Технология изготовления костюма - читать онлайн

3.1 Практическая работа № 1. Конструкции швейных изделия

Цель работы: Изучение конструкций одежды и ее элементов.

Задание: 1. Ознакомиться с конструкциями одежды, и их элементами.

2. Изучить срезы основных деталей одежды.

3. Составить таблицу деталей и элементов на заданное изделие.

Методические указания

1. Под конструкцией понимается внешний вид и объемно-пространственная форма одежды, характер членения ее на конструктивные пояса (части), конфигурация и размеры составных частей, способы соединения этих частей в единое целое с учетом свойств материалов, из которых изготовлена одежда.

Различные конструкции изделий имеют много общего, так как состоят из одних и тех же конструктивных элементов: деталей, швов, строчек. Общее количество деталей в одном изделии может быть от 5 до 40 единиц.

Детали одежды выполняют из основного, подкладочного, прокладочного материалов. Следует отметить, что детали из основного материала более разнообразны по конструкции и форме.

Все детали одежды можно объединить в две группы:

1) основные – определяют объемно-пространственную форму изделия (например, полочки, спинка, воротник, рукава, переднее и заднее полотнища юбки, переднее и заднее половинки брюк);

2) неосновные – не определяют объемно-пространственную форму изделия. Конструкция и объемно-пространственная форма этих деталей зависит от конструкции и формы основных деталей. К этой группе относятся:

– детали, имеющие вспомогательное значение (подборта, обтачки, долевики, кромки, подкладка и утепляющая прокладка изделия, подкладки карманов, прокладки деталей);

– детали, относящиеся к конструктивно-декоративным элементам (планки, пояса, манжеты, банты, хлястики, паты, погоны, накладные карманы, отделочные детали ит. д.).

Факторы, влияющие на конструкцию одежды:

– вид и назначение одежды; требования, предъявляемые к одежде данного вида;

– силуэтная и объемно-пространственная форма, размеры и количество составных частей (деталей кроя);

– свойства материалов, используемых для изготовления одежды;

– способы соединения составных частей изделия;

– строение и расположение составных частей изделия;

– наличие конструктивно-декоративных элементов (складок, драпировок, сборок).

Силуэт, форма и покрой – позиции, характеризующие конструкцию одежды.

Форма – это внешний вид, контуры изделия.

Силуэт определяется основными контурами, длиной и шириной изделия, высотой и шириной плеч, положением линии талии и т.д.

По степени прилегания изделия к фигуре человека можно выделить несколько ведущих силуэтов:

– полуприлегающий;

– прилегающий;

– прямой;

– расщиренный (в форме трапеции) или зауженный к низу.

Один и тот же силуэт может быть достигнут различным исполнением объемнопространственных форм. Модельные особенности, силуэт, форма и вид одежды влияют на состав основных деталей изделия. Причем, наличие соединительных, отделочных швов, деталей, вытачек приводят к увеличению числа разных конструктивных деталей.

Покрой – тип конструкции изделия, определяемый строением его рукава, проймы и членения основных деталей продольными и поперечными швами. Основные покрои рукава:

– втачной;

– реглан;

– цельнокроеный;

– комбинированный.

Рукав относится к основным деталям изделия и может состоять из одной, двух, трех частей. Конструкция нижних и верхних срезов рукава также влияет на конструкцию рукава.

Формы покроя одежды различаются в зависимости от числа продольных швов:

– одношовные (застежка спереди и средний шов на спинке);

– двухшовные (два боковых шва);

– трехшовные (два боковых шва и средний шов на спинке);

– пятишовные (два боковых шва и средний шов на спинке, два шва притачивания подрезных бочков);

– шестишовные (два боковых шва, четыре шва соединения средних и боковых частей переда и спинки).

Наличие или отсутствие поперечных швов в одежде определяет присутствие кокеток, отрезное или цельнокроеное изделие по линии талии, бедер. В зависимости от членения конструкции изделие может быть плечевым или поясным.

Плечевое изделие – изделие, опирающееся на верхнюю опорную поверхность тела человека (плечи, выступающие точки груди или лопаток). Например, платье, блузка, сорочка, жакет, пальто, плащ, куртка.

Поясное изделие опирается на нижнюю опорную поверхность тела человека, ограниченную сверху линией талии, бедер. Например: брюки, юбка, шорты, трусы.

Воротник является основной деталью одежды. Форма воротника определяется стойкой, которая может быть притачная или цельнокроеная с отлетом воротника.

В изделиях малой формы воротник проектируют небольшого размера; если изделие объемной формы, то целесообразно использовать воротники с высокой стойкой.

Отлет формирует внешний вид воротника, часто влияет и на его форму. По конструкции воротник может быть:

1) отложной: стоячеотложной;

плосколежаший;

2) стойка: вертикальная;

наклонная;

3) с отворотами;

4) шаль;

5) апаш.

Для создания формы основных деталей, решения различного рода задач применяют конструктивные элементы:

– вытачки (швы, не проходящие по всей длине изделия);

– застежку.

Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, фиксировать определенный объем изделия. Виды застежки:

– однобортная;

– двубортная;

– встык.

По расположению застежка может быть:

– по центру основной детали (переда, спинки);

– со смещением в сторону;

– в боковом шве.

Она может быть открытой (полочки у основания шеи отогнуты в стороны) и закрытой (полочки застегиваются у основания шеи).

Застежку выполняют на петли (обметанные, обтачные, навесные) и пуговицы, тесьму – молнию или велкро (липучку), металлическую фурнитуру, кнопки, пряжки.

Карманы различны по конструкции, внешнему виду, расположению на изделии, способу обработки и соединения с основной деталью. Они выполняют функциональную роль или служат для отделки одежды.

Карманы могут быть:

1) прорезные: с клапаном и одной или двумя обтачками;

с листочкой;

с обтачками;

2) накладные: без подкладки;

с подкладкой;

3) в швах;

4) внутренние:

а) на подкладке полочки: накладные;

прорезные;

б) на подборте: прорезные;

в) в шве соединения подборта с подкладкой полочки.

Подборт – вспомогательная конструктивно – декоративная деталь изделия, используется для оформления и обработки внешнего края борта (внешний срез подбортов соответствует внешним срезам бортов полочек).

Пояс – деталь, используемая в плечевой и в поясной одежде. В плечевом изделии пояс зачастую является дополнением к фасону, а в поясном – деталью, обеспечивающей посадку изделия на фигуре человека в области талии, бедер.

Для оформления внутренней стороны изделия используют детали подкладки. Например, подкладка полочек, спинки, рукавов.

Форма подкладочных деталей определяется формой основных деталей; их количество часто равно основным. При необходимости вносят коррективы в конструкции и количество деталей подкладки (возможны надставки, уменьшение размеров).

Вспомогательные детали прокладочных материалов (клеевых, без клеевого покрытия, утепляющих) служат для увеличения упругости, формоустойчивости основных деталей, повышения теплозащитных свойств пакета одежды. Например: бортовые прокладки полочек, прокладки лацканов, нижнего воротника, прокладки припусков шлицы, низа рукавов, низа изделия, долевики карманов и т.д.

2. Изучить срезы деталей (срезами называются контуры деталей):

– полочки;

– спинки;

– рукава;

– воротника;

– подборта;

– переднего и заднего полотнищ юбки;

– передней и задней половинок брюк.

а) одношовный рукав:

1 – 2 – срез оката;

2 – 3 – нижний срез;

3 – 4 – срез низа;

4 – 1 – нижний срез.

б) верхняя и нижняя половинки двухшовного рукава:

1 – 2 – срез оката;

2 – 3 – передний срез;

3 – 4 – срез низа;

4 – 5 – срез шлицы;

5 – 6 – срез уступа щлицы;

6 – 1 – локтевой срез.

в) полочка и спинка плечевого изделия:

2' – 7 – срез уступа борта;

1 – 2' – срез горловины полочки;

1 – 2 – срез горловины спинки;

1– 3 – плечевой срез;

3 – 4 – срез проймы;

4 – 5 – боковой срез;

5 – 6 – срез низа;

6 – 7 – внешний срез борта полочки;

6 – 8 – срез шлицы спинки;

8 – 9 – срез уступа шлицы спинки;

9 – 2 – средний срез спинки.

г) подборт полочки:

1 – 2 – внешний срез;

1 – 1' – срез лацкана;

2 – 3 – срез низа;

3 – 4 – внутренний срез;

4 – 5 – плечевой срез;

5 – 6 – срез горловины;

6 – 7 – участок раскепа;

7 – 1 – срез уступа лацкана.

д) воротник (застежка открытая – борт с лацканом):

1 – 2 – отлет;

2 – 3 – срез конца;

3 – 4 – срез раскепа;

4 – 5 – срез стойки;

5 – 1 – средний срез.

е) воротник (застежка закрытая – до основания шеи):

1 – 4 – отлет;

4 – 5 – срез конца;

5 – 2 – срез стойки;

2 – 1 – средний срез.

ж) переднее и заднее полотнища юбки:

1 – 2 – средний срез;

2 – 3 – срез низа;

3 – 4 – боковой срез;

4 – 1 – верхний срез.

з) передняя и задняя половинки брюк:

1 – 2 – верхний срез;

2 – 2' – передний срез передней половинки;

2' – 3 – средний срез передней половинки;

2 – 3 – средний срез задней половинки;

3 – 4 – шаговый срез;

4 – 5 – срез низа;

5 – 1 – боковой срез.

3. Задания: юбка, брюки, сарафан, платье, блузка, сорочка.

Следует составить описание внешнего вида заданного изделия и представить характеристику деталей изделия по форме таблицы 1.

Пример задания:

Платье женское прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на тесьмумолнию. Спинка со средним швом. Рукава втачные, двухшовные, короткие с притачной манжетой по низу. Воротник – стояче-отложной, состоит из двух частей. В нижней части полочек – накладные карманы. По линии талии съемный пояс.

Таблица 1 – Характеристика конструкции изделия

3.2 Практическая работа № 2. Ручные стежки и строчки

Цель работы: Получение общих сведений о ручных стежках и строчках.

Задание: 1. Изучить строение ручных стежков и строчек.

2. Ознакомиться с классификацией и применением ручных стежков и строчек.

3. Изучить терминологию ручных работ.

4. Выполнить образцы ручных строчек, представить сборочные схемы по выполненным строчкам.

Методические указания

1. Стежок – переплетение ниток между двумя проколами материала иглой.

Строчка – последовательный ряд стежков.

Характер переплетения ниток и расположение стежков определяют разнообразие строчек по внешнему виду и строению.

Ручные стежки и строчки по своему строению различаются между собой способом прокалывания материала швейной иглой:

– иглу вводят и выводят с одной стороны материала. Это стежки и строчки постоянного и временного скрепления материалов;

– иглу вводят с одной стороны, а выводят с другой стороны материала. Этот способ образования стежка применяют при обметывании петель, срезов деталей, при скреплении концов кармана, складок, изготовлении закрепок.

Строение ручного стежка определяется расположением ниток на поверхности и внутри материалов, соотношением длин лицевых ниток «а» и интервалов «в» (рисунок 1).

Рисунок 1 – Строение прямых стежков

Длину прямого стежка « Ɩ » можно найти, исходя из суммы длин лицевой нитки «а» и лицевого интервала «в», измеряемых вдоль строчки.

Для определения длины других видов стежков необходимо знать дополнительно и ширину стежка «с» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Строение косых стежков

2. Ручные стежки и строчки используют для соединения деталей одежды из различных материалов, в основном, по индивидуальным заказам.

Прямые стежки используют для временного скрепления деталей. Они участвуют в образовании сметочной, наметочной, заметочной, выметочной, копировальной и строчек для образования складок.

Косые стежки по своему строению незначительно отличаются от прямых. Разница между стежками в расположении их на ткани. Если при выполнении прямых стежков не делают никаких отклонений от прямой линии, прокалывая ткань иглой, то при выполнении косых стежков эти отклонения обязательны с лицевой и изнаночной сторон деталей.

Строчки, выполняемые косыми стежками, более прочные и эластичные, чем строчки прямого стежка.

Косыми стежками выполняют временные строчки (наметочные, выметочные), строчки постоянного скрепления деталей (стегальные, обметочные, подшивочные), строчки незаметного закрепления деталей (штуковочные, распошивочные). Последние стежки применяют, в основном, при индивидуальном пошиве одежды (ремонт изделий).

Крестообразными стежками выполняют подшивочные и отделочные строчки, прочно закрепляют срез для предохранения от осыпания. При ремонте одежды применяют крестообразную штуковочную строчку, которая более эластичная и прочная при растяжении, чем строчка косого стежка. Подобную строчку выполняют методом проложения стежков слева направо.

Петлеобразные стежки обеспечивают наиболее прочное скрепление материалов. Этими стежками выполняют стачные, разметочные, подшивочные, вспушные, копировальные, специальные стежки.

Строчки петлеобразного стежка используют для постоянного соединения деталей, за исключением копировального и стежка для закрепления временной строчки.

Специальные петлеобразные стежки применяют для пришивания металлической фурнитуры, пуговиц, для закрепления конца строчки.

Петельные стежки нашли применение при выполнении отделочных работ (обметывании различных видов прорезных петель вручную.

3. Изучить терминологию ручных работ, представленную в таблице 2.

Таблица 2 – Терминология ручных работ

4. Выполнить образцы строчек ручных стежков:

– прямые;

– косые;

– крестообразные;

– петлеобразные;

– петельные.

Для выполнения образцов строчек необходимо по каждой строчке раскроитьодин – два образца размерами 10, 0 х 10,0 см.

Строчки прямых стежков:

1. Сметочная строчка. Две детали накладывают друг на друга лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют прямыми стежками:

– без посадки материала длина стежка 1,5 ÷ 2,5 см;

– с посадкой материала длина стежка 0,5 ÷ 1,5 см.

2. Наметочная строчка. Одну деталь накладывают изнаночной стороной на лицо другой детали, выравнивают поверхности и соединяют прямыми стежками:

– длина стежка 0,7 ÷ 1,5 см с посадкой ткани;

– длина стежка 1,5 ÷ 2,5 см без посадки ткани.

3. Заметочная строчка. Подгибают край детали наизнанку и соединяют припуск с деталью или изделием прямыми стежками (ширина припуска подгиба 0,5 ÷ 4,0 см, длина стежка 1,0 ÷ 3,0 см).

4. Выметочная строчка. Две детали соединяют предварительно по уравненным срезам стачивающей строчкой и затем используют этот узел. Шов выворачивают на лицевую сторону (швом внутрь), выправляют шов и припуски и прокладывают строчку прямых стежков по краю (длина стежка 0,5 ÷ 1,0 см, ширина шва 0,5 ÷ 0,7 см). Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепущен шов, то есть образован кант.

5. Копировальная строчка. На одну деталь наносят линии разметки вытачки и затем накладывают ее на другую деталь лицом внутрь. Прокладывают строчку прямых незатянутых стежков, образуя петли (высота петли 0,5 ÷ 0,7 см, длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см, частота стежков 4-5 на 5 см). Детали раздвигают, натягивая незатянутые стежки петель, и разрезают нитки строчки между деталями (оставшиеся в деталях концы ниток определяют контуры линий разметки).

6. Образование сборок. На расстоянии 0,3 ÷ 0,7 см от среза детали (или в любом месте детали) прокладывают две параллельные строчки прямых стежков (длина стежка 0,3 ÷ 0,7 см, расстояние между строчками 0,3 ÷ 0,5 см), стягивают нитку, равномерно распределяя сборки и закрепляют.

Строчки косых стежков:

1. Наметочная строчка. Одну деталь наложить на другую лицевыми сторонами внутрь и соединить между собой косыми стежками:

– расстояние от срезов 1,0 ÷ 3,0 см;

– длина стежка 0,7 ÷ 2,0 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,4 см.

2. Выметочная строчка. Две детали соединяют предварительно по уравненным срезам стачивающей строчкой и затем используют этот узел. Шов выворачивают на лицевую сторону (швом внутрь), выправляют и прокладывают строчку косых стежков по краю:

– длина стежка 0,7 ÷ 1,0 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,4 см;

– расстояние от края 0,3 см.

Строчку прокладывают с той стороны детали, на которую перепущен шов, то есть образован кант.

3. Обметочная строчка. По одному из срезов детали прокладывают строчку косых стежков (длина стежка 0,5÷ 1,0 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,4 см, частота стежков 3 -4/см). При выполнении строчки иглу вводят снизу ткани, а выводят сверху, прокладывая ее слева направо.

4. Стегальная строчка. Накладывают деталь из прокладочной ткани на деталь из основной ткани (лицом внутрь) и скрепляют косыми стежками, располагая строчки параллельными рядами:

– длина стежка 0,5 ÷ 0,7 см, ширина стежка 0,3 ÷ 0,5 см;

– расстояние между строчками 0,5 ÷ 0,7 см.

Строчку выполняют сверху вниз и затем снизу вверх; при этом верхнюю деталь прокалывают полностью, а нижнюю – на половину ее толщины.

5. Подшивочная строчка. Выполняют на образцах с открытым (утолщенные ткани) или закрытым срезом (тонкие ткани) припуска детали. Возможны следующие методы обработки:

а) срез детали предварительно обметывают (ширина шва 0,4 ÷ 0,8 см), подгибают на изнаночную сторону и закрепляют косым стежком (длина стежка 0,3 ÷ 0,5 см, ширина стежка 0,2 ÷ 0,3 см);

б) срез детали подгибают на изнаночную сторону (ширина припуска 0,7 ÷ 1,5 см), заутюживают перегиб припуска. Повторно подгибают срез припуска наизнанку и закрепляют косыми стежками (длина стежка 0,3 ÷ 0,5 см, ширина стежка 0,1 см).

Иглу вводят в ткань около подогнутого среза (края), прокалывая деталь на половину толщины материала, а подогнутый срез (край) – полностью; нитки сильно не затягивают.

6. Распошивочная строчка. На образце выполняют разрез. Срезы разреза совмещают и стачивают машинным способом (ширина шва 0,3 см) с изнаночной стороны.

Выворачивают шов на лицевую сторону, выправляют и скрепляют дополнительно детали с лицевой стороны, прокладывая строчку косых стежков около шва стачивания деталей (длина стежка 0,2 ÷ 0,3 см, ширина стежка 0,1 см).

Иглу вводят в ткань под углом к линии шва поочередно с каждой стороны детали, прокалывая ткань на половину толщины, плотно стягивая стежки.

7. Штуковочная строчка. На образце выполняют разрез. Срезы разреза совмещают и соединяют встык косыми стежками с изнаночной стороны (длина стежка 0,2 ÷ 0,3 см, ширина стежка 0,1 см).

Иглу вводят в ткань на расстоянии 0,2 ÷ 0,3 см от среза, прокалывают материал насквозь и выводят иглу в разрез.

Строчки крестообразных стежков:

1. Подшивочная строчка. Подгибают край детали наизнанку и соединяют припуск с деталью крестообразными стежками (ширина припуска подгиба 0,5 ÷ 4,0 см, длина стежка 0,3 ÷ 0,7 см, частота стежков 2 – 3стежка /см).

Строчку выполняют слева направо; ткань прокалывают иглой в обратном направлении, параллельно срезу подгиба. Проколы чередуют по припуску и основой детали; припуск прокалывают насквозь, а основную деталь на половину толщины материала.

2. Отделочная строчка. На расстоянии (2,0 ÷ 3,0 см) от среза детали прокладывают строчку крестообразных стежков цветной нитью (длина стежка 0,3 ÷ 1.0 см).

3. Штуковочная строчка. На образце костюмной или пальтовой ткани выполняют разрез. Срезы разреза совмещают и соединяют встык крестообразными стежками с лицевой стороны (длина стежка 0,3 ÷ 0,5 см).

Строчки петлеобразных стежков:

1. Подшивочная строчка. Срез детали подгибают на изнаночную сторону (ширина припуска 0,7 ÷ 4,0 см), заутюживают перегиб припуска. Повторно подгибают срез припуска наизнанку (ширина подгиба 0,5 ÷ 0,7 см) и закрепляют петлеобразными стежками (длина стежка 0,3 ÷ 0,4 см).

2. Вспушная (отделочная) строчка. Две детали соединяют предварительно по уравненным срезам стачивающей строчкой и затем используют этот узел. Шов выворачивают на лицевую сторону (швом внутрь), выправляют и прокладывают строчку петлеобразных стежков по краю. С лицевой стороны видны малозаметные короткие стежки в виде точек, а с изнанки – стежки длиной 0,5 ÷ 0,7 см (частота стежков 2 – 3 стежка/см).

3. Стачивающая строчка. Две детали накладывают друг на друга лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и соединяют строчкой петлеобразных стежков (частота стежков 3 ÷ 5 стежков/см).

Иглу вводят сверху вниз и выводят на лицевую сторону, затем иглу вновь вводят в предыдущий прокол и выводят на лицо, но при этом длина шага с нижней стороны ткани должна быть в два раза больше, чем с верхней.

4. Разметочная строчка. Принцип выполнения этой строчки аналогичен стачивающей, но иглу при выполнении строчки вводят в материал посередине между двумя предыдущими проколами. Длина стежка 1,5 ÷ 2,0 см.

5. Копировальная строчка. На одну деталь наносят линии разметки вытачки и затем накладывают ее на другую деталь лицом внутрь. Прокладывают строчку петлеобразных незатянутых стежков, образуя петли (высота петли 0,7 ÷ 1,0 см, длина стежка 1,0 ÷ 1,5 см, частота стежков 4-5 на 5 см). Детали раздвигают, натягивая незатянутые стежки петель, и разрезают нитки строчки между деталями (оставшиеся в деталях концы ниток определяют контуры линий разметки).

Специальные строчки:

1. Обметанные петли. Выполняют петельными стежками:

– прямая петля.

Иглу вводят в материал снизу на расстоянии 0,1 ÷ 0,3 см от разреза петли, конец петли обвивают ниткой и стежок затягивают (стежки располагают на одном расстоянии друг от друга, затягивают одинаково). Ставят закрепку в конце петли. Длина прямой петли – 1,5 ÷ 2,5 см, частота стежков – 12 ÷ 15 стежков/cм, ширина стежков – 0,2 ÷ 0,3 см;

– петля с глазком.

Изготавливают аналогично прямой петле, но частота стежков – 8 ÷ 12 стежков/см, ширина стежков 0,2 ÷ 0,3 см, длина петли – 2,5 ÷ 4,0 см.

2. Закрепки.

Выполняют 2-3 прямых скрепляющих стежка, которые обвивают затем косыми стежками, располагая нитки вплотную друг к другу, захватывая ткань. Конец нитки закрепляют с изнаночной стороны. Длина закрепки 0,3 ÷ 1,5 см, частоты обвивки -7 ÷ 10 стежков/cм строчки.

3. Пришивание пуговиц. Пуговицы пришивают на ножке и вплотную к ткани:

– пуговица на ножке.

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4 – 5 стежками, с четырьмя отверстиями – 3 – 4 стежками в каждую пару отверстий, не затягивая стежки, чтобы между пуговицей и материалом был зазор для образования ножки высотой 0,1 ÷ 0,2 см. Нитки стежков между пуговицей и тканью обвивают 4 – 6 витками, конец закрепляют тремя петлеобразными стежками; – пуговица, пришитая вплотную к ткани.

Способ закрепления такой пуговицы аналогичен предыдущему, но отсутствует стойка между пуговицей и материалом, поэтому при проложении стежков их затягивают.

4. Пришивание крючков, петель, кнопок.

Крючки из проволок пришивают косыми стежками в 3 – 4 местах тремя – четырьмя стежками в каждом месте.

Петли металлические пришивают в четырех местах: за каждое ушко и перед ним, делая 3 – 4 стежка прикрепляющих и 3 – 4 закрепляющих.