Итак, вы приняли непростое, но твердое решение начать маленький садовый бизнес и сделать свой сад самоокупаемым. Это прекрасно! Но частая ошибка в том, что многие свою деятельность начинают спонтанно, по наитию, по народному принципу «как пойдет…» и «куда вывезет…»
А почему бы не подойти к этому процессу взвешенно? Почему бы заранее не создать маленький, но элегантный бизнес-план с четким определением целей, трудозатрат, материальных затрат и собственных возможностей? Даже если вы от него впоследствии отступите, в самом начале вы получите рабочую схему собственного будущего производства и почувствуете себя намного увереннее. Впрочем, такая структурная схема может показаться сложной и на первых порах отпугнуть от задуманного. Но «дорогу осилит идущий», правильно?
Пример самого простого бизнес-плана.
1) Определить, что есть в наличии. Например, сортовые махровые лилейники и элитные ирисы.
2) Найти в интернете сорта тех растений, которые у меня растут, идентифицировать по фото (без названия сортов растения не продаются!).
3) Закупить в садовом центре 25 черных простых горшков диаметром 13-14 см и пять литров торфа – апрель.
4) Выкопать наиболее крупные деленки растений, рассадить в горшки в торф с садовым грунтом, подписать белым маркером, часть посадить обратно в сад – конец апреля.
5) Выставить горшки с растениями в полутень, поливать.
6) При формировании цветочных стрелок и роспуске бутонов сделать фото и выставить на продажу (Авито, Юла, В Контакте, садовые чаты и т.д.) – середина-конец июня.
7) На вырученные деньги заказать новые сортовые лилейники для коллекции – август-сентябрь.
Кстати, насчет «дороги» или, если быть точнее, "дорожной карты": поверьте, всё будет происходить очень постепенно. Поэтому обязательно в своем плане пропишите временной диапазон каждого этапа. Например, это я сделаю сейчас (продумаю и напишу план), а это через два месяца (поеду в питомник и выберу маточные растения). Такой подход поможет вам не «свалить все задачи в кучу» и запаниковать («…нет, это невозможно!»), а четко распределить силы.
Есть еще один очень важный момент, о котором не принято говорить: наличие «финансовой подушки». Даже для маленького бизнеса необходимо покупать грунт, горшки, удобрения, маточные растения, обустраивать теплицу. Кроме того, на первых порах доход будет намного ниже расходов. Поэтому вам будет необходима финансовая помощь близких или ваш личный финансовый запас, на который вы станете жить, пока питомник не начнет приносить доход. Как правило, это первые два года. Следует учитывать и сезонность продаж: в зимние месяцы их практически нет, это время отдыха.
Если вы не испугались и готовы последовать за мной в чудесный мир будущего маленького семейного питомника, давайте приступим и в этой главе определим первые шаги.
Садовая зона – это ваше рабочее место. Лето на юге очень жаркое, не все растения выдерживают прямое солнце. Поэтому вам необходимо заранее сделать ревизию садовой зоны и тщательно продумать, в каких уголках сада какие маточные растения можно выращивать. Также заранее определитесь с техническими участками: место для хранения инструмента, место для теплицы и парника, местонахождение накопительных баков и шлангов, компостная яма, хранение и утилизация мусора.
Участки в тени можно использовать для разведения сортовых хост. Земля должна быть рыхлой, влажной. К сожалению, полная тень растениям не полезна, даже тенелюбивым хостам нравится рассеянное освещение. Есть и другие теневые растения, например, плющи. Но вариегатный плющ, высаженный в полной тени, теряет свой яркий окрас из-за недостатка света, его листья становятся мелкими. Зеленые плющи в полной тени чувствуют себя хорошо. Поэтому высаживайте в тени растения с учетом их видовых особенностей.
В полутени очень хорошо растут английские розы, розы лавандовой расцветки, метельчатые и крупнолистные гортензии, некоторые хвойные. Для юга полутень – наиболее предпочтительное место. Если ее не хватает, можно в жаркое время года над определенными заранее участками натянуть затеняющую сетку.
На прямом южном солнце отлично себя чувствуют многие сорта роз (необходимо внимательно читать сортовые характеристики), некоторые виды метельчатых гортензий, древовидные гортензии, можжевельники, декоративные кустарники. Например, вейгелы и барбарисы очень любят солнце, а вот японские спиреи предпочитают легкую полутень в сочетании с прямым солнцем.
На каждом участке есть место в углу или под забором, где можно устроить компостную яму. В интернете описаны многочисленные способы обустройства компостных ям, вплоть до покупки искусственных.
Я приспособила забетонированное углубление небольшого размера в углу участка, сбрасываю туда листья и все остатки растений после уборки участка. За год масса перегнивает и уже к лету у меня получается готовый компост, который я разношу по участку. Для садовода это бесплатный источник обогащенной садовой земли. Единственный минус: сохраняются семена сорняков, они быстро прорастают. Но с этим можно бороться, так как сорняки проклёвываются дружно, и при легком рыхлении верхнего слоя грунта быстро погибают.
Парник (череночник) необходим для черенкования хвойных и кустарников. Устройство череночника несложное, детально описано в интернете. Место для него надо подбирать в тени, под забором или деревьями, на северной стороне участка. В череночнике у нас на юге будущие растения обычно неплохо зимуют и хорошо начинают расти весной, когда потеплеет. Также в череночнике можно прикапывать саженцы на зиму.
Полив – это самый важный элемент работы, так как летом необходимо поливать сад каждый день. Поэтому на садовых участках устраиваются различные системы полива (накопительные баки, разводки шлангами, капельное орошение).
Все растения необходимо сажать в зоне полива, так как в жарком засушливом климате они сами по себе расти не будут. Правда, у нас на юге есть растения, которые способны выжить без полива. Например, золотарник. Но это не тот вид, который у вас охотно купят. Даже суккуленты на пятидесятиградусной жаре могут высохнуть без воды – их корни поверхностные, быстро подсыхают.
Правильное структурирование садовой зоны поможет вам избежать ошибок при посадке растений, не придется пересаживать.
Заведите рабочую тетрадь, такой своеобразный «садовый дневник», записывайте туда свои планы, мысли и даже сомнения. Потом всегда можно посмотреть, как было в это же время, но в прошлом году, что уже сделано.
И еще одна важная тетрадь – календарь обработок, посадок, покупок. Если честно, у меня плохо получается вести такие тетради постоянно (я очень неорганизованная творческая личность!), и очень сожалею об этом: теряется много ценной информации. Каждый раз я даю себе честное слово, что отныне свои садовые записи буду вести аккуратно, они реально мне нужны.
Попробуйте! Может, у вас получится лучше?
1) Сохранение теплолюбивых растений в горшках зимой (олеандры, гортензии, ластрёмии и др.).
2) Как место для черенкования в благоприятное время года, проращивание черенков.
3) Подращивание укорененных черенков после пересадки в горшки.
4) Для работы с растениями в непогоду.
5) Ваше личное "место силы".
Перечисленные выше утверждения сейчас мне кажутся простыми и ясными, но на тот момент, когда я задумалась о покупке, не было никакого представления о том, зачем мне эта теплица нужна, и что я в ней буду делать. Да, можно было бы обойтись парником для черенкования, а укорененные черенки в горшках доращивать под навесом или в тени. Но, к сожалению (или к счастью?) я не тот садовод, который ищет легких путей, мне хотелось освоить новое направление, понять его, что я и сделала спустя время.
Итак, свою деятельность по выращиванию растений я все-таки начала с покупки поликарбонатной теплицы, хотя о теплицах не имела никакого представления. Почему я приняла такое решение? Потому что все известные мне садовые блогеры работали, в основном, в теплицах, постоянно показывая свои растения и новые черенки в горшках, на полках, в поддонах. Это было заманчиво, вызывало у меня «белую» зависть, и мечта о том, что я также смогу работать в теплице, согревала мое сердце.
Скажу честно, в тот момент, несмотря на пресловутую «белую» зависть, эта идея показалась мне пугающей по многим причинам:
1) Я никогда не работала с теплицей и не знала, как ее содержать. Информации в интернете о содержании маленьких теплиц не было.
2) Установка теплицы стоила довольно дорого.
3) Возник вполне естественный страх: поставлю теплицу, а что дальше? Какие расходы мне предстоят дополнительно?
Дело в том, что в частных садовых хозяйствах Крыма поликарбонатные теплицы являются, скорее, исключением из правил, чем правилом. Самое частое, что я видела, – это каркасы, обтянутые полиэтиленом. Но я не хотела использовать полиэтилен: при сильной жаре он нагревается, выделяет запах, быстро портится, и я понимала, что в скором времени эту конструкцию придется менять.
Попытки получить информацию у тех, кто содержал теплицы, не увенчались успехом. У них все выходило довольно просто: ставите теплицу и выращиваете всё, что хотите. О нюансах никто не собирался рассказывать, делиться опытом тоже.
Обратилась к «всемогущему» интернету, но там очень подробно описывались большие стационарные теплицы на фундаменте с деревянным каркасом и обогревом зимой. Именно такие теплицы устанавливают в средней полосе России. Мне, наоборот, нужна была маленькая домашняя теплица без обогрева, недорогая и надежная – теплица, которая будет хорошо «работать» именно в южной зоне.
Были и другие доводы «за»:
1) В теплице все-таки возможно создать комфортный для молодых растений микроклимат, и он совершенно особенный.
2) Это будет зона моего личного экспериментального садоводства, о котором я так долго мечтала.
3) Очень хотелось попробовать и сформировать свой собственный «маленький рай», пусть даже методом проб и ошибок.
Несмотря на серьезные сомнения, поликарбонатная теплица 3х6 метров была куплена и установлена в марте – месяце для центрального Крыма довольно холодном. Единственное, что мы с мужем сделали сразу правильно и с расчетом на будущее – накрыли ее поликарбонатом 0,6 см (стандартные теплицы предлагаются с поликарбонатом 0,4 см).
Преимущества такого поликарбоната (0,6 см):
– имеет хороший запас прочности,
– отлично защищает теплицу от порывов ураганного ветра,
– зимой неплохо держит тепло.
На фундамент из бруса мы ее не ставили (сэкономили деньги), укрепив металлическими балками, забитыми на полметра в грунт. Забегая вперед, скажу, что наша первая скромная теплица выдержала сель, наводнение, несколько ураганов и спустя много лет не потеряла своей функциональности именно благодаря качественному поликарбонату.
В интернете часто показывают поликарбонатные теплицы с грядками по бокам и дорожкой в центре. Мы с мужем так и сделали, но этот вариант оказался не очень удобным. Дело в том, что из грядок и дорожки, крытой кирпичом, сорняки полезли довольно быстро, им в теплице стало очень комфортно.
Поэтому лучше всего сразу купить рулон черного нетканого укрывного материала и тщательно изолировать всю внутреннюю поверхность теплицы. Агроткань надежно защищает от сорняков, даже если в грунте остались семена. Черную полиэтиленовую пленку лучше не использовать – она ветшает, рвется, сорняки сквозь нее прорастают быстро.
Если вы хотите грядки, их лучше делать с высокими бортами, устанавливать на агроткань и засыпать грунтом. Я для этих целей использовала торф и песок. Можно добавлять садовый грунт, но тогда также придется бороться с сорняками, так как в поликарбонатной теплице, благодаря теплу, они появляются с ужасающей скоростью.
Надо учитывать, что грунт, который вы размещаете в таких искусственных грядках, требует ухода – пролив химикатами, закладка удобрений, так как со временем он истощается, заводятся вредители. Если вы используете торф, он быстро пересыхает, необходимо следить за влажностью.
Как я уже писала, теплица получилась небольшая, в длину шесть метров, в ширину три. Если использовать только нижний ярус, остается много незадействованного пространства. Поэтому я решила сделать два яруса – на метровой высоте были установлены деревянные полки, в центре теплицы длинный стол.
Моя ошибка: в целях экономии денег мы использовали деревянные полки из бросового материала, которого достаточно много скапливается на участке. В результате одна из полок под тяжестью горшков после полива рухнула. Поэтому надо сразу продумать прочные опоры и сами полки, так как горшки с грунтом имеют большой вес.
Теплицу можно теоретически разделить на три яруса: верхний, средний и нижний. Верхний ярус у нас на юге использовать нельзя – под крышей теплицы очень жарко, растения высыхают моментально. Средний ярус получает больше света, но и растения подсыхают быстрее, так как температура градусов на пять выше, чем внизу. Нижний ярус очень комфортен, но получает мало света. Я его использую для доращивания слабых черенков и черенкования. Также подсыхание быстрее идет возле стенок теплицы, так как в этих зонах температура повышена.
Вторую теплицу такого же размера (была куплена спустя четыре года на заработанные от продажи растений деньги) я оборудовала более функционально. Пол теплицы сразу застелили черной агротканью. Для удобства первый ярус (использовали листы USB, так они пропитаны клеем и не боятся влаги) мы сделали на высоте 50 см, под ним я храню пустые боксы для черенкования или ставлю черенки в боксах на проращивание. На первом ярусе укорененные черенки адаптируются после пересадки, там полутемно и более прохладно. Второй ярус (также USB) на высоте метр десять, очень удобно ставить и поливать горшки с растениями, но подсыхание происходит быстрее. Также были сделаны две дорожки, в середине между ними дополнительно установлены металлические стеллажи.
Важно: обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались. Плиты USB могут изменять форму, прогибаться. Также хорошо использовать толстые доски. Металл не функционален, так как летом нагревается.
Вывод: в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год (два сезона), научиться, освоить все тонкости. И только потом, когда растения начнут продаваться, собрать деньги и установить вторую. В самом начале небольшого бизнеса на растениях невозможно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой готовых черенков.
Юг России – это климатическая зона с очень жарким летом. Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и лучи солнца создают эффект линзы, которая медленно перемещается по теплице вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое. Поэтому необходимо укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10-15 градусов. Сначала в целях экономии я использовала самую дешевую затеняющую сетку с затенением 35% (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же, эта сетка крайне непрочная, быстро рвется, ее хватило на один сезон. Сейчас я использую затеняющую сетку 80%, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка очень термостойкая и крепкая.
Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, как только устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.
Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. Несмотря на высокую температуру, под затенением растения на нижнем и среднем ярусе переносят высокую температуру довольно хорошо, так как в теплице благодаря поливам повышенная влажность. Если подвесить кашпо с растениями выше – горят от высокой температуры. Поэтому верхний ярус летом использовать не функционально.
Также можно применять увлажнители воздуха, но необходим большой объем накопительного бака: вода расходуется быстро. Для регистрации температуры и влажности необходимо установить термометры с гигрометрами, это очень помогает контролировать ситуацию в теплице и вовремя принимать необходимые меры.
Для чего можно использовать поликарбонатную теплицу летом? Я в такой теплице держу маточники крупнолистных гортензий и укорененные черенки гортензий, также высаживаю на доращивание проросшие черенки роз, декоративных кустарников и других растений.
Довольно часто я видела ролики, где маточники растений в трехлитровых горшках (или больше) хранят на улице под затеняющей сеткой. В теплице влага сохраняется дольше, растения чувствуют себя намного лучше, несмотря на постоянно открытые двери. Но, когда некоторые растения в горшках набираются силу, я выношу их на открытые площадки в полутень или под затеняющие сетки. Там они развиваются быстрее. Опять же, при условии ежедневного полива. Это касается роз, метельчатых гортензий и кустарников.
Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года – быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с повышенной температурой и закрытым пространством самой теплицы. Единственный выход – ежемесячные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.
Что такое «холодная теплица»? Это поликарбонатная теплица с содержанием растений без постоянного подогрева, когда сама теплица защищает растения от морозных ветров и дождя. Днем в ней теплее, чем на улице. Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется. Если температура воздуха опускается ниже трех градусов мороза, на ночь можно включить обогреватель (теплый обдув) или укрыть растения спанбондом. Для кратковременного подогрева можно использовать различные приборы.
Лучше всего работает обогреватель с вентилятором – он экономичный, хорошо разгоняет воздух и прогревает теплицу даже при самом низком режиме нагрева. Инфракрасные обогреватели лучше не использовать, они сильно нагревают поверхности, в том числе поверхности грунта и растений. Двери теплицы желательно на зиму занавесить (изолировать) плотным покрывалом. Особенно нежные растения и саженцы желательно укрывать спанбондом (очень хорошо работает спанбонд плотностью 80 микрон в один-два слоя). Также следует учитывать, что основание теплицы гораздо дольше аккумулирует тепло.
В теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.
Стационарную печь для небольшой холодной теплицы делать бессмысленно, ее надо постоянно топить, что неудобно. Но при работе с выгонкой растений для продажи или раннего черенкования, а также для выгонки черенков необходима постоянная температура 15-18 градусов тепла. В этом случае можно использовать печи на жидком или твердом топливе с прокладкой отопительных труб вдоль стенок теплицы. Или провести паровое отопление.
Следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное назначение «холодной» теплицы – комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно – воздух в ней прогревается выше ноля (хотя в особенно холодные зимы бывают исключения из правил). Также в теплице растениям комфортно, если она закрыта снежным покровом. А вот в «теплой» теплице искусственно создается постоянно высокая температура для ранней выгонки растений. Также в ней можно круглый год содержать теплолюбивые и тропические растения.
Обязательно учитывайте, что весной (у нас на юге уже в феврале) даже в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как теплица отлично прогревается солнцем. Особенно это касается гортензий. При резком похолодании необходимо согревать растения, чтобы при возвратных морозах не замерзли почки и нежные молодые листья.
Молодые цветущие кустарники (например, вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения им не повредит. А вот розам в горшках ранняя вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть, для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения накапливают силу для последующего бурного роста.
При перепадах ночных и дневных температур зимой подсыхает грунт, и здесь необходимо найти баланс полива, чтобы растения не сгнили. Держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Высохший грунт промерзает намного быстрее, чем умеренно влажный.
Зимой в теплице от влаги постоянно развивается зеленый мох, так как мы используем торфяной субстрат. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочу применять лишнюю химию. Гораздо проще подождать, пока мох покроет поверхность горшка, и убрать его, поддев инструментом. Убирается он легко, как плотная подушка. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха на начальном этапе нет, но, становясь слишком плотным, он закрывает доступ воздуха.
Также иногда бывает нарастание зеленой плесени от основания теплицы, ее легко убрать моющими средствами. Я обязательно проветриваю теплицы даже зимой, и за все годы мои теплицы от плесени не страдали.
Вывод. С теплицей необходимо учиться работать постепенно и постоянно. Готовой инструкции нет, потому что каждая теплица имеет свой собственный микроклимат и условия содержания. И только на собственном опыте вы сможете понять, как нужно выращивать растения именно в вашей теплице.
Розы и кустарники открытого грунта при долгом содержании в теплице со временем начинают вытягиваться и болеть, им необходим открытый воздух и перепады температур. Поэтому после доращивания укорененных черенков я их пересаживаю в литровые горшки и выношу на площадку под затенение.
Обустройство площадки для содержания растений очень простое.
1) Важно, чтобы она по возможности находилась рядом с теплицей (не носить горшки на большие расстояния, это сложно).
2) Необходима относительно ровная грунтовая поверхность, которая накрывается черным агроволокном и прочно фиксируется металлическими скобами. Этот материал прекрасно изолирует грунт, качественно блокирует прорастание сорняков. Если площадку для растений не накрыть черным агроволокном, корни из горшков быстро прорастут в грунт.
3) Не обязательно делать все по правилам и предварительно просыпать грунт крошкой (это удорожание процесса) – достаточно разровнять и утрамбовать основание.
4) Над площадкой необходимо затенение. Лучше всего у нас на юге «работает» зеленая сетка с плотностью 80% в один слой. Натягивать ее необходимо прочно, так как сильный ветер может оборвать крепления. Кроме того, такая сетка предохраняет растения от града.
Растения можно выставлять в пластиковых ящиках, если у вас их достаточно, можно ставить рядами. Очень удобно смонтировать из деревянных досок короба и выставлять горшки в короба: это дополнительная защита от ветра и солнца летом и от морозов зимой. Кроме того, над коробами можно устанавливать дуги и при необходимости укрывать растения спанбондом.
Моя ошибка: я сделала такую площадку, но оставила на нее свободный доступ. И мои собаки, облаивая прохожих, довольно часто ломали растения, портили горшки. Животным, на самом деле, все равно, где бегать. Поэтому сейчас я площадки обношу зеленой пластиковой сеткой, чтобы доступ был закрыт. Это сохраняет саженцы от порчи животными.
Еще один важный момент. На открытой площадке в условиях постоянного содержания растений появляются слизни и улитки, так как повышенная влажность при поливе создает идеальные условия для их активного размножения. Поэтому необходимо использовать препараты от слизней и улиток (рассыпают гранулы между контейнерами на покрытие в местах повышенной влажности), они эффективно защищают растения.
Грунт – важная составляющая успешного роста растений в горшках. И в самом начале моего маленького бизнеса это было большой проблемой. Можно было, конечно, брать садовую землю, но она очень тяжелая, особенно в нашем регионе, – содержит глину, каменную крошку и песок. К тому же земля у нас щелочная. В горшках с такой землей растения долго не проживут, при высыхании грунт превращается в камень, нужен разрыхлитель. Перлит дорогой, остается торф, но и он недешевый. И все же мне пришлось купить три огромных пака торфа по 250 литров.
В будущем я отказалась от таких тяжелых упаковок по нескольким причинам:
1) Торф в больших упаковках оказался некачественным, много примесей (дерево, волокно).
2) Тяжело перевозить и перемещать такую упаковку.
2) Негде хранить (в моих условиях).
Сейчас я покупаю упаковки торфа максимально не более ста литров, так как в реальности такая упаковка весит 15-20 кг в зависимости от влажности, и я сама могу с ним справиться без привлечения помощников. Торф в таких упаковках качественный, чистый, мелкой фракции. Для домашней оранжереи я заказываю универсальный грунт для цветов в мешках по 40-50 литров. Это, конечно, дороже, чем крупный пак, но зато нет проблем с перемещением такого грунта.
В качестве разрыхлителя, кроме перлита и торфа, отлично подходит речной песок мелкой фракции. И, если есть возможность, всегда держите такой песок под рукой, растения его любят. Его не сложно купить в мешке и поставить возле теплицы.
Еще одна необходимая добавка – перлит. Он стоит дорого, поэтому выгоднее всего покупать его в мешке 60-100 литров (на маркетплейсах). Как правило, перлит активно используется при черенковании растений.
Если есть возможность, можно завезти машину перегноя или чернозема, который вы будете использовать для посадки растений в теплице. Это обогащенный грунт, растения в нем развиваются очень хорошо (осторожно! может быть медведка). У меня такой возможности нет, негде хранить большой объем привозного грунта. Поэтому я беру грунт на своем участке, мешаю с торфом.
Также можно использовать компост, он содержит все необходимые элементы. Но в компост мы обычно закладываем все зеленые отходы после прополки вместе с семенами, большой его недостаток – быстрый рост сорняков в условиях теплицы, их необходимо постоянно удалять.
Моя ошибка. Прежде чем высаживать растения в горшки, я пересмотрела много видео. Как всегда, информации было мало, но опытные производители советовали использовать только торф. В условиях больших теплиц и при использовании капиллярных матов это реально. Поэтому свои первые растения я стала сажать в чистый торф, так как он был легкий, почти воздушный. Но дело в том, что торф беден микроэлементами и быстро ссыхается, его трудно пролить. При переливе плохо отдает влагу, закисает, корни начинают загнивать, развивается зеленый мох. Мои растения в торфе очень скоро стали плохо себя чувствовать, пересыхали на жаре за несколько часов.
Возможно, в средней полосе России и севернее такие посадки оправданы – там более мягкий летний сезон. Но только не нашем жарком юге.
Я решила делать грунт самостоятельно: замешивала торф пополам с садовым грунтом, добавляла песок. Мелкие камни и попадавшихся дождевых червей выкидывала, хотя страшно было представить, сколько там находилось вредителей. Самое интересное, что этот метод сработал. Грунт больше не ссыхался, торф послужил отличным разрыхлителем для садовой земли, богатой микроэлементами. Несмотря на утяжеление горшков, растения почувствовали себя намного лучше.
Вывод: для содержания растения в горшке торф необходим, его приходится покупать много. Поэтому сразу надо в свои расходы закладывать покупку торфа. Самые выгодные упаковки – более 100 литров. Но вы должны продумать, как будете его транспортировать к месту работы с растениями. Мешки с торфом по 25-40 литров более удобные, но они стоят намного дороже.
Техническая тара – это недорогие пластиковые контейнеры для массовой высадки саженцев. С тарой у меня также были проблемы, так как я не знала, где покупать и что покупать. Первые технические горшки из черного пластика я приобрела в садовом центре довольно дорого мелким оптом (по 30-50 штук). Но мне тогда много и не требовалось.
Можно было бы использовать вспомогательные емкости, как это делали бабушки на рынке: обрезки пластиковых бутылок, стаканчики из-под сметаны, старые горшки. Но мне это показалось неприемлемым. Я ставила себя на место будущего покупатели и понимала, что в такой суррогатной емкости я не захочу покупать растения, даже если они хорошо выглядят. Забегая вперед, скажу, что в прозрачной пластиковой таре растения долго находиться не могут. Самый лучший вариант – это черные (или цветные) технические горшки разного литража, закрывающие корни и грунт от света.
Какие технические горшки лучше использовать (размер)?
Для меня самые удобные Р9 (квадратные, объем 500 мл), Р13 (круглые, объем 1000 мл), квадратные 11х11х11 (в см, объем 1000 мл), С2 и С3 круглые (2 и 3 литра соответственно) или квадратные такого же объема.
Горшки Р9 используются для выращивания рассады, они небольшие, и грунт в них пересыхает быстро. Поэтому растения в них содержат на поддонах либо на нижней полке теплицы, где не так жарко летом. Зимуют маленькие саженцы в таких горшочках отлично (в теплице, не на открытом воздухе). Затем, по мере роста саженцев, я их переваливаю в литровые горшки, в них растения могут содержаться год. Если растение сильно разрастается, ему необходимы двухлитровые горшки (С2 круглые или квадратные 2,0 и 2,5 л). Следует учесть, что чем дольше живет растение, чем сильнее разрастается корневая, тем больший объем горшка необходим.
Со временем, когда растения стали продаваться, и появились средства, я начала закупать техническую тару упаковками. Сначала у наших местных дистрибьюторов от заводов, а на четвертый год работы сделала большую закупку на заводе. К тому времени я уже точно понимала, какие горшки мне нужны, сколько и для чего.
Вывод: на начальном этапе техническую тару лучше закупать пусть и дороже, но небольшим объемом, это сэкономит деньги и убережет вас от ненужных трат. Кроме того, вы будете четко понимать какие горшки и для каких растений вам будут нужны.
Что касается инструмента для работы, здесь все просто: необходимы секаторы, садовые ножницы, лопатки для замешивания грунта. Лопатки лучше приобрести разной ширины, это удобно. Ими набирают грунт в контейнеры при пересадке растений, добавляют грунт в высаженные вы горшках растения, мешают грунт в корыте.
Также необходимы перчатки. Если не очень жарко, я пользуюсь текстурированными медицинскими перчатками, покупаю их на маркетплейсах, там они намного дешевле, чем в аптеках. Покупать лучше упаковками. Брала поштучно плотные резиновые перчатки, но они рвутся так же, как и текстурированные, при этом стоят очень дорого.
В жаркую погоду пользуюсь прорезиненными текстильными перчатками, так как в резиновых сильно потеют руки. Конечно, потом приходится руки восстанавливать, но успокаиваю себя тем, что это ненадолго.
Из мелочей необходимы приспособления для маркировки сортов растений. Это могут быть белые или черные маркеры, строительный карандаш. Белыми можно писать названия сортов на черных горшках. Черные маркеры удобны, если вы используете отрывную клейкую монтажную ленту разной ширины. Она уходит быстро, и я обычно закупаю несколько бобин. Такая лента с надписями черным маркером хорошо служит при обозначении сортов, когда вы используете для черенкования прозрачные пластиковые стаканчики.
Очень важным инструментом являются лейки с рассеивателями. Они применяются не только для общего полива, но и для внесения удобрений, разведенных в воде по схеме. Лейки необходимо покупать различного объема – 5,8,10 литров большие и 1,5-2 литра маленькие. Еще могут пригодиться ведра и пластиковые корыта объемом на 50-60 литров. В них также удобно разводить удобрения на заданный объем или делать запас воды в труднодоступном для полива месте.
Для садового инструмента необходимо найти постоянное место, чтобы он был всегда под рукой. Я складываю инструменты в белые пластиковые контейнеры с невысокими бортами и ставлю их на отведенной для этих целей полке возле теплицы под навесом. Там же я держу подвязочный шпагат, маркеры, ножи. Можно поставить рядом контейнер с садовой химией, которая всегда должна быть под рукой: Эпин, Корневин, марганцовка, гуматы в пакетиках и другое. Это удобно, функционально и экономит ваше время.
И последнее дополнение – пластиковые ящики для переноски растений. В один такой ящик помещается от шести до двенадцати горшков с растениями, в зависимости от размера. Они удобны тем, что в них можно ставить горшки с растениями или перевозить саженцы. Стенки ящиков хорошо держат горшки, не дают им сдвинуться или опрокинуться.
В первое время я не понимала, где их можно взять: покупать новые пластиковые ящики было очень дорого, мне это казалось бессымысленной тратой денег. Позже выяснилось, что довольно много пустой пластиковой тары из-под фруктов выкидывают на овощных рынках. Можно договориться с продавцами, и они всегда поделятся излишками.
Поэтому делайте запас таких ящиков при каждом удобном случае, они вам пригодятся для работы.
Маточные растения – это основа вашей работы.
Самый главный вопрос: откуда брать черенки и растения на продажу? Если у вас большой сад и солидная коллекция сортовых растений, это не проблема. Например, у меня в грунте разрослись новозеландские дельфиниумы, и я их успешно делила в сентябре, высаживала в горшки. Весной это были готовые растения. Также можно поделить и декоративные кустарники, например древовидную гортензию. Но с кустарниками выходит довольно хлопотно: сильно разросшаяся корневая система плохо поддается делению, такие саженцы долго и тяжело укореняются.
Лучший способ – черенкование.
Как правило, первыми маточными растениями являются ваши собственные растения, растущие в саду, их можно спокойно резать на черенки и не бояться, что они пропадут. Но со временем, когда появятся средства, вы придете к пониманию, что необходимо приобретать новые маточные растения. Я обычно ищу интересные сорта и экземпляры в питомниках по соседству, в садовых центрах, заказываю в интернет-магазинах.
Скажу по собственному опыту: если вы видите какой-то редкий сорт, лучше покупайте сразу, потом это растение в продаже может не появиться. Так у меня получилось с дуболистной гортензией. Причем, эта тенденция наблюдается каждый сезон. Даже большим питомникам крайне трудно поддерживать постоянный ассортимент.
Например, пару лет назад я увидела махровые гибискусы – Пинк, Маджента, Вайт Чиффоны. Я их сразу купила. На следующий год попала на Лавендер Чиффон. В этом году гибискусов уже не было.
Или, к примеру, совершенно случайно нашла в садовом центре «замученный» пузыреплодник Литл Джокер, место которому уже давно было в компосте. Купила, реанимировала. Сейчас это редкость, которую почти никто не предлагает для продажи. Поэтому не жалейте средств на интересные маточные растения, даже если деньги придется одолжить. Поверьте, вы их потом окупите.
Моя ошибка: я двольно часто покупала в садовых центрах небольшие хвойные саженцы с сильной вариегатностью. Продавцы уверяли меня, что такой необычный окрас сохранится навсегда. Но уже на следующий вегетативный сезон вариегатность пропадала. Скорее всего, при продаже использовались усилители цвета. Поэтому не смотрите на внешнюю "красоту", но всегда перед покупкой проверяйте соответствие сорта и сортовые признаки (в интернете). Продавцы могут и не знать особенностей растения.
Со временем у вас сформируется определенный ассортимент, и растения вы станете приобретать по интернету. Как правило, очень удобно иметь коллекции определенных растений. Например, мне удалось собрать хорошие коллекции пузыреплодников, гибискусов, роз, гортензий и других декоративных «вкусняшек». Разнообразие сортов одного вида интересно тем, что вы всегда можете предложить покупателю выбор. Это увеличивает ваши шансы на продажу.
С заказами по интернету много сложностей, и не всегда все происходит гладко. По своему опыту и отзывам покупателей скажу, что в больших интернет-магазинах лучше для начала заказывать небольшие партии, они закупают растения в питомниках оптом и высылают покупателю, то есть перекупают. При этом не всегда соблюдается качество. Также критически относитесь к небольшой цене сортовых растений, хорошее растение дешево стоить не может. Всегда проверяйте отзывы покупателей.
Лучше всего находить частных продавцов, также просматривать отзывы, покупать для начала небольшие партии, проверять растения и потом уже работать плотно. В этой сфере много мошенников, поэтому будьте внимательны! Начиная общаться с продавцом, обращайте внимание, насколько он контактен, объясняет ли нюансы. У меня были случаи, когда продавцы очень охотно переписывались до момента пересылки денег, потом пропадали. И стоило больших трудов и нервов выйти с ними на контакт и получить свои растения или вернуть деньги.
Самые надежные продавцы – те, которые постоянно ведут интернет-страницы, показывают реальные растения и свою работу, анонсируют новинки, не хамят (бывает и такое).
Основной ассортимент маточников я покупала на юге России, в Краснодарском крае. Во-первых, растения районированы, приспособлены к жаре, во-вторых, в Краснодарском крае этот бизнес давно поставлен на широкую ногу. Там много небольших семейных питомников, которые стараются поддерживать собственную репутацию. Именно такие питомники являются самыми надежными.
Также можно покупать готовые черенки в кассетах. Я к этому пришла через пять лет работы. Выяснила, что многие питомники на материке, имеющие теплицы с туманообразующими установками, специализируются именно на кассетах. Первый опыт был неудачным. Растения пришли, на первый взгляд, хорошие, крепкие. Но после пересадки почему-то очень плохо прижились, многие погибли зимой. По всей видимости, это было связано с добавлением производителем удобрений для быстрого укоренения и роста растения.
Также есть еще одна проблема при покупке кассет: растения долго адаптируются к новым условиям, на их рост нужен год как минимум. Конечно, это касается не всех черенков, некоторые растения быстро идут в рост. Но, например, из кассеты на 48 ячеек гортензий метельчатых у меня только десять саженцев пошли нормально в рост. Остальные долго стояли с меленькими листочками. Это связано с новыми условиями роста, грунтом и тем, что я стараюсь не кормить молодые растения удобрениями.
Если делать выбор между кассетными черенками и черенками, выращенными самостоятельно, я отдаю предпочтение собственным черенкам. Но для этого надо иметь много сильных маточных растений, которые, конечно, приобретаются со временем. Также надо учесть, что процесс пересылки таких кассет транспортными компаниями несет много рисков, растения ломаются, приходят больными и обезвоженными.
Хорошо, если кто-то выращивает кассеты недалеко от вас, и хорошо, что это то, что вам нужно. Но так не бывает, это сложный бизнес с серьезным оборудованием. Как правило, выращиванием растений в кассетах занимаются производители с большими производственными мощностями и ставят это производство на поток.
Вывод: после двух разовых закупок у разных производителей черенков в кассетах я решила отказаться от такого посадочного материала и выращивать саженцы самостоятельно. Стоимость растений в кассетах высокая, приживаемость долгая (минимум сезон), адаптация к моему региону весьма сомнительная. Черенкование – это более длительный процесс, но не настолько затратный и всегда предсказуемый.
Крупные питомники – отдельная тема для обсуждения. Сегодня их великое множество, и, как правило, цены в них очень высокие. На мой взгляд, цена оправдана, так как работает постоянный персонал, закупается оборудование, тратятся ресурсы на закупку посадочного материала и готовых растений, ведутся ремонтные и строительные работы. Вырастить хорошее растение, на самом деле, сложно. Еще сложнее его сохранить на открытой площадке в горшке. А в больших питомниках их великое множество, и сохраняются они долгое время.
Если вы собираетесь выращивать растения, обязательно посетите все знакомые вам питомники в вашем районе и посмотрите, как устроено содержание растений. Спрашивайте, наблюдайте, отмечайте полезные лайфхаки. Я это стараюсь делать постоянно, это своеобразный мастер-класс, причем, бесплатный.
Я постоянно «охочусь» на редкие растения, и они, как правило, самые дорогие. Скажу честно, все мои покупки были удачными. Единственное, что я сразу делаю, – либо сажаю растение в грунт, предварительно убирая из-под корней удобрение. Либо держу его в горшке и потом пересаживаю в другую тару со своим грунтом.
Почему это надо делать? Я неоднократно наблюдала, как рабочие специальным оборудованием добавляют в каждый горшок либо азофоску, либо другие удобрения, как посадочная машина кидает под корни хостам горсть осмокота (пролонгирующее удобрение). Растения в горшках долго жить не могут, им необходимо питание, чтобы поддерживать внешний вид. Если растение шикарно выглядит, стоит задуматься – не вегетирует ли оно только благодаря подкормкам?
Открою небольшой секрет: я часто ищу растения в остатках – замученные, но еще живые. Что это мне дает? Если растения угнетены, значит, питание закончилось, и растение выживает за счет собственных ресурсов. При пересадке в грунт такие экземпляры быстро приходят в чувство, листья зеленеют. На следующий год они уже красавцы.
Если растение при покупке шикарное, например, гортензия, быстро режу на черенки, пытаюсь укоренить, а то, что осталось, отчищаю от горшечного грунта и сажаю в землю или большой горшок, мульчирую сухой травой. Крона обрезана, растению больше не нужно поддерживать жизнедеятельность листьев и соцветий, оно легче переходит на натуральное питание. Укореняются после такой процедуры растения очень хорошо, но новые побеги идут с мелкими листочками, так как больше нет подкормки азотом. Что касается черенкования, оно от таких растений получается не всегда.
Моя ошибка: покупка саженцев в питомнике ранней весной, когда почки находятся в спящем состоянии. Мы не знаем, как растение пережило зимовку и осталось ли оно жизнеспособным. Из приобретенных мной пяти декоративных саженцев два так и не выпустили почки, погибли. Это не касается плодовых деревьев, там другой ритм вегетации.
Сегодня я имею большой опыт закупки маточников у частных продавцов. Они все настроены на быстрые продажи и точно так же, как и крупные питомники, «разгоняют» растения для продажи удобрениями. Особенно это касается гортензий. Стоимость таких растений очень высокая. После покупки их также надо резать, пересаживать в другой грунт, заставлять приспосабливаться к естественному питанию и черенковать, если получится.
Иногда такие растения не приживаются, не выдерживают новых условий. Например, у меня были случаи, когда при долгой пересылке (до 10 дней) на растениях желтели и опадали листья. Это свидетельствовало об их перекормленности питательными добавками. Такие растения приходится адаптировать в горшках, они плохо выносят посадку в грунт, что бы не говорил поставщик. Скажу честно, нормальное растение должно сразу приживаться в грунте, выгоночное будет «киснуть». И выпады у меня в связи с этим фактором бывали довольно часто. Но других вариантов купить интересный сорт я пока не вижу. Приходится пробовать, рисковать.
Также был случай, когда у наших местных продавцов купила редкий сорт гортензии метельчатой за большие деньги, двухлетний саженец. Горшок Р9, веточки тоненькие, как нитки. Приживается уже второй год. Но не было возможности найти этот сорт в другом месте. Конечно, такое растение продавать нельзя. Мои отчеренкованные однолетки уже давно стоят кустами и цветут. Этот – адаптируется долго и трудно. Поэтому решать вам, возиться с необыкновенным сортом или нет. Я считаю, что это скрытый обман покупателя, которому «втюхивают» некондиционный или залежавшийся товар. Хорошо, если покупатель идет на это сознательно, как я. Чаще всего покупатели не подозревают о подвохе и напрасно ждут, когда их новый питомец покажет себя во всей красе. Да, покажет, но нескоро.
Самый лучший вариант для покупки маточных саженцев – это частный продавец с небольшими объемами, который выставляет свою коллекцию на Авито или других электронных площадках. Здесь главное – заранее просить фото растений. «Правильные» частные продавцы очень любят свои растения и дорожат репутацией, они с удовольствием высылают фото.