Секреты фруктового сада. Урожай на зависть соседям - читать онлайн

Глава 3 Как определить, какая почва на вашем участке, и как ее улучшить

Механический состав почвы и его улучшение

Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

Самые трудные почвы – глины, тяжелые суглинки, чистый песок.

Определение механического состава почвы

Торфяники

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только медью бедны, не слишком они богаты и фосфором с калием, так что потребуется ежегодно их вносить, проще всего для этого использовать золу.

Однако ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр не повредит и на торфяниках, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться.

Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву все тот же компост, пересыпая его время от времени золой, и поливать раствором медного купороса (проще использовать ХОМ – хлорокись меди, потому что он разводится холодной водой прямо в металлической лейке или ведре в отличие от остальных препаратов, содержащих медь).

Кислотность почвы

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН.

При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.

Характеристика кислотной реакции почвы (рН)

Можно купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв. Но надо помнить о том, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Довольно просто определить кислотность почвы по растущим на ней диким растениям.

Растения-индикаторы

Кислые почвы необходимо раскислять, для этого можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Ежегодное внесение извести г/м²

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Чем можно раскислить почву

Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, кальций резко меняет реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8—10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных выше раскислителей, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только реакция почвы достигнет величины рН = 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве, именно потому, что они не растворимы в воде, и следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, т. е. все время регулируют ее кислотность. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Структура почвы

Структура почвы – это ее способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, т. е. такая почва обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, большой влагоемкостью, а значит, является пригодной для земледелия.

Если несколько часов идет моросящий дождь, а на поверхности не образуются лужи, то почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания образуется земляная корка – плохой структурой. Обычно супеси и суглинки обладают хорошей структурой, а глины – нет.

Влагоемкость почвы и ее переувлажнение

Влагоемкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Она различна у почв разного механического состава.

Влагоемкость разных типов почв

Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем то количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс то количество воды, которое может испариться с поверхности.

Переувлажненные почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых.

Если участок буквально тонет в болоте, то со всех его сторон придется выкопать довольно широкие и глубокие канавы, в которые и направить дренажные канавки.

Плодородие почвы

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.

Плодородие почвы – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в ней.

Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.

Гумус состоит из полимерных азотосодержащих органических соединений, в основном из гуматов и фульватов. Подобно синтетическому клею, частички гуматов слипаются в агрегаты и отвердевают, становясь нерастворимыми в воде. Поэтому они не вымываются из почвы. Комочки-агрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу и питательные вещества из почвенного раствора, при этом они остаются доступными для сосущих волосков корней. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе.

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влагу и питательные элементы. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним слоем.

Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.

Плодородие почвы – это процесс, напрямую связанный с круговоротом органики.

Разложение органики на порядок повышает микробную активность и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой дает растению исходное сырье для создания углеводов с помощью солнечной энергии. Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение и его урожай, но они еще являются и кормом для бактерий – азотфиксаторов. А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию азота.

Фактически органика регулирует азотный обмен с атмосферой. Кроме того, распад органики активизирует микробный переход калия и фосфора в почвенный раствор. Тут же идет синтез биологически активных и защитных веществ. Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы.

На урожай работает не потенциальное плодородие, которое принято оценивать количеством находящегося в почве гумуса, а процесс в реальном времени. Жизнь растений обеспечивают не запасенный в почве гумус и внесение минеральных удобрений, а взаимодействие почвенных бактерий и органики. Назовем это взаимодействие биодинамическим плодородием.

Можно ли ограничиться внесением только органики? В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почвы тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придется восполнять его дополнительным внесением. Чаще всего растения испытывают недостаток микроэлементов, особенно это относится к почвам Северо-Запада, поскольку здесь никогда не происходила вулканическая деятельность, не наблюдались процессы горообразования и не было дна океана, так что микроэлементам в этих почвах появиться было неоткуда.

Недостаток минеральных элементов в почвах какой-либо местности обязательно проявляется через заболевания растений, животных и людей, живущих на этой территории, и наоборот, присутствие некоторых из них практически полностью исключает определенные заболевания растений, животных и людей.

Так, например, недостаток меди (как правило, этим страдают торфяники) способствует заболеванию растений фитофторой, у деревьев вызывает суховершинность. Так что без внесения определенных макро- и микроэлементов в некоторых регионах не обойтись.

Внесение минеральных удобрений обусловлено прежде всего тем, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой: что выносим, то и вносим. Потребность же у разных растений в элементах питания тоже разная, поэтому общие рекомендации дать нельзя.

Можно ли вносить минеральные удобрения впрок?

Нет, нельзя. Так, избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата. Например, на Северо-Западе затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вынесут легко растворимые в воде азот и калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы.

Минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются. Обычно азот вносят только весной, калий – в равных долях весной и в начале августа, но не осенью. Фосфор частично вносят в начале лета, основную дозу – совместно с калием в начале августа, когда растения начинают подготовку к зимовке, но его можно добавлять и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме содержащегося в ней кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, мало вымываются осенними дождями.

Я предпочитаю использовать уникальное минеральное удобрение AVA, которое содержит весь необходимый растениям состав макро- и микроэлементов питания, в нем нет никаких примесей, а поскольку удобрение получено путем высокотемпературного расплава минералов, оно не растворяется в воде, почему и не вымывается из почв, а медленно тает в них под воздействием органических кислот, питая растения весь сезон. Приэтом таяние прекращается при снижении температуры почвы в зоне залегания корней до 8 °C, т. е. не расходуется во время зимнего покоя растений. В связи с этим удобрение надо вносить в малых дозах, причем сразу всю дозу весной, и больше не заботиться о минералке. Таким образом вы избавите себя от летних минеральных подкормок.