Современный автомобиль – это воплощение быстроходности и надежности, способность преодолевать значительные расстояния за короткий промежуток времени. Для настоящего водителя это еще и «партнер», который помогает обеспечить максимальное удобство в дороге. Внешние черты формы и характер внутренней отделки подчеркивают не только особенности функционального предназначения автомобиля, но и черты, свойственные только автомобилям определенных фирм. Так, сегодня практически каждый может отличить друг от друга фиат и мерседес, а также автомобили американского и японского изготовления. Однако независимо от имеющихся различий всех их объединяет понятие «современный».
Отличием автомобиля, принадлежащего к категории «современный», является максимальное удобство и комфорт. И каждый производитель прилагает максимум усилий для того, чтобы выйти вперед по соблюдению и воплощению данных показателей.
А чтобы эти показатели оставались на должном уровне и после начала эксплуатации автомобиля, автолюбитель должен приложить максимум усилий уже самостоятельно.
Главная задача профилактики – это предупредить возможный отказ каких-либо узлов и деталей, предотвратить их возможный преждевременный износ, своевременно устранить появляющиеся повреждения, которые могут препятствовать нормальной работе автомобиля. Выполняемые профилактические работы могут подразделяться по периодичности их выполнения, а также по объему и трудоемкости проводимых при этом процессов.
Итак, профилактика может быть: ежедневная, первое ТО (техническое обслуживание), второе ТО, сезонная. Ежедневной профилактикой автомобиля является уборка салона, мойка кузова, а также общий контроль работы всех систем, что дает возможность сохранять в надлежащем состоянии автомобиль как внешне, так и внутренне.
Сезонная профилактика проводится как правило 2 раза в год при переходе через сезон, как правило проведение сезонной профилактики совмещается с проведением второго технического обслуживания.
К работам, проводимым при сезонной профилактике, можно отнести промывку системы охлаждения, замену масла в самом двигателе, а также в картерах других агрегатов соответственно сезону, к которому готовится автомобиль, проверку топливной системы, промывку топливного бака. Уход за кузовом автомобиля – это его мойка, чистка салона, смазка и регулировка внешних навесных элементов, слежение за состоянием поверхностей с окрашенным или хромированным покрытием.
Если эксплуатация автомобиля происходит в особо тяжелых условиях, то это может привести к разрушению защитного покрытия днища кузова, для избежания этого следует проверять состояние покрытия через каждые 6-12 тыс. км в зависимости от условий. А для восстановления разрушенного покрытия рекомендуется применять мастики с маркировкой № 579 или же № 580 с нанесением слоя не более 2 мм толщиной. Примерно раз в два года в полости автомобиля, являющиеся закрытыми, необходимо вносить защитное покрытие (НГМ-МЛ) при помощи воздушного или безвоздушного распыления. Такую процедуру лучше выполнять на СТО.
Если на вашем автомобиле установлена автоматическая коробка передач, то при прохождении примерно 20 тыс. км (в среднем раз в сезон), необходимо проводить ее промывку специальными средствами с содержанием фрикционного кондиционера металла ЕК.
Такие средства удаляют большинство загрязнений и отложений, появляющихся в гидравлической системе автоматических коробок передач, увеличивая таким образом срок службы агрегата до двойного. Основным рабочим свойством такой промывки является способность обволакивать микрочастицы загрязнений специальной пленкой, исключая их дальнейший контакт с деталями трансмиссии.
Уход за двигателем.
Что требуется в первую очередь от любого двигателя – это надежная работа, развитие достаточной мощности, экономичное расходование горюче-смазочных материалов. Поэтому основной уход за двигателем включает в себя проверку крепления, оборудования на нем, а также трубопроводов, приемных труб глушителей и двигателя на раме автомобиля.
Все препараты, которые предназначены для очистки самого двигателя и всех его агрегатов, содержат, как правило, такие вещества, как уайтспирит, бутиловый спирт, поверхностно-активные вещества. Их роль сводится в основном к удалению грязи, остатков масел или других веществ, которые нерастворимы в воде, с поверхности двигателя и прилежащих агрегатов. Большинство средств такого класса выпускается в жидком виде и аэрозольной упаковке, что обеспечивает удобную работу с ними в самых труднодоступных местах двигателя.
Перед началом использования препарата необходимо отсоединить минусовую клемму аккумулятора, а также закрыть воздуховод с воздушным фильтром и все детали, проводящие электричество, полиэтиленовой пленкой. Баллон со средством предварительно необходимо взболтать. Через некоторое время (несколько минут) после применения обработанные поверхности омывают водой, удаляя остатки образующейся при обработке эмульсии. В настоящий момент существует 3 основных типа подобных средств: очистители только для двигателей, очистители для двигателей и агрегатов и пенные очистители.
Чаще всего рекомендуется применять пенные средства, так как они наиболее быстро справляются с любыми загрязнениями двигателя за счет образования мощной пены, удерживаясь таким образом на всех видах поверхностей и проникая во все зазоры. К тому же они предотвращают разрушение электропроводки, которая находится в агрессивной среде и защищают ее от возгорания. Очистители для самого двигателя необходимо использовать не реже 2 раз в год, особенно в период после ремонта или долгой стоянки автомобиля.
Применение средств для промывки системы смазки преследует собой две цели – это нейтрализация осадков и загрязнений, находящихся в моторном масле, и удаление появляющихся продуктов естественного износа двигателя. В большинстве случаев для этой цели используют составы, которые сами полностью растворяются в масле и таким образом производят промывку и защиту системы смазки как карбюраторных, так и дизельных двигателей (в том числе турбонадувных) и предотвращение загрязнения заливаемого чистого масла остатками уже отработавшего. С их помощью промывают механические коробки передач, раздаточные коробки (редуктора), а также гидравлические системы.
При регулярном применении промывок существенно улучшаются все основные характеристики двигателя и возрастает ресурс работы. Для промывки системы смазки средство следует залить в заранее прогретый двигатель (325 мл средства на 3–6 л моторного масла), затем следует запустить двигатель и оставить работать в режиме холостого хода на протяжении 10–20 мин, после этого заглушить и сменить масло и масляный фильтр. Для промывки механической коробки передач или редуктора нужно добавить в масло трансмиссии 5 % средства и, проехав на автомобиле от 1 до 6 ч, сменить масло. Такая же процедура проводится и при промывке гидравлической системы.
Уход за системой охлаждения – это периодическая проверка двух основных показателей: герметичность системы и сохранность уровня жидкости в ней, а при необходимости – его изменение путем добавления воды или охлаждающей жидкости.
При постановке автомобиля на стоянку в зимнее время необходимо слить воду, находящуюся в системе охлаждения и пусковом подогревателе, а уже перед пуском заполнить их горячей водой или же подключить двигатель к подогревающей системе. Также необходим ежедневный долив воды в бачок, из которого она подается на обмыв ветрового стекла. Минимум раз за сезон нужно проверять герметичность всей систем охлаждения и отопления и при необходимости провести процедуру их промывки. В процессе подготовки автомобиля к зиме важно проверить работоспособность пускового подогревателя и отключить масляный радиатор.
При промывке систем охлаждения применяются как жидкие, так и порошкообразные средства, которые удаляют накипь и ржавчину. А при применении моющих добавок растворяются остатки консистентной смазки и масла. Когда же применяются дисперсионные добавки, то грязь удерживается во взвешенном состоянии, а все резиновые шланги, прокладки и другие детали системы при этом не разрушаются. Промывающие средства используются, как правило, параллельно замене охлаждающей жидкости по рекомендациям изготовителя. Если в системе имеется фильтр, то во время промывки его необходимо отсоединить.
Перед применением состава нужно установить кран отопителя (если таковой имеется) в положение максимального открытия. После этого, предварительно встряхнув препарат, в размере 3–6% вливают в систему, заполняя оставшийся объем водой. Потом двигатель нужно запустить и оставить работать на 15–20 мин в режиме холостого хода. Затем промывку сливают из системы и заливают новую охлаждающую жидкость вместе с герметизирующими добавками.
В данном случае профилактические работы включают зачищение коллектора, проверку износа и прилегания щеток к коллектору (при необходимости заменяют их новыми), очистку и смазку моторным маслом винтовых шлиц вала, втулок, муфты и других трущихся деталей привода. Уход за электрооборудованием автомобиля проводится без снятия его элементов. При необходимости их снимают, используя для контроля специальные стенды. Обслуживая аккумуляторные батареи, прежде всего следует проверить чисто – ту клемм, корпуса и крышки, отсутствие трещин на корпусе и крышке и окислов на клеммах, уровень электролита, степень заряженности батареи. Окисление выходных штырей и клемм нередко становится причиной увеличения сопротивления во внешней цепи, что может привести к прекращению подачи тока. Для устранения этого следует снять клеммы со штырей, тщательно очистить их, вновь установить клеммы на штыри и смазать тонким слоем технического вазелина. Электролит, попавший на поверхность батареи, удаляют сухой ветошью, смоченной в 10 %-ном растворе кальцинированной соды. Если на поверхности герметизирующей мастики появились трещины, необходимо устранить их оплавлением мастики электрическим паяльником.
Для измерения уровня электролита используют стеклянную трубку с внутренним диаметром до 5 мм с соответствующей отметкой. Трубку в вертикальном положении опускают до упора в предохранительную решетку, закрывают ее сверху пальцем и вытаскивают. Высота столбика электролита в трубке соответствует высоте уровня его над предохранительной решеткой.
Если корпус батареи полупрозрачный, то уровень виден сквозь стенки; на них и делают отметку для его контроля. Для восстановления уровня электролита в банки доливают дистиллированную воду, затем с помощью денсиметра проверяют плотность электролита.
Степень заряженности аккумуляторной батареи обычно устанавливают пробным запуском двигателя. Если включенный стартер не проворачивает коленчатый вал, то батарея разряжена. Для зарядки батареи применяют специальные зарядные агрегаты. Величина зарядного тока составляет примерно 1/10 емкости батареи (например, если емкость батареи 80 А/ч, то ее необходимо заряжать током 8 А). Зарядка батареи длится несколько часов. В конце электролит начинает кипеть, поэтому все пробки должны быть вывернуты.
Необходимо помнить, что в процессе зарядки из электролита выделяются водород и пары кислоты, поэтому вблизи заряжаемого аккумулятора не должно быть огня и электрических искр. Кроме того, не следует кипятить электролит слишком долго, так как из него испаряется вода, а концентрация кислоты повышается, что приводит к разрушению активной массы пластин батареи.
Если аккумулятор снимался с автомобиля для зарядки, при установке его нужно прочно закрепить, а клеммы – правильно установить («минус» соединить с «массой») и хорошо затянуть болты клемм. Работу генератора контролируют с помощью амперметра, вольтметра или контрольной лампы на щитке приборов. При включении зажигания разрядку показывает стрелка амперметра или контрольная красная лампа. При работе двигателя на средних и высоких частотах вращения амперметр должен показывать зарядку, а контрольная лампа при этом гаснет. Если на автомобиле установлен вольтметр, то при нормальной работе генератора стрелка его должна находиться в зеленой части прибора, а контрольная лампа должна гаснуть сразу после пуска двигателя.
Профилактика работы осветительных приборов, звукового сигнала и других потребителей тока системы электрооборудования заключается в наружной очистке приборов и клемм, проверке действия приборов, правильности регулировки главных фар и надежности крепления проводов, а также в замене перегоревших ламп и предохранителей.
Внутри салона часто скапливается большое количество грязи; полностью устранить ее нелегко. Но с помощью специальных современных средств автокосметики можно легко и быстро навести порядок.
Уборку салона рекомендуется начинать с очистки сидений. Лучшее средство для этого – пылесос. В стыках и швах сидений скапливается грязь, а в укромных местах – в частности, между передними подушками и под ними – можно обнаружить немало полезных вещей. Тканевую и ворсистую обивку рекомендуется чистить пенным составом из баллона. Пенные очистители активно и бережно удаляют загрязнения с тканевой обивки, велюра, ковриков и чехлов, обновляют цвет ткани, не оставляя подтеков. Если к тканевому сидению или коврику прилипла жвачка, следует положить на нее кусочек сухого льда. После такой обработки устранить затвердевшую жвачку не составит особого труда. Мы можем предложить вам некоторые современные средства автокосметики, которые можно использовать. Выбор зависит от вас. Для очистки панели приборов, обивки дверей, потолка лучше воспользоваться специальным очистителем Cockrit Spray, имеющим приятный освежающий запах цитруса. Это средство тщательно очищает и защищает пластик, кожу, резину и винил, восстанавливает их цвет и дает мягкий блеск, создает водоотталкивающее, антистатическое и противопылевое покрытие, предотвращает затвердевание и замерзание резины.
Препарат следует равномерно нанести на поверхность детали из аэрозольного баллона и растереть чистой мягкой тканью. Но необходимо учитывать, что данный состав нельзя наносить на рулевое колесо, педали и стекла.
Для очищения пластмассовых деталей и тканей обивки в салоне автомобиля рекомендуется использовать моющие жидкости типа Auto-Innen-raum-Reiniger. Эти препараты быстро и эффективно удаляют масляные, жирные и никотиновые отложения, остатки напитков и сладостей.
Панель приборов время от времени нуждается в полировке. Для этой цели предназначен полироль Cocrit Cure Dashboard Polish. Его можно использовать для обновления резиновых уплотнителей, молдингов, пластмассовых деталей как внутри, так и снаружи автомобиля. Данное средство обновляет и защищает панель приборов, обивку из винила, пластика и кожи от пыли, грязи и засаливания, предохраняет обивку от перегрева, старения, выгорания и растрескивания, восстанавливает структуру материала, обладает антистатическим эффектом, оставляет на поверхности деталей мягкий блеск, а в салоне – приятный аромат.
Кожаные детали салона автомобиля нуждаются в особом уходе и заботе. Для их очистки следует воспользоваться специальными препаратами. И отечественные, и зарубежные фирмы предлагают очистители и кондиционеры для всех типов кожаной обивки салона. Специальные средства по уходу за кожей салона автомобиля, проникая глубоко в структуру материала, вытесняют загрязнения, полностью впитываются, не оставляя следов, восстанавливают структурный баланс кожи, подпитывая ее натуральными веществами, придают кожаной обивке мягкость, шелковистость и приятный блеск. Препараты данного типа восстанавливают цвет и фактуру всех типов кожаных обивок, сидений, дверей, панелей, очищают и обновляют виниловую обивку, панель приборов и пластиковые детали салона.
При уходе за тканевой обивкой салона рекомендуются препараты типа Interior Cleaner, эффективно устраняющие масляные и жировые пятна, а также любую въевшуюся грязь. При использовании средства следует очистить поверхность обивки от пыли при помощи пылесоса, встряхнуть флакон с жидкостью, распылить препарат на загрязненное место и втереть его в поверхность мягкой чистой тканью или аппликатором (если место очень загрязнено можно использовать щетку), а затем выдержать в течение получаса, после чего удалить остатки раствора чистой тканью.
Примерно раз в 3–4 месяца полезно производить сухую химчистку салона автомобиля. Для этой цели рекомендуются препараты типа Dry Clean Stain Remover Odor Eliminator. Они возвращают обивке естественный цвет и яркость, придают тканям шелковистость и поднимают ворс ковровых покрытий, покрывают волокна тканей тонкой полимерной защитной пленкой, которая спасает ткани от выгорания под воздействием ультрафиолетовых лучей и снижает нагрев салона. Автолюбители, заботящиеся об уюте и комфорте в салоне, особое внимание уделяют запахам.
Ни для кого не секрет, что свежий приятный запах способен повысить настроение и работоспособность. В настоящее время выпускается множество разнообразных автомобильных освежителей с различными ароматами (лаванда, тмин, роза, хвоя, лимон, персик, банан и т. д.). Сегодня большой популярностью пользуются освежители, очищающие и освежающие воздух и одновременно устраняющие запах никотина.
Закончив уборку салона, следует уделить внимание колесам, подверженным наибольшему износу. Ободья колес должны иметь правильную внешнюю форму. На них не должно быть забоин, вмятин, погнутостей.
В случае появления на ободе ржавчины ее следует зачистить и окрасить. Автомобиль должен быть правильно укомплектован шинами, т. е. на его колеса должны быть установлены шины, соответствующие размеру обода и грузоподъемности автомобиля.
Необходимо следить за правильным монтажом шин, чтобы не произошло защемление камеры, не допускать попадания песка и грязи внутрь шин. Для монтажных работ следует применять только предназначенный для этой цели инструмент.
В процессе работы автомобиля нельзя допускать перегрузки шин, следует избегать нагрузки автомобиля сверх установленной грузоподъемности, равномерно распределяя груз.
Если между двойными шинами задних колес попал какой-либо предмет, его следует срочно удалить. Для предупреждения разрушения резины необходимо следить за тем, чтобы на шины не попадали бензин и минеральные масла.
На долговечность шин большое влияние оказывает регулярный уход за автомобилем.
В частности, повышенный износ шин вызывают нарушение углов установки и величины схождения передних колес, неправильная регулировка тормозов, дисбаланс колес, провисание рессор, протекание смазки из сальников и ступицы колес и попадание ее на поверхность шин.
Чтобы автомобиль служил дольше, все замеченные повреждения необходимо своевременно устранять. Шины, имеющие механические повреждения (побои, порезы), должны быть сняты с автомобиля и отремонтированы. Незначительные повреждения шин следует устранять при помощи специальных автоаптечек, а более крупные – горячей вулканизацией.
Покрышки нуждаются в регулярной обработке специальными очистителями. Покрышки, потерявшие первоначальный вид, обрабатывают очистителями шин. Чистящие препараты снимают застарелую грязь, удаляют остатки масла и гудрон. Вещества, включающиеся в состав чистящих средств, предохраняют резину колес от преждевременного растрескивания и обесцвечивания, восстанавливают первоначальный блеск боковин.
В состав большинства чистящих средств для колес входит силиконовое масло, придающее поверхности гладкость, поэтому следует избегать попадания этих средств на протектор и на детали тормозной системы. По способу применения составы для ухода за колесами разделяют на два типа.
К первому относятся пены и жидкости, разбрызгиваемые из аэрозольного баллончика на сухую боковину шины. Эти средства не нуждаются в растирании, так как стекают самостоятельно через несколько минут после разбрызгивания, удаляя грязь. После стекания средства резина приобретает первоначальный вид. При необходимости обработку можно повторить. Составы второго типа наносятся на шину и выдерживаются некоторое время, до полного впитывания очистителя в грязь. После этого наиболее загрязненные участки протирают специальной щеточкой, встроенной в аэрозольный баллончик. Удаляют средство, окатывая колесо водой из шланга.
Выпускаются специальные средства для устранения проколов шин – герметики, находящиеся в металлическом баллоне под давлением. Эти препараты применяют для камерных и бескамерных шин в качестве профилактического средства в случае необходимости аварийного ремонта спустившейся шины. Они быстро восстанавливают герметичность шины без разборки колеса, обеспечивая возможность движения автомобиля сразу же после воздействия препарата.
При применении препарата следует снять спустившееся колесо с автомобиля, встряхнуть баллон с препаратом, навернуть вентиль баллона на вентиль колеса, снять крышку с баллона и, удерживая баллон вертикально, нажать на кнопку и наполнить шину герметикой. Затем необходимо накачать шину до требуемого давления и проехать на автомобиле 10–15 км при средней скорости движения. Тогда герметик равномерно распределился по поверхности шины. После этого остается только проконтролировать давление в шине по истечении суток с момента нанесения герметика.
При применении состава в холодную погоду баллон должен иметь комнатную температуру.
Герметики для защиты камерных и бескамерных шин от проколов ликвидируют утечки воздуха через поры, золотники ниппелей. Емкость одного баллона устраняет 8-10 проколов диаметром до 5–6 мм у камерных и бескамерных шин в течение всего срока их эксплуатации. Герметик скапливается в нижней части шины, когда автомобиль припаркован, образует эластичную прочную пробку внутри резины, аналогичную «сырой резине», защищает диск колеса от коррозии.
При защите шины от проколов состав вводится внутрь шины. Под действием центробежной силы он равномерно распределяется по поверхности покрышки, не нарушая при этом балансировку колеса. При проколе шины состав выдавливается воздухом в шине в проколотое отверстие и благодаря своей волокнистой структуре начинает формировать эластичную пробку. Содержащееся в составе герметика углеволокно образует пробку в форме гриба, шляпка которого направлена внутрь покрышки. Давление воздуха внутри шины приклеивает пробку к внутренней поверхности покрышки, устраняя утечку воздуха.
Независимо от того насколько вы профессионально водите свой автомобиль, в зимнее время хотя бы раз у каждого водителя возникает ситуация, когда он теряет контроль над движением. Из подобных ситуаций это может быть и занос, и отклонение автомобилем от заданного направления при повороте, и отсутствие факта торможения при приближении к какому-либо препятствию или же перекрестку. У каждого водителя, продолжающего пользоваться своим автомобилем на протяжении всего зимнего сезона, непременно существует своя система по избежанию или выходу из подобных ситуаций. Но частота ДТП в зимний период и особенное их увеличение при первом (часто внезапном) гололеде указывает, что такие системы не всегда эффективны. Это выражается в том, что водители, приобретя навыки плавного вождения, не особо злоупотребляют тормозной системой. И, научившись выходить из начавшегося заноса, теряют запас мастерства для дальнейшего самосовершенствования. А все потому, что в пределах городской черты дорожное покрытие на протяжении всего зимнего времени подвергается регулярной очистке, как впрочем и в пригороде, а значит, движение по данным дорогам уже не может иметь таких опасных последствий. Что же касается той части городских дорог, которые по какой-то причине не очищаются, а также дорог, территориально относящихся к сельским, то общее состояние их покрытия состоит из сплошного нагромождения ям и ухабов, то здесь даже сама мысль о быстрой езде представляется маловероятной. Следовательно водителю с лихвой хватает того навыка зимнего вождения, что он сумел приобрести в начале сезоне. Усложнение же дорожной ситуации приводит к непременному увеличению степени риска для владельца автомобиля. И такое положение неизбежно для большинства водителей, не являющихся профессионалами на протяжении довольно длительного времени. При опросе о вождении в гололед большинство водителей отвечают отрицательно на предложенную возможность провести поездку в таких условиях, более редким ответом является нейтральное отношение к данному вопросу и совсем редко можно было встретить положительное решение (причем некоторые даже отмечали, что если зимой не ездили по гололеду, то не получили никакого удовольствия от такой поездки). Наиболее безопасной манерой вождения, как правило, обладают те водители, которые испытывают некоторое удовольствие от езды по льду, принимая это как возможность проверить свое мастерство и приобрести новый опыт, при демонстрации «высшего пилотажа», но в то же время не пренебрегая здравым смыслом.
Таким образом, можно составить определенный ряд критериев к водителю, стиль вождения которого будет наиболее безопасен как для него, так и для окружающих в зимнее время:
1) такой водитель должен постоянно помнить о возможности выхода ситуации из под его контроля, а также уметь определять наиболее опасные с данной точки зрения участки дороги;
2) также он должен быть хорошо подкован в отношении всего, что касается основ стратегии и тактики дорожного движения;
3) должен уверенно чувствовать себя при езде по заледенелой дороге и от движения в заносе и при выходе из него.
Развитие этих качеств возможно и самостоятельно без какой-либо посторонней помощи, хотя бы до такого уровня, когда вы будете более или менее уверенно чувствовать себя за рулем.
К другим типам опасных участков зимней дороги можно отнести все те места, где имеют место частые торможения или набор скорости автомобилем: светофорные перекрестки, выезды на главную дорогу (при отсутствии регулирования движения), остановки общественного транспорта и пр. Управлять движением автомобиля в таких ситуациях нужно с особой осторожностью в виду не только сложного состояния дорожного покрытия (его уплотнение, а возможно и разрушение много – численными автомобилями), но и увеличения числа пешеходов. Проявлять осторожность следует и при движении по главной дороге после недавнего снегопада, особенно в местах примыкания к ней второстепенных дорог, в такой ситуации рекомендуется даже пропускать транспорт, движущийся в поперечном направлении. А все от того, что дороги основного значения, как правило, лучше убирают, в связи с чем транспорту, осуществляющему движение по второстепенным направлениям, возможность торможения будет даваться трудней. Что касается загородных дорог, то здесь наибольшую опасность для движения представляют: участки у опушек леса, места прерывания лесополос, развилки, перекрестки, участки перед и после особенно крутых поворотов, при прохождении которых водители сначала сбрасывают, а затем резко набирают скорость.
Все эти особенные черты, присущие зимней езде, должны непременно приводить к усложнению техники вождения, а также к большей собранности в психологическом отношении самого водителя. То есть имеется в виду кардинальное изменение дорожной ситуации, возникновение новых опасных участков дороги в разное время года. Нужно раньше начать торможение перед пешеходом, переходящим дорогу, даже если кажется, что расстояния до него еще достаточно большое. Ведь пешеход также может потерять устойчивость, как и вы, когда, заметив это, начнете торможение. Опасность может представлять даже пешеход, только собирающийся ступить на дорогу, потому что очень легко подскользнуться у обочины дороги, где обычно накапливается много снега в течение зимы. То же касается и транспорта, движущегося вокруг вас, за его рулем такие же люди, как и вы, и они могут совершить те же ошибки, поэтому нужно стараться строго держать дистанцию, а также быть готовым совершить самый резкий, но необходимый маневр, но старайтесь не попасть в кювет и не столкнуться со снегом на обочине, для того чтобы избежать ДТП и травмирования вас и ваших пассажиров. При совершении обгона следует рассматривать несколько вариантов вашего движения в случае возможного изменения дорожной ситуации. Если вы не уверены, то маневр лучше не совершать. Мастерство владения любым делом всегда предполагает соединение теоретических навыков и большого практического опыта. Вождение в данном случае не является исключением, хотя летом оно и могло сводиться лишь к навыкам торможения и маневрирования на больших скоростях.
Но, чтобы уверенно вести автомобиль по зимней дороге, нужно обязательно владеть техникой движения в заносе и по заледенелой дороге. Возможна отработка навыков вождения на специальных площадках, которая может быть в рамках автошколы. На них должно быть несколько видов трасс для отработки различных видов условий дороги («восьмерка», «змейка», кольцевая трасса). По краям трассы, где есть поворот, необходимо удалить кромку снега для увеличения места возможного заноса в процессе обучения.
Для регистрации прогресса в обучении желательно фиксировать прохождение дистанций по времени секундомером. Главное в таких тренировках – научиться не только двигаться в режиме заноса, но и приобрести своеобразное умение чувствовать момент начала заноса, его направление и характер и возможность избежать его. В этом и есть отличие профессионалов от новичков, которые начинают действовать лишь тогда, когда видят, что автомобиль уже сильно занесло.
Сначала такие тренировки следует проводить несколько раз в месяц по мере необходимости обновления навыка, в дальнейшем же, когда полученный опыт достаточно закрепится, будет хватать и одного раза за всю зиму. Такой же ситуации, когда вы почувствуете, что тренировки вам больше не нужны, и быть не должно, потому что пределу совершенствования нет.
Период одной тренировки должен укладываться в пределах часа. Для сбережения колес автомобиля следует тщательно осматривать трассу перед осуществлением заездов. Тогда час зимней тренировки даст износ шин не более одной летней поездки на протяжении того же времени.
Сразу после дождя дорога становится опасной. Потому что пыль, находившаяся на дороге ранее и затем смоченная дождем, становится подобна слою смазки. Если же дождь носил более длительный или повторный характер, то ситуация не менее сложная. Но в любом случае нужно помнить, что на мокром покрытии дороги увеличение тормозного пути происходит в среднем в два раза. Также при движении по такому покрытию очень часто возникает такое явление, как гидропланирование, в результате чего на высоких скоростях перед передними колесами автомобиля может образовываться так называемый водяной клин, что в свою очередь способствует накоплению воды по ходу движения. При взбирании на такую водяную подушку колеса начинают терять сцепление, а автомобиль, соответственно, управление. В такой ситуации необходимо быстрое снижение скорости, иначе все это может привести к заносу и даже опрокидыванию автомобиля, причем даже на абсолютно ровных и прямых участках дороги. Вода может повредить не только своим нахождением на дороге, но и попаданием во внутренние механизмы автомобиля. Так, попавшая внутрь вода резко влияет на ухудшение работы тормозной системы. Чтобы предотвратить это, нужна просушка тормозов путем неоднократного последовательного нажатия на педаль тормоза, вследствие чего нагревшиеся тормозные колодки приведут к испарению влаги и восстановлению работоспособности системы.
Управление автомобилем в ночное время имеет принципиальное отличие от дневного. Первое, что меняется, это, естественно, видимость пути, которая существенно снижена даже на хорошо освещаемых улицах городов. Кроме внешних факторов, меняются и внутренние, а именно психологическое и физическое состояние водителя – снижение наблюдательности и скорости реакции. Поэтому именно в ночное время происходит около 50 % всех ДТП и это при обычном значительном снижении интенсивности движения в ночное время. А залогом безопасного движения являются соблюдение правил дорожного движения и скоростного режима. Скорость должна быть такой, чтобы тормозной путь при резкой остановке не был длиннее величины расстояния видимости (рекомендуемо не больше 40 км/ч, а если видимость плохая, еще ниже). Очень важно при движении в таких условиях, чтобы ничего не преграждало взор на лобовом стекле (т. е. отсутствие загрязнений как внутри, так и снаружи). Далее необходимо включение фар в режиме ближнего света, режим дальнего света рекомендуется включать лишь при отсутствии освещенности, на небольшой период времени и если нет встречно идущего транспорта.
Если движение происходит по дороге вне города, то здесь нужно опасаться других «подводных камней», а именно: велосипедистов, пешеходов, идущих по обочине, животных. В таком случае использовать дальний свет уже необходимо, хотя при длительном использовании это становится небезопасно. Для исключения ослепления водителей встречного транспорта нужно переключать режим освещения на ближний примерно за 100(150) м до встречного автомобиля и обязательно снизить скорость движения. Такие же действия надлежит выполнять и при ситуации, когда встречный транспорт двигается с включенным дальним светом. При совершении обгона в ночное время следует совершать следующую комбинацию переключений света: мигнуть дальним светом перед началом обгона, в процессе сближения переключиться на ближний, при завершении обгона вновь перейти на дальнее освещение. Также важно помнить некоторые особенности освещения ночью, например красные огни (военные колонны, ограждение дороги, ремонтные работы) зрительно кажутся находящимися дальше.
При возникновении необходимости в остановке нужно обязательно съехать на обочину и включить габаритные или аварийные огни. При появлении сонливости лучше произвести остановку и выспаться (хотя бы 15–30 мин), если это невозможно, то можно проветрить салон, приоткрыв окно, побеседовать с пассажирами, включить ритмичную музыку.
Что касается движения в тумане, то согласно последним исследованиям более 70 % ДТП, произошедших в тумане, случилось между двумя идущими друг за другом автомобилями. При этом большинство водителей старалось держать необходимую дистанцию, не делая скидку на то, что в тумане зрительно воспринимаемое расстояние кажется вдвое дальше, чем на самом деле. И дело не в том, что эти водители были новичками, просто такое умение приобретается со временем.
Некоторые водители даже могут определять дистанцию движения с поправкой на условия тумана. Причиной же ухудшения видимости служит не только снижение прозрачности воздуха, но и появление конденсата на стеклах. Для этого сразу при появлении тумана нужно включать стеклоочистительные устройства. Также обязательно снижение скорости примерно на 20–30 % по сравнению с обычными условиями.
Нет необходимости доказывать, что вождение автомобиля в нетрезвом состоянии очень опасно. Голландским ученым была разработана целая программа, предназначенная для наглядного доказательства водителям опасности, которую создает пьяный за рулем.
Согласно этой методике предлагается пройти тест по вождению, но вначале выпить немалое количество спиртного. Потом проехать трассу слалома и в конце пути совершить экстренное торможение на специальной площадке.
Были подведены следующие итоги: ни один водитель со стажем до 10 лет не прошел данное тестирование успешно. Каждому водителю наглядно доказано, что нельзя управлять транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Статистика показала, что у водителей, находящихся в нетрезвом виде, прошедших этот тест, была снижена вероятность вождения автомобиля в шесть раз.
В России принимаются другие меры, чтобы снизить количество пьяных за рулем. Так, например, Госдума намерена ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. Предполагается ужесточение наказание: лишение водительских прав от полутора до двух лет. Наказание на сегодняшний день составляет изъятие водительского удостоверения на срок до года или просто штрафные санкции. Кроме того, отказ в прохождении медицинского освидетельствования карается лишением права управлять транспортными средствами на срок до двух лет. А вот штрафные санкции теперь применяться не будут. Ужесточение мер наказания было вызвано данными проведенного исследования, согласно которым только 18 % случаев вождения автомобиля в нетрезвом виде были доведены до суда и по 14 % из них мерой наказания послужила штрафная санкция.
Пить или не пить за рулем? Это сугубо личный вопрос и каждый принимает решение для себя самостоятельно. Конечно, лучше было бы не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ведь ухудшается внимательность и существенно возрастает время реакции, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.
Бесспорно, в жизни бывают ситуации, когда ехать необходимо, несмотря на количество выпитого. Конечно, при проведении теста на наличие в организме человека спиртного могут повлиять:
1) некоторые заболевания зубов и полости рта;
2) заболевания верхних дыхательных путей;
3) употребление лекарственных препаратов, содержащих спирт;
4) употребление некоторых соков и кваса.
При вышеперечисленных признаках результат теста на наличие в организме спиртного может быть положительным. В таком случае необходимо провести медицинское освидетельствование в медучреждении не менее чем двумя способами с интервалом в 20 мин.
ГИБДД давно и безуспешно пытается провести на рассмотрение в Госдуму законопроект о предельной норме алкоголя содержащегося в крови, равной 0,2 промилле.
Это означает, что вы сможете выпить не более 0,2 г чистого спирта на один килограмм своего веса и спокойно приступать к управлению транспортным средством. Например, если ваш вес 80 кг, то предел выпивки будет составлять 0,35 г водки либо полстакана сухого вина, либо стакан пива средней крепости.
В Правилах дорожного движения в главе «Водителю запрещается» первой строкой значится: управление транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Но, как выяснилось, ни в одном нормативно-правовом акте нет определения «алкогольного опьянения». Это состояние определяется совокупностью признаков, таких как внешний вид, походка, запах, состояние зрачков. В таком случае можно твердо полагать, что водитель пьян, только когда состояние алкоголя в крови превысит 0,8 промилле, а если человек систематически выпивает, то пока не превысит 1,5 промилле. Конечно, существует много алкотестеров, в том числе и знаменитая трубка Мохова-Шинкаренко.
Врач при медицинском освидетельствовании обязан установить одно из следующих состояний:
1) трезв, признаков потребления алкоголя нет;
2) установлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не выявлены;
3) алкогольное опьянение;
4) алкогольная кома;
5) состояние одурманивания, вызванное наркотическими или другими веществами;
6) трезв, имеются нарушения функционального состояния, требующие отстранения от работы с источником повышенной опасности по состоянию здоровья.
Если вас останавливает инспектор ДПС и, потягивая носом воздух, спрашивает, выпивали ли вы вчера, существует два ответа: вы можете сказать, что, конечно, не пили либо покорно соглашаетесь и подписываете необходимые бумаги. Хотя последнее решение может оказаться ошибочным. Допустим, вы вчера выпивали, но немного. В этом случае есть смысл утверждать, что вы абсолютно трезвы и готовы пройти все экспертизы. В случае когда вам предлагают дуть в специальную стеклянную капсулу, смело сделайте это. Помните, что она не является доказательством. Состояние алкогольного опьянения может установить только врач после проведения необходимых анализов и тестов. Анализ крови берут только при дорожно-транспортных происшествиях с человеческими жертвами, в других случаях от анализа крови можно отказаться.
Инспектор должен при вас достать запаянную стеклянную капсулу с желтым порошком, разделенным красной каемкой, отрезать оба ее конца, на один надеть мундштук, на другой – резервуар для воздуха и попросить вас дунуть в этот резервуар. Предположим, вы дуете и порошок меняет цвет с желтого на зеленый. Инспектор начинает составлять протокол, а вы пытаетесь с ним договориться и предлагаете различные суммы денег. И тоже поступаете неправильно.
Во-первых, если желтый порошок позеленел, это еще совсем не значит, что вы находитесь в состоянии алкогольного опьянения. Для составления протокола необходимо, чтобы порошок изменил цвет полностью, вплоть до красной каемки, которая соответствует содержанию алкоголя в крови примерно 0,2–0,3 промилле.
Это значит, что норма по ограничению алкоголя в крови действует, но не официально, потому, что никто о ней не знает, а инспектора руководствуются не законом, а собственной интуицией. А теперь предлагаем рассмотреть второй пункт медицинской экспертизы «установлен факт употребления алкоголя, признаки опьянения не выявлены». В случае когда вы выпили немного, т. е. не качаетесь, язык не заплетается, то можно совершенно спокойно проходить медицинское освидетельствование. Если вы считаете, что экспертиза была проведена необъективно, то на основании письменного заявления можно пройти повторную экспертизу в другом медицинском учреждении и у другого врача.