным царством, как пишет Бажов, – Владелица, Хозяйка Медной горы, Малахитница.

Диво-камень – малахит

Среди камней-самоцветов Бажов выделяет малахит, зелёный камень, с муаровым рисунком, очаровывающий и притягивающий своею красотою.

«Диво-камень – малахит» –

Так сказанье говорит

Об уральском малахите.

На него вы посмотрите:

Как павлиново перо,

Что на камне расцвело.

Он, как шёлк и как муар.

Малахитницы он дар.

Он пишет сказ «Малахитовая шкатулка», в которой хранились драгоценности. Воистину достойное «жилище» для ювелирных изделий.

Что же такое – малахит? Откуда его название? Из чего он состоит? По-гречески – малахит – маляхэ, что означает – мальва. Все знают это растение. На высоком стебле – яркие, крупные цветы. А вот листья мальвы – тёмные, с разводами, действительно, рисунком напоминают отшлифованный срез малахита. В малахите достаточно много меди (порядка 50%), поэтому в давние времена из малахита добывали медь, сжигая его. Но красота спасла малахит от полного уничтожения. Из малахита с давних времён делали всевозможные украшения. На срезе камня часто можно видеть причудливые картины, узоры, похожие шёлковым отливом на дорогую муаровую ткань, – так и хочется погладить. Узоры бывают похожие на завитки барашка, причём, чем круче завиток, тем краше малахит. Порой узоры напоминали перья павлина, потому в старину на Руси его называли «павлиний камень». И ещё его называли «медная зелень». Этот камень довольно мягкий, его твёрдость – 3,5 – 4 по 10 балльной шкале Мооса (твёрдость 10 – у алмаза). Он хорошо поддаётся обработке.

Любуется узором малахитовым Павел Бажов и слова подбирает какие: «Как вешняя трава под солнышком, когда ветерком её колышет. Так волны по зелени и ходят». Малахит давно известен человеку и использовался как в ювелирном деле, так и для отделки помещений. Величайшие музеи мира – Лувр и Версаль в Париже, Прадо в Мадриде, Уффици во Флоренции, Метрополитен-музей в Нью-Йорке, Национальная галерея в Лондоне, Музей истории искусств в Вене, Египетский музей в Каире хранят в своих кладовых среди несметных сокровищ образцы камнерезного искусства – изделия из малахита.

Но особенно малахит прославился в России. И нет в мире более великолепных и величественных произведений искусства из малахита, чем в Эрмитаже, Исаакиевском соборе, в Оружейной палате Московского Кремля, в Большом Кремлёвском дворце в Москве. Прекрасные изделия из малахита украшают интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе, в Петергофе, Павловске, в Ломоносове, в Замке императора Павла в Гатчине. Подмосковные усадьбы Архангельское, Кусково, Останкино, ныне превращённые в музеи, предоставляют возможность ознакомиться с шедеврами камнерезного искусства: вы увидите канделябры, столешницы, шкатулки, ювелирные украшения из диво-камня – малахита. И всё это – русский, уральский малахит.

Династия Демидовых

В самом начале мы упомянули Урал как кладовую России. Однако мало наличия полезных ископаемых в недрах, нужен ещё хороший хозяин. России на умных и предприимчивых людей везло. На Урале это были Демидовы, целая династия, продлившая свой род (более 300 лет!) от Петровских времён до наших дней. 215 Демидовых владели в разное время уральскими металлургическими заводами. Из простых людей вышел этот род, из тульских кузнецов, оружейных дел мастеров. А прославился на весь мир. Демидовы превратились в крупных заводчиков и землевладельцев. Основатель династии Никита Демидович Демидов в 1720 году получил личное дворянство от самого Петра I. Демидовым принадлежало 50 металлургических заводов, что давало 40% чугуна России. Здесь, в их владениях, были открыты крупнейшие в мире месторождения малахита: Меднорудянское и Гумешевское. Отсюда и пошёл малахит по России, в первую очередь в её две столицы.

В музее Санкт-Петербургского горного института в малахитовом зале представлены две глыбы уральского малахита – одна весом в 1,5тонны, вторая – 0,5 тонны. Первая – подарок императрицы Екатерины II.

Шло время. Менялись цари. Росла Демидовская династия. Медные рудники давали большую прибыль. Изначально малахит обрабатывали кустарным способом на Урале, но со временем искусство обработки камня переходит в столицу, где в 1725 году начинает работать Петергофская гранильная фабрика.

В минералогических музеях Сибири и Урала находятся прекрасные образцы малахита как камня, так и изделия из него. В историко-краеведческих музеях Екатеринбурга и Нижнего Тагила – полутонные глыбы малахита.

Щедрый Урал время от времени давал из своих кладовых сказочные дары. В XIX веке здесь были найдены огромные глыбы малахита (100 тонн, 250 тонн!) Появляется мода на использование малахита как облицовочного камня.

На Петергофской гранильной фабрике и на Урале в Екатеринбургской, основанной в 1765 году, рождается техника «русской мозаики». Мастера мозаичисты малахитчики вырезали пластины толщиной в 1 миллиметр, наклеивали на основу (мрамор, металл), линии стыков заполняли малахитовым порошком, затем поверхность шлифовали. Вся сложность работы состояла в умелом подборе пластины так, чтобы рисунок камня последующей пластины являлся продолжением предыдущей.

Малахит высшего достоинства был поставлен на Петергофскую гранильную фабрику уральскими магнатами Демидовыми. В 1830 году в Санкт-Петербурге Павел Николаевич Демидов строит себе роскошный особняк с четырёхколонным парадным залом из малахита, соревнуясь в роскоши с самим царём. Но царь не уступает. В 1839 году в технике «русской мозаики» была выполнена главная парадная гостиная жены Николая I Александры Фёдоровны – Малахитовый зал – по проекту Александра Брюллова, профессора архитектуры в Академии художеств, старшего брата известного живописца Карла Брюллова. По брюлловским рисункам были созданы 8 крупных колонн, 8 пилястр. Позднее там появились два камина, зеркала, торшеры, шкаф, вазы, столешницы, два канделябра из малахита. На это пошло 2 тоны первоклассного малахита. Дополнительно к этой роскоши П.Н. Демидов дарит царю малахитовую ротонду. Ныне в экспозиции Малахитового зала находится более 200 ценных экспонатов из малахита. По сей день Малахитовый зал Эрмитажа зачаровывает своей красотой всех, кто сюда приходит.

Демидовы оставляют свой щедрый след повсюду, где бы им ни пришлось бывать. Снова и снова прослеживается роль умных, богатых, деловых предпринимателей Демидовых в государстве Российском. Их благотворительность не имела предела. Недаром их помнит Россия: в память об их заслугах в Барнауле и в Ярославле в XIX веке были установлены Демидовские столпы, в Тагиле – бронзовый памятник, в Санкт-Петербурге – Демидов мост. А знаменитый Демидовский фонд (утверждённый в 2001 году по инициативе ЮНЕСКО) содействует развитию промышленности, образования и культуры, обеспечивающих могущество и процветание Отечества. По всему миру насчитывается более 200 потомков Демидовых. Сегодня часть потомков живет в Финляндии, Франции, Канаде. Но и в России остались Демидовы. Ответственный секретарь Международного Демидовского Фонда – Нина Григорьевна Демидова, проработавшая в институте геологии рудных месторождений сорок лет. На вопрос: «Для чего создан Демидовский фонд?», – отвечает: «Реабилитировать в полной мере фамилию Демидовых, восстановив историческую правду. Вся металлургия Урала – их заслуга. Но они были и крупными меценатами. Прокофий отдал на благотворительность сумму, превышающую ту, что получил от продажи своих уральских заводов. Так называемый демидовский пансион – именные стипендии – был учрежден на его средства. Он пожертвовал МГУ больше миллиона рублей серебром. Демидовы делали самые большие взносы в созданный Екатериной II Воспитательный дом, куда было принято 40 тысяч детей». В заключение Нина Демидова говорит: «В дни празднования Петербурга гуляла по городу – вот чугунные мосты: Красный, Поцелуев, Семеновский… Они построены на средства Демидовых». Демидовых помнят по всей большой России.

Род Демидовых прославился не только в России, но и за рубежом. Николай Никитич Демидов, живя во Флоренции, финансировал строительство школы и госпиталя для бедноты. Он жил широко, денег не жалел. Но никогда не скупился на то, чтобы кому-либо помочь. В память о русском меценате на берегу реки Арно во Флоренции стоит грандиозный мраморный памятник.

В то время в Италии находился на стажировке Карл Брюллов. По заказу сына Н.Н. Демидова Анатолия Николаевича он написал картину «Последний день Помпеи». После того, как европейцам была представлена эта работа, К. Брюллов приобрёл всемирную известность. А картину впоследствии А.Н. Демидов подарил Николаю I. Находясь в Италии, А.Н. Демидов собрал великолепную коллекцию картин, которую он завещал России. В Италии Демидовы купили титул князей Сан-Донато. Флорентийская знать съезжалась к А.Н. Демидову и его брату Павлу Николаевичу на виллу Сан-Донато, роскошно отделанную русских малахитом. А.Н. Демидов купил на Эльбе резиденцию Наполеона, где тот находился в ссылке и создал там Наполеоновский музей, понимая все достоинства и вероломство полководца, посягнувшего на Россию.

Не удивительно, что рассказывая о русском камне малахите, такое внимание отдаётся нашей истории, людям, которые прославили своим трудом и умением Россию, будучи истинными патриотами. Демидовы, вышедшие из народа, были аристократами Духа. Их не надо было привлекать к благотворительности, уговаривать пожертвовать средства на образование, медицину, искусство, промышленность. Они не нуждались в рекламе, их деяния и были их лучшей рекламой. Это были люди с крепким стержнем, благородные и щедрые, гордость и слава России.

И снова о малахите. И о Демидовых. Самым выдающимся творением уральской «малахитовой эпохи» стали 8 колонн алтаря главного предела Исаакиевского собора в СанктПетербурге. Чугунные цилиндры, высотой в 10 метров, диаметром в 1 метр, стоящие на гранитных основаниях, были облицованы малахитом, доставленным из Нижнетагильского рудника и владений Демидовых.

В 1851 году на Всемирной выставке в Лондоне русский малахит праздновал свой триумф. Анатолий Николаевич Демидов представил на выставку «Малахитовый кабинет» из 86 предметов, облицованных малахитом. В их числе были двери размером 4,4х2,5 метра, 5 столов, 2 кресла, 5 стульев, часы, канделябры и другие предметы. Такой красоты и размаха Европа ещё не видела. Но взлёт неожиданно привёл к падению цен на малахит, так как он из ювелирного камня превратился в поделочный, используемый для облицовки крупных форм.

В настоящее время Уральские малахитовые разработки истощены. Но сколько красоты было создано из знаменитого узорчатого зелёного камня! В мире много месторождений малахита. Они находятся в Казахстане, Германии, Румынии, Франции, Заире, Намибии, Австралии. Красивый, притягательный камень так и манит к себе. Но, как пишет А.Е.Ферсман, «только в нашей стране были открыты те громадные месторождения, которые прославили его на весь мир».

Мегалитическое сооружение на Урале

Но это ещё не всё, что хотелось бы мне сказать об Урале. В наши дни, а именно в 2012 году членами Клуба путешественников «Достояние Планеты» сделано одно интересное открытие, которое в СМИ проходит под знаком «Тайное и неизведанное». На Среднем Урале, в селе Чусовое Свердловской области, расположено странное мегалитическое сооружение – стена-пристань, сложенная по принципу полигональной кладки, выполненной из притёсанных друг к другу многоугольных камней, состыкованных под произвольными углами. По официальной версии её построили заводчики Демидовы в начале XVIII века. Однако стена имеет ряд свойств, которые заставляют усомниться в подлинности этой версии. Длина стены в прошлом была более 100 метров. Размеры блоков стены поражают: самые крупные достигают в длину почти двух метров, а их вес не меньше нескольких тонн. Стена в Чусовом не имеет аналогов во всей Свердловской области! Самый удивительный факт, обнаруженный экспедицией: стена отсутствует на старинных планах железоделательного завода Демидовых, а значит, возможно, её обнаружили уже после строительства завода. Кладка стены не отличается точной подгонкой плит друг к другу: в зазоры между ними можно просунуть пальцы, что отличает её от полигональных стен в Мачу-Пикчу, Тиутиуакане, Саксайуамане и других древних городах, о чём будет рассказано дальше в этой книге. По мнению геологов, стена может иметь возраст не больше 1,5 тысяч лет. Возникает вопрос: могла ли на Среднем Урале существовать высокоразвитая цивилизация вплоть до Средневековья?

Наша страна имеет всё, чтобы быть самой богатой в мире. У нас есть все полезные ископаемые, водные энергетические ресурсы, леса, моря и горы. Мы долгое время не могли найти месторождения алмазов, которые дают огромную прибыль стране. Но всё-таки разыскали! И теперь мы по добыче алмазов занимаем 2-е место в мире. А по уровню жизни стоим на 61 месте. Нехорошо как-то. Когда я летела из Москвы в Якутию над необозримыми просторами тайги, я думала о величии нашей страны и о несуразностях, которые её атакуют со всех сторон. У меня родилось такое стихотворение.

Земля моя родная,

От края и до края –

Богатая и бедная,

Спокойная и гневная,

Удалью – раздольная,

Натурой – хлебосольная,

Толпа и император,

Народ и узурпатор,

И рыцарь, и грабитель –

Всему твоя обитель.

Наверное, такое недоумение по поводу несоответствия уровня бедности одних и богатства других в нашем обществе бытует и может быть взрывоопасным. Ведь, действительно, в мире много примеров, когда неожиданные открытия полезных ископаемых, как например, нефти в Норвегии, вывели её в число благополучных стран Европы. Была-то совсем замшелая страна! А теперь имеет стабилизационный фонд, заботится о поколениях, которые будут жить на заработанные ныне деньги, когда нефти уже не будет в природе. То есть политика с дальним прицелом. У нас и нефти полно, и алмазы есть, а народ живёт бедно. Это несправедливо.

С чего всё начиналось

Пролетая над городом Мирным, я увидела огромный круглый карьер, похожий на кратер вулкана. Это была алмазоносная кимберлитовая трубка «Мир». Кимберлит –название магматической горной породы, в которой могут находиться алмазы. Оно вошло в минералогию от названия первого коренного месторождения алмазов в южной части Африки, в провинции Кимберли. Именно это наименование было взято для обозначения алмазоносной породы.

Сверху, с самолёта, открывалась широкая панорама, в центре которой «кратер». По винтовой дороге с верхнего горизонта вниз и наоборот шло много грузовиков, сверху они напоминали игрушечные машинки. Гружённые кимберлитом машины шли на обогатительную фабрику, где порода дробилась, просеивалась, подавалась на транспортёр, смазанный жиром. Алмазы, которые смачиваются жиром, приставали к ленте транспортёра, а порода скатывалась. Далее алмазы очищали, мыли их кислотами. Затем сортировали, паковали и отправляли на фабрику для дальнейших процессов более тонкой обработки. Впереди у них был ещё долгий путь, чтобы из алмаза превратиться в сверкающий бриллиант.

Открытие первой в СССР кимберлитовой трубки в 1954 году, которую назвали «Зарница», принадлежит геологу Ларисе Анатольевне Попугаевой. Этой героической женщине на Якутской земле, в городе Удачный, на Комсомольской площади, установлен памятник. А в 1955 году была открыта алмазоносная кимберлитовая трубка «Мир», где в тайге, на пустом месте, вырос город Мирный.

Давно не работает трубка «Мир», закончилась выработка. Открыта шахта «Интернациональная». В ней работают под землёй, никакого серпантина, как в трубке «Мир», нет. Обычная закрытая шахта, подобная угольной. Но есть местная экзотика. Это – три драги, «ходячие фабрики», добывающие здесь кимберлит открытым способом со дна протекающей рядом реки Ирилях. На драге осуществляется весь процесс, связанный с дроблением кимберлита, отделением его от алмазов на транспортёре, смазанном жиром, к которому прилипают алмазы, а порода – нет. Затем здесь же, на драге, алмазы моют в кислотах, щелочах, а затем отправляют на сортировку. Далее их упаковывают и выдают инкассатору, и алмазы расходятся по ювелирным фабрикам страны.

Одну за другой открывали здесь кимберлитовые трубки. В течение года было открыто 15 коренных месторождений алмазов. Добыча быстро набирала обороты, и, спустя два года, СССР начал продажу алмазов на мировом рынке. Вот так выглядит начало алмазной эпохи в СССР. Позднее были обнаружены коренные месторождения в Архангельской и Пермской областях. В стране была создана российская группа алмазодобывающих компа ний – АЛРОСА, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области. И в Африке – Анголе – мы ведём совместные разработки алмазных месторождений на открытых карьерах. АЛРОСА добывает 25 % мировой добычи алмазов и занимает второе место в мире после Ботсваны, государства, находящегося на юге Африки.

Говоря об алмазах, полезно привести некоторые интересные данные. На сегодняшний день алмазные месторождения были обнаружены более чем в 35 странах. В 25 из них ведется промышленная разработка месторождений. Алмазные месторождения и разработки присутствуют на всех континентах, кроме Антарктиды, поскольку этот неприступный ледяной континент пока что ещё не исследован. Во всем мире известно более шестидесяти крупных месторождений алмазов. Как же образуются алмазы? Они образуются там, где есть подходящие условия: на глубине 100-200 километров, при температуре 1100-1300 °С, под давлением 35-50 килобар углеродная решетка графита трансформируется в углеродную решетку алмаза. Сколько времени требуется природе для свершения этого чуда – неизвестно. Во время вулканических извержений на поверхность земли изливается кимберлитовая магма, которая содержит алмазы. Но далеко не все кимберлитовые трубки содержат их, а всего 3 – 4 %.

Изначально алмазы находили в речных скоплениях Индии. Самые древние алмазы, насчитывающие пять тысяч лет своего нахождения в человеческом обществе, были именно оттуда, а вот самые крупные – из Африки, из ЮАР. Здесь были найдены «Куллинан», «Эксцельсиор», «Джонкер» и другие. Из «Куллинана» были сделаны два крупных бриллианта: «Куллинан – 1» и «Куллинан – 2», которые сейчас находятся в сокровищнице английских королей – в Лондонском Тауэре.

Алмазы и другие драгоценные камни добывать очень трудно, поэтому они и стоят дорого. Они – символы богатства. Алмаз – самый твёрдый минерал. После огранки он используется как самое изысканное украшение, излучающее радужное сияние. И ещё он используется как инструмент, с помощью которого можно обрабатывать любые твёрдые поверхности.

Человек отличается от всего животного мира чувством прекрасного, поэтому издавна люди тяготели к украшениям. Подтверждением этого являются найденные при археологических раскопках ювелирные изделия самых древних эпох.

В связи с этим вспоминается изречение римского учёного, естествоиспытателя I века Плиния Старшего, погибшего при извержении вулкана Везувий: «Роль в истории материальной культуры человечества не измеряется тою денежною ценностью, которую представляет камень, а тем обаянием красоты, блеска и яркости, тем художественным сочетанием природных свойств и творческого замысла, которое заставило ещё на заре человеческой культуры смотреть на драгоценный камень как на воплощение богатств и красот природы».

Якутский край славится многими своими богатствами. Здесь на реке Чаре, на границе с Иркутской областью в 1977 году геологом Верой Роговой было найдено месторождение уникального камня сиреневого цвета, названного чароитом. Нигде в мире больше чароитов нет.

«А олени – лучше!»

Якутск – столица Республики Саха (Якутия). Это – современный красивый город, имеющий 29 вузов. В городе есть 7 театров. Посетив Государственный театр оперы и балета, я была приятно удивлена подлинным искусством оперных певцов, чистотой голоса и профессиональным исполнением. И ещё мне очень понравилась изысканно одетая публика в театре. Дамы были в вечерних платьях, в бриллиантах, а обувь – унты, вышитые стразами. Очень пикантно! Вообще якуты – народ приятный.

Мне довелось побывать в гостях у местных людей. Они встретили меня очень радушно и угостили традиционной якутской едой – строганиной. Это – тонко нарезанный замороженный омуль, печень оленя, конина. Всё вкусно и всё полезно. Мою начинающуюся простуду как рукой сняло! Среди гостей были долганы. Долганская народность сложилась в XIX – начале XX веков из переселившихся с Лены эвенков, якутов. Сейчас они живут обособленно, но приезжают в гости к родственникам. Разговорились о жизни, о семьях, о разводах. И тут старый долган изрёк: «Мужчина должен быть бесстрашным, а женщина – умной, как росомаха». Вот где она – мудрость-то! Говорили об уловах, о том, что рыбаки план не выполняют. И снова он умно заметил: «Из озера не вылавливай всю рыбу, оставь и своим потомкам». Я часто потом вспоминала эту встречу.

А потом мы катались на оленях по заснеженной тундре и пели песню Кола Бельды «А олени – лучше!» Мороз был – 50 °С. Якутия – зона вечной мерзлоты. Почва промерзает здесь на 1,5 километра вглубь. Летом оттаивает только поверхность почвы, на которой якуты умудряются выращивать овощи и ягоды. Здесь есть свой замечательный Ботанический сад, гордость якутов. Все дома стоят на сваях, чтобы мерзлота не оттаивала, а то всё поплывёт. Изменение климата, связанного со всеобщим потеплением, прежде всего угрожает катастрофой зоне вечной мерзлоты.

В Якутске есть Институт мерзлотоведения. В его небольшом музее – экспонаты, добытые в мёрзлой местной почве – фрагменты скелетов мамонтов. Якутия – родина мамонтов. Пятьдесят тысяч лет назад случилось моментальное изменение климата, предположительно в результате космической катастрофы, приведшей к смещению земной оси. Там, где было тепло, стало мгновенно холодно. В якутской мерзлоте найдены мамонты, в желудках которых сохранился непереваренный корм. Мамонты сохранились в мерзлоте потому, что вокруг их тел образовались ледяные линзы, не пропускающие воздух. Их мясо давали есть собакам. А температура вечной мерзлоты не такая уж и низкая, всего – 4 °С.

В местных якутских промыслах главное место занимает резьба по мамонтовой кости. На фабрике мне подарили кусочек мамонтового бивня, который я храню как самую драгоценную реликвию и всегда очень по-доброму вспоминаю Якутию. Кстати, когда я была на этой фабрике, там готовили подарок к 70-летию Л.И.Брежнева. Это был чорон – кубок из мамонтового бивня, инкрустированный серебром и алмазами. Прошло много лет и мне довелось увидеть это произведение якутских мастеров второй раз. После смерти Л.И. Брежнева все его ордена, выполненные из драгоценных металлов и украшенные алмазами, а также и все драгоценные подарки, включая чорон, были отправлены в Гохран.

Гохран и Алмазный Фонд

Гохран – это Государственное хранилище всех ценностей нашей страны от времён Ивана Грозного до настоящего времени, созданное в 1920 году. Здесь находится собрание уникальных самородков драгоценных металлов и драгоценных камней, имеющих историческое и художественное значение, слитки золота, платины, серебра, собрание уникальных ювелирных и иных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, старинных и современных орденов, для производства которых были использованы драгоценные металлы и камни. Это – золотой фонд России, сокровищница российских царей. Эта Коллекция относится к числу наиболее значимых и крупных собраний в мире. Гохран не открыт для широкого посещения. Его здание выглядит совершенно заурядно и возвышается лишь на несколько этажей над землёй. Туда надо оформлять пропуск и долго ждать решения соответствующих органов на право посещения. Мне это было разрешено как журналисту. В Москве есть постоянная выставка – часть коллекции сокровищ Гохрана – Алмазный фонд Российской Федерации, который находится на территории Кремля. Он был создан в 1967 году по инициативе известного советского минералога Александра Евгеньевича Ферсмана. Сюда не перестаёт идти поток москвичей и гостей столицы, чтобы увидеть чудесные, волшебной красоты вещи, выполненные из драгоценных металлов и драгоценных камней. Алмазный фонд – уникальное собрание, прошедшее длинный путь, тесно связанный с историей Российского государства, состоит из шедевров ювелирного искусства XVIII-XX веков, редких драгоценных камней, орденских знаков, самородков благородных металлов, представляющих собой огромную историческую, художественную, научную и материальную ценность. Здесь есть самый большой золотой самородок в мире – «Большой треугольник» массой около 36 килограммов, который был найден на Урале. Здесь есть отдельные витрины, где представлены якутские алмазы. Они имеют разный цвет – от белого (чистого, прозрачного) до розового, голубоватого, желтоватого, в зависимости от того, из какой кимберлитовой трубки были добыты. Цвет камня зависит от примесей, находящихся в породе.

Всем крупным алмазам дают имена. В коллекции Алмазного Фонда есть так называемые исторические камни. Алмаз «Орлов», вставленный в скипетр, символ царской власти, назван так потому, что граф Григорий Орлов преподнёс его императрице Екатерине II в день её именин. Алмаз «Шах» был передан русскому царю Николаю I шахом Ирана после убийства в Тегеране нашего посла, писателя Александра Сергеевича Грибоедова, современника Пушкина. Это было сделано, чтобы как-то замять конфликт между государствами.

Но не только исторические алмазы хранятся в Алмазном фонде Российской Федерации. Здесь есть большая витрина, где представлены якутские алмазы. Их имена не столь романтичны, как ранее было упомянуто, но они отражают наше время. Вот некоторые из них: «XVI съезд КПСС», «Творец», «Звезда Якутии», «Великий почин», «Большая Медведица», «Мария».

Я посетила сокровищницы английских королей в Тауэре, прусских – в Дрезденском Альбертинуме, русских – в Эрмитаже, грузинских – в Тбилиси, побывала в музеях золота в Перу и в Колумбии, видела драгоценности, хранящиеся во многих храмах и монастырях. Все они представляют собой огромные ценности, созданные человеческим трудом и талантом, и достойны преклонения. Алмазный фонд Российской Федерации, Бриллиантовая и Золотая кладовые российских царей в Эрмитаже – это гордость России. Когда мы говорим о культурных богатствах нашей страны, мы в первую очередь упоминаем богатейшие коллекции наших двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.

Столько информации в прессе, столько всего написано и рассказано, и фильмы сняты, и песни поют, – не удержаться от желания побывать на Байкале. Первый раз я его увидела из вагона поезда Москва-Пекин, увозившего меня в командировку в Монголию. Длина береговой линии – 2000 километров. Байкал по форме напоминает полумесяц, ориентированный в направлении север-юг. Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными хребтами и сопками. Долго поезд шёл по южному берегу озера, иссиня-синего, и остановился в Слюдянке. Народ высыпал на платформу. Продавали солёного омуля, сибирские пельмени и сибирские пироги с сигом, облепиховую настойку. И снова в поезд. Стоя у окна, мы завидовали туристам, которые ниточкой протянулись по берегу. «Когда-нибудь я сюда обязательно приеду», – даю себе установку. Я была на Байкале 5 раз. И всегда неизменно искренне удивлялась новой встрече с озером.

Чтобы добраться до Байкала, надо приехать в Иркутск, совместив приятное с полезным, поскольку этот город замечательный и упустить знакомство с ним никак нельзя.

Иркутск – Столица Восточной Сибири

Иркутск основан в середине XVII века. Он стоит на берегах реки Ангары, при впадении в неё реки Иркут, отсюда и название города. Он сформировался как купеческий город, торговавший с Китаем. Через Иркутск потянулись торговые караваны на пути в Китай. Из Сибири везли пушнину, из Китая через Селенгу и Байкал – чай, сахар и ткани. Да и сейчас китайцы, похоже, считают его своей второй родиной. Выглянув из окна гостиницы, я пришла в недоумение: по улицам города двигались тележки, коляски как бы сами по себе. Как это может быть? Я вышла на улицу и увидела, что низкорослые китайцы тащат эти тележки, на которых столько навьючено, что самих людей не видно.

Ходить по Иркутску интересно. Здесь есть то, чего больше нигде нет. Именно сюда в острог, на каторгу были сосланы декабристы – Сергей Петрович Трубецкой и Сергей Григорьевич Волконский, к которым приехали их жёны, разделив с ними их участь. Ныне в их домах разместился Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов. В Музее декабристов представлены оригинальные вещи и предметы интерьера ссыльных дворянских семейств Трубецких, Волконских, Муравьевых, Юшневских. Екатерина Ивановна Трубецкая первой из жен декабристов отправилась в Сибирь, в добровольное изгнание. Она занималась благотворительной деятельностью, оказывала в своем доме медицинскую помощь беднейшим слоям населения. Мария Николаевна Волконская была душой литературных, музыкальных и театральных вечеров в своем доме. Здесь часто устраивались балы и маскарады для иркутской молодежи. Сама Мария Николаевна прекрасно играла на фортепьяно и пела. У Волконских выступали знаменитые музыканты-гастролёры. В январе 1855 года Волконских посетил известный писатель И.А.Гончаров.

Уклад московских дворянских семей, высокая культура этих людей, заброшенных в таёжный край, не пропали бесследно, сказались на окружающих людях. Постепенно город становится культурным центром, строятся театры, открывается университет. Поскольку сибирский край изобилует месторождениями поделочных камней, интерьеры театров богато оформлены скарном, яшмой, серпентином. В середине XIX века потомки ссыльных поля ков строят костёл Успения Девы Марии, в котором сейчас установлен концертный орган немецкой фирмы. Здесь проходят концерты органной музыки. В Иркутске действует 107 учреждений культуры и искусства. Иркутск – центр науки. Столетний юбилей отпраздновал Иркутский государственный университет, где обучается 18 тысяч студентов, есть своя астрономическая обсерватория и собственный Ботанический сад. А в Иркутском национальном исследовательском техническом университете обучается более 30 тысяч студентов. Вот какая она, столица Восточной Сибири!

Вузы Иркутска сотрудничают с вузами других городов. Студенты Иркутского государственного аграрного университета и Тимирязевской академии в Москве не раз приезжали в гости друг к другу. Для иностранных студентов была разработана специальная программа «Советский Союз глазами иностранных студентов». В академии в ту пору обучались представители 90 стран мира. Они всегда с радостью участвовали в дальних поездках по нашей огромной стране. Мы побывали с ними в столицах союзных республик, в городах-героях и в отдалённых городах – Иркутске и Якутске, где было что показать. Во время одной из таких поездок мы ознакомили иностранных студентов с пушным богатством Сибири. Для этого мы отправились на пушно-меховую базу, которая собирала для сортировки 80% пушнины со всей Сибири. После «мягкое золото» отправлялось на аукцион в «Союзпушнину». Иркутская пушно-меховая база была единственной по приемке пушно-мехового сырья на территории Восточной Сибири, Якутии и Дальнего Востока. Сюда поступал соболь, колонок, белка, красная лисица, норка, серебристо-черная лисица, голубой песец. После первичной обработки пушнину отправляли на пушно-меховые аукционы в Лондон, Ленинград, на меховые фабрики и комбинаты СССР в Москве, Ленинграде, Казани. Когда мы сюда пришли, то замерли от восторга: какая красота была вокруг! Самые ценные баргузинские, якутские, енисейские, амурские соболя, добытые охотниками Иркутской области, Красноярского края, Якутии и Дальнего Востока, были перед нами. Девушки из Польши, казалось, лишились дара речи. Они фотографировались на фоне огромных «гор» из пушнины, гладили шкурки соболя, норки, примеряли их себе на голову, на шею. А африканские девушки особенно тяготели к белоснежному песцу. В общем, это был театр. Богатство нашей Сибири всем вскружило голову.

Прошло много лет. Иркутская пушно-меховая база, которая посылала свои меха на международные пушные аукционы, стала основой для их проведения непосредственно в Иркутске. Первый Байкальский Международный пушной аукцион прошёл в 2017 году в «Байкал– Бизнес-Центре», где было продано с молотка 25 тысяч шкурок соболя. «Мягкое золото» Сибири и Дальнего Востока – валюта нашей страны. Экспертная стоимость ресурсов только соболя в России более 200 миллионов долларов США. Во все времена русский мех ценился во всём мире.

Сибирь с её пушным зверем, необъятною тайгой, грандиозными водными ресурсами, с нефтью – «чёрным золотом», полезными ископаемыми, скрытыми в её недрах, золотыми приисками, алмазами представляет собой огромный потенциал нашей экономики. Нефтяные богатства Сибири не только известны всему миру, но и используются многими странами. Нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», проходящий от Тайшета (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка, объединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Его протяженность – 4857 километров. Здесь к месту сказать, что Российская государственная компания «Транснефть» и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире системой магистральных нефтепро водов, длина которой составляет 48,7 тысяч километров, по которой прокачивается более 90 % российской нефти.

В Сибири много руд чёрных и цветных металлов, а также есть месторождения самоцветов и драгоценных камней. Поскольку я всегда интересовалась минералогией и даже написала две популярные книги, то я пошла в политехнический институт, о минералогическом музее которого ходила добрая слава. Музей и вправду был замечательный! Он вполне мог бы поспорить с аналогичными городскими музеями крупных городов. Он известен за пределами нашей страны, ведёт активную научно-исследовательскую работу с США и Канадой. Среди всех минералов, добываемых в Иркутской области, выставленных в музее, наиболее широко представлены были нефриты, окатыши из сибирских рек. Мы привыкли считать, что нефрит – зеленоватый камень, а здесь – целая палитра, от белого к чёрному. У нефрита нет только оттенков красного.

В городе продаётся много сувениров из нефрита. Ему здесь почёт чуть ли не как в Китае. В городе живут мастера-камнерезы. С двумя такими – Николаем и Борисом – я познакомилась. Они показали мне свой настоящий музей каменного пейзажа. На международном конкурсе самодеятельных художников в Праге они заняли второе место. Наше знакомство продолжилось надолго. Мне очень понравились их семьи, в которых всё путём и толком спланировано и осуществлено. А особенно дети: они беспрекословно выполняли работу по дому, помогали воспитывать младших детей, прекрасно учились. А старшая девочка Наташа, с разлётом «соболиных» бровей, умница и красавица, стала студенткой Иркутского университета. Вернувшись в Москву, я всем своим родственникам и знакомым ставила в пример эти семьи и этих детей.

По Иркутску интересно ходить, но зовёт Байкал. Стоят тёплые, солнечные дни, надо не упустить, завтра неизвестно, что будет. Как говорят китайцы; «Что можешь сделать сегодня, – не откладывай на завтра». Итак: по коням! В роли коня в данном случае – теплоход. Иркутск находится в 66 км от Байкала. Сел на теплоход – и через час уже на Байкале.

Здравствуй, Байкал

Здравствуй, Байкал! Как долго я к тебе собиралась, но вот и ты, голубой ладонью лежащий посреди гор и тайги, под синим небом. Подойду, зачерпну и напьюсь воды твоей студёной, чистой, умоюсь и будто заново появлюсь на свет. Ты преображаешь душу. Не случайно буряты испокон веку, веря в твоё могущество, проводили здесь шаманские обряды. И до наших дней обычай сохранился. Вон из воды торчит скала, которую называют Шаман-камень. С древности его наделяли необычной силой. По верованиям бурят, он был местом обитания хозяина реки Ангары. Здесь молились и проводили важные шаманские обряды. Случалось, камень даровал кому-нибудь жизнь. Существовал обычай: привозили преступника и оставляли его на камне, и если ночью воды Байкала его не смывали, то преступника оправдывали. Байкал овеян легендами. Одна из них рассказывает, откуда взялся Шаман-камень. У отца Байкала было 336 рек-сыновей и одна дочь – Ангара, все они втекали в отца, дабы пополнять его воды, но вот его дочь полюбила Енисея и стала выносить воды отца своему любимому. Ангара – приток Енисея. В ответ на это отец Байкал кинул в свою дочь огромную скалу и проклял её. Эта скала и есть Шаман-камень. Она находится в самом истоке Ангары и считается её началом.

Теплоход причалил к посёлку Листвянка. Здесь есть лимнологический музей. Наука лимнология изучает озеро. Не проходите мимо музея! Он в России единственный, очень интересный. Его посещают более сотни тысяч человек в год. Здесь вы узнаете о Байкале всё!

Всем известно, что Байкал – уникальное озеро, самое глубокое в мире – его глубина 1642 метра, запас пресной воды – 23 тысячи кубических километров, что составляет 20% всей пресной воды планеты. Огромное, холодное озеро получило название от племён, обитающих здесь давным-давно. Его название с бурятского означает «Святое море», а с тюркского – «Богатое озеро». Так и есть: Байкал – богатейшее «море», полное рыбы. В Байкале водятся байкальский омуль, хариус, сиг, байкальский осётр, налим, таймень, щука и другие, – так экскурсовод начинает рассказ о Байкале и ведёт нас в 11 исполинских аквариумов, где представлена богатейшая фауна Байкала. Вода в них поддерживается с температурой +4°С, что подходит для большинства обитателей озера. Мы своими глазами видим его богатый мир. Мимо нас проплывают и знакомые, и диковинные рыбы. А вот аквариум с нерпой. И детёныш – белёк – рядом. В другом аквариуме – рыбка, величиной в ладонь, почти прозрачная. Это – живородящая маленькая рыбка голомянка, тело которой содержит до 30 % жира. Жир этой рыбы сыграл значительную роль в монгольской и китайской медицине, считается, что он восстанавливает силы раненых и больных. Промысла на эту рыбу нет: во-первых, она крошечная, во-вторых, зачем отнимать корм у омуля и у нерпы. Голомянка обитает только на Байкале, то есть она – байкальский эндемик среди двух тысяч видов животных и растений здешних эндемиков. Нигде на планете их больше нет.

Байкал отличается удивительно чистой водой. Установлено, что видно на 40 метров вглубь. Как это ему удаётся? Оказывается, дело не обходится без ещё одного эндемика – рачка эпишура. Озеро буквально наполнено им. Этот крошечный рачок напомнил мне дафнии, которыми кормят аквариумных рыбок. Он ростом в полтора миллиметра. В Байкале его просто тьма: он составляет 80 % биомассы зоопланктона озера. Им питаются рыбы. Но главное – он живой фильтр: пропускает через себя воду, очищая её. Вот что может творить Её Величество Природа.

В музее есть большая экспозиция, рассказывающая о врагах озера. Конечно, это человек, алчностью своею губящий всё в мире. Человек так и хочет утвердить себя царём природы, всюду вмешивается, и один вред от того происходит. Чего только стоит целлюлозно-бумажный комбинат, разместившийся на берегу озера и просуществовавший без малого полвека. Сколько отравляющих веществ спустил он в озеро. Спасибо рачку эпишуре за его фильтрацию. Комбинат был закрыт только в 2013 года решением правительства России, а на этой территории теперь открыт экспоцентр «Заповедники России». Однако затишье было недолгим и снова: «Всемирное наследие в опасности!» Компания «Транснефть» решила провести строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в непосредственной близости от берега озера. Общественность восстала: в случае разлива нефти Байкал оказался бы под угрозой экологической катастрофы. Прошли многочисленные акции протеста «Заповедники России». Это возымело действие: «Транснефть» перенесла маршрут нефтепровода за пределы зоны водосбора Байкала так, чтобы его нитка пролегала не ближе чем в 350 – 400 км от озера. Что ещё нас ждёт в ближайшее время?

Многие страны имеют виды на Байкал. Ведь чистой воды становится всё меньше и меньше. Есть планы по использованию байкальской воды для снабжения города Ланьчжоу. Экологические последствия такой переброски воды плохо просчитаны, а Китай больше нацелен на «высасывание» ресурсов из РФ.

После музея надо побыть наедине с Байкалом, поговорить с ним, как с живым человеком. Не случайно, считают, что Байкал – это одно из мест силы, где человек может оздоровить себя, напитать организм энергией. Идя по берегу, я увидела маленькую деревянную церквушку. Это был храм Николая Чудотворца. Я вошла туда. Чисто и прохладно. Пожилая женщина продавала свечки. Мы разговорились. Она жалела Байкал за то, как люди не ценят его, того и гляди, погубят. Говорила простым языком мудрые вещи. В храме принято ставить свечки за здравие и упокой. Я поставила за сохранение Байкала.

В Листвянке можно взять лодку и поплавать. Вода такая чистая, так и манит окунуться. Буду плавать! Громко сказано! Когда я спрыгнула с лодки, меня холодом, как кипятком ошпарило, я чуть было не пошла ко дну, но, погрузившись, успела рассмотреть: вода прозрачная, как будто её и нет, и рыбы незнакомые вокруг. И тут же вынырнув, скорее в лодку! Хорошо, что солнце жжёт нещадно, тридцатиградусная жара, а вода – ледяная. Согрей меня солнышко, я до костей продрогла! Думая о своих подвигах на воде, вспомнаю Телецкое озеро, что на Алтае. Но там было +12°С. И там я плавала 15 минут. Потом полгода лечилась. Потом снова плавала. А здесь то – всего + 8°С! В июле-то!

Приходилось бывать на Байкале и зимой. Незабываем лыжный поход по озеру, когда даль бело-голубая бескрайняя, и солнце светит, и полутораметровый лёд под ногами. Где он не покрыт снегом – прозрачный, и видно, как рыбы плавают. Лёд кое-где трескается, ломается, образуются полыньи, поэтому озеро дышит, жизнь продолжается. Местами скапливаются торосы – нагромождение обломков льда, высотой в 10-20 метров. А случается, что лёд иглится. На обломках льдин кристаллизуются длинные цепи льдинок до 20 сантиметров, будто ожерелья из хрусталя тончайшей работы. Стоят с таким украшением льды, солнце сверкает в них, как в бриллиантах, околдовывает, очаровывает. Байкал и летом, и зимой – одно очарование. Он и накормит, и напоит, и силы прибавит. О нём и сказания, и былины, и песни поют.

Славное море, священный Байкал,

Славный корабль, омулёвая бочка,

Эй, баргузин, пошевеливай вал.

Молодцу плыть недалечко.

Кто и когда написал эту песню, которую знают и поют вот уже 200 лет? Часто говорят: слова народные, музыка народная. Так ли это? В начале XIX века были написаны стихи (длиннющие!) учителем Дмитрием Давыдовым, часто бывавшим в тех краях. В них рассказывалось о том, как бежал ссыльный из Баргузинского острога: «Дума беглеца на Байкале». Стихи быстро разошлись, и каторжники Нерчинских рудников, среди которых было много интеллигентов, написали музыку. Имена их не остались в памяти, поэтому музыка считается народной. Песню стали петь повсюду, но сократили текст втрое. Вдумываясь в текс песни, представляешь себе суровые края Восточной Сибири, озеро-богатырь Байкал, высокие горы, непроходимую тайгу. И всё это – наша родина – Россия.

Байкало-Амурская Магистраль

Чтобы представить масштабы нашей огромной страны, надо пересечь её на поезде от Москвы до Владивостока по Транссибирской железнодорожной магистрали (Транссиб). Вы приходите на Ярославский вокзал столицы и на платформе видите столб с указанием протяжённости магистрали: «0 км» на одной грани и «9298 км» на другой. Идея постройки этой дороги принадлежала императору Александру III, который подписал именной высочайший указ в 1891 году. За 10 лет дорога была построена. Более ста лет магистраль служит людям.

Много раз мне пришлось проехать по Транссибу во время командировки в Монголию. И всегда целыми днями я простаивала у окна, чтобы увидеть красоту и размах России. И я задумала когда-нибудь показать это моему сыну. Осуществилось это много лет спустя, когда начали строить БАМ – Байкало-Амурскую магистраль.

Стройка века

БАМ собирались построить ещё в царской России. Магистраль должна была проходить по восточной Сибири через Амур к Тихому океану, чтобы соединить между собою сибирские города. Проект постройки тихоокеанской железной дороги через северную оконечность Байкала обсуждался в 1888году в Русском техническом обществе и был отвергнут в силу технических затруднений и сложнейшего ландшафта. В советское время, начиная с 1926 года, к идее постройки Байкало– Амурской магистрали от Тайшета до Тихого океана, которая пройдёт севернее Транссиба, постоянно возвращались. Начали строить, прекратили стройку в период Великой Отечественной войны, и снова начинали. В 2014 году было отмечено 40 лет строительства БАМ. На пути приходилось прорубать дорогу в тайге, тоннели в горах, строить мосты через реки. И вот некоторые факты, которым не требуются разъяснения: протяжённость БАМа на основном пути Тайшет – Советская Гавань на Тихом океане составляет 4287 километров. Трасса дороги пересекает 11 крупных рек, всего на ней построено 2230 больших и малых мостов. Магистраль проходит через 200 железнодорожных станций, 60 городов и посёлков. Это, конечно, героическая стройка.

В Могот на перекладных

Когда моему сыну исполнилось 15 лет, мы отправились в далёкое путешествие. До этого мы уже исколесили весь Советский Союз. А потом, закончив геологический институт, он объехал весь мир. Мы отправились в гости к нашей подруге на стройку Байкало-Амурской магистрали – БАМ. Это была величественная стройка на энтузиазме всего народа. Она началась в 1974 году и продолжается уже более 40 лет. У неё будет ещё много ответвлений, что даст возможность более рентабельно использовать магистраль.

До БАМа мы добирались в несколько этапов. Долетели до Читы за семь часов, переместившись на пять тысяч километров, попали в другой часовой пояс, где разница разница с московским временем на 6 часов (вперёд). Дальше нам предстояло добираться на перекладных около 900 километров. На это ушло трое суток. Добирались каким-то доистори ческим поездом, потом на повозке, пешком. Ещё хорошо, выручила попутная машина. Водитель был человек разговорчивый, шутливый. Пословицы и поговорки сыпались, как из рога изобилия. Пока мы ехали, он рассказал всю свою жизнь, хвалил жену за ум и доброту: «Доброе братство милее богатства». Рассказывая о друзьях, заметил: «Живи – не скупись, с друзьями делись. Кто помогает людям, у того и свои желания сбываются. Свободному человеку на земле просторно». Прямо-таки русский фольклор в действии. Когда мы с ним попытались рассчитаться, он сказал: « В наших краях – сто километров – не километры, сто рублей – не деньги». Сто рублей в ту пору был оклад начинающего специалиста. И тогда мы с ним поделились фруктами, которые везли в Могот, так как в ту пору с ними была, как говорили, напряжёнка. Он обрадовался, сказал, что детям на зубок придётся. Расстались мы друзьями.

И вот мы на месте, в посёлке Могот. У меня часто спрашивают: «Зачем идёте в горы вы?» Да чтобы красотищу увидеть эту первозданную. Сибирская красота – потрясающая. Деревья стоят вековые, мхи, лишайники внизу, кустарник стелется, – не пройти. Мы часто с восторгом и страхом говорим о джунглях. Так вот сибирская тайга величественна и неповторима. Она стоит неприступной стеной хвойных деревьев, в основном это ель сибирская, лиственница и сибирский кедр, живущий 800 лет. Тайга отличается от джунглей тем, что ей дана возможность менять свой лик в зависимости от времени года. Я видела её осенью с самолёта, – это червонное золото, летом – изумруд, зимой, – что и говорить, – укутанная снегом, скованная морозом. А народ какой здесь: крепкий, здоровый, великанский народ, что по виду, что по характеру. А иначе как прожить на этом месте, где двенадцать месяцев зима, а остальное лето. Правда, это относится только к северу Сибири, потому что в средней полосе лето бывает жаркое, хоть и недолгое.

Гости с «Большой Земли»

Посёлок Могот разместился на берегу реки Могот. А вокруг – тайга непроходимая, горы, болота, где растёт клюква, а где посуше – голубика. Стройка шла вовсю и летом, и зимой. Мы это видели своими глазами. Время от времени сюда приезжали концертные коллективы с «большой земли». Здесь мы встретились с Иосифом Кобзоном и Григорием Пономаренко, который приехал с целым коллективом артистов дать здесь концерты для строителей БАМа. Как они выступали! Как приветствовали их в недостроенной столовой, где сделали сцену из столов. Огромное количество людей толпой стояло у импровизированной сцены и три часа не отпускало дорогих гостей. Тогда в моде была песня «Слышишь, время гудит – БАМ!» Музыка О. Фельцмана, слова Р. Рождественского. Её пели хором. Разве это можно забыть? Разве это не страницы нашей истории?

С природой не поспоришь

Были мы и в Тынде, и в Беркаките, где добывают уголь. Стройка широко развернулась. Строить было трудно зимой из-за морозов, хотя человек привык приспосабливаться ко всему. Как говорят местные: «Сибиряк – не тот, кто не мёрзнет, а тот, кто тепло одевается». А вот летом досаждал гнус. Это была просто пытка. Не случайно бытует такая поговорка: «Сибирь добрая, комары злые, народ милосердный». И решил милосердный народ побо роться с комарами. Обработали тайгу химикатами. Гнуса не стало. Работалось отлично, многое успели сделать за летний сезон. Но радость была недолгой. Весной не прилетели сюда птицы – корма не было. А тайга засохла от короеда. Вот так-то тягаться с природой!

Сибирь любит показывать свой норов, никогда не знаешь, что произойдёт вдруг. Мы стали свидетелем стихийного бедствия, которое показало недобросовестность некоторых строителей. Как гром средь ясного неба, в солнечный тихий день небо вдруг заволокло и полил ливень. Он шёл, не переставая, сутки. Река Могот, которую можно было перейти вброд, переполнилась впадающими в неё ручьями, уровень воды повысился на несколько метров, и вся японская строительная техника, включая огромные башенные краны, оказалась под водой. Мост, построенный через реку Могот, предназначенный для прохождения по нему тяжёлой техники, разлетелся в щепки. Оказалось, что опоры моста были заполнены не щебёнкой, а опилками. Мост строили заново в срочном порядке, как только спала вода. А виновных осудили. В жизни есть и подвижники и негодники, между которыми вражда. А простой люд день ото дня – в труде и заботах. В Сибири хоть и холодно, да не голодно! Охота, рыбалка, ягоды, кедровые орехи – не дармовая еда, достать её – надо уметь. Местные люди – народ деловой, неболтливый, не обременяющий себя несбыточными планами. Всё конкретно, разумно, без лишних слов. «Пустая дума – лишняя тяжесть», – гласит местная пословица. Сибиряки живут по принципу: делай дело.

Неужели это возможно?

Много отрицательных оценок даётся БАМу, но то же время высказывались мнения, что, несмотря на свою нерентабельность, Байкало-Амурская магистраль дала толчок развитию ряда производств, а также она «сшила стальными стёжками наши необъятные пространства». В советское время существовали планы строительства ответвления от главной магистрали БАМа на Чукотский полуостров. Планировалось, что через Берингов пролив будет проложен тоннель и это позволит соединить железнодорожную сеть СССР с железными дорогами на Аляске. Не Маниловский ли это план? Но это ещё не всё: есть проект, предусматривающий строительство подводного тоннеля или моста на Сахалин протяжённостью 120 километров. Эти проекты просто ошеломляющие. Если учитывать, что проект основной трассы обошёлся примерно вчетверо дороже, чем предполагалась, и в полном объёме так и не был никогда завершён, то как же быть с осуществлением новых проектов? Как быть? Время покажет.

На Амур я отправилась не случайно. После окончания геологоразведочного института мой сын Станислав был отправлен по распределению на работу на север Хабаровского края в посёлок Магдагачи, что в переводе с эвенского – место, где лежат старые отмершие деревья. На редкость неприглядный край. Ребята, попав сюда, сказали: Бог создал Сочи, а чёрт – Магдагачи. От Хабаровска – более 1000 километров, от Благовещенска – вдвое меньше. Посёлок существует более ста лет, и как всё Приамурье и Забайкалье был предназ начен для отбывания ссыльными каторги. Геологи – народ особый, привыкший к трудным бытовым условиям. Поэтому для них жизнь в вагончиках, где ночью летом в рукомойниках замерзает вода, – это пустяки. Работа творческая, увлекательная в первые годы, а потом всё более и более тяжкая. Конечно, это – романтика новых земель, радость открытия месторождения. Походы, костры, рыбалка на реке Тыгда – это праздники. Молодость хороша тем, что праздников больше, чем в другом возрасте. Это самое время влюбляться, жениться, заводить детей. Для геологов это – нора, несмотря ни на какие неудобства. И, как показывает жизнь, их семьи оказываются крепкими. Может быть, так потому, что прошедшие через испытания тяжёлыми условиями быта, суровым климатом, они всё остальное воспринимают как подарок судьбы. Короче – выстоял, значит, молодец.

А будни – это тяжёлый рюкзак за плечами, в котором находится свинцовый контейнер, а в нём – капсула с радиоактивным препаратом. Проводятся исследования строения разреза скважины с помощью спуска-подъёма в ней геофизического зонда, в который помещают радиоактивный препарат. И так изо дня в день. А дальше – нашли или не нашли то, что искали.

Меня встретили радушно, а начальник геологической экспедиции даже заметил: в эти места жёны приезжали, а мамы – никогда. Сыну разрешили взять отпуск на 10 дней, и мы отправились с ним в путешествие по Амуру. Это была сказка. Причём каждый день – новая сказка. Красота вокруг – неописуемая.

Хабаровск на пятитысячной купюре

Итак, всё по порядку. Наше путешествие началось в Хабаровске, основанном в 1880 году и названным в честь русского землепроходца XVII века Ерофея Хабарова, казацкого атамана XVII века, воеводы, пришедшего на покорение Приамурья. Город протянулся вдоль берега Амура на 33 километра, а ширина реки достигает 2 километров. Население его 600 тысяч человек. Чем же знаменит Хабаровск? Почему он удостоился чести разместиться на пятитысячной купюре огромным Амурским мостом, по которому ходят поезда и автомобили. Длина совмёщенной части более 2,5километров. Он был построен в 1916 году. Ещё задолго до его строительства в 1908 году в Париже на Всемирной выставке проект Амурского моста (как и Эйфелева башня) был награжден золотой медалью. Пуском Хабаровского моста завершилось строительство самой протяжённой дороги мира – Транссибирской магистрали на территории Российской империи. На момент постройки мост был длиннейшим мостом в Старом Свете. Мост назвали Алексеевским по имени Наследника Цесаревича Алексея Николаевича.

С тех пор техника шагнула далеко вперёд и самым большим мостом является ДаньянКуньшаньский виадук в КНР, протяжённость которого составляет 164,8 километра! И вообще-то самые длинные мосты построены в Китае. Современные мосты через Волгу, Каму, Обь превышают длину Хабаровского «царского» моста, но у жителей города осталась к нему уважение как к первенцу, и они даже построили для него музей, чего уж точно нигде больше нет. Стационарная экспозиция музея Амурского моста посвящена истории сооружения, восстановления, эксплуатации и реконструкции искусственных сооружений.

И ещё есть чем гордиться городу – краеведческим музеем. Основу музея составляют коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых и окаменелых остатков флоры и фауны. Но это есть всюду, а вот крупицы лунного грунта – это гордость музея и города.

Мы обратили внимание на герб города: на задних лапах стоят напротив друг друга бурый медведь и амурский тигр. Мы отправились в Приамурский зоосад, чтобы познакомиться с красивым зверем. И не пожалели на это времени. Мы увидели двух тигров. Амурский тигр – мощный, красивый зверь, длиной до 4 метров, весом более 300 килограммов. Но это – рекордные данные для самцов, здесь-то они были поменьше, у них было тяжёлое прошлое, связанное с браконьерами. Но люди выходили их, подарив вторую жизнь. В настоящее время Амурский тигр занесён в Красную книгу России. Отрадно знать, что ареал обитания этого зверя по берегам рек Амура и Уссури в Хабаровском и Приморском краях стал заповедной зоной.

В путь по Нижнему Амуру

Нагулявшись вдоволь по Хабаровску, мы сели на теплоход «Пржевальский» и отправились в путь под музыку вальса «Амурские волны». Какая музыка, какие слова, с какой любовью написаны! А всё, что делается с любовью, остаётся навсегда. Это вальс был написан во Владивостоке в 1909 году музыкантом и композитором Максом Кюссом, который посвятил его любимой женщине. Текст Васильева и Попова написан уже в советское время.

Плавно Амур свои волны несет,

Ветер сибирский им песни поет.

Тихо шумит над Амуром тайга,

Ходит пенная волна,

Пенная волна плещет,

Величава и вольна.

Этот вальс – музыкальный символ Восточной Сибири и Дальнего Востока: мелодия вальса – позывные для некоторых дальневосточных и восточно-сибирских радиостанций и телеканалов. И не только корабли, но и экспресс «Океан» Хабаровск-Владивосток отправляется под эту музыку. Мелодия настолько проникновенна, что она стала любимой не только у нас, но и за рубежом. «Амурские волны» просто обожают в Китае и в Японии. Амур берёт начало в Китае, а далее течёт по Монголии и по России. Преодолев тысячи километров и набрав мощь от бесчисленных притоков, впадает в Охотское море. У Амура большая глубина: наибольшая– 56 метров около Тырского утёса, ниже села Богородское. Наибольшая ширина – 5 километров у села Троицкого, где мы были. Берега не видно, как будто – море! Здесь следует сказать, что Амур делится на Верхний Амур – до Благовещенска; Средний Амур – от Благовещенска до Хабаровска и Нижний Амур – ниже Хабаровска. Вся его протяжённость составляет 2824 километра. Нам предстояло пройти вниз по Амуру 950 километров до впадения его в Татарский пролив Охотского моря в Николаевске-на-Амуре. Тут река течет по обширной Нижне-Амурской низменности, где встречаются множество озера и излучин, рукавов. И всюду – рыбалка как основной вид занятия местного населения. Ещё бы! Здесь столько рыбы, что даже представить невозможно. Река Амур самая богатая в России по видовому разнообразию рыб. В пресных водах бассейна Амура обитают 155 видов рыб: чёрный амур, белый амур, верхогляд, толстолооб, змееголов, желтощёк, – вот далеко неполный перечень объектов рыболовной охоты. Кроме того, в Амур заходят на нерест 9 видов лососей. Водится сахалинский и амурский осётр. Но главный трофей – калуга, крупнейший представитель семейства осетровых рыб, достигающий длины 6 метров. А внутри – несколько ведер чёрной икры. Современная стоимость чёрной икры оценивается от 50 тысяч рублей за один килограмм.

Амур необычайно красив: он течёт не сплошным потоком, а на его пути встречается много островов, заводей. Там, где течение тихое – лилии, кувшинки и даже лотосы украшают его поверхность. Откуда же тут лотосы, ведь они любят тёплый климат? О, Амур полон загадок. Не только лотосы здесь цветут. По лесистым берегам, куда мы выходили не раз на прогулку, наравне с могучими кедрами, соснами, сибирскими елями встречаются пробковые дубы (южное дерево!), рододендроны, лианы обнимают гигантские деревья. Здесь растёт виноград! А вместо лимона – лимонник! Он нам запомнился надолго! Это тоже лиана с очень красивыми плодами, похожими на красную рябину. По-научному она называется «кистевидная сборная многоягода». Гроздь, длиной в ладонь, усаженная сочными красными ягодами. Очень полезные, кисловатые. Съел – и про плохое настроение забыл: ни сонливости, ни хандры, ходишь радостный. Растёт здесь также элеутерококк, родиола розовая, аралия, женьшень – настоящая аптека! Вот какой это богатый край! На полянах среди тайги, на воле, будто в ботаническом саду, где собрана коллекция со всех материков, среди мхов и лишайников растут великолепные орхидеи, благородные лилии, ирисы, пионы. Нерукотворные клумбы! Здесь смешиваются представители растительного мира трёх поясов: субарктического, умеренного и субтропического. Ближайшие их родственники распространены в тропиках Восточной Азии, а также в субтропических зонах Северной Америки.

И не только растения разных климатических зон уживаются здесь, но и животные южных и северных регионов Азии. Здесь можно встретить дальневосточную черепаху, лося, оленя, тигра, амурского лесного кота, бурых и черных медведей, а также соболя и лисицу. Всё вперемешку. Здесь в шутку говорят, что когда Бог творил жизнь на Земле, то все оставшиеся различные «семена» он высыпал на этот край. Не позабыл и насекомоядных, подобных тропической раффлезии, только размерами поменьше: это – росянка и пузырчатка. Они выделяют клейкую пахучую жидкость, на которую слетаются насекомые. Прилипая, они становятся добычей растения.

Сердолики Циммермановки

На пути нашего следования из городов были Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре Николаевск-на-Амуре, а из посёлков Троицкое, Богородское, Циммермановка и другие. Когда наш теплоход подошёл к Циммермановке, группа рассыпалась кто куда, потому что рассказывать о небольшом посёлке особенно нечего, кроме того, что это – один из старейших населённых пунктов на Нижнем Амуре, возникший в 1863 году на правом берегу Амура как почтовая станция. Тогда было построено несколько домов, ровно, как под линеечку. И так сложилось, что в последующие годы продолжали строить, как было завещано. Очень аккуратный посёлок, прямо-таки немецкий напоминает. Мы отправились по главной улице, которую разделяла широкая дорога, усыпанная галькой с берега Амура. Вдруг я замети ла оранжевые камешки среди галечника. Наклонилась, рассмотрела. Да это же сердолики на дороге валяются. Может, мне кажется? Показала сыну – геологу. Сердолики! Дальше – больше! Позвали наших, кто шёл недалеко и говорим: посмотрите, это – сердолики. Никакой реакции. Мы говорим: послушайте, это на самом деле настоящие сердолики, хорошие камни, их в кольца, в серьги вставляют, а здесь они на дороге валяются. Видно, когда-то река размыла месторождение и за тысячелетия отшлифовала их и усеяла берег. Кто-то послушал нас, что-то взял. Остальные остались равнодушны, скорее всего не поверив нам. Мы набрали, сколько хотели и отправились к теплоходу, наша «увольнительная» заканчивалась. Когда шли по берегу, то там нашли среди галечника несколько камней величиной в среднее яблоко. Недолго они оставались в нашей коллекции дома, у нас всегда было много друзей, и мы их раздарили. Но несколько небольших камешков остались как память о необычной находке.

По всему пути следования на теплоходе нас кормили отличной амурской рыбой – дальневосточным лососем. Дело было в августе, – время осенней путины, когда лосось и осетровые идут на нерест из Охотского моря в пресные воды амура, чтобы исполнить закон природы – оставить там потомство. Во всех населённых пунктах к теплоходу выходили рыбаки и продавали рыбу. Наш корабельный кок лихо знал своё дело. Он был большой молодец по части приготовления наисвежайшей рыбы. А как и перед кем он отчитывался – не наше дело! Он превратил нашу поездку в сплошной праздник. Спасибо ему за сообразительность. На берегу можно было дёшево купить красную икру. Или поменять на «Столичную» водку: за бутылку – литровая банка.

Это было давно, ещё при Советском Союзе. Теперь точно нет! Более того: в ту пору я вполне могла себе позволить такое путешествие. Когда же я поинтересовалась, сколько стоит это путешествие сейчас, то оказалось, что более 9 тысяч долларов! При таких ценах наш туристический бизнес обречён на крах. Для сравнения: путешествие в Австралию на 10 дней стоит 3,5 тысячи долларов. Какое счастье, что я успела посмотреть это всё в советское время! Это было далеко не лирическое отступление, а удивление теперешними ценами.

Но продолжим рассказ о нашем путешествии и о незабываемых впечатлениях. Амур – река необычная. Его часто сравнивают с Амазонкой, потому что его бассейн, включающий в себя несметное количество притоков больших и малых, действительно напоминает бассейн южноамериканской реки Амазонки, хотя и в 4 раза уступает ему по площади.