Сезонный календарь для садовода - читать онлайн

Прежде чем приступить к непосредственной закладке будущего сада, необходимо совершить множество действий, любое из которых очень важно. Следует отнестись к каждому пункту внимательно, так как через несколько лет могут появиться последствия ошибок, совершенных в самом начале вашего садоводства.

При закладке сада в первую очередь необходимо учесть климатические особенности зоны, в которой находится ваш участок.

Оценка качеств участка

Оценка качеств участка является одним из самых важных принципов. Она включает в себя множество деталей, каждая из которых имеет особое значение. Необходимо правильно определить степень минерализации и уровень стояния грунтовых вод, оценить рельеф и строение склонов, если такие имеются на участке, а также почвогрунты и условия произрастания.

От физических и химических свойств почвы напрямую зависит урожай. Для достижения на приусадебном участке наилучшего результата нужны рыхлые грунты, которые обладают высокой влагоемкостью, плодородием, воздухо– и водопроницаемостью. По степени пригодности для возделывания сада почвогрунты делятся на 3 группы.

К первой группе относятся южные, обыкновенные и незасоленные выщелоченные черноземы. Это каштановые или темно-каштановые почвы, развившиеся на суглинках и глинах, легкого или среднего механического состава. Такая почва наиболее благоприятна для деревьев и кустарников.

Во вторую группу входят почвы того же происхождения, что и почвы первой группы, но в них более высокое содержание вредных нейтральных и щелочных солей. Сюда также относятся карбонатные черноземы, светло-каштановые почвы, тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Они не обладают никакими положительными качествами, но все-таки могут быть использованы после предпосадочного окультуривания (глубокая вспашка и кислование).

Третья группа совершенно непригодна для выращивания плодово-ягодных культур. В нее входят грунты с большим содержанием растворимых солей.

При приобретении участка следует обратить внимание на близлежащую местность. Если рядом есть застойные и засоленные грунтовые воды, существует вероятность того, что через 8–10 лет это ухудшит условия корневого роста растений. Благоприятное воздействие на долговечность и урожайность оказывает близкое расположение проточных пресных вод.

Разместить сад лучше всего на склонах 6–8°, потому что так обеспечивается хороший сток холодного воздуха. Неблагоприятным месторасположением считается низина, особенно замкнутая.

Если участок находится на крутом склоне, например на берегу реки, сад нужно закладывать на террасах, так как верхние слои почвы будут постепенно смываться талым снегом, дождями и т. д.

Линию прохождения террасы следует наметить перед ее устройством, установив по краю участка вдоль уклона колышки. Их следует расставлять через 4–6 м в зависимости от вида деревьев. Затем линия намечается при помощи прямой и ровной планки, которая называется трассировщик, длиной 3 м с двумя ножками на концах (90 см и 91,5 см) и установленным поверх планки напротив длинной ножки уровнем. Короткой ножкой трассировщик устанавливается около первого колышка, длинной – в такой точке, чтобы планка оказалась в горизонтальном положении, которое покажет уровень. На этой точке располагают еще один колышек. Около него трассировщик устанавливают после переноса, но уже короткой ножкой. Длинная ножка вновь должна стоять так, чтобы принять горизонтальное положение. Эта точка тоже отмечается колышком. Планку переносят дальше по участку, пока не пройдут всю его территорию вдоль склона. Затем колышками отмечаются все горизонтали, после чего уже можно приступить к насыпке террас.

Террасы укладываются сплошными линиями шириной 2,5–3 м поперек склона.

План организации территории

Перед тем как приступить к посадке плодово-ягодных растений, крайне необходимо разработать план будущего сада.

Для начала нужно определить расстояние между кустарниками и деревьями, так как при слишком близком положении друг к другу растения сильно вырастают в высоту, а качество и объем урожая снижаются.

Оптимальным, к примеру, для яблонь, является такое расположение, при котором расстояние между рядами равняется 6 м, а между саженцами – 4 м. Вишню, терн, сливу следует сажать на расстоянии 4 м между рядами и 2 м между деревьями.

При размещении растений необходимо учитывать их особенности, например требовательность к свету и теплу. К тому же следует учесть и то, как растения будут располагаться через несколько лет, чтобы разные культуры не мешали друг другу.

Перед закладкой сада надо внимательно подобрать сорта и породы, которые лучше всего будут развиваться и плодоносить в данных климатических условиях и на данной почве. Также следует учесть устойчивость к различным вредителям, урожайность, сроки созревания, транспортабельность, размер, вкусовые качества, внешний вид плодов, длительность хранения.

Подготовка к закладке сада

Когда все вышеуказанные действия будут завершены, можно переходить к подготовке почвы. Она должна быть после обработки влагоемкой, рыхлой, плодородной, хорошо удобренной, водо– и воздухопроницаемой. Это делается для создания наиболее благоприятных условий для роста молодых растений.

Если почва первой группы, то подготовку можно ограничить глубокой перекопкой и внесением органических удобрений.

Глубокая перекопка, называемая еще плантажной, улучшает водопроницаемость и рыхлость почвы на долгие годы. Особенно в ней нуждаются участки со слишком плотной или тяжелой почвой.

Перекопка выполняется в определенной последовательности на глубину приблизительно 70 см (в зависимости от качества грунта). Вначале участок делится метровыми лентами. Около границы поперек ленты нужно выкопать канаву, складывая землю за границами участка. По соседней ленте надо вырыть еще одну канаву, верхний слой земли переложить на дно первой канавы, а нижний – на него. Таким образом поочередно копают канавы по всем остальным лентам.

Сплошная плантажная перекопка доступна не каждому садоводу, потому что достаточно тяжела. Для закладки сада можно перекопать только те участки, где вы собираетесь посадить деревья и кустарники.

Плантажную перекопку большого по площади участка лучше провести трактором, если есть такая возможность. Глубокую обработку почвы с последующим ее удобрением обычно проводят осенью.

Перед перекопкой желательно внести в почву удобрения, например гидролизный лигнин, который снижает щелочность. После такой обработки в почве образуются микрозоны, состоящие из рыхлой массы с кислой реакцией среды. Они изменяют условия биохимических процессов, что приводит к улучшенному росту корней растений.

После проведенной химической мелиорации и плантажной перекопки необходимо разбить территорию будущего сада соответственно схеме. Для этого отмечают места посадки деревьев и кустарников колышками.

Разметку производят различными подручными средствами. Способы самые разнообразные, но общие требования желательно соблюдать.

Во-первых, деревья лучше расположить таким образом, чтобы ряды шли с севера на юг для более равномерного освещения.

Во-вторых, плодовые культуры не рекомендуется располагать на расстоянии ближе 2 м к ограде, то есть к границе участка.

В-третьих, если сад будет располагаться на склоне, ряды растений надо сажать только поперек уклона, чтобы при возделывании сада не развивалась эрозия почвы.

Виноград следует разместить на южной стороне, так чтобы его не загораживали постройки и деревья.

Если почва относится к первой группе, то при подготовке посадочных ям можно ограничиться небольшими ямами. Чем хуже подготовлена почва, тем больше должны быть размеры и тем лучше следует удобрить грунт. Это способствует созданию и развитию наиболее благоприятных условий для роста корневой системы плодово-ягодных растений вашего будущего сада.

Посадочные ямы для весенней посадки следует вырыть осенью и оставить их открытыми, чтобы почва хорошо увлажнилась, а биологические процессы активизировались.

Размеры посадочных ям зависят от вида растений, а также от почвы, подпочвы и характера их уплотнения. Чаще всего копают ямы размерами 80–100 см шириной и 70 см глубиной для яблони, 80 см шириной и 50 см глубиной для вишни и сливы, 50 см шириной и 40 см глубиной для малины, крыжовника и смородины, 80 см шириной и 60 см глубиной для винограда.

Посадка плодово-ягодных растений

От правильного выполнения посадки зависят рост растений, их приживаемость, долговечность и, конечно, объемы урожая.

У весенней посадки есть преимущества перед осенней: исключается риск повреждения саженцев сильными зимними морозами. Но сроки весенней посадки ограничены 5–7 днями, так как при наступлении засухи могут ухудшиться рост и приживаемость. Для благоприятного дальнейшего развития молодых растений необходимо успеть завершить закладку сада до распускания почек.

Лучше всего приживаются двулетние саженцы, но можно посадить и однолетние, если они хорошо развиты и проведена обрезка верхушки (кронирование). После данной процедуры из боковых отрастающих веток формируется крона дерева.

Перед посадкой необходимо очень внимательно осмотреть саженцы, особенно их корневую систему. Она должна иметь приблизительно три-четыре (желательно больше) скелетных разветвления длиной 30–35 см и быть мочковатой. Если корни повреждены при выкопке и транспортировке, то их следует обрезать до здорового места, чтобы не развивалось загнивание после посадки в почву.

Обратите внимание на цвет коры и древесины на срезах, которые в хорошем, здоровом состоянии должны быть белыми.

Если посадка производится весной, а саженцы выкапывались зимой, то срезы обновляют только на поврежденных участках. У здоровых растений за зиму на корнях образуется каллюс, который обрезать не стоит. Для предохранения корней саженцы надо обмакнуть в смесь из земли, глины и свежего коровяка.

В центр каждой ямы устанавливается кол. На три четверти яму засыпают землей, смешанной с перегноем (15–20 кг на одну яму) и минеральными удобрениями (500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на каждую яму). Если почва солонцеватая, следует провести местную химическую мелиорацию, то есть добавить еще примерно 16 кг гидролизного лигнина. Насыпанную землю надо уплотнить ногами.

Для посадки деревьев желательно участие двух человек. Один должен поставить саженец с северной стороны кола, расправить его корни. Другой после этого засыпает корни землей. Затем следует утрамбовать землю ногами, так как для благоприятного роста и приживаемости растений почва должна очень плотно прилегать к корням. Также необходимо проследить за тем, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма большого размера, дерево сажают на ту глубину, при которой корневая шейка будет находиться на 2–3 см выше уровня почвы. И наоборот, если яма неглубокая, то корневая шейка должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После оседания она останется на нужном уровне в обоих случаях.

После посадки землю разравнивают, потом делают лунку размером больше посадочной ямы.

После этого саженец необходимо очень хорошо полить (5 ведер на каждую лунку). Обильный полив вызывает равномерное оседание земли, что приводит к более плотному прилеганию корней к почве и заполнению пустот между ними, которые могут образоваться после засыпки посадочной ямы.

Затем землю надо обязательно разрыхлить и засыпать перегноем или навозом (примерно на 10 см над уровнем почвы).

Для защиты дерева от расшатывания ветром можно привязать его к посадочному колышку.

Для посадки черной смородины лучше выбрать увлажненное и достаточно хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Красную смородину желательно сажать на более открытом месте. Вполне пригодны места вдоль заборов. Крыжовник лучше примется в умеренно увлажненном месте, в почве с хорошей воздухопроницаемостью.

Малина, как и черная смородина, требует защищенного от ветра места с хорошим освещением.

Перед посадкой смородины желательно удобрить почву древесной золой. Расстояние между саженцами зависит от сорта растения.

Лучше приживаются саженцы с хорошо развитой корневой системой (3–5 скелетных корней длиной 15–20 см, с пожелтевшей корой), а также с развитой мочковатой системой и надземной частью, состоящей из одного-двух побегов длиной 40 см.

При перевозке только что выкопанных молодых растений корневую систему надо обернуть влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. Непосредственно перед посадкой поврежденные части обрезают и временно присыпают корни землей, чтобы избежать подсушивания.

При весенней посадке велика вероятность подмерзания саженца. Чтобы этого не произошло, необходимо притенить растения, избегая распускания почек.

Посадку смородины, как и плодовых деревьев, желательно осуществлять вдвоем. Один человек будет держать саженец, а другой – присыпать его корни землей.

Сажать кустарник надо в его наклонном положении, чтобы создать благоприятные условия для появления новых побегов и дополнительных корней.

Саженец при посадке нужно периодически встряхивать. Это необходимо для равномерного распределения земли между корнями.

Когда яма еще не окончательно заполнена землей, саженец поливают (полведра на куст). После этого можно окончательно засыпать яму землей, а потом сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги присыпают землю торфом или другим органическим веществом.

Весной саженцы смородины следует поливать раз в 3–4 дня.

Перед посадкой крыжовника необходимо внести в почву органические удобрения. Крыжовник нежелательно сажать именно весной, потому что он рано начинает расти и плохо приживается.

Кусты размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, без наклона, с заглублением корневой шейки на 6 см ниже уровня почвы.

Весеннюю посадку малины надо осуществить до распускания почек. Почву под кусты следует заготовить за 2–3 года, постепенно перекапывая и удобряя ее органическими удобрениями и сажая на этом месте некоторые овощные культуры. Посадочные ямы следует копать неглубокими и неширокими.

При посадке саженец необходимо поставить в лунку, направить корни в разные стороны, засыпать почвой, но не полностью, затем уплотнить, полить, прорыхлить и удобрить.

Уход после посадки

Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного ухода за почвой.

Для молодых садов разработана система черного пара, которая делится на два периода: весенний и осенний. Весной почву надо перекопать и забороновать граблями для сохранения влаги в грунте. После этого желательно внести удобрения (перегной, древесные опилки или лигнин). В качестве мульчирующего материала можно использовать полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную (матовую) пленку, расстелив ее вдоль ряда посаженных деревьев и проделав в ней много мелких отверстий. Это препятствует испарению влаги, росту сорняков и улучшает развитие корневой системы.

Молодые кусты смородины следует удобрять в течение периода вегетации: весной – азотными удобрениями, после цветения – жидкими органическими, например коровяком, птичьим пометом, и после сбора урожая. Поливать смородину надо напуском по бороздкам или в канавки. В обработку почвы входит регулярное рыхление (приблизительно раз в две недели), а также осенняя перекопка.

Крыжовник нуждается в мелкой перекопке почвы, в мульчировании около кустов, в обеспечении калием, в обрезке и относительно регулярном поливе.

Молодые кусты малины следует удобрять в первые 2–3 года азотными удобрениями. Органические вносят только для мульчирования. Почву около кустов надо рыхлить мотыгой или вилами, а рядом с ними – мелко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Для улучшения условий роста и качества будущего урожая растениям необходимо правильно сформировать и обрезать крону, учитывая при этом их возраст и систему размещения на участке. Главной задачей обрезки являются регулирование роста деревьев и их плодоношение на протяжении последующих лет. Формирование кроны должно обеспечить благоприятные условия освещения, сокращение расхода воды и питательных веществ при построении скелетных образований, прочность, гибкость и способность скелета дерева выдержать будущие урожаи, равномерное покрытие дерева разветвлениями и, наконец, повышение производительности труда на участке.

Различают четыре периода в жизни растения. Первый – период роста, когда объем кроны быстро увеличивается. В это время ветви растут неравномерно, а при сильном приросте побегов некоторые почки остаются незадействованными, то есть спящими. Это приводит к плохому обрастанию ветвей.

Второй период – период роста и плодоношения. Увеличивается количество обрастающих веток. Кроны достигают такого размера, что их внутренние части испытывают недостаток освещения. Урожаи нарастают, прирост уменьшается. Этот период продолжается до получения самых высоких урожаев.

И наконец, период плодоношения. Это зрелый период, когда урожаи максимальны. Рост почти полностью прекращается, ветки начинают отмирать. Качество урожая постепенно снижается.

Четвертый период называется периодом плодоношения и усыхания. Урожайность снижается, начинают отмирать не только обрастающие ветки, но и скелетные.

Садоводы могут продлить эффективность жизнедеятельности дерева (рис. 1) с помощью своевременной обрезки. Желательно сократить срок первых двух периодов и по возможности продлить третий.

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: 1 – вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения.