Сад, огород и цветник. Проверенные приемы - читать онлайн

От автора

По образованию я инженер-физик, окончила физико-механический факультет Ленинградского политехнического института, который готовил к исследовательской работе, что мне очень пригодилось в жизни. Так что никакого агрономического образования у меня нет, зато есть неистребимая любознательность. Вот она-то и является моим внутренним двигателем.

К занятиям мини-сельским хозяйством меня приобщила мама, которая, получив наш первый садовый участок 55 лет тому назад, сразу же отправила меня в рижский клуб садоводов за луковицами гладиолусов. Там-то я и познакомилась с удивительным племенем людей под названием «садоводы-любители». А пока ночью ехала в общем вагоне домой, думала, как и где я посажу эти замечательные цветы, а заодно и спланировала свой первый шестисоточный участок. Так что у меня весьма солидный стаж садовода-любителя. Страсть экспериментировать, анализировать была привита мне еще в студенческие годы, а природное любопытство довершило все остальное.

Мои замечательные шесть соток до сих пор остаются единственным хобби, ставшим и моей профессией. Ведь по-настоящему меня занимает только одно садоводство, но зато какое многогранное это занятие!

Эта книга написана садоводом-любителем для садоводов-любителей, имеющих всего шесть соток земли. Особенности хозяйствования на небольшом участке вынудили меня критически переосмыслить многие рекомендации ученых-аграриев, ведь их разрабатывали для огромных хозяйств. Как правило, эти методы не оправдывали себя на маленьком участке, а порою даже наносили вред. Пришлось обратиться к коллективному опыту садоводов-любителей. Опробовав в течение ряда лет на своем участке многие советы ученых, практикующих агрономов и садоводов-любителей, я оставила в своем арсенале лишь те, которые оправдали себя на моих шести сотках. В результате появилась идея написать книгу, в которой обобщен как мой личный 55-летний опыт, так и опыт многих и многих садоводов и огородников, щедро делившихся со мной своими находками, за что им благодарна.

Глава первая Удачная планировка участка – залог успеха

Очень часто, получая участок, садоводы начинают одновременно строить и сажать, причем сажают как попало и где придется, поскольку почти все пространство занято строительными материалами. Это ошибка, исправление которой потребует много времени и сил. Другие, наоборот, только строят и ничего не сажают. Это тоже ошибка, поскольку строительство затягивается на несколько лет, а деревья тоже растут несколько лет, прежде чем начнут плодоносить. Вот и получается, что многие сидят в отличном доме и ждут урожая.

А ведь все начинается с планировки участка. Для этого возьмите лист бумаги, нанесите на него в масштабе свой участок, укажите стороны света. Затем надо вырезать в том же масштабе кусочки бумаги, соответствующие дому, сараю, гаражу или площадке для автомобиля, туалету, детской площадке или площадке для отдыха, водоему, колодцу и разместить их на плане участка в соответствии с общей планировкой садоводства. Водоем надо располагать недалеко от дома, теплиц и огорода, чтобы вода всегда под рукой была для полива и на случай пожара. Теплицы должны располагаться так, чтобы они все время находились на солнце. Колодец нельзя копать где хочется, – его копают там, где обнаруживается вода. Для этого обратите внимание на то, где росли большие деревья, где под вечер столбом вьется мошкара. Еще один способ – походить по участку с металлической рамкой в руках – пусть это сделают все члены вашей семьи независимо друг от друга. Раму делают из двух согнутых в виде буквы Г проволочек из любого металла, кроме алюминия. Берут за короткие концы в неплотно сжатые кулаки и направляют длинные концы вперед параллельно друг другу. Когда вы будете ходить по участку, свободные концы проволок будут поворачиваться, и над тем местом, где есть вода, они скрестятся. Отмечайте эти места на плане и выберете то место для колодца, где совпадения были у всех; учтите так же то, о чем было сказано выше. Теперь вы должны решить, какой тип планировки для вас предпочтительней: ландшафтный или регулярный. При ландшафтной планировке деревья и кустарники располагают в произвольном порядке так, как они растут в природе: одна яблоня или группа яблонь в одном месте, другая – в другом. Но сразу же скажу, что на небольшом участке этот тип планировки реализовать затруднительно, поскольку надо учитывать не только фактор хорошей освещенности всех посадок, но и их совместимость между собой. Поэтому лучше взять за основу регулярную планировку и лишь небольшую часть оставить для зоны отдыха. Нанесите на план будущие дорожки и размещайте постройки.

Сначала решите, каких и сколько деревьев вы хотите разместить на своем участке, а затем вырезайте нужное число кружочков из бумаги и раскладывайте их на плане. Ухаживать за яблонями и грушами удобнее, если они расположены в одном месте или вдоль дорожки. Их лучше сажать с южной стороны дома, чтобы прикрыть их от северных ветров. Косточковые культуры надо сажать подальше от семечковых. Вишни нельзя сажать на открытом для северного ветра пространстве, там, где застаивается воздух или, наоборот, дуют сквозняки. Для них надо присмотреть местечко, защищенное от северного ветра другими деревьями или постройками. Вишня хорошо растет около построек, например, у южной стороны сарая. Облепиха, ирга, арония, красная рябина – растения морозостойкие, поэтому их сажают с северной стороны участка, лишь бы было солнце.

С северной теневой стороны дома можно высадить теневыносливые растения: калину красную, кстати, в тени она меньше повреждается вредителями, виргинскую и китайскую черемуху, гибрид черемухи с вишней, стену дома можно увить каприфолью – вьющейся жимолостью. Можно сделать небольшой цветничок из папоротников, бадана, купальницы, калужницы, водосборов, первоцветов и астильбы или других теневыносливых цветов.

Ягодные кустарники надо сажать вдоль границы участка, отступив от края 1,5 м, тогда ваш зеленый забор отгородит вас от соседей и не вызовет с их стороны нареканий, поскольку для сбора ягод вам не придется переходить границу участка и кустарники не будут давать тень на соседний участок. Деревья следует располагать не ближе 3 метров от границы по тем же соображениям. Жимолость и красная смородина любят солнце, а крыжовник, малина и черная смородина вполне мирятся с полутенью, поэтому их можно сажать в междурядьях яблонь. Орех не любит соседства хвойных культур, ему нужно солнце. Земляника пришла к нам из леса, поэтому ее вполне можно располагать между яблонями, она прекрасно живет в полутени.

Пионы не следует сажать ближе 2 м от стен построек или деревьев, в противном случае они не будут цвести. Розам обязательно нужно восточное солнце. Все луковичные, кроме гладиолусов, можно сажать под деревьями, они успевают отцвести до того, как деревья покроются листвой и создадут тень.

Нельзя сажать на участке сирень и оставлять березу или сосну. Они обладают мощной корневой системой, распространяющейся до 15–17 м вокруг и отбирающей у плодовых растений пищу и влагу. Кроме того, на сосне зимуют морковная листоблошка, столбчатая ржавчина смородины, многие вредители сада. А вот елку оставить на участке можно, но обязательно надо ограничить ее корневую систему и рост. Для этого на расстоянии метра от ствола надо вкопать шифер или сделать бетонную кладку вокруг елки и каждую весну отщипывать верхушку и молодые побеги на концах – елочка превратится в компактный шаровидный куст, к тому же у нее не будут отсыхать нижние ветки. Нельзя сажать на участке боярышник, он привлечет многих вредителей яблонь, нельзя оставлять обыкновенную черемуху – привлечет стеклянницу, повреждающую черную смородину, нельзя оставлять крушину – на ней зимует бокальчатая ржавчина, весной переходящая на смородину и крыжовник.

Под картофель, капусту, лук надо оставить открытое солнечное место, а вот огородная зелень, кроме укропа, а так же свекла и морковь вполне перенесут небольшое или временное затенение.

Цветники и детскую площадку надо располагать так, чтобы на них не падало полуденное солнце и вблизи детской площадки не следует сажать колючие растения.

После того как вы разместили на плане все свои посадки, можете приступать к раскорчевке участка, проложив в первую очередь дорожки, освободив место для дома, сарая, туалета. Складируйте строительные материалы на месте стоянки для машины, на месте будущего сарая, в конце дорожек. Сразу же сжигайте хлам, оставшийся от раскорчевки, а золу соберите в металлические бочки и накройте.

Раскорчуйте место под посадку яблонь и начинайте высаживать их не более двух в год или через год. Сад должен быть разновозрастным. Кустарники тоже высаживайте постепенно, тщательно выбирая сорта, никогда не сажайте что попало, – ничего, кроме разочарования, это вам не принесет. В первый же год надо высадить первую грядку земляники, добавляя по грядке каждый год.

Пока дом строите и сад подрастет. В первые годы не стремитесь освоить сразу весь огород, действуйте по принципу «лучше меньше, да лучше».

Таблица 1. Нормы потребления ягод овощей и фруктов. Необходимое для этого количество растений и площадь для их выращивания

Примерный ассортимент растений для сада: яблони летние 1–2, яблони осенние 2–4, яблони зимние 1–2, груши 2, сливы 2–3, вишни 3–4, облепиха 2 ж. + 1 м., красная смородина 2, черная смородина 6–8, крыжовник 4–6, жимолость 2–3, малина 20–30, земляника 250, красная рябина 1, арония 2, айва японская 1, орех-фундук 2, шиповник 2.

Примерное распределение земли на участке в 6 соток для семьи из трех человек:

У многих садоводов возникает соблазн посадить на участке что-нибудь этакое, чего ни у кого нет, и они сажают абрикосы, персики, виноград, ананасы, земляной орех и даже грецкий. В результате же, затратив много сил и денег на эту прихоть, чаще всего испытывают разочарование. В свое время я тоже прошла через многие искушения и разочарования, а потому хочу вас предупредить: не пытайтесь прыгнуть выше головы. Все, конечно, можно пробовать, в этом есть своя прелесть, но уж если вы хотите заняться такими исследованиями, то занимайтесь этим как следует и сначала хорошо подготовьтесь. Есть на Северо-Западе такие кудесники, которые выращивают виноград и абрикосы, но это вовсе не просто, – здесь нужны специальные ухищрения и сноровка. В свое время монахи на Валааме растили арбузы, причем даже в открытом грунте, в оранжереях Санкт-Петербурга росли ананасы и другие заморские диковинки, а в Петродворце выращивали абрикосы и персики. Но вот для успешного гарантированного урожая надо все-таки использовать только районированные и хорошо зарекомендовавшие себя сорта овощей, ягод и фруктов. Даже то, что отлично растет в Москве, совсем не годится для Санкт-Петербурга, что уж говорить о южных сортах или иностранных, кроме тех, что выращивают в Финляндии. Так что далеко не всякий ананас для нас.

Напоследок поговорим немного об экологии на участке и прилегающей к нему земле. Ни для кого не секрет, что мы буквально загадили окрестности наших садоводств. Слов нет, в этом есть вина руководителей садоводств, не сумевших правильно организовать места для мусорных свалок и их утилизацию, но и наша с вами вина огромна. Практически все можно утилизировать на собственном участке. Старую полиэтиленовую пленку можно еще долго использовать после того, как ее сняли с теплиц: накрывать грядки для раннего выращивания сорняков с последующим их уничтожением, накрывать приствольные круги до момента цветения, чтобы не дать выйти из почвы вредителям, выстилать дно грядок, изолируя ранние овощи от холодного нижнего слоя и, в конце концов сжигать небольшими порциями. При окислении пленки образуются вода и углекислый газ, а процесс горения в значительной мере – процесс окисления. Конечно, при горении выделяется некоторое количество диоксина, но право же, не смертельное и не опасное для здоровья.

А вот стеклянный бой совсем не обязательно вывозить или выносить с участка, надо просто отвести под него старое ведро и использовать при любых бетонных работах, которые время от времени все равно приходится производить.

Пластиковые бутылки надо использовать для дренажа, поилок и подкормок для растений, ведь бутылка с водой, воткнутая открытым горлом в почву возле растения, играет роль капельного полива и избавляет нас от лишней работы по поливке сада-огорода. Пластиковые бутылки удобно использовать и для выращивания рассады, срезав сужающуюся часть.

Металлические банки после обжига в костре можно легко расплющить и просто закопать под деревьями – через пару лет от них не остается и следа.

Старую обувь можно закапывать в основании высокой грядки или вокруг деревьев, старую одежду класть в основание грядок для тыкв и кабачков, а бумажный хлам жечь в костре или закладывать под слой грунта в теплицы в качестве биотоплива.

За сорок лет я не вынесла с участка ни единого мусорного ведра, всему нашлось применение и при этом никакого хлама на моем участке нет – все так или иначе утилизируется. Неужели приятно жить среди помоек, свалок, грязи и мусора, который мы разводим вокруг себя сами? Закопать можно даже старую машину, а не то что холодильник, детскую ванночку или дырявый таз. Надо просто не забывать, что мой участок или квартира находятся в моем доме, моем садоводстве, моем городе или поселке, в моей стране и на моей планете, и никто не будет содержать их в чистоте и порядке вместо меня.

Глава вторая Земля – это самое главное

Все знают, что хорошая почва – главное для урожая, но далеко не все умеют готовить эту самую хорошую почву перед посадками. Вскопают кое-как ту, что есть, воткнут в нее, что придется, и ждут урожая, да еще и удивляются, что ничего не растет.

Хочешь не хочешь, а почву для хорошего урожая готовить приходится. Не секрет, что земли под садоводство выделяют совершенно непригодные для земледелия, обычно на торфяниках, либо на бесплодных песках да глинах, либо в плохоньком осиновом лесочке на тощих подзолистых почвах. И потребует эта земелька десятилетнего каторжного труда, до того как станет мало-мальски пригодной для земледелия. Но так уж устроен человек: живет в нем часто даже неосознанная тяга к земле, и как только получает садовод свой кусочек земли, появляется невесть откуда сила, замешанная на энтузиазме, к работе на ней. Глядишь – и через десять лет вокруг уже и сады поднимаются, и земля стала плодородной, и научились неумелые горожане выращивать такие урожаи, что в диковинку даже бывалому сельскому жителю. И чего только не растет на наших огородах! Но начинается все с земли.

Каковы основные характеристики почвы? Прежде всего, это ее механический (гранулометрический) состав, но важна также структура, влагоемкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами. Сначала надо определить механический состав и кислотность своей почвы, а уж затем браться за ее улучшение.

Для определения механического состава надо взять комочек увлажненной почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Если получилось кольцо – почва у вас глинистая, если в кольце образовались разломы – почва суглинистая, если кольцо рассыпалось на части – супесчаная, а вот если колбаска и вовсе не скатывается – то песчаная. Для земледелия подходят только средние и легкие суглинки. Остальные почвы надо улучшать.

В глинистую почву придется вносить по одному ведру любой органики да по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, необходимо каждый год, потому как органику растения благополучно будут использовать для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз и у вас снова останется на грядках одна глина. Для пескования глинистых почв требуется до 150 кг песка на каждый квадратный метр поверхности глинистой почвы, так что вам нужно будет вносить по ведру песка каждый год на каждый метр на протяжении 10–15 лет.

Так надо ли копать глинистую почву, да еще два раза в год: весной и осенью? Думаю, что нет. Зачем нам такая каторга? Лучше один раз сделать наносную почву для теплиц и грядок, пользуясь советами американского ученого Джекоба Митлайдера. Подробнее об этом мы поговорим в разделе 14.

Песчаную же почву надо связать, иначе сколько в нее не лей воды, чего не сыпь – все сквозь нее пройдет прахом. В песок надо внести по ведру глины и органики на каждый метр под перекопку; в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придется вносить ежегодно. Дополнительно надо вносить еще и магний, которым пески очень бедны. Но есть одна небольшая деталь. Комья глины очень трудно равномерно размешать с почвой, поэтому проще разводить глину водой, после чего поливать и поливать свои пески. В глине, между прочим, много минеральных солей. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоемов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его внесении органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но ил обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому перед использованием его надо год выветривать – так пусть полежит вдоль канав после их чистки. Затем надо внести раскислитель и только после этого использовать ил. Очень полезно вносить в песчаные почвы мох-сфагнум, поскольку он отлично удерживает в себе влагу и питательные вещества, которые не удерживаются песком. Кроме того, мох обладает мощными бактерицидными свойствами и обеззараживает почву от болезнетворных микроорганизмов, но предварительно его надо замочить в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды) или в растворе урины (развести мочу водой в пропорции 1:2).

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую особого улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа), вот только бедны медью, фосфором и калием, так что их также потребуется ежегодно вносить. Торфяникам также не повредит ежегодное внесение по полведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления.

Что же можно взять в качестве органики для улучшения механического состава почвы? То, что у вас есть под рукой. Это может быть древесная кора, оставшаяся от строительства стружка или хвойные иголки. Если есть рядом хвойный лес, то сходите и наберите их, сколько требуется, а если рядом болото, то используйте мох-сфагнум. Можно использовать и листья, если недалеко лиственный лес. Особенно хороши листья березы, как и мох, обладающие бактерицидными свойствами. Вообще, можно использовать любые листья, кроме дубовых, – из-за большого содержания в них дубильных веществ, угнетающих рост растений. И уж совершенно нельзя использовать листву городских или пригородных парков, поскольку это настоящее скопище ядовитых выбросов промышленных предприятий и автомобилей. В почву можно вносить и опилки, лучше перепревшие. Можно и не перепревшие, но в этом случае, как и при внесении свежих стружек или мха-сфагнума, необходимо эти стружки и опилки предварительно замочить водой с мочевиной (10 столовых ложек карбамида на 10 литров воды) или мочой, разведенной водой 1:2. Дело в том, что свежие стружки и опилки содержат много углерода, являющегося хорошей пищей для почвенных микроорганизмов, которые после этого начинают бурно развиваться. Но кроме углерода этим микроорганизмам нужен еще и азот, которого в свежих опилках и стружках мало, поэтому микроорганизмы начнут поглощать азот из окружающей среды, что и приведет к азотному голоданию растений на этой почве. Самая лучшая органика – это, конечно, листовой перегной, перепревшие компост и навоз, а также опилки и стружки, оставшиеся после выращивания на них грибов-вешенок.

Если в качестве органики вы используете торф, то обратите внимание на то, какой именно он у вас. Низинный торф имеет темно-коричневый цвет, он богат питательными веществами. Дело в том, что такой торф образуется с подпиткой воды снизу, из богатой минералами материнской породы, а потому и насыщен питательными веществами. Если растереть в ладонях влажный комочек низинного торфа, а затем отряхнуть руки, на ладонях останется жирный след.

Верховой торф имеет ржаво-коричневый цвет и беден питательными веществами, поскольку он образуется в низинах, под которыми залегает глинистый слой, и снизу в него не проникает вода, насыщенная минеральными соединениями. Верховое болото образуется за счет дождевой воды, практически не содержащей питательных элементов. В основном его используют лишь для укрытия почвы сверху (для мульчирования). Если растереть в ладонях влажный комочек верхового торфа, а затем отряхнуть руки – они окажутся чистыми.

Перед внесением торфа в почву в качестве органики его обязательно надо выветривать. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он содержит избыток железа, приносящий растениям вред.

Перекопку почвы рекомендуется делать на глубину не более 10–12 см, а еще лучше заменить ее рыхлением на глубину 5–7 см (почва, в которой содержится не менее 4 % гумуса, перекопки не требует). Если же требуется вносить в траншеи биотопливо, то почву, вынимаемую из траншей, не следует выбрасывать из них как попало, – надо аккуратно перекладывать ее, не переворачивая пласта.

Большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, сильно угнетающих растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на несколько групп.

Таблица 2. Определение кислотности почвы

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить их в стакане кипятка, после чего остудить и опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет – реакция почвы кислая. Если зеленоватый – слабокислая, если синеватый – нейтральная. Есть и другой такой же простой способ. Нужно взять 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпать в бутылку с узким горлышком, после чего налить в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Далее одну чайную ложку измельченного мела завернуть в небольшой кусочек бумаги (5 × 5 см) и протолкнуть в бутылку. Потом скатать резиновый напалечник и надеть на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Далее бутылку нужно обернуть газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивать в течение 5 минут. Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напалечник полностью выпрямится, если грунт слабокислый – он распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставшись сплюснутым. Для определения кислотности почв можно купить и специальный набор лакмусовой бумаги. Но каким бы способом вы ни пользовались, необходимо помнить о том, что в разных местах участка почва может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

Кислые почвы необходимо раскислять, для чего можно использовать известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Таблица 3. Раскисление почвы

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в глине в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, – порог, за которым концентрация химического элемента в почвенном растворе вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа он около 100 мг/м², у алюминия – 1 мг/м² у марганца – 50 мг/м² – то есть очень низкие пороги. (А теперь вспомните, как щедро вы то и дело поливаете свои растения марганцевокислым калием и замачиваете в нем семена и луковицы). Чтобы растения чувствовали себя на глинах нормально, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН = 5. Поэтому при раскислении почв разного механического состава и требуется разная доза извести.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, поскольку он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в килограмме шлака и при использовании ее для раскисления дозу надо увеличивать по сравнению с известью в 8–10 раз. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Почву лучше гипсовать, а не известковать, то есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Почему же? Вот как отвечает на этот вопрос петербургский ученый В.Н. Молодцов. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций целиком и полностью растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы – рН становится выше 7, иногда увеличивается и до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности фосфор, вступают в химические соединения, нерастворимые в воде, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, рН снижается, и все нормализуется, но так вы можете потерять целый сезон. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не совмещать ее внесение с внесением удобрений.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных выше раскислителей, этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН = 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы. Таким образом, они все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме. В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой, содержащей не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Так как его требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора, калия, и он не входит, как правило, в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы недооценивают его и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Структура почвы – это ее способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой наличие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, то есть такая почва обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, большой влагоемкостью, а значит, является пригодной для земледелия. Диагностировать структуру почвы легко: если несколько часов подряд идет моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, это означает, что почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – почва обладает плохой структурой. Обычно хорошей структурой обладают супеси и суглинки, а вот глины – нет.

Влагоемкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу. Количество воды, оставшееся в почве после стекания ее избытка, определяет состояние, которое называется полевой влагоемкостью. Она различна у почв разного механического состава. Так, 100 г песчаной почвы удерживает всего 4–9 г воды, супесчаной – 18–20 г, суглинистой – 23–40, а глинистой – 77–80. Переувлажнение почвы наступает тогда, когда объем выпадающих осадков оказывается большим, чем тот объем влаги, который почва может впитать и удержать в себе, плюс тот объем воды, который может испариться с поверхности. Оптимальная влагоемкость для растений находится в пределах от 70 до 100 % полевой влагоемкости. Переувлажненные почвы надо дренировать, чаще всего это относится к глинистым и болотистым почвам.

Для дренажа можно купить дренажные трубы и заложить их в канавки глубиной и шириной на два штыка лопаты. Поверх труб насыпают песок, а затем почву. Располагать их надо по склону участка, выкопав в самой нижней его части канаву, в которую и будет стекать вся лишняя вода. Дренажные трубы можно соорудить и самим: для этого надо срезать оба дна жестяных банок из-под напитков и уложить эти банки в канавки одну за другой. Можно использовать и пустые пластиковые бутылки, для этого у них также срезают дно, свинчивают пробку, большим раскаленным гвоздем в боковой поверхности делают отверстия и, вставляя бутылки друг в друга, укладывают их в канавки. В канавки можно уложить и веники или связанные в пучки стебли отплодоносившей малины, подсолнечника, кукурузы. В этом случае канавки заполняют щебенкой, сверху засыпают песком, а поверх насыпают почву, выкопанную из канавок, улучшая ее, если требуется, компостом. На таких узких грядочках отлично растет всякая огородная зелень, лук на репку, свекла, морковь, редис. Если участок буквально тонет в болоте, то со всех его сторон придется еще дополнительно выкопать довольно широкие и глубокие канавы, в которые и направить дренажные канавки.

Если ваш участок заливает водой во время весеннего таяния снега или во время затяжных дождей, необходимо спускать воду из грядок или посадок картофеля, для чего достаточно прокопать глубокие канавы (на два штыка лопаты) между грядками или 2–3 рядками картофеля.

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения. Плодородие почвы – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, в ней обитающими. Достаточно точным показателем плодородия является количество живущих в почве дождевых червей. Чем их больше – тем почва плодороднее. Цвет почвы тоже является показателем ее плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве. Почвы Северо-Западного региона гумусом бедны – всего около 2 %.

Один квадратный метр почвы толщиной в 25 см имеет массу 250–300 кг, а содержит эта масса всего 5–6 кг гумуса. Гумус – самая ценная часть плодородной почвы. Он состоит из полимерных азотосодержащих органических соединений, основу которых составляют гуматы и фульваты. Подобно синтетическому клею, частички гуматов слипаются в агрегаты и отвердевают, становясь нерастворимыми в воде. Поэтому они и не вымываются из почвы. Комочки-агрегаты гумуса способны не только впитывать, но и удерживать в себе влагу и питательные вещества из почвенного раствора, при этом влага и питательные вещества остаются доступными для сосущих волосков корней. Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из почвы углекислого газа. Известно, что в процессе фотосинтеза растения используют до 75 % почвенного углекислого газа и лишь около 25 % черпают из воздуха. Количество гумуса постоянно уменьшается. При перекопке происходит его разжижение неплодородным нижним слоем. Фульваты несут на своей поверхности отрицательный электростатический заряд, который притягивает положительно заряженные ионы химических элементов, находящихся в почвенном растворе.

Потребляя минеральные элементы из гумуса, растения, его разрушают. Ежегодно разрушается около 200 г/м² гумуса, и, чтобы его восстановить, требуется вносить около 500 г/м² сухого органического вещества, что соответствует примерно половине ведра перепревшего навоза. Причем при внесении навоза в поверхностный слой почвы образуется всего 5 % гумуса (из 100 кг навоза – 5 кг гумуса), а при внесении навоза на глубину штыка лопаты его образуется в пять-шесть раз больше (из 100 кг навоза – 25–30 кг гумуса). Вот и приходится для восстановления гумуса ежегодно вносить в почву органику в виде компоста, навоза, листового перегноя, низового торфа или просто зеленой массы сорняков или сидератов, причем зеленой массы требуется в 3–4 раза больше, чем перепревшего навоза или компоста.

Чем больше в почве гумуса, тем больше почва в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов. В знаменитых воронежских и украинских черноземах содержалось до 10 % гумуса! Во время Великой отечественной войны немцы целыми составами вывозили почву из Украины.

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счет перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.

Сколько же органики надо вносить ежегодно? Приведенные ниже таблицы 4 и 5 помогут легко определить это.

Таблица 4. Ежегодная потребность почвы в органических удобрениях

Таблица 5. Поправочный коэффициент для каждого типа почв

Предположим, что у вас светло-серый песок. Тогда вам надо брать из таблицы 3 цифру 7,5 и умножать ее на коэффициент 1,6, в результате чего получится 12. Итак, вы должны с осени внести под перекопку по 12 кг (два ведра) органики на каждый квадратный метр поверхности почвы.

Плодородный слой находится в самой верхней части почвы, его необходимая толщина – всего 25–30 см, но именно в этом слое происходит основная работа почвенных микроорганизмов и сосущей части корней. Главная задача садовода состоит как раз в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нем до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, и растения чувствуют себя на ней комфортно. Плодородный слой можно наращивать сверху, например, с помощью компоста или создания искусственного грунта, о чем будет рассказано ниже, а можно увеличивать и снизу, вовлекая в плодородный слой подзол, расположенный ниже плодородного слоя. Его надо прикапывать постепенно, добавляя по 2–3 см ежегодно и при этом необходимо вносить с осени под перекопку известь, а весной органику в соответствии с приведенными выше таблицами. Кроме того, надо вносить не менее двух столовых ложек смешанного удобрения (нитроаммофоску, азофоску, экофоску или др.) на каждый м² поверхности почвы и при этом помнить, что это не удобрение для растений, а лишь наполнение для бесплодного подзола; удобрения же для растений надо вносить дополнительно.

Можно ли ограничиться внесением только органики? Нет, потому что сначала органику должны переработать черви и микроорганизмы, и только тогда элементы питания окажутся в доступной для растений форме. При этом очень трудно организовать сбалансированное питание растений, поскольку они выносят питательные вещества неравномерно, а содержание азота, фосфора, калия в органике можно оценить лишь приблизительно, если, конечно, не делать специальный дорогостоящий анализ. Кроме того, в разных регионах почвы бедны разными микроэлементами, которых соответственно недостаточно и в растениях, произрастающих на этих почвах, а отсюда их нехватка в организмах как животных, так и людей, живущих в этой местности. Для компенсации этого микроэлементы все равно приходится вносить в виде минеральных удобрений. Точно также нельзя ограничиться внесением только минеральных удобрений, ибо тогда начинает ухудшаться структура почвы и разрушаться гумус, то есть падает плодородие почвы.

Внесение минеральных удобрений зависит прежде всего от того, что растения вынесли из почвы. Принцип здесь простой – что выносим, то и вносим. Потребность же у тех или иных растений в элементах питания разная, поэтому общие рекомендации здесь дать нельзя (подробнее об особенностях питания растений мы поговорим дальше). Но вот на вопрос, можно ли вносить минеральные удобрения впрок, ответить следует. И ответ такой – нет, нельзя. Избыток азота может привести к излишкам нитратов в овощах, фруктах и ягодах, а неиспользованная растениями часть азота безвозвратно потеряется. Фосфор и калий могут использоваться растениями и на следующий год, но не более того. При этом еще надо учесть особенности климата на Северо-Западе. Затяжная дождливая осень и зима с частыми оттепелями вымоют легко растворимый в воде калий из корнеобитаемого слоя в более глубокие слои почвы, а оттуда он попадет в наши колодцы, поскольку у большинства садоводов они имеют глубину 4–6 м, а значит, вода в них – грунтовая. Минеральные удобрения лучше вносить ежегодно еще и потому, что разовое внесение больших доз удобрений может просто погубить почву или, превысив порог фитотоксичности, отравить растения. Надо учесть еще и то, что во время зимнего покоя растения не используют питательные вещества. А потому минеральные удобрения лучше вносить во время вегетации, когда растения в них действительно нуждаются. Обычно азот вносят только весной, калий вносят в равных долях весной и в начале августа, но не осенью. Фосфор вносят в начале лета, но частично его можно вносить и осенью, так же как золу, поскольку двойной гранулированный суперфосфат и зола (кроме кальция) плохо растворяются в холодной воде, а следовательно, не сильно вымываются осенними дождями. Обычно рекомендуется вносить удобрения непосредственно перед самой посадкой, равномерно разбросав их по поверхности, и, сделав перекопку на глубину 12–15 см, тут же высевать семена. Но есть и другой подход к минеральным подкормкам, и в его основу положен принцип сбалансированного питания растений в течение всего сезона. Такой подход разработан американским ученым Джекобом Митлайдером, а другой принадлежит ученому из С.-Петербурга В. Н. Молодцову. Большинство минеральных удобрений подкисляют почву, и лишь кальциевая и натриевая селитры ее подщелачивают, но есть и те, что имеют нейтральную реакцию: хлористый калий и калийная соль и другие калийные удобрения. Надо знать, что натрий, так же, как и хлор, имеет низкий порог фитотоксичности, и даже небольшие дозы этих химических элементов губительны для большинства растений. На Северо-Западе, например, в почве более чем достаточно и натрия, и хлора, так что вносить их нет надобности.

Повышать плодородие почвы следует постоянно, особенно если она скудная. Те, кто содержат птицу или скот, находятся в лучшем положении, имея собственный навоз, а вот те, кому приходится его покупать, должны еще подумать, стоит ли овчинка выделки и нельзя ли обойтись без него. Оказывается, можно. Дешевле всего это делать с помощью компоста и листового перегноя. Можно использовать сидераты, хотя это несколько сложнее и дороже, можно опилки, если недалеко есть пилорама. Не надо забывать и о фекалиях из туалета. А вот использовать собачьи или кошачьи экскременты не следует.

Навоз в свежем виде можно вносить лишь под тыквенные культуры, малину и розы либо в качестве биотоплива под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина, суглинок) в регионах с прохладным летом. При этом над слоем навоза обязательно должен быть слой почвы толщиной не менее 20–25 см, иначе корни могут попросту сгореть. Для повышения же плодородия почвы надо вносить перепревший навоз. При перегнивании навоза теряется около 50–60 процентов его массы и практически улетучивается весь азот. Исходное органическое вещество успешно сохраняется в навозной массе при отсутствии доступа кислорода из воздуха. Добиться этого просто – надо сильно уплотнить навозную кучу: при таком хранении навоз не разогревается и не разлагается даже в течение долгого времени и достигает лишь стадии полуперепревшего. Но ведь надо не только сохранить навоз – надо уничтожить патогенную микрофлору, личинок паразитов желудочно-кишечного тракта животных, лишить жизнеспособности семена сорной растительности, попавшие в навоз с подстилкой. Для решения этих задач навоз надо уложить в рыхлую кучу. Тогда в навозную массу попадет кислород и начнется интенсивный окислительный процесс с большим выделением тепла – так называемый процесс горения. Температура навоза поднимется до 60–70 °C, лишая жизнеспособности патогенную микрофлору, яйца паразитов и семена сорняков. Масса навоза при этом, естественно, уменьшится.

Целесообразнее всего сначала сложить навоз в рыхлую кучу, чтобы дать ему перегореть в течение недели, а затем сильно его уплотнить, чтобы перекрыть доступ кислорода в толщу навоза, при этом процесс горения замедляется, а затем и вовсе прекращается. После этого навоз будет храниться длительное время без больших потерь. Чтобы уберечь навоз от дождей и промерзания зимой, его надо укрыть. Летом для этого достаточно полиэтиленовой пленки, а зимой поверх нее надо насыпать слой земли или торфа толщиной около 20 см и прикрыть лапником. Под кусты и деревья перепревший навоз вносят осенью, на картофельное поле его так же вносят осенью под перекопку, а вот на грядки его лучше вносить весной в день посадки. Набивку теплиц и парников можно сделать с осени, сильно уплотнив при этом биотопливо, чтобы не допустить его преждевременного горения, а весной разрыхлить, чтобы вызвать горение, и сверху насыпать слой питательного грунта. Можно внести его и весной. Как только оттает почва в теплицах, сразу выкопать траншеи, внести в них полуперепревшую органику рыхлым слоем, полить горячей водой и насыпать сверху слой грунта толщиной 20–25 см, затем накрыть старой пленкой, чтобы вызвать процесс горения. Навоз не вносят одновременно с известью. Их внесение лучше чередовать: осенью внести известь, на следующую весну – навоз.

Их растят из обыкновенного компоста. Компост проще всего собирать в виде гряды, которую можно сразу расположить там, где вы решите делать овощные грядки, но можно выделить под компостную кучу и отдельное место. В этом случае сразу создайте две рядом расположенные гряды. На месте одной из них все лето складывайте кухонные и строительные отходы, выполотые сорняки, время от времени прослаивая их фекалиями из туалета, выливайте туда кухонные помои, использованную после стирки воду. Не бойтесь мыла и стиральных порошков, к тому времени, когда вы будете использовать компост, они полностью нейтрализуются. Особенно полезно вносить в компост крапиву и картофельные очистки, причем чем больше – тем лучше. В компост нельзя класть корни и корневища пырея, метелки заколосившихся трав, бутоны и цветки мать-и-мачехи, одуванчика, так как они не перегнивают в компосте. Не следует также вносить зеленую ботву томатов, баклажан и картофеля, так как она содержит яд – соланин. Такую ботву надо сначала подсушить, и только после этого можно вносить в компост, в противном случае ее нужно сжигать. Нельзя класть в компост корни овощей, зараженных килой. Подобные корни вместе с наростами и комом земли надо обязательно сжигать, иначе разнесете споры гриба вместе с компостом по всему участку. Не советую класть в компост и старые выкопанные кусты земляники из-за высокой концентрации в них нематоды, ботву растений, зараженных фитофторой, бактериозом и другими грибковыми, а тем более вирусными болезнями. Их тоже лучше сжигать.

Компостную грядку совершенно не требуется уплотнять, поливать, накрывать, посыпать удобрениями. Компост лежит рыхлой кучей, кислород поступает в него со всех сторон, и процесс перегнивания прекрасно пойдет без всяких усилий с вашей стороны. Осенью, в крайнем случае весной, компостную грядку надо переместить на соседнее место. Из растительных остатков овощей, собранных осенью, надо сделать самый нижний слой, разместив их прямо на земле, сверху – фекалии из туалета, а затем уже все остальное. В верхнем слое окажется полуперепревшая масса из нижней части компостной гряды.

На месте, освободившемся от компоста, с весны начнете наращивать новую компостную гряду, а на той, которую перелопатили, высадите тыквы, кабачки или огурцы. Для этого сделайте в компосте углубления размером с ведро на нужном расстоянии друг от друга и всыпьте в них по полведра плодородной почвы. Посейте в эти углубления семена и прикройте пленкой. У тыквенных культур небольшая корневая система, так что она разместится в этих углублениях и не затронет компоста, поэтому не беспокойтесь о том, что растения значительно обеднят его. Под прикрытием их листвы и при постоянных поливках процесс перепревания компоста быстро завершится. Осенью после уборки тыквенных культур готовый компост вы используете в качестве органического удобрения. А на это освободившееся место опять перелопатите образовавшуюся за лето новую компостную гряду, и все повторится сначала. Таким образом, у вас ежегодно будет происходит почвооборот. Еще один нюанс – такую компостную гряду надо располагать на солнце. Таким образом, с помощью компоста вы можете поочередно выращивать сначала тыквенные культуры, затем капусту, потом корнеплоды, после этого зелень или землянику либо ранний картофель, постепенно перемещая все эти культуры друг за другом на следующую компостную грядку.

Некоторые садоводы отводят для компоста на участке особое место. Обычно компостную кучу огораживают с трех сторон и делят на три секции, каждую секцию поочередно заполняют (один год – первую, второй – вторую, третий – третью). Переднюю стенку не закрывают, чтобы не затруднять подход к компосту. Удобно делать кучу шириной и высотой около метра, длина же каждой секции варьируется в зависимости от размеров отведенного места, но она должна быть не менее трех метров. Если нельзя сделать компостную кучу в одном месте, располагайте каждую секцию отдельно. На солнце процесс перегнивания идет быстрее, но вот в сухое лето куча пересыхает, и ее приходится время от времени поливать. В тени процесс идет медленнее, но в куче все лето достаточно влаги.

На третий год осенью компост из первой секции полностью готов, он представляет собой однородную рыхлую массу почти черного цвета с нейтральной реакцией рН 6–7. Его вносят в теплицы или на грядки, освобождая секцию для приготовления следующей порции компоста.

Люпин обладает мощной корневой системой, прекрасно разрыхляющей почву; кроме того, на его корнях живут клубеньковые бактерии, переводящие азот из воздуха в почвенный азот, который отлично усваивают растения, так что люпин, как и все бобовые, обогащает почву азотом, тем самым улучшая ее плодородие. Это холодостойкое растение можно сеять в конце апреля, а в южных районах – и вовсе ранней весной, как только оттает почва. Однолетний люпин быстро набирает большую зеленую массу, так как цветет уже в июне. А вот цвести-то ему как раз и не надо давать, чтобы не расходовал запас питательных веществ на образование бутонов и цветов. В момент выдвижения цветоноса его надо перекопать вместе со всей зеленой массой и корнями на глубину штыка лопаты. Клубеньковые бактерии будут еще долго жить на остатках корней и продолжать запасать в почве азот, а биомасса зеленой части люпина обогатит почву питательными веществами и одновременно послужит хорошим разрыхлителем плотной почвы. Сразу же после перекопки надо снова посеять люпин, который в условиях теплой осени успеет вырасти до стадии бутонов. В это время его надо снова перекопать либо дать ему перезимовать, если вы посеяли люпин многолетний. После трех подряд посевов люпина с последующей перекопкой даже глинистая почва становится черноземной.

Относительно люпина еще еще один важный момент. Люпин обладает способностью изменять кислую реакцию почвы на нейтральную, так что является естественным раскислителем почв.

Осенью из ближайшего лиственного лесочка принесите побольше листьев, а также сгребите листья со своего участка, после чего сложите их все в кучу, переслаивая землей – пусть перегорают, а заодно погибнут личинки вредителей и споры грибков. Весной эти полуперепревшие листья уже можно будет внести в почву под перекопку. Можно осенью разложить их слоем 12–15 см на поверхности грядки, при этом обязательно хорошо полив малиновым раствором марганцевокислого калия для обеззараживания, после чего нужно сразу же перекопать грядку на штык лопаты.

Что касается опилок, то их тоже надо прослоить землей и сложить в кучу до весны или внести осенью под перекопку, но не забудьте весной внести дополнительно на грядку с опилками мочевину или предварительно замочите опилки в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды), либо в моче, разведенной водой 1:2.

Самый простой и дешевый способ повышения плодородия почвы – это срезать по уровню почвы острой лопатой или плоскорезом Фокина еще не осеменившиеся сорняки, измельчить их, разбросать по поверхности грядки слоем 10–12 см и тут же перекопать на глубину в полштыка лопаты. Перегнивая, зеленая масса обогатит почву практически всеми питательными веществами и улучшит ее структуру. Можно осенью после уборки урожая слегка, на глубину 5–7 см перекопать грядки и картофельное поле, после чего засеять их озимой рожью. Всходы перезимуют, а весной, как только позволит земля, вы их перекопаете вместе с зеленой массой, корнями и почвой на штык лопаты. Через пару недель можно сделать весенние посевы.

Для обогащения почвы можно также использовать горох, но закапывать ботву надо после того, как большая часть урожая уже собрана, а зеленая масса еще не пожухла. Освободившееся место можно засеять белой горчицей. После осенних заморозков она погибнет, а вы ее тут же перекопайте с верхним слоем земли. Использовать горох, горчицу и рожь удобно потому, что при этом не требуется специального освобождения площади.

Если участок же достаточно обширный и можно частично не использовать какую-то часть площади, то неплохо давать земле передышку, засевая освобожденную часть участка хотя бы на один сезон растениями-сидератами, которые осенью пойдут под перекопку. Если травы выросли слишком высокими, то перед заделкой в почву их надо скосить и только после этого перекопать. К сидератам относятся все бобовые культуры, в том числе вика, люцерна, люпин, горох, бобы. А также не бобовые культуры клевер, рапс, гречиха, фацелия, донник (особенно в засушливых местностях), сераделла (особенно на песчаных почвах). Все эти растения не только улучшают плодородие почв, но также сильно угнетают сорные растения, вытесняя их с посевной площади. Рожь, белая горчица, рапс и сурепка вообще являются фитосанитарами, существенно оздоровляя почву. Прекрасно дезинфицируют почву и бархатцы.

Сапропель – гниющий озерный ил – совершенно бесплатное отличное удобрение, которое накапливается на дне водоемов. Летом, когда окрестные канавы подсыхают, вычистите их, не боясь грязной работы, а добытым илом переслоите компост либо оставьте ил по краям канав для проветривания и лишь после этого используйте на грядках.

Это тоже отличное удобрение, конечно, если в нем не встречаются металл и стекла. Его можно привозить и складировать в компост, но лучше использовать в качестве биотоплива, закладывая под слой почвы на грядках или в теплицах. Мусор с городских свалок брать, конечно, нельзя, поскольку в нем есть отходы предприятий, а они как правило токсичны.

Если из почвы все время только брать и ничего ей не возвращать, она быстро оскудеет и перестанет давать урожай. Наступит почвоутомление. Особенно быстро оно наступает при посадке одной и той же культуры в течение нескольких лет на одном и том же месте. В почве возникает дисбаланс элементов питания, поскольку культура будет все время выносить одни и те же питательные вещества в одной и той же пропорции. Из-за этого возникнет дисбаланс микроорганизмов, кроме того, накопится слишком много возбудителей болезней и вредителей, паразитирующих именно на этой культуре. Придется вести с ними интенсивную борьбу, часто с использованием химических ядов, что в свою очередь приведет к гибели полезных микроорганизмов вместе с болезнетворными, в результате чего почва окажется безжизненной.

Существует и еще один аспект при выращивании монокультуры (то есть одной и той же культуры на одном и том же месте). Дело в том, что в борьбе за место корни выделяют в почву микотоксины, и в случае выращивания монокультуры их может накопиться слишком много и наступит ее самоотравление.

Частые и неправильные перекопки почвы тоже наносят ей вред. Так, перекопку на штык лопаты надо делать только осенью, причем не переворачивая почву, а лишь перекладывая ее и убирая корни многолетних сорняков. Как же это сделать? Прочтите рекомендации американского ученого Джона Джевонса на стр. 43.

Чтобы избежать почвоутомления, прежде всего надо правильно копать почву, соблюдая хотя бы элементарный севооборот, о чем вы можете прочесть на стр. 83, ежегодно вносить столько и те элементы питания, сколько их вынесла из почвы предшествующая культура, добавлять органику для воспроизводства гумуса.

Для лечения утомленной почвы в посадочные ямки и борозды надо вносить бактериальные удобрения нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живую землю» из-под калифорнийских червей. Не забывайте, что сидераты тоже отлично лечат почву, – даже простое внесение под перекопку измельченной зеленой массы обыкновенных сорняков способно возродить ее плодородие. На маленьком участке трудно организовать севооборот. Из этого положения есть два выхода: делать смешанные посадки разных культур на одной грядке или наладить почвооборот. О совместимых посадках читайте далее. А почвооборот на участке организуем так. Осенью почву из-под пасленовых культур разбросаем под ягодными кустами, почву из-под тыквенных и капусты внесем под пасленовые, а под тыквенные и капусту добавим перепревший компост. Зеленные культуры будем растить как уплотнители среди основных культур.

Чтобы определить, готова ли почва к посадке, надо взять ее комочек с глубины 10–12 см, сжать его в кулаке и уронить на плоскую поверхность (на доску) с высоты плеча. Если комочек распластается в блин – почва еще не готова, в ней слишком много влаги, подождите пару дней и снова проверьте. Если комочек рассыпется в прах – вы опоздали с посевом, из верхнего слоя влага ушла, и перед посевом придется хорошенько пролить грядки, выливая по ведру на каждый погонный метр, но делать это надо не в день посадки, а накануне вечером. Если комочек, упав на землю, распался на несколько более мелких комочков, то почва готова к посадке.

Надо знать, что избыточное питание растений микроэлементами (марганец, медь, молибден, кобальт, цинк, бор, йод, железо) может вызвать сильное отравление растений, что гораздо опаснее, чем недостаток микроэлементов в их рационе. Поэтому не переборщите. При недостатке любого из микроэлементов снижается устойчивость растений к вирусам, болезнетворным бактериям и грибковым заболеваниям, кроме того, в плодах, ягодах и овощах не закладываются некоторые витамины, а те, которые закладываются, быстро разрушаются, а фрукты и овощи к тому же плохо хранятся. Питание растений микроэлементами эффективно только совместно с макроэлементами. Поэтому надо позаботиться о том, чтобы их было достаточно. К макроэлементам относят азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу, кремний, хлор и натрий. Такие элементы, как сера и цинк, попадают в почвы в более чем достаточном количестве из воздуха, загрязненного выхлопами автомобилей и выбросами промышленных предприятий. Кальций в наших почвах присутствует всегда, поскольку нам их постоянно приходится раскислять, то есть вносить кальций. Сера выпадает с осадками, кремний – это песок. Хлор и натрий в наших почвах содержатся в избытке, а вот об остальных элементах следует позаботиться. Нельзя обходиться только органическими удобрениями, особенно если вы используете навоз, поскольку скот поедает растения, выросшие на тех же самых почвах, в которых минеральные элементы отсутствуют, а потому и в навозе их не будет. Но и на одной минералке далеко не уедешь, так что все должно быть сбалансировано.

Микроэлементы вносят в очень малых дозах, не более одного г/м² один раз в пять лет, предварительно смешав их с песком или опилками и равномерно разбросав по поверхности почвы, либо разводят их в горячей воде, затем доливают 10 л холодной воды и поливают почву из лейки. На торфяниках, как правило, растения испытывают недостаток меди. Это проявляется в суховершинности деревьев, побелении кончиков листьев у растений, повышенном заболевании фитофторой томатов и картофеля, а у людей недостаток меди способствует заболеванию туберкулезом. При раскислении почвы известью помните, что она связывает медь, так же как и другие элементы, в недоступную для растений форму, поэтому известь не следует вносить одновременно с микроэлементами. Либо вместо извести надо вносить другие раскислители. На песчаных почвах растения испытывают недостаток магния, это проявляется в пятнистой мраморной окраске листьев (еще раз напоминаю, магний входит в состав хлорофилла и принимает непосредственное участие в фотосинтезе). При недостатке бора опадают цветки и плохо завязываются завязи. Недостаток кобальта проявляется так же, как азотное голодание – у растений бледнеет листва, а люди, живущие в этой местности, страдают анемией. Недостаток в почве йода непосредственно у растений внешне не проявляется, но зато резко проявляется в этой местности у людей – у них увеличена щитовидная железа. Недостаток в почве фтора приводит к заболеванию населения кариесом зубов. Если выкопать небольшую яму глубиной 60–80 см и сделать лопатой срез по одному ее краю, то мы увидим слои почвы, окрашенные в разные цвета. Под верхним слоем – дерниной – расположен темноокрашенный слой плодородной почвы. Для успешного земледелия толщина этого слоя должна быть около 25 см, у нас же он как правило, всего 3–7 см. Плодородная почва имеет темную окраску, так как содержит 4–6 % гумуса. В регионах с бедными почвами, в частности на Северо-Западе, цвет плодородного слоя серый (в нем гумуса 1–2 %). Такая почва не способна поглощать и удерживать в себе большое количество питательных веществ. Поэтому они легко вымываются из плодородного слоя в нижние, в основном в форме кислот. Особенно быстро это происходит в тех регионах, где выпадает избыточное количество дождей. Под слоем плодородной почвы располагается светлый песчаный слой – подзол. Он обычно имеет толщину 30–50 см. Это совершенно пустой слой, промытый кислотами, а потому – кислый. Он не содержит гумуса, а потому и питательные вещества в нем не задерживаются. Корни в этом слое обитают с трудом из-за повышенной кислотности. Ниже расположен иллювиальный слой, окрашенный в разные цвета от желтого или красного до голубого и синего, в зависимости от того, соли какого минерала в нем преобладают. Толщина его от 60 до 80 см. В этом слое оседает все, что проходит сквозь подзол. Корням очень трудно сквозь него пробиться к материнской породе, следующей за ним, поскольку он очень плотный, почти как камень. Его обязательно надо разрыхлять на всю толщину. Мы обычно разрыхляем его при копке посадочных ям размером 1 × 1 м и на этом свою работу заканчиваем, а ее надо ежегодно понемногу продолжать, прокапывая вокруг посадок траншеи и разрыхляя иллювиальный слой. Затем заполняем траншеи плодородной почвой или зеленой массой сорняков. На следующий год расширяем эти работы дальше, пока вокруг дерева не образуется круг диаметром 2–2,5 м, чтобы корни дерева могли проникать вглубь и извлекать необходимые питательные вещества с большой глубины, а не стелиться по поверхности, уходя далеко за периметр кроны.

Признаком сильно кислой почвы (рН меньше 4) является зазеленение ее поверхности, т. е. покрытие зеленым бархатным налетом. Однако зазеленеть может даже слабокислая почва, если она постоянно находится в тени.

На кислой почве (рН 4,1–5,0) растут трехцветная фиалка, дикий щавель, подорожник, хвощ, дикая мята. Из культурных растений на кислой почве могут расти ирга, рябина, хрен, щавель, ревень, люпин, рододендрон, гортензия, купальница, солидаго (золотарник).

На слабокислой почве (рН 5,1–6) растут мать-и-мачеха, пырей, одуванчик, ромашка, сныть, клевер, папоротники. На слабокислой почве можно сажать актинидию, лимонник, айву, облепиху, смородину, крыжовник, землянику, аронию, арбуз, кабачки, тыкву, баклажан, бобы, картофель, петрушку, розы, нарцисс, бадан, астильбу, пион, ромашку, василек, колокольчик. На нейтральной почве (рН 6,1–7) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица, а сажать на ней можно яблоню, грушу, сливу, вишню, орехи, жимолость, малину, лук, чеснок, сельдерей, салат, шпинат, укроп, морковь, свеклу, репу, брюкву, редьку, редис, капусту, томат, перец, огурец, дыню, фасоль, подсолнечник, горох, мелиссу, астру, левкой, примулу, хризантему, ирис, флокс, георгин, тюльпан, клематис.

На щелочной почве (рН выше 7) растут мак, вьюнок, дрема белая. Сажать на ней можно злаки, кукурузу, мак, декоративные мхи, некоторые растения для альпийских горок.

Одуванчик, мать-и-мачеха являются индикаторами влажных глинистых почв, а мокрица, лебеда, крапива – показатели плодородной, богатой азотом почвы. На кислых торфяниках растут хвощ, вереск, багульник, голубика, клюква.

Существуют две крайние точки зрения на земледелие. Первую изложил американец Алан Чэдвик. Ее продолжают пропагандировать и развивать последователи Чэдвика из американской организации «Эколоджи Экшн» под руководством ученого Джона Джевонса. Книга этого ученого «Как выращивать больше овощей, чем можно себе представить, причем на участке размером куда меньше, чем вы думаете», была издана в России в 1993 г. и стала знаменем «животворной биоинтенсивной методики огородничества с использованием только органических удобрений».

Вторую точку зрения успешно и активно пропагандирует широко известный у нас американский ученый Джекоб Митлайдер, который отдает предпочтение методике земледелия с использованием минеральных удобрений.

Идея Джона Джевонса проста – выращивать здоровые растения на здоровой почве. Известно, что вредители-насекомые и клещи не трогают здоровые растения. Здоровье растений в первую очередь зависит от полноценного сбалансированного питания. При недостатке питания растения вырабатывают больше углеводов, чем белков, в результате чего наступает дисбаланс в клеточном соке и растения ослабевают. Вот тут-то на них и начинается массовое нашествие вредителей, которые как раз предпочитают углеводы. Садоводы начинают борьбу с вредителями, используя как наиболее быстродействующее средство ядохимикаты. Те же, попадая на почву, губят червей и микроорганизмы, обитающие в ней, нарушая их естественный баланс, а это приводит к разрушению структуры почвы, что в свою очередь ухудшает задержание в ней влаги и питательных веществ, а это приводит к ухудшению здоровья растений, и все повторяется сначала.

Задача биоинтенсивного метода земледелия – дать растениям возможность расти здоровыми, а главное условие для этого – хорошая земля. Самым трудоемким этапом в создании хорошей земли является первый этап – двойная перекопка почвы. Удобнее всего здесь использовать прямоугольную, хорошо заточенную лопату. Также нужно приготовить доску длиной, равной ширине грядки, – на такой доске удобно стоять, чтобы не утаптывать землю при перекопке. Ширину грядки надо делать 1–1,5 м, так, чтобы можно было свободно дотягиваться до середины грядки с любой стороны. Длину создают такой, какая нужна или какую позволяет отведенный участок (чаще всего грядки делают длиной 5–10 м).

Итак:

1. Разметьте грядку.

2. Полейте равномерно водой, сначала немного, чтобы только увлажнить верхний слой почвы – тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, – затем обильно. Если блестящий слой лишней воды исчезает с поверхности (впитывается) в течение 1–3 секунд после окончания полива, то полив достаточен. Дайте грядке сутки постоять. Утром перед перекопкой полейте грядку и дайте постоять еще 1–2 часа. Копать умеренно влажную почву гораздо легче.

3. Удалите сорняки – из влажной почвы это делать легче.

4. По всей поверхности грядки равномерно насыпьте раскислитель, поверх него слой 5 см перепревшего компоста или навоза либо листового перегноя. Если почва глинистая – добавьте песок слоем 2–3 см.

5. Начинайте копать с одного конца грядки поперечную траншею на ширину и глубину штыка лопаты, стоя на доске, положенной поперек грядки. Слой почвы старайтесь снимать и класть рядом с грядкой, не перемешивая и не переворачивая, чтобы не нарушить баланс микроорганизмов. Когда траншея выкопана, возьмите вилы и выкопайте на дне траншеи еще один слой 30 см, при этом надо лишь поднять слой почвы и тут же его опустить на место, то есть сделать глубокое рыхление почвы. Если этот слой – глина или бедная подзолистая почва, то внесите после рыхления вилами на него компост слоем 3–4 см или любую органику, или зеленую массу сидератов (можно сорняков без корней). Затем передвиньте доску и начинайте точно так же копать вторую поперечную траншею вплотную к первой, но почву, которую будете вынимать из нее, надо перекладывать в первую траншею, не переворачивая и не перемешивая. Когда закончите перекопку грядки, перенесите почву, вынутую из первой траншеи в последнюю.

6. Придайте грядке нужную форму. Бока грядки должны иметь наклон, иначе почва будет осыпаться, для этого хорошо прихлопните бока лопатой, чтобы уплотнить почву. Середина грядки должна быть пониже, чем края, чтобы при поливках вода с грядки не скатывалась.

7. Уплотните грядку, наступая на доску. По готовой грядке ходить можно только по доске. Готовая грядка будет на 20–25 см выше уровня почвы, но в течение лета она постепенно осядет.

Подготовленная таким способом грядка обладает хорошей влаго- и воздухопроницаемостью.

Для раскисления почвы нужен кальций. Он содержится в доломите, который особенно рекомендуется на почвах, бедных магнием, в частности на песчаных. Кроме того, кальций есть в известковом шпате, гипсе, молотой яичной скорлупе, древесной золе.

В качестве органических удобрений, содержащих азот, следует использовать кровяную муку, рыбью муку, люцерновую муку, корни зерно-бобовых культур, измельченные рога и копыта животных. Азот содержит белки, необходимые для роста зеленой массы. Фосфор содержится в рыбьей муке, костной муке, фосфоритах и фосфатах. Он способствует развитию корней и образованию завязей, повышает устойчивость к болезням. Калий содержится в дробленом граните и древесной золе. Калий повышает стойкость растений к неблагоприятным условиям и к возбудителям грибковых болезней. При его недостатке нарушается синтез белков и углеводов.

Все необходимые растениям элементы питания содержатся в компосте, навозе, листовом перегное, золе, то есть в натуральных органических удобрениях. Компост и зола полностью обеспечивают растения всеми необходимыми элементами питания. Компост, кроме того, улучшает структуру почвы.

Пересадка растений полезна, так как она повышает их жизнеспособность. Поэтому овощные и зеленные культуры лучше выращивать методом рассады. Сажать растения надо вовремя, проверять при посадке температуру почвы, поскольку для каждой культуры существует своя оптимальная температура всходов и ее надо соблюдать. Также при посадке необходимо проверять влажность почвы, воткнув в нее палец. Прилипшая к концу пальца почва говорит о том, что влаги в земле достаточно. Сажать растения надо близко друг к другу, чтобы после второго прореживания или пересадки рассады они касались друг друга листьями. Поливать надо почву, а не растения.

А вот другая точка зрения на земледелие, которой придерживается доктор Д. Митлайдер. Плодородие почвы не имеет существенного значения, главное требование к почве – это ее влаго- и воздухопроницаемость, кроме того, способность удерживать влагу и питательные вещества, незасоренность сорняками, одинаковая температура по всему питательному слою почвы. Он предлагает готовить почвосмеси специально, при этом не рекомендует использовать навоз из-за его большой засоренности семенами сорняков и невозможности точно оценить количество входящих в него питательных элементов.

Таблица 6. Содержание азота, фосфора, калия в г на 1 кг навоза (по данным американских ученых)

Вот его рецепты:

1. Почва должна быть обязательно рыхлая, легкая с нейтральной реакцией. Приготовить ее можно из 60 % опилок + 40 % песка (по объему, а не по весу), либо из 40 % мха-сфагнума + 20 % песка + 40 % перлита, или можно взять 40 % хвойных иголок либо измельченной любой коры + 30 % перлита + 10 % песка. Песок рекомендуется перед использованием промыть. Такая почвосмесь нетоксична, не будет слеживаться, не будет разогреваться и бродить, как навоз, не перегниет в течение лета, то есть длительное время будет сохранять свое первоначальное состояние.

2. Грядки готовят с осени и ничего в них не вносят. Они должны располагаться с севера на юг и быть строго горизонтальными, причем лучше, если они не возвышаются над почвой, а находятся с ней на одном уровне. Со всех сторон их надо огородить бортиком земли высотой 8–10 см. Как только на бортике появятся всходы сорняков – бортики надо развалить тяпкой и оставить так на сутки, затем восстановить их. А можно сделать раму из любого подручного материала высотой 25–30 см и просто поставить ее прямо на почву, из которой следует удалить многолетние сорняки, а затем заполнить раму почвосмесью. Главное условие – горизонтальность поверхности.

3. Грядки-полосы делают узкими – 45–50 см шириной с широкими проходами между ними в 80– 150 см, длина грядок произвольная, но рекомендуется 9 м. Грядки никогда не меняются местами с проходами.

4. Нельзя допускать сорняков. Но если они появились, их нужно не выдергивать, а срезать по уровню почвы, чтобы вместе с корнями не вынести из почвы в ее верхний слой семена сорняков из более низкого слоя.

5. Сажают растения только вдоль бортиков, оставляя середину грядки не засеянной или засаженной, сорняки не растут на этом месте из-за повышенной концентрации минеральных удобрений в центре грядки. Чтобы избежать прореживания, семена перед посевом смешивают с песком или опилками: репа 1:100, салат, морковь 1:60, редис, шпинат, капуста, горох и другие крупные семена высевают поштучно через 2,5 см.

Рассаду огурцов, перцев, томатов высаживают в один ряд вдоль бортика на расстоянии 17,5 см друг от друга, салат, сельдерей, капусту сажают через 35 см в два ряда в шахматном порядке, кабачки, тыкву сажают на расстоянии 70 см в один ряд.

6. Весной, как только почва будет готова, по всей поверхности грядки равномерно рассыпают известь из расчета 500 г/м², сверху на нее вносят 600 г/м² нитроаммофоски (либо 290 г/м² аммиачной селитры +120 г/м² двойного суперфосфата + 200 г/м² сульфата калия), затем вносят 90 г/м² сульфата магния + 6 г/м² буры или 4 г борной кислоты + 2 г/м² молибдата аммония, после чего перекапывают почву вилами на глубину 12–15 см, поливают и тут же сеют и сажают, чтобы не дать сорнякам опередить культурные растения. Мелкие семена заделывают на глубину в 2 раза больше, чем их длина, а крупные – в 4 раза.

7. Поливку после посева производят постоянно, не допуская малейшего пересыхания почвы, но делают его только через мешковину или любую ткань (лутрасил), которую снимают после появления всходов. Поливка делается в любое время и водой любой температуры. Грядки не рыхлят. Поливка, а в дальнейшем и подкормка, производятся только на середину грядки, – влага растекается по всей грядке равномерно за счет ее горизонтальности.

8. С момента появления всходов растения поливают не водой, а удобрительной смесью, которую готовят следующим образом: на 200 л воды разводят 4 кг нитрата кальция (кальциевой селитры), 1,8 кг нитрата аммония (аммиачной селитры), 0,68 кг аммофоса, 2,1 кг сульфата калия, 2,7 кг сульфата магния и обязательно добавляют микроэлементы, которые предварительно надо развести в небольшом количестве горячей воды: 240 г сульфата железа, 4 г сульфата меди, 8 г сульфата цинка, 12 г сульфата марганца, 12 г борной кислоты, 5 г молибденовой кислоты.

Емкость с удобрительной смесью держите закрытой, чтобы не улетучивался азот. Все указанные удобрения можно заменить другими, которые есть в продаже, только надо сделать соответствующий пересчет по количеству действующего вещества. Можно использовать готовое удобрение, содержащее все необходимые элементы питания, например, Кемира-комби или Кемира-универсал. При одновременном внесении в почву различных микроэлементов есть большая вероятность того, что они вступят в химические реакции между собой и создадут нерастворимые, а следовательно, и недоступные для растений соединения. Как же быть? Надо использовать только хелатированные микроэлементы.

Метод Д. Митлайдера действительно эффективен на тяжелых глинах, а так же в условиях фактического отсутствия земли, где грядки заменяются ящиками, установленными на стремянках или на кронштейнах, расположенных на южной стене домов или крыше гаражей и сараев. Но важно заметить, что в таких регионах, как Северо-Запад, не достаточно солнечных дней, поэтому столь интенсивное питание растениями просто не усваивается, а поскольку в регионе к тому же выпадает много осадков, то происходит вымывание неизрасходованных растениями минеральных удобрений в нижние слои почвы, после чего удобрения попадают в наши речки и колодцы.

Глава третья Голодай, а добрым семенем поле засевай

Семена лучше использовать районированных сортов. Гибриды (F1) дороже семян, так как при их выращивании приходится делать опыление вручную, но они быстрее развиваются, дают лучший урожай и более устойчивы к болезням, так что затраты на них оправдывают себя. Свои семена из гибридов получать не следует, так как они не передают свои свойства по наследству. Прежде чем покупать семена впрок, посмотрите, сколько лет они сохраняют всхожесть (всхожесть семян – это отношение числа взошедших семян на сто посеянных). С течением времени всхожесть семян изменяется, постепенно снижаясь для каждой культуры по своему.

Неправильное хранение семян резко ухудшает их всхожесть. Хранить семена следует при постоянной температуре и влажности, лучшая температура для их хранения 10–12 °C. Если вы храните семена в городской квартире, то пакетики с семенами следует сложить в стеклянную банку и закрыть крышкой или хранить их в целом целлофановом пакете, который надо завязать, чтобы семена не пересыхали. Банки и пакеты с семенами лучше всего поставить на подоконник.

Семена переносят отрицательные температуры без ухудшения своей всхожести, но очень плохо переносят переменные температуры, поэтому их нельзя хранить в помещении, которое время от времени протапливается, так как в результате этого происходит временное повышение влажности воздуха, семена отпотевают, затем высыхают, потом снова отпотевают, что и приводит к потере всхожести.

Таблица 7. Изменение всхожести семян в зависимости от сроков хранения

Прежде чем сажать старые семена, проверьте их всхожесть, для этого отсчитайте 10 семян, разложите их на туалетной бумаге, сверху тоже накройте слоем туалетной бумаги, положите на блюдце с небольшим количеством воды на двое суток, а по их истечении подсчитайте, сколько семян проклюнулось. Если проклюнулось 5–6 семечек, то всхожесть хорошая, семена можно сеять, если 3–4, то норму посева семян надо увеличить вдвое, а если проклюнулось 1–2 семени или не проклюнулось ни одного, семена следует выбросить. Крупные семена при посеве лучше раскладывать в бороздки поштучно на нужном расстоянии друг от друга, семена среднего размера надо брать большим, средним и указательным пальцами и сеять так, как вы солите пищу. Совсем мелкие можно перед посевом смешать с песком, чтобы избежать загущения посадок, но лучше всего их смешать с трухой от спитого чая (особенно из пакетиков) или кофе из расчета одна чайная ложка без верха семян на полстакана сухой трухи. Этого количества семян достаточно для посева на площади в один квадратный метр. Семена надо хорошо перемешать в тарелке и сеять так же, как семена среднего размера, то есть брать щепотку и «солить» бороздку.

Сеять предпочтительнее сухие семена, так как такое положение дел предусмотрено самой природой. Слабые семена не взойдут или взойдут с большим опозданием, что позволит сделать их выбраковку. Предварительное замачивание в воде приводит к выщелачиванию семян, а последующее их замачивание в растворе удобрений не восстанавливает утраченные питательные вещества, а лишь вызывает у зародыша химический шок. Обеззараживание семян в различных растворах, особенно в растворе марганцевокислого калия или медного купороса, также вызывает у зародыша шок.

Не верите – проверьте! Отберите для этого по 10 семян одного и того же сорта из одной партии. Первые 10 обработайте так, как это обычно рекомендуют некоторые садоводы: опустите семена в стакан воды, в которой разведена чайная ложка соли, выбросите те, которые всплывут, слейте воду, промойте оставшиеся, замочите в малиновом растворе марганцевокислого калия на 15 мин, затем снова промойте, заверните во влажную ткань и подержите трое суток в морозильной камере холодильника, затем замочите на 2–3 дня в растворе питательных веществ (часто для этого используют вытяжку золы), после чего положите на проращивание при температуре 20–24 °C, затем проклюнувшиеся и проросшие семена высевайте на рассаду. В следующей партии семян пропустите первый этап, в следующей за ней – два и так далее, последнюю партию посейте сухими ничем не обработанными семенами, а далее наблюдайте, записывайте результаты, сравнивайте на всех этапах развития вплоть до сбора урожая и делайте собственный вывод. По моим наблюдениям, полезно лишь промораживание мокрых семян в морозильнике при температуре от –2 до +2 °C, и то только в том случае, если семена не были хорошего качества. Я не практикую и замачивание семян в различных стимуляторах, поскольку оно вызывает появление наряду с сильными и здоровыми заведомо ослабленных или больных всходов, и обнаружите вы это уже в стадии плодоношения.

Если вы уверены в качестве семян, то ничего с ними не делайте. Если вы боитесь, что на оболочке семян могут быть возбудители болезней, то последуйте совету Митлайдера и прогрейте семена в течение 30 минут при температуре 53 °C непосредственно перед самой посадкой. Можно разложить пакеты под настольной лампой, регулируя температуру расстоянием от семян до лампы, можно опустить семена в термос с водой, температуру которой повышают на 2 °C, то есть делают равной 55 °C, потому что пара градусов уйдет на нагревание термоса.

Для прогревания семян можно использовать капроновый чулок, в который нужно высыпать семена и отделить одну культуру от другой узелком. Через полчаса после тепловой процедуры семена нужно вынуть из чулка рассыпать на листе бумаги, подсушить до сыпучести и сразу сеять.

Хорошие результаты дает не только прогревание, но и промораживание семян перед посевом. Для этого за две недели до посева разложите семена по тряпочкам из хлопка, на которых шариковой ручкой надпишите названия сортов. Все заверните в общую тряпицу (но не полиэтиленовый пакет) и положите в морозильное отделение холодильника, где температура колеблется от 0 до –4 °C. Семена промерзнут и набухнут.

Можно за 3–4 недели до посева, примерно в середине – конце марта, тряпицу с семенами закопать в снег с северной стороны любого строения или в любом тенистом месте на участке, насыпав сверху побольше снега. Нельзя класть семена в такое место, где собирается талая вода, – они могут задохнуться, лучше их положить на перевернутый ящик, а чтобы уберечь их от мышей, тряпицу нужно обернуть стеклотканью или капроновым чулком. Семена набухнут и проклюнутся в естественных условиях, кроме всего прочего, вы ясно увидите невсхожие семена, которые надо выбросить. Проклюнувшиеся семена надо аккуратно разложить на поверхности грядки, присыпать сверху слоем сухой почвы, заготовленной с осени.

Для определения необходимого вам количества семян для посева возьмите из таблицы 8 данные о нужной вам культуре и умножьте на длину грядки, отведенной под эту культуру. Не следует сеять слишком густо, но и чересчур разреженный посев тоже не годится. При густых посадках растения будут угнетать друг друга, а при прореживании можно повредить соседние растения. При слишком разреженном посеве общая энергия прорастания (по принципу – вместе мы сильней) резко падает, семена прорастают хуже, больше угнетаются сорняками, которые, являясь родными детьми матери-природы, награждены ею большей энергией прорастания и жизнестойкостью, нежели культурные растения. По этой же причине сеять лучше не рядами, а сплошь засевать грядку, тогда сорнякам просто не найдется на грядке места. Кстати, привычка сеять и сажать рядами пришла к нам на участок из совхозно-колхозного опыта, где такой посев обусловлен применением техники.

Таблица 8. Некоторые полезные сведения о семенах

Когда зацветает подснежник, сеем на рассаду томат.

Массовое цветение мать-и-мачехи – сигнал к посеву в открытый грунт всех холодостойких культур (редис, укроп, салат, шпинат, лук-чернушка, петрушка, сельдерей, щавель, ревень, морковь, репа, кочанная капуста).

Во время цветения черемухи сажаем картофель.

После цветения сирени можно высаживать в грунт под пленочное укрытие тыквенные культуры (огурцы, кабачки, тыквы) и в открытый грунт рассаду капусты, в том числе цветной.

Как только расцветет красная рябина, заморозков на почве больше не будет, можно высаживать в открытый грунт рассаду свеклы и томатов, а перцы пересадить в парник.

1. Посев старыми семенами.

2. Посадка в переувлажненную почву – в ней мало кислорода. Даже в плодородной почве семена могут погибнуть, если в ней мало кислорода.

3. Применение ядохимикатов перед посадкой – погибают не только вредители и возбудители болезней, но и полезные микроорганизмы. Тот же эффект вызывает полив всей поверхности грядки крепким раствором марганцевокислого калия или концентрированным настоем бархатцев, поэтому вносить их надо локально – только в посадочные лунки или бороздки.

4. Химический шок у зародышей семян, вызванный слишком высокой концентрацией минеральных удобрений.

5. Посадка сделана слишком рано, и почва еще слишком холодная, или посадка сделана слишком поздно, и в почве слишком высокая температура.

6. Слишком глубокая посадка. Глубина посадки должна быть равна вертикальной длине семени, умноженной на 2 для мелких семян и на 4 – для крупных.

7. Полив посеянных семян до появления всходов. В этом случае проклюнувшиеся семена могут под струей воды перевернуться и погибнуть, так как росток, уже ориентированный вниз, окажется направленным вверх.

8. Пересыхание верхнего слоя почвы, особенно быстро это происходит в ветреную погоду, даже в облачный день. При этом проклюнувшиеся ростки засыхают, а семена погибают, причем чаще это происходит при посеве замоченными семенами – высыхающая почва начинает оттягивать из семян влагу.

Чтобы избежать двух последних причин плохой всхожести, надо сразу после посева накрыть грядки старой полиэтиленовой пленкой, которую прижимают жердями, чтобы не унес ветер. Пленка будет препятствовать испарению влаги и сохранит тепло. Ее надо снять с посевов сразу после появления всходов, чтобы они под пленкой не сгорели. Посевы можно накрыть также мешковиной, сеткой от комаров либо любой тканью и делать поливы грядки прямо по ткани, которую надо снять после появления всходов, чтобы дать растениям доступ к свету. Можно использовать и нетканый укрывной материал (лутрасил или спанбонд). Поливку делают прямо по этим материалам, их можно не снимать с грядок до самого урожая, чтобы уберечь растения от заморозков и вредителей.

Я уже давно убедилась в том, что самые лучшие томаты вырастают из своих семян минувшего лета. Но речь, конечно, идет о сортах. Гибриды не передают свои свойства по наследству, к тому же семена у них часто недоразвиты. Пасленовые культуры, а к ним относятся томаты, обычно насекомыми не опыляются, – их опыляет ветер, поэтому в одной теплице можно растить разные томаты и не волноваться за чистоту сорта, но оставлять на семена надо только самые первые плоды с первой, в крайнем случае, второй кисти.

Почему так? Дело в том, что ранним летом, когда завязываются первые плоды, идет массовое цветение, что дает насекомым большой выбор. И они, как и мы, естественно, выбирают то, что повкусней. А вот ближе к августу выбор небогат, и они начинают залетать в теплицы. Вот тогда и может произойти переопыление. У меня такие казусы бывали: однажды вдруг ни с того ни с сего розовые томаты обрели красную окраску, сохранив все свои остальные качества, в другой раз крупноплодный сорт изменил форму у части плодов, выросших на одном и том же растении. Поэтому, конечно, заманить в теплицу для томатов насекомых-опылителей привлекательным для них запахом цветущего физалиса, левкоя, укропа или огуречной травы-бораго довольно просто, и они, конечно, опылят томаты, что увеличит их урожай на 10–20 %, но при этом вы получите семена неизвестно какого сорта.

Плод, оставленный на семена, надо обязательно отметить, завязав на ножке плода хлопчатобумажную ленточку, иначе ненароком можно его и съесть.

Итак, отбираем красивый, здоровый, правильной формы, самый крупный томат и даем ему побуреть, а затем снимаем. Семена можно брать из бурого томата, – совсем не обязательно ждать, пока плод покраснеет, а тем более расквасится. Но ведь хочется не только семена получить, но и помидорчик съесть, поэтому я даю ему полностью созреть, но ни в коем случае не перезреть, так как семена из перезревшего плода имеют низкую энергию прорастания и при посеве долго не всходят.

Плод разрезаю на дольки, ложкой выгребаю из них семена и кладу прямо на туалетную бумагу, располагая их друг от друга на расстоянии 1–1,5 см. Надписываю название сорта, год сбора и даю высохнуть. Затем сворачиваю в трубочку, снаружи делаю повторную надпись и храню до посева. При посеве отрезаю нужное количество семян и вместе с туалетной бумагой кладу на увлажненную почву, сверху насыпаю 2 см сухой почвы и накрываю пленкой. Знакомым тоже раздаю семена прямо с туалетной бумагой.

Если же вы продаете семена, то сначала их надо освободить от лузги, замочив в свежем помидорном соке на пару дней при температуре 18–22 °C, затем хорошо промыть и рассыпать на чистой бумаге для просушки. Но я заметила, что всхожесть у освобожденных от мздры и промытых семян хуже.

Перец тоже прекрасно растет из своих семян, но семена из его плодов извлекают только в стадии биологической спелости, то есть тогда, когда плод приобретет присущую сорту окраску. Всхожесть семян перца резко ухудшается, если дать плоду перезреть, то есть довести до такого состояния, когда он начинает портиться или засыхать. На семена лучше всего оставить самый первый плод, который растет в месте первого разветвления стебля. Но вы должны знать, что этот плод выделяет ингибиторы – тормозящие рост гормоны, что задерживает развитие всех следующих плодов и уменьшает их количество, хотя и увеличивает их размер. Именно поэтому первый плод обычно и рекомендуют как можно раньше выщипнуть еще в стадии бутона, чтобы не мешал другим. Зрелые семена перца легко отделяются, их можно промыть в воде, перетирая руками. Невсхожие семена всплывут, – и их надо слить вместе с водой, а оставшиеся откинуть на сито, дать стечь воде и подсушить на бумаге. После этого их надо ссыпать в надписанные пакеты. Если семена хорошо вызрели, они остаются ровными и сохраняют цвет, а вот если они недозрели, их края заворачиваются, а сами они темнеют. Удается перец и из семян, взятых из зрелых крупных импортных плодов, но только на следующий год, потому что в наших краях ему не хватает тепла и семена остаются недоразвитыми, кроме того, часто продаются не сортовые плоды, а гибридные.

Можно растить из своих семян и баклажаны, но только если они полностью созрели, поэтому их приходится долго доводить дома до полной мягкости плода. Семена у них тоже хорошо отделяются от мякоти и досушиваются на бумаге. Они имеют коричневатую окраску. Если цвет семян бежевый – они не взойдут ибо не вызрели.

А вот тыквенные культуры растить из своих семян не рекомендуется, поскольку все они – перекрестноопыляемые и не сохраняют чистоту сорта. Чтобы получить чистосортные семена, нужны специальные ухищрения. Свои сложности и с огурцами. Если хотите вырастить семена огурцов – читайте специальную литературу, я же этим заниматься не советую: процесс этот трудоемкий, особенно потому, что растим мы в теплице сразу несколько сортов. К тому же я советую растить не сорта, а гибриды огурцов. А вот свои семена полюбившихся кабачков или тыквы вырастить можно, если высаживать их только одного сорта и отдельно друг от друга: тыквы в одном конце участка, а кабачки в другом, оставляя на семена только самый первый плод. Идеальные условия, чтобы не происходило переопыления, – оставлять расстояние около 200 м между сортами.

Полезно растить свои семена укропа, кервеля, пастернака, астр, потому что они сохраняют хорошую всхожесть только один год, и в этом смысле свои семена надежней. Но вот семена кустовых укропов «Буян» и «Салют» в регионах с прохладным летом вырастить сложно, поскольку для полного вызревания семян им требуется около 200 дней. К тому же необходимо делать выбраковку рассады. По этой же причине затруднительно вырастить семена сельдерея. Не вызревают в открытом грунте и семена салата – в прохладных регионах растениям не хватает тепла или лето слишком короткое. Естественно, к южным регионам это не относится.

Все корнеплоды и капуста – двухлетники. В первый год они, как в кладовку, закладывают про запас в кочан и корнеплоды питательные вещества, а на другой год из корнеплода и кочерыги вырастает семенное растение. Для успешного выращивания семян надо сохранить до весны очень хороший корнеплод, а это непросто, кроме того, в условиях маленького участка растения трудно уберечь от перекрестного опыления другими культурами того же вида (зонтичные культуры – от переопыления дикой морковью, свеклу – лебедой, капустные или крестоцветные – сурепкой). Так что не тратьте драгоценной площади – семена корнеплодов и капусты не так уж и дороги. Слишком большой труд вкладываем мы в свой огород, чтобы засевать его чем попало, поэтому, как гласит мудрая народная пословица: «Голодай, а добрым семенем поле засевай». Другое дело, если вы специально занимаетесь выращиванием семян для продажи, но в этом случае вам мои советы не нужны: ведь азбука садоводства и огородничества для вас – давно пройденный этап.

Выращивать рассаду для каждой культуры надо так, чтобы пересадить ее на место в самом подходящем возрасте. Многие садоводы стараются посеять семена на рассаду как можно раньше и потом перевозят на участок переросшую, вытянувшуюся, хрупкую рассаду, которая потом долго и трудно приживается.

Есть еще одна тонкость, о которой многие просто не знают: программа развития растения закладывается в точке роста уже при развороте семядолек. Так, для скороспелых томатов первое соцветие в виде микроскопического узелка закладывается после закладки 5–6 зачатков листьев, а для позднеспелых высокорослых сортов – после 10–12 листьев, но это происходит только в том случае, если рассада находится в условиях хорошей освещенности и оптимальной температуры. И наиболее важна в этот момент именно хорошая освещенность, чего нет при раннем посеве, поскольку далеко не во всех регионах в конце зимы ярко светит солнце. Чаще погода стоит пасмурная. На Северо-Западе солнце, например, появляется только в начале – середине марта. Подсвечивание лампами дневного света не дает нужного эффекта, потому что обычно садоводы имеют одну-две лампы, а этого явно недостаточно. Рассада должна находиться прямо под лучами лампы на расстоянии 5–7 см от нее, а не сбоку, так что под каждой стандартной лампой 1,2 м длиной вы можете разместить сначала около 20 растений, а по мере их роста и того меньше. Приятное исключение составляет использование галогеновой лампы Reflax, появившейся сейчас в продаже. Вот она дает действительно хорошее освещение, и подвешивают ее на высоте метра над рассадой.

Что же происходит при недостаточном освещении? В точке роста вместо будущего соцветия закладываются зачатки листьев и так продолжается до тех пор, пока не наступят благоприятные условия по освещенности. Таким образом, при слишком раннем посеве мы получаем вытянувшуюся рассаду с гораздо большим количеством листьев до первого соцветия, нежели это предусмотрено сортом, в результате чего урожай с таких растений бывает низким. Тот, кто сеял томаты и перцы одних и тех же сортов в разные сроки, наверняка замечал, что растения при более поздних сроках посева догоняют и перегоняют посаженные раньше. Рассада вырастает приземистая и крепкая, а период от всходов до цветения сокращается. Когда пишут, что цветочная кисть закладывается у данного сорта после 5–7 листа, то можете быть уверены, что при хорошей освещенности она будет заложена именно после пятого листа. А вот при плохой – может заложиться не только после седьмого, но и после восьмого и даже девятого, что приводит к затягиванию начала плодоношения, и в условиях короткого лета означает потерю урожая. Так что дело не в том, чтобы посеять как можно раньше, а в том, чтобы создать достаточную освещенность. В Ленинградской области перцы надо сеять на рассаду не раньше 1–5 марта, а чтобы они быстро взошли, требуется лишь повысить температуру почвы до 28–32 °C или применить стимулятор роста, однако, напоминаю еще раз, что при этом взойдут и все слабые семена. Томаты на рассаду надо сеять не раньше 10–15 марта. Убедитесь в этом сами. Многие считают, что рассаде, выставленной на подоконник, вполне достаточно света, и ошибаются, потому что даже слегка запыленное стекло уже не дает нужной освещенности, а у нас стекла за зиму становятся не просто запыленные – к весне они попросту грязные – их надо протирать с двух сторон, а раньше марта этого просто не сделаешь. Но даже в условиях чистых окон растениям, особенно находящимся во втором, и тем более третьем ряду от стекла, все равно необходима подсветка.

Лампы утром включают рано, часов в 8–9, а выключают вечером, тоже часов в 8–9, независимо от того, пасмурный или солнечный день на улице. Правда, для перцев световой день не должен превышать 8 часов.

Почему же растениям нужна подсветка лампами дневного света или галогеновыми (или ненадолго кварцевыми)? Дело в том, что стекло не пропускает ультрафиолетовые лучи, часть спектра которых растениям жизненно необходима. Кстати, пленка эти лучи пропускает, поэтому остекление теплиц надо делать только по боковой поверхности, а крышу лучше делать из пленки. Сильно улучшают освещение зеркало или фольга, установленные за рассадой. Они отражают свет, падающий из окна. Хорошее отражение дает специальная светоотражающая пленка, выпускаемая фирмой «Шар». Ее можно просто повесить за рассадой, как занавеску.

Основной момент при выращивании рассады – не давать ей вытягиваться: при недостатке освещения надо снижать температуру воздуха на 3–4 градуса по сравнению с обычной температурой, а при хорошем освещении ее можно на 2–3 градуса повысить. Кроме того, надо резко уменьшить азотные подкормки, так как азот способствует вытягиванию, а вот подкормки фосфором, наоборот, усилить, так как он задерживает рост.

Очень ответственный момент – появление самой первой петельки всходов. Только она появилась, сразу же, не дожидаясь появления остальных, выставляйте рассаду в прохладное и самое светлое место. В течение недели дневную температуру надо снизить до 16–18 °C, а ночную – до 12–14, а затем дневную следует повысить до 20–22, а ночную до 16–18 °C.

Если до всходов главное – чтобы было тепло, влажно и темно, то после всходов должно быть прохладно, умеренно влажно и светло, иначе рассада вытянется. Оптимальная температура для выращивания каждой культуры приведена в таблице 9.

Выращивать рассаду перцев и баклажанов старше 75 дней, томатов старше 60 дней, тыквенных старше 25 дней совершенно нецелесообразно: растения слишком перерастают, хотя в случае с перцами это фактически незаметно. Угроза ночных заморозков в некоторых регионах сохраняется до десятых чисел июня, следовательно, надежная пересадка рассады в теплицы – это именно начало июня. Скороплодные гибриды томатов сеять на рассаду надо в конце марта, и уверяю вас, результат будет не хуже, а лучше, нежели от посева в конце февраля. Перцы и баклажаны надо сеять в начале марта, а тыквенные – в середине апреля, если у вас теплица с подогревом и вы можете высаживать рассаду в начале мая. Если вы сажаете огурцы в низкие парнички, то посев на рассаду надо делать в первых числах мая. Тогда ее можно высадить в парники в середине мая. В южных регионах надо сделать свои расчеты, отсчитав от возможного срока посадки в грунт соответствующее число дней.

Что же делать, если рассада томатов сильно вытянулась? В книгах чаще всего рекомендуют пересадить ее в более высокую емкость, сделав это следующим образом: аккуратно, чтобы не сломать, закрутить вдоль стенки по спирали стебель, освобожденный от нижних 5–6 листьев, и сверху присыпать грунтом. Благодаря этому снижается надземная часть растения и увеличивается корневая система, однако при этом требуется большое количество грунта и перевозка на участок существенно затрудняется. А главное, урожай отнюдь не увеличивается, ведь природой предусмотрен прямой стебель для томата, и всякие его искривления затрудняют поступление к верхушке питательных веществ.

Есть другая рекомендация: срезать верхнюю часть с четырьмя листьями, как только у растения будет 8 листьев и укоренить верхушку в почву. Это тоже снижает надземную часть, но при таком способе плодоношение запаздывает примерно на 2 недели.

Есть еще один момент, на который мне хотелось бы обратить ваше внимание. Дело в том, что ни одно растение не вступает в полноценное плодоношение, пока не наберет определенную биомассу. И здесь очень важным фактором является баланс между массой корневой системы и надземной части. В комнатных условиях обычно происходит дисбаланс: надземная часть превышает корневую. И здесь надо либо идти на всякие ухищрения, чтобы нарастить корневую систему, – а самый простой вариант для томатов – это пересадить их в двухлитровые емкости, расставляя подальше друг от друга, – либо как можно раньше высадить рассаду в теплицу, защитив ее от возможных заморозков.

Перцы, как известно, пересадок не любят – у них плохо регенерирует (восстанавливается после повреждения) корневая система, – поэтому при пикировке у них ни в коем случае нельзя укорачивать корешок. Но в некотором смысле дело с ними обстоит проще: у них компактная корневая система, поэтому для выращивания их рассады достаточно полулитровой емкости. Перцы не вытягиваются при недостаточном освещении, но тоже закладывают в точке роста листья вместо соцветий.

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова почву уплотнить (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания.

Таблица 9. Некоторые полезные сведения о рассаде

Сеять семена на рассаду лучше всего в неглубокие ящики во влажную почву (сажаем в грязь, но не в воду). Почву перед посевом надо уплотнить. После посева присыпать семена сухой почвой на нужную высоту и снова почву уплотнить (это удобно делать ложкой), накрыть ящики пленкой или стеклом и не поливать до появления всходов. После появления первых петелек всходов пленку надо убрать, а рассаду выставить в прохладное место на 5–7 дней, чтобы уберечь ее от вытягивания. Нельзя допускать понижения температуры до 8 °C – в противном случае в дальнейшем не избежать неприятностей, в частности, для томатов – заболевания фитофторой. Иногда в литературе я встречаю утверждения о том, что рассаду томатов надо закалять пониженными температурами до появления фиолетового цвета на стебле и нижней стороне листьев. Но это признак фосфорного голодания, а не закалки, ибо в условиях пониженных температур растения перестают усваивать из почвы фосфор и калий, что несомненно приносит только вред.

Иногда всходы появляются, не сбросив семенной оболочки. Это может происходить по нескольким причинам. Первая причина – почва при посеве не была уплотнена; вторая – что семена были посеяны слишком мелко, и третья – растения слишком слабы или больны, и в этом случае их надо выбросить.

Почву для рассады можно приготовить из мхасфагнума, хвойных иголок, опилок с добавлением песка, золы, листового перегноя или просто взять из парника. Неплохо добавить в почву органическое удобрение или биогумус из-под червей. Главное требование к почве для рассады таково: она не должна менять своего состава, медленно перепревать, то есть не менять температуру, не содержать вредных для растений элементов, хорошо пропускать воздух и влагу. Но главное, она не должна иметь кислую реакцию, поскольку почти все культурные растения нуждаются в почве с нейтральной или слабокислой реакцией. Для приготовления грунта можно использовать кокосовый субстрат или верховой торф.

Вот рецепт приготовления почвы для рассады. На ведро мха, иголок, опилок и так далее берут полведра крупного песка и литровую банку золы или стакан доломита (или мела). Опилки лучше брать от лиственных пород деревьев, но если вы берете опилки от хвойных, то их надо запарить кипятком, затем слить воду и еще раз запарить, после чего снова слить воду, чтобы вымыть из опилок смолу, и замочить их в растворе мочевины (10 ст. ложек на ведро воды). Если песок мелкий, то он как правило содержит мелкие глинистые частицы, которые после поливки образуют на поверхности корку. Мелкий песок перед употреблением надо дважды промыть в воде, чтобы эти глинистые частицы вымыть из него.

Такой казалось бы существенной дозы сухой золы бояться нечего, поскольку она плохо растворяется в воде комнатной температуры, и поэтому химического шока у зародышей семян не вызывает, но зато быстро и хорошо нейтрализует кислую среду (мох, торф, иголки). При передозировке золы рН почвы может стать выше 7, что приведет к тому, что питательные элементы заблокируются. Чтобы этого избежать, надо постоянно давать рассаде подкормки в полив, и тогда голодание ей не грозит. Если вы покупаете для рассады готовый грунт, его обязательно надо пропарить горячей водой, чтобы обезопасить рассаду от всяких неприятностей. Закрытый пакет с грунтом надо опустить в ведро и налить по стенке ведра кипяток, накрыть крышкой и оставить до полного остывания – только после этого почву из пакета можно использовать для рассады. Торф надо проветрить в течение недели – двух, затем разбавить его песком на треть объема и раскислить золой из расчета одна литровая банка на каждое ведро смеси.

Пикировку (первую пересадку) рассады делают при появлении одного-двух настоящих листочков: центральный корешок укорачивают на треть его длины (кроме перца) и опускают в воронку, сделанную карандашом в уплотненной почве. Рассаду тыквенных культур, томатов и баклажан заглубляют до семядольных листочков, рассаду капусты, свеклы, салата – до настоящих, опуская семядольные в воронку. Перец ни в коем случае не заглубляют при пересадке, высаживая его на тот же уровень почвы, на каком он рос. Если подсемядольное колено (часть стебелька от корней до семядольных листочков) у растеньица слишком длинное, под рассаду перца можно понемногу подсыпать сухой песок.

Почву вокруг каждого пересаженного растеньица обжимают и осторожно поливают. При пересадке старайтесь держать растение не за стебель, а за семядольные листочки. Дважды в месяц опрыскивайте рассаду томатов очень слабым раствором медного купороса вместо обычно рекомендуемого раствора марганцевокислого калия – томат накопит медь в тканях и это убережет его от раннего заболевания фитофторой.

Поскольку перец плохо переносит пересадку в раннем возрасте и не выносит повреждения корней, его лучше растить без пикировки, сразу же сажая по два-три семечка в один стаканчик на глубину 4 см (на глубину двух фаланг пальца). После всходов оставьте одно лучшее растение, а лишние отщипните по уровню почвы, но не выдергивайте и не отсаживайте, – так вы можете повредить корневую систему оставленного растения.

Как и перец, плохо переносят пересадку и все тыквенные культуры – у них тоже плохо регенерирует корневая система. Но в отличие от перца, их можно пересадить без ущерба в раннем возрасте, когда рассада имеет не более одного настоящего листа. Причем лучше делать это методом перевалки, то есть весь ком почвы с корнями высадить целиком, не нарушая его, в подготовленную ямку такого же размера.

Быстро вырастить рассаду салата можно, по рекомендации Е.А. Смирновой, следующим способом. Хорошо увлажнить почву. Сделать на ней бороздки, которые еще раз полить водой, и равномерно рассыпать по бороздкам семена салата. Главное – это не загустить посевы. (Для этого можно смешать семена салата с песком или сухой трухой от спитого чая: одна чайная ложка семян на полстакана песка или спитого чая для засевания одного квадратного метра поверхности почвы.) Не засыпая семена почвой, накрываем сверху двумя слоями газеты. Всходы обычно появляются на 2–3 день после посева, газету надо снять, иначе всходы вытянутся. По мере надобности осторожно увлажняем почву. Рассада будет готова к пикировке через неделю.

Не делайте загущенных посевов капустных культур и свеклы, а так же не затягивайте с их пикировкой, потому что это одна из причин появления черной ножки у рассады капусты или корнееда у рассады свеклы. Чрезмерно вытянувшийся у рассады стебелек между корнем и семядольными листочками (подсемядольное колено) начинает усыхать, если рассаду не приокучить. Кроме того, такая голенастая рассада в дальнейшем ложится, и у нее образуется кривой стебелек.

И капуста, и свекла нуждаются перед посадкой в известковании почвы. Начинать надо прямо с внесения небольших доз извести в рассадные ящики, а по мере роста рассады надо дважды ее полить известковым молочком (одна чайная ложка без верха извести на литр воды) – дело в том, что рассада капусты сделает запас извести в тканях и это убережет ее от заражения килой. При пересадке рассады в грунт очень полезно внести в лунку неполную столовую ложку кальциевой селитры – это тоже убережет капусту от килы. В крайнем случае, повторите ту же операцию, что и для рассады, растворив стакан извести в 10 л воды и полив этим раствором лунки перед высадкой рассады.

Рассаду всех культур, кроме пасленовых, лучше всего выращивать прямо в теплице. Для этого накройте ее пленкой как можно раньше, не позднее 18–20 апреля. Если еще лежит снег – отгребите его от теплиц. В торце теплицы сделайте две веревочные петли, спустив их от конька до уровня метра от земли. В петли положите доску, как для качелей, и расставьте на доске неглубокие ящики с высеянной рассадой капусты, свеклы, салата, укропа, лука, кабачков, огурцов, петрушки, даже тыквы, кукурузы и арбуза. Так можно подрастить и картофельные клубни раннего картофеля, многие однолетние цветы. Все ящики несколько раз обмотайте лутрасилом. Посеянная таким образом рассада не занимает в теплице грядок, поэтому на грядках можно до высадки основных культур вырастить редис, шпинат, щавель. Не помешает рассада и работам в теплицах. И еще: поскольку заморозки идут по почве, а рассада поднята на метр над ее поверхностью, то заморозкам она, как правило, не подвержена.

Дома же надо растить лишь те культуры, которые надо сеять очень рано: перец, баклажан, томат, сельдерей. Рассаду капусты растить в квартире затруднительно: капусте требуется прохладная температура, не выше 16–17 °C, влажный воздух и очень хорошее освещение, а у нас в квартирах бывает жарко, недостаточно светло и, главное, очень сухо для капусты. Рассаду тыквенных культур тоже дома растить не следует, она, как правило, вытягивается и потом плохо приживается.

Многие садоводы допускают ошибку, делая слишком обильные поливки рассады. Поливайте рассаду умеренно. При первой пересадке (пикировке) хорошо полейте почву и горшочек с рассадой, но после пересадки не поливайте в течение 4–5 дней, чтобы заставить корни в поисках влаги распространиться во все стороны и вглубь. Перед перевозкой рассады на участок не поливайте ее 3 дня – она лучше перенесет транспортировку, даже если слегка подвянет, да и везти ее будет легче без лишней воды. Слишком же насыщенная водой рассада становится ломкой.

Оригинальный способ выращивания рассады томатов в пеленках из пленки предложила садовод В.Н. Ковалева: при пикировке рассады нужно выложить ее на кусок пленки размером 20 × 30 см, подсыпав под сеянец 2–3 столовых ложки питательного грунта, и завернуть пленку так, как пеленают младенца, оставив листья над ней. Далее нужно поставить все кулечки в неглубокую емкость, например, в банку из-под селедки. Полив делать очень умеренный, весь остальной уход за рассадой – обычный. Через каждые 2–3 недели пленки необходимо разворачивать и добавлять по столовой ложке почвы. Выращенная таким способом рассада выглядит хилой, зато не вытягивается и при пересадке в теплицу приживается гораздо лучше, нежели слишком вытянувшаяся, и быстро догоняет рассаду, выращенную обычным способом.

В чем удобство этого метода? Рассада занимает мало места, для ее выращивания требуется гораздо меньше почвы, ее очень удобно перевозить на участок: заворачиваете каждое растение в виде рулончика в газету и складываете эти рулончики в коробку, один макушкой в одну сторону, другой – в другую. Земли мало, и коробка легкая, особенно если три дня до перевозки рассаду не поливали. Метод оказался хорош только в отношении томатов, – мои попытки вырастить таким способом другие культуры потерпели неудачу – растения сильно отстали в плодоношении от выращенных обычным способом.

Лучшие же результаты при выращивании томатов я получала при посеве на рассаду своих семян минувшего лета, при пикировке в пеленки и затем доращивании рассады в большой емкости, начиная с 5–6 листьев, тогда и с пересадкой в теплицы можно было не торопиться до окончания заморозков.

Садовод Л.Н. Климцева так же предложила очень удобный для будущей перевозки способ выращивания рассады: как только у рассады станет 8 листьев, верхушки с четырьмя листьями надо срезать и поставить в майонезные стеклянные баночки с водой (не наливайте воды слишком много). Нижнюю часть рассады приходится выбросить, поскольку выращенные из нее растения сильно отстают с началом плодоношения. Дальше рассада выращивается без почвы в слабом растворе питательных элементов. Чтобы перевезти растения на участок их вынимают из баночек, корни каждого растения заворачивают во влажную тряпку и в рулончик газеты, после чего растения складывают валетом в коробки. Необходимо заметить, что растения дают хорошую корневую систему только при температуре воздуха не менее 20–22 °C. Если температура в помещении недостаточная, корневая система окажется неразвитой, и стебель, опущенный в воду, попросту загниет. Также в этом случае существует опасность задержки с началом плодоношения примерно на 10 дней.

При пересадке в теплицу рассады томатов надо внести в каждую лунку столовую ложку суперфосфата, под перцы – чайную ложку углекислого калия. Под баклажаны – столовую ложку азофоски или Кемиры. При пересадке рассады капусты и свеклы в грунт в каждую лунку надо внести неполную столовую ложку кальциевой селитры или чайную ложку извести, хорошо перемешать с почвой, полить и высадить кустики.

Вытянувшуюся рассаду томатов часто рекомендуют высаживать лежа. Нижние листья обрывают за пару дней до пересадки, чтобы ранки затянулись, и через них не проникла инфекция. По истечении двух дней рассаду укладывают в выкопанные траншейки макушкой на север. Присыпают почвой. Через 4–5 дней макушка встает в вертикальное положение, но прирост новых листьев задерживается, поскольку идет интенсивное наращивание корней по всему закопанному стеблю. Возникает дисбаланс между корневой системой и надземной частью, что приводит к задержке плодоношения на две недели, а значит, к снижению урожая.

Я согласна и с наблюдениями садовода А.В. Платуна – самые лучшие томаты вырастают и обильно плодоносят уже в начале июля, если при пикировке их сначала рассадить в полулитровые емкости, а затем, при появлении 6–7 листьев, пересадить в полуторалитровые. Тогда тоже можно не спешить с их пересадкой в теплицу.

Если вы не выращиваете рассаду капусты сами, то при ее покупке обратите внимание на следующие моменты: если листья на рассаде мелкие – кочаны будут небольшие, если листья на рассаде крупные – кочаны будут крупные. Если стебелек до первых настоящих листочков короткий – кочан будет ранний на короткой кочерыге и потребуется всего одно окучивание, а вот если стебелек длинный – кочан будет поздний, на высокой кочерыге и окучивать его придется 2–3 раза. Если у рассады листья округлой формы – кочаны будут округлые, слегка приплюснутые, а если листья удлиненной формы – кочаны вырастут овальные, вытянутые. Рассада, стебелек которой имеет лиловатый оттенок, имеет более мощную корневую систему; если же стебелек светло-зеленый, корневая система слабая. Особенно внимательно смотрите, нет ли на корнях хотя бы малейшего утолщения или нароста – такая рассада уже больна килой, так что ее надо сразу выбрасывать. Кроме того, при покупке или пересадке своей рассады капусты и свеклы внимательно смотрите, не потемнела ли, не подсохла или утоньшилась ли нижняя часть стебелька – это признак грибного заболевания черной ножкой (или корнеедом), – такую рассаду следует тоже выбросить. При покупке рассады перца обратите внимание на цвет самых верхних молодых листочков: они обязательно должны быть светлее темных нижних. Если все листья окрашены одинаково – не избежать болезней. Рассада томата должна быть приземистой, особенно обратите внимание на самую нижнюю часть стебля – подсемядольное колено: у хорошей рассады оно должно быть коротким. Если оно длинное – рассада будет голенастой и вытянутой, такую лучше не брать. Окраска листьев рассады томата должна быть вся равномерная – ярко-зеленая. Очень темная окраска листьев говорит о том, что рассада перекормлена азотом, – в этом случае она будет плохо переносить даже временное похолодание.

Некоторые растения отлично уживаются рядом, защищая друг друга своим запахом от вредителей и являясь взаимными биостимулятрами, а некоторые всячески подавляют друг друга. Так, например, фасоль – чрезвычайно уживчива, практически все растения для нее – друзья, а вот фенхель – всем лютый враг. При посадке растений на небольшой территории это надо обязательно учитывать, чтобы на грядках не возникало вражды. При этом необходимо соблюдать три правила: рядом или друг за другом нельзя сажать культуры, относящиеся к одному и тому же виду, те, которые выносят одни и те же питательные вещества в одинаковом соотношении, имеют одинаковый габитус, то есть одинаковую высоту надземной части и одну и ту же глубину залегания корней. Также необходимо учитывать совместимость корневых систем растений, так как для защиты своей территории от вторжения чуждых им соседей корни растений выделяют микотоксины.

Совместимые посадки:

Баклажан – фасоль

Брокколи – свекла, шалфей

Горох – баклажан, календула, кукуруза, огурец, редис, морковь

Груша – см. Яблоня

Земляника – бархатцы, бораго, салат, фасоль, чеснок, шпинат

Капуста кочанная – анис, картофель, лук, мята перечная, розмарин, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, укроп

Капуста цветная – сельдерей

Календула, чеснок – гладиолусы, земляника, розы, смородина, тюльпаны

Кольраби – лук, салат, свекла, огурец, пряности

Кукуруза – горох, картофель, огурец, тыква, фасоль

Лук и чеснок – земляника, морковь, ромашка лекарственная, свекла, сельдерей, томат, чабер

Малина – слива, яблоня, календула

Морковь – горох, лук, редис, редька, розмарин, салат, томат, шалфей

Настурция – большинство овощей, флокс

Огурец – горох, кукуруза, подсолнечник, редис, фасоль, томат, капуста

Петрушка – спаржа, томат

Подсолнечник – огурец

Редис – горох, настурция, огурец, салат

Редька – свекла, шпинат, морковь, петрушка, томат, тыква, огурец

Репа – горох

Салат – земляника, морковь, огурец, редис

Свекла – кольраби, лук, редька, капуста, бобы, салат

Сельдерей – капуста, лук, томат, фасоль, цветная капуста, лук-порей

Томат – календула, левкой, лук, настурция, петрушка, сельдерей, спаржа

Тыква – кукуруза

Укроп, шпинат – редис, репа, капуста

Фасоль – капуста, картофель, морковь, огурец, чабер и большинство огородных культур, кроме свеклы

Флокс – настурция

Яблоня – ель, календула, конопля, малина, пижма, томат, укроп

Хорошо сажать малину возле яблони и сливы, а красную рябину – по углам картофельного поля; оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни. Скороплодные сорта томата хорошо сажать под яблонями с южной стороны и разбрасывать пасынки томата среди кустов смородины.

Несовместимые посадки:

Баклажан – другие пасленовые культуры

Вишня – малина

Горох – гладиолусы, картофель, лук, чеснок

Земляника – капуста

Капуста – земляника, томат, фасоль

Лук, чеснок – горох, фасоль

Морковь – укроп, петрушка, сельдерей и другие зонтичные культуры

Огурец – картофель, кабачки, ароматические травы

Перец – свекла

Подсолнечник – картофель

Свекла – фасоль, шпинат

Томат – другие пасленовые культуры, в том числе и картофель, капуста

Тыква – картофель

Фасоль – гладиолусы, лук, чеснок, свекла.

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада. Нельзя сажать землянику после картофеля из-за нематоды, а так же после томатов, огурцов и капусты. Не сажайте облепиху вблизи малины, черной смородины и земляники – их корни находятся в одном слое, не размещайте пасленовые культуры среди облепихи. Вишня вытеснит малину, а семечковые культуры (груша, яблоня) вытеснят косточковые (абрикос, алыча, вишня, слива). Жимолость отлично ладит с черной смородиной, а крыжовник с красной. Но сестры черная и красная друг друга недолюбливают. Малина прорастет сквозь кусты черной смородины и крыжовника и станет их угнетать, поэтому не позволяйте ей разбредаться далеко от места посадки. Нельзя оставлять на участке обыкновенную черемуху из-за стеклянницы, а боярышник из-за яблонных вредителей, а так же не оставляйте сосну – это место зимовки многих вредителей, в частности, морковной листоблошки, а так же спор грибка столбчатой ржавчины. Убирайте с участка крушину и скашивайте осоку – рассадников бокальчатой ржавчины.

Как организовать на небольшом участке элементарный севооборот? Это зависит от того, сколько грядок вы можете разбить на своих шести сотках. Первым в очереди стоит огурец, который требует внесения органики; ранней весной его можно уплотнить посадками редиса. За ним эту грядку на будущий год может занять ранний картофель или любая из культур, например, петрушка, пастернак, сельдерей. На третий год высаживаем на эту грядку капусту, но предварительно внесем под нее органику и обязательно кальциевую селитру против килы. Сначала уплотняем капусту посадками шпината, а затем посевом кервеля. Следующая в очереди – свекла, которая нуждается перед посадкой в известковании почвы. Посадки свеклы можно ранней весной уплотнить салатом. Потом высадим на этой грядке лук-репку, но сначала внесем органику. Уплотнить лук можно кресс-салатом. Затем своей очереди дождется морковь. Ее посадки не уплотняем. На следующий год внесем органику и высадим кабачки. После них хорошо бы посадить горох или бобы, а по самому краю в середине июля высадим редис. На другой год произвесткуем грядку и посеем любую из культур: репу, редьку или брюкву, но под брюкву надо дополнительно внести органику. Далее можно внести органику и высадить на грядке перец под укрытием пленки, натянутой на дуги. Последним в очереди стоит чеснок. После него сюда снова возвратим огурец, подкинув ему органики.

Если эта очередь кажется вам слишком длинной, разбейте ее на две или три и прокручивайте каждую группу культур независимо друг от друга. Например, огурец – картофель – капуста вместе с сельдереем – перец. В севообороте находятся всего четыре грядки. Чаще всего перец, томат и огурцы растят в теплицах. Обязательно ежегодно меняйте местами огурцы с томатами, а перец прекрасно растет рядом с томатом, в этом случае его не трогает тля.

Пользуясь таблицей лучших предшественников, можно составить и другие варианты цепочек:

• картофель – капуста – морковь или петрушка – репа, брюква или редька – лук, чеснок;

• корнеплоды – земляника – земляника – земляника – капуста – картофель;

• капуста – морковь, свекла, петрушка – редис, репа, редька – зеленные культуры, лук;

• земляника – земляника – земляника – земляника – горох – зеленные культуры – чеснок.

Если овощных грядок у вас раз-два и обчелся, то севооборот надо делать на одной грядке, заселяя ее как большую коммунальную квартиру, но не забывая заботиться при этом, чтобы соседи друг с другом не враждовали.

Так, свеклу можно сажать, уплотнив ее ранним редисом, высаженным в междурядьях свеклы до ее посадки: когда свекла подрастет и ей потребуется пространство, редис уже будет убран и мешать свекле не будет. Свеклой засаживаем 1–2 м грядки, а дальше высаживаем рассаду сельдерея, всего один рядок поперек грядки. Далее можно высадить несколько растений любой капусты, уплотнив посадки рано высаженным шпинатом, потом посеем морковь по схеме 5 × 5 см всего на одном метре, за ней на одном метре высадим лук-севок, дальше можно посадить салат, а за ним петрушку. Когда место из-под салата освободится – посадим поздний редис. На следующий год все культуры сдвинем вперед и свекла окажется в конце грядки.

Кукурузу сажаем в один ряд по центру грядки, по обеим сторонам от нее – фасоль, а по краям – морковь. Или чередуем ряды кукурузы с рядами грунтовых огурцов. Направление грядок, как всегда, север – юг. Не бойтесь, что огурцы или фасоль завьют кукурузу – она от этого не только не пострадает, но и защитит фасоль и огурцы от ветров. Необходимая площадь питания для каждой культуры дана в табл. 9. Некоторые полезные сведения о рассаде.

Рядком бобов можно разделить посадки земляники – от такого соседства улучшается вкус ягод, а посадка одного растения шпината среди четырех растений салата улучшает вкус салата.

Настурция и бархатцы являются друзьями овощей, дезориентируя своим запахом насекомых, которые облетают последних стороной, не находя благодаря этим цветам своих кормильцев. Посейте по центру грядки раннюю морковь. Когда придет срок, высадите по обеим сторонам от нее рассаду капусты, чередуя ее с бархатцами, а по торцам грядки посадите крапиву. Либо высадите по центру грядки ряд капусты, по сторонам от нее – свеклу, а бока грядки засадите настурцией. Либо по краям грядки посадите сельдерей, а по центру – ряд бархатцев, по сторонам от них – цветную капусту. Грядку можно использовать дважды: как можно раньше высевайте шпинат по центру, а по сторонам от него – раннюю репу или редис. Когда уберете шпинат, сейте на его место зимнюю редьку, а после уборки репы или редиса – позднюю морковь. Можно высадить по периметру кроны яблони тюльпаны. Когда они отцветут и их листья слегка поникнут, не дожидаясь их полного отмирания, выкопайте луковицы для просушки. На месте из-под тюльпанов сделайте траншейки на штык лопаты и внесите в них растительные остатки, очистки и другие кухонные отходы (кроме костей). Сверху засыпьте вынутой из траншеек почвой и высаживайте подготовленную заранее рассаду свеклы и цветной капусты. Можно посеять также морковь или репу, лук на репку, черную редьку. Осенью после уборки овощей снова на это же место высадите луковицы тюльпанов. Можно по краю разместить чеснок. Это позволит выращивать тюльпаны на одном и том же месте, поскольку вы все время меняете под ними почву.

Почему бы не совместить приятное с полезным, тем более что и для того, и для другого места маловато. Давайте посадим цветы и овощи вместе, например, так: по центру квадратной или круглой клумбы с осени глубоко (20–25 см) сажаем нарциссы и больше их не выкапываем, пусть растут на этом месте несколько лет. Весной клумба радует глаз роскошным цветением, но в начале лета уже представляет собой жалкое зрелище. Мы же этого не допустим, среди еще не увядших цветов высадив рассаду цветной капусты и окантовав ее со всех сторон двумя рядами свеклы. За свеклой по всем четырем сторонам можно высадить рядок очень нарядной савойской капусты, оставив углы свободными, и по этим четырем углам посадить махровые ноготки. Если клумба круглая – будем чередовать посадки капусты с посадками календулы или кустовой настурции. Вместо савойской капусты можно сажать салат, а после его уборки высадить рассаду кустового укропа. По центру грядки можно высаживать горох вместе с душистым горошком, окантовать морковью в несколько рядов, по углам высадить анютины глазки или многолетнюю виолу, пусть там и растет, а между углами за морковью посадить сначала редис, после него позднюю свеклу.

А вот еще вариант таких посадок: по центру высаживаем с осени тюльпаны, а после их выкопки на их месте размещаем рассаду петрушки, которую собираемся оставить под зиму, и несколько тагетесов – высокорослых бархатцев. Вокруг – левкои, между которыми – редис. По углам – сельдерей. За левкоями – позднюю свеклу. Вариантов много. Было бы желание.

Глава четвертая Кому, чего, когда и сколько?

В этой главе мы поговорим о сбалансированном питании растений, но прежде попробуем кое в чем разобраться.

Действительно, а есть ли у растений насос, который качает питательный раствор из почвы к их верхушкам, ведь некоторые из них достигают огромной высоты, и как он функционирует? А никакого насоса и нет. Дело в том, что природа создала особый процесс, который называется осмос. Суть его заключается в следующем: всем известно, что в сообщающихся сосудах раствор одинаковой концентрации всегда стоит на одинаковом уровне. Но если в них налить раствор разной концентрации и перекрыть сосуды мембраной (проницаемой перегородкой), возникает осмос (давление), заставляющее жидкость перетекать из сосуда с меньшей концентрацией в сосуд с большей концентрацией для их выравнивания. В некотором смысле лист играет роль своеобразного насоса, поскольку, испаряя влагу из растения, повышает концентрацию раствора питательных элементов в клетках надземной части растения по сравнению с почвенным раствором и тем самым создает условия для возникновения осмотического давления, что дает возможность сосущим волоскам корней легко всасывать почвенный раствор.

Осмотическое давление внутри растения может достигать значительной величины, например, в ботве картофеля оно может колебаться от 5 до 8 атмосфер! А теперь представьте, что вы внесли в почву избыток удобрений и концентрация почвенного раствора оказалась выше, чем в растении. Начнется процесс обратного осмоса, и раствор начнет перетекать из растения в почву, что, естественно, приведет к его увяданию, засыханию и скорой гибели. Вот поэтому избыток удобрений гораздо опаснее их недостатка, поскольку недостаток удобрений приведет лишь к снижению урожайности, в то время как их избыток означает верную гибель растения.

Растения – самый удивительный и экономичный организм, созданный природой. 95 % необходимых для жизни средств они способны добывать из солнечной энергии, воздуха и воды и лишь 5 % черпают из почвенного раствора в виде минеральных элементов, но именно эти 5 % и определяют урожай. И это еще не все. Растения берут у земли взаймы и, как честный должник, возвращают взятое сторицей с процентами в виде органики – опавшей листвы и зеленой массы, а уж дело почвенных организмов-посредников – прокормиться самим и возвратить почве должок в виде гумуса.

Все растения нуждаются в разном рационе, и каждый элемент нужен им своевременно, как говорится, дорого яичко к Христову дню. Стоит пропустить какой-то этап, и потери уже не восполнишь – как ни корми растения, они все равно останутся угнетенными и большого урожая от них можно не ждать.

Так когда же и какие удобрения вносить? Есть у всех овощей и зеленных культур очень ответственный момент. Сразу после прорастания растения живут некоторое время за счет питательных веществ, запасенных в семени, но как только отрастает корешочек и разворачиваются семядольные листочки, растения начинают извлекать дополнительные питательные вещества из почвы. В очень короткий период от раскрытия семядолек до появления первого настоящего листочка проросток из маленького объема почвы вокруг корешка должен извлечь как можно больше молекул фосфора и азота, – от этого зависит судьба его дальнейшего развития. Если его в этот момент лишить этих веществ, его жизнеспособность резко упадет. Особенно важен фосфор на данном этапе для томатов.

А теперь посмотрим, что говорится об этом в книгах по садоводству? А ничего не говорится. Первую подкормку рекомендуется делать в стадии одного настоящего листочка – а поезд уже ушел. Мне могут возразить, что весной делается предпосевное внесение удобрений, и в почве все, что надо, есть. А как обычно рекомендуется вносить предпосевные удобрения? Разбросать их равномерно по почве и перекопать. И получается – где густо, а где пусто. Но в этот период растение еще слишком мало и не в состоянии забрать из почвы что-либо даже с расстояния всего в один сантиметр. Единственный способ сделать удобрения доступными на этом этапе – это полить почву их раствором. Вот тогда возле каждого корешка окажется доступный фосфор и азот.

С момента образования первых листьев резко возрастает поглощение из почвы основных питательных элементов (N, P, K, Сa, Mg), продолжаясь до образования бутонов. В этот период усиленно нарастает зеленая масса листьев, развивается корневая система, и растениям особенно необходимы азот и калий.

С началом образования бутонов и во время цветения процесс поглощения питательных элементов из почвы несколько затухает, потому что начинается период оттока питательных веществ из листьев к завязям. В этот момент в питании резко возрастает роль фосфора и микроэлементов.

Начало созревания плодов совпадает с максимальным накоплением питательных веществ в растении, после чего начинается их отток в плоды. Овощным культурам практически весь сезон требуются регулярные и хорошо сбалансированные подкормки.

Как уже говорилось, обычно рекомендуется вносить удобрения весной под неглубокую перекопку, но есть и такие специалисты, которые рекомендуют вносить фосфорные и калийные удобрения даже осенью: разбросать по горсточке суперфосфата и хлористого калия на каждый квадратный метр поверхности грядки, перекопать, а весной внести только азот. Давайте посмотрим, к чему это приведет. Удобрения, содержащие хлор, вообще пора прекратить использовать – хлор в удобрениях вреден практически всем растениям, и лишь свекла, лук да крестоцветные (капуста, редис, репа, редька, брюква) выносят его. Хлор нужен растениям, но в мизерных количествах, а у нас в почвах содержится избыток хлора. У него очень низкий порог фитотоксичности. Добавляя в почву содержащие хлор удобрения, мы просто напросто травим свои растения. Говорят, что хлор летуч и быстро выветрится. Но ведь это с поверхности, а мы заделываем его в почву. Калий же, внесенный с осени, как уже говорилось выше, окажется в колодцах, так что после осеннего внесения удобрений к весне в почве останется только некоторое количество фосфора.

Что же происходит при весеннем внесении удобрений? Максимальное количество удобрений приходится на начало роста, когда растения еще не способны взять из почвы большое количество питательных элементов, и значительная часть азотных и калийных удобрений просто вымывается в иллювиальный слой без всякой для них пользы. Когда же растениям становится необходимо максимальное количество питательных элементов, в почве их остается как раз минимальное количество и они уже не способны удовлетворить запросы растений. Столь затратная практика пришла к нам из колхозно-совхозной традиции, когда с затратами не считались, удобрений было навалом, а техника ведения сельского хозяйства была на самом низком уровне, и завоз удобрений на поля удобнее было делать раз в году. Вносили удобрения с учетом потерь с большим избытком. Но нам-то это зачем?

Обычно рекомендуется давать растениям две подкормки. Но я давно заметила, что гораздо эффективней вносить удобрения малыми дозами в течение всего сезона и стала совмещать подкормки с поливами. А через некоторое время получила подтверждение своих идей, прочтя совет Д. Митлайдера о том, что надо поливать растения весь сезон не водой, а слабым раствором удобрений, чему чрезвычайно обрадовалась. Еще бы – мой подход оказался не только правильным, но и экономным, ведь несмотря на то что подкормок дается больше, суммарно удобрений расходуется меньше, поскольку они используются растениями именно в нужный момент.

Плодовые и ягодные многолетники существенно отличаются от овощных и зеленных растений темпом и характером усвоения элементов питания. У них есть два периода интенсивного усвоения элементов из почвы: весной, в момент распускания почек и образования листвы, и осенью, после затухания роста и закладки цветочных почек будущего года, что связано с осенним ростом корневой системы. Поэтому под деревья и кустарники удобрения надо вносить весной (N, K) и в конце августа – начале сентября (K, P).

Зачем растениям азот и почему они накапливают именно его? Любопытную версию на этот счет высказал В.Н. Молодцов: на этапе зарождения растений на Земле азота было очень мало, в основном он возникал при грозовых разрядах, и растения приспособились его запасать впрок, ну совсем как мы в условиях дефицита каких-то продуктов. В процессе эволюции растения научились поглощать азот из почвы в гораздо больших дозах, чем это требуется для роста и развития, действуя по принципу: есть – хватай, авось пригодится. В итоге сложилась ситуация, существующая и поныне, когда лишь одна часть запасенного азота используется растениями для синтеза белка, а другая, оставшаяся, накапливается в клеточном соке. Для растений это большой опасности не представляет, хотя и оказывает вредное действие: овощи, перекормленные азотом, не подлежат хранению.

Так, у капусты развивается точечный некроз в виде черных точек и пятен, и она портится. У свеклы черные пятна и пустоты, ухудшающие ее вкус, образуются внутри. Лук образует толстую шейку, что тоже приводит к плохому хранению. Томаты и огурцы при избытке азота наращивают большую массу зелени, у них нарастает множество пасынков и боковых побегов в ущерб плодоношению, которое запаздывает на две-три недели.

Но для человека опасно не это. Излишки азота накапливаются в растении в небелковых формах – это нитраты. Участие нитратов в обмене веществ человека и животных очень ограничено, а его излишки токсичны. Часть их выводится из организма выделительной системой, но часть все же остается, и именно она преобразуется микроорганизмами желудочно-кишечного тракта в нитриты (соли азотной кислоты), которые, попадая в кровь, переводят гемоглобин в метгемоглобин, не способный переносить кислород из легких в остальные органы. В результате этого начинается кислородное голодание, кроме того, нитриты образуют в организме канцерогенные вещества.

Итак, избыток азота очень вреден, а его недостаток? Тоже вреден. Растениям азот необходим прежде всего потому, что он входит в состав белков и их составляющих элементов – аминокислот, в состав хлорофилла, в некоторые ферменты и витамины. Испытывая азотное голодание, растения прекращают наращивать зеленую массу, листья мельчают, светлеют, тормозится процесс фотосинтеза. Так что не происходит ничего хорошего, как и при любом голодании. Любопытно, что при сбалансированном питании растения не берут из почвы избыточных доз азота, так что баланс между азотом, фосфором и калием, которые находятся в почвенном растворе, имеет весьма существенное значение.

Разные культуры обладают разной способностью накапливать нитраты впрок. И здесь можно выстроить следующую последовательность. Больше всего нитратов аккумулирует хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, ни в коем случае не превышая дозы выноса азота из почвы этими культурами. Немалую роль в накоплении нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки: как говорится, не до жиру – быть бы живу: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай от этого, естественно, не увеличивается. Поэтому не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет – один вред. И не делайте азотных подкормок в пасмурную погоду.

Итак, азот больше всего нужен в момент нарастания зеленой массы. А калий? Калий в растениях не входит в состав сложных органических соединений, каким, например, является белок, он сосредоточен главным образом в клеточном соке, но без него сразу нарушается синтез белков и углеводов. Калий повышает устойчивость к неблагоприятным условиям: похолоданию, засухе, возбудителям болезней, в том числе и при хранении.

А какую роль в жизни растений играет фосфор? Он участвует в процессе фотосинтеза и, следовательно, входит в состав белков, усиливает способность клеток удерживать воду, способствует образованию цветочных почек, усиливает рост корней. Наряду с калием, фосфор повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. Но главное, конечно, это баланс между всеми элементами питания.

Одних элементов питания растениям надо много (их называют макроэлементами), других – совсем чуть-чуть (это микроэлементы), но от этого они не становятся менее необходимыми. Вообще подобное деление очень условно, но так уж повелось.

К макроэлементам относят девять химических элементов: азот (N), фосфор (Р), калий (К), магний (Mg), кальций (Са), натрий (Na), кремний (Si), хлор (Cl) и серу (S). Их можно разделить на две группы. В одну из них входят химические элементы, которые всегда присутствуют в почве: кальций вносится в почву при раскислении, кремний – это попросту песок, натрий есть в наших почвах с избытком, хлор – тоже, а сера попадает из загрязненного воздуха. А вот в другую группу входят основные элементы питания: азот, фосфор, калий и магний, о внесении в почву которых мы должны позаботиться.

Необходимых для сбалансированного питания растений микроэлементов насчитывается девятнадцать, в их число входят девять обязательных, хотя присутствие остальных десяти тоже крайне желательно. Обязательными являются железо (Fе), марганец (Mn), бор (В), цинк (Zn), медь (Cu), молибден (Mo), кобальт (Со), йод (J), хром (Cr). К желательным элементам относятся никель (Ni), вольфрам (W), ванадий (V), литий (Li), титан (Ti), олово (Sn), бром (Br), селен (Se), алюминий (Al), рубидий (Rb).

В состав большинства удобрений входят лишь три основных макроэлемента: азот, фосфор, калий, поэтому садоводы и недооценивают магний, а он, как говорится, позарез необходим, поскольку входит в состав хлорофилла и без него невозможен процесс фотосинтеза.

В состав удобрений, содержащих микроэлементы, обычно включаются 5–7 компонентов. Дело в том, что если микроэлементы включены в состав удобрений в виде солей, то попав в почву, они вступают в химические реакции с образованием недоступных для растений соединений. Чтобы этого не происходило, микроэлементы надо вводить в состав удобрений в виде очень стойких соединений – хелатов, являющихся органическими молекулами, к которым присоединяют микроэлементы. Хелатированные микроэлементы не растворяются в воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы, а для растений они остаются доступными и полностью ими поглощаются.

На одном из предприятий Санкт-Петербурга налажено производство хелатированных микроэлементов. Они выпускаются в нескольких вариантах и содержат 17 микроэлементов в необходимой концентрации плюс магний: «Унифлор-рост», «Унифлор-бутон» для рассады и комнатных цветов (дополнительно в них есть азот, фосфор и калий) и «Унифлор-микро» для подкормок садово-огородных растений.

Практически все культуры нуждаются в более или менее равном количестве магния и различных микроэлементов, но потребность в азоте, фосфоре и калии у них совершенно разная, поэтому при внесении удобрений можно вносить одинаковое количество магния и микроэлементов подо все культуры, а вот азот, фосфор и калий надо вносить дифференцированно.

Для того, чтобы понять, сколько же их надо ежегодно вносить, надо прежде выяснить, сколько же их каждая культура выносит. В таблице 10 приведены усредненные данные о выносе теми или иными культурами азота, фосфора и калия. В соответствии с установившейся традицией, азот приведен в чистом виде, а вот фосфор дан в оксидной форме Р₂О₅ и чистого фосфора содержит всего 0,44 %. Калий приводится в форме оксида К₂О и чистого калия содержит 0,83 %. Для большего удобства при составлении сбалансированного рациона потребности разных культур в основных элементах даны в чистом виде. Кроме того, в таблице есть еще две графы: агронорма и баланс. Что же это такое?

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде, она так и обозначается N+Р+К. Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N,Р,К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N:Р:К Для чего же все это нужно? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры, но об этом чуть позже.

Данные по выносу элементов питания из почвы растениями существенно разняться у тех или иных авторов, поэтому здесь приводятся данные усредненные, и они также могут отличаться от тех, которые вы можете встретить в какой-либо другой книге.

Таблица 10. Усредненные данные о выносе культурами азота, фосфора и калия

При подкормках овощей и зелени надо использовать слабый раствор удобрений (3–5 г/л), который расходуется на один квадратный метр поверхности. При внесении удобрений под ягодные кусты и деревья надо вносить половину годовой нормы под растение при весенней подкормке и половину при осенней.

Здесь необходимо примечание: горох выносит большое количество азота, но вносить под него азот не надо, поскольку горох им обеспечивают живущие на его корнях клубеньковые бактерии, перерабатывающие азот из воздуха в азот почвенный. Бактерии продолжают жить на остатках корней гороха и после его уборки, продолжая обогащать почву азотом, поэтому не выдергивайте отплодоносивший горох, а лишь срезайте ботву по уровню почвы, а еще лучше, перекопайте его вместе с почвой.

Разделим все культуры на группы по следующему принципу. Те культуры, что выносят азота более 45 г/м² за сезон, объединим в N-группу: баклажан, кабачок, сельдерей, щавель, малина, черешня. Усредненный баланс для этой группы 47:15:38.

Те, что выносят фосфора более 17 г/м², объединим в P-группу: арбуз, брюква, огурцы, пастернак, петрушка, репа, томат, укроп, чеснок шпинат, земляника, черная смородина. Баланс 36:20:44.

Те, что выносят калия более 45 г/м², объединим в К-группу: горох, дыня, капуста, картофель, лук, морковь, перец, редис, редька, салат, свекла, тыква, груша, вишня, крыжовник, слива, красная смородина, яблоня. Баланс 38:14:48.

Это деление несколько условно. Так, например, капусту можно отнести как к N-группе, так и к К-группе, поскольку она, наряду с брюквой и сельдереем, – любитель хорошо поесть, и потребности в основных элементах питания у нее большие. Я предпочитаю отнести капусту к К-группе просто потому, что она легко накапливает излишки азота, а потому ей предпочтительно давать несколько больше калия, нежели азота. Тоже можно сказать и о некоторых других культурах, так что не удивляйтесь, если эти данные не совпадут с вашими, если вы решите составить такие группы «любителей поесть» самостоятельно. Из сказанного выше следует, что совсем не требуется составлять и производить удобрение для каждой культуры отдельно, достаточно всего трех их видов: для азотолюбов, входящих в N-группу, фосфоролюбов из Р-группы и калиелюбов из К-группы.

В книгах и справочниках по садоводству и огородничеству содержание фосфора и калия обычно приводят в виде оксидов Р₂О₅ и К₂О. Поскольку нас с вами интересует содержание в удобрениях вовсе не оксидов, а чистых элементов, то для удобства читателей в таблице 11 приведены данные по чистым элементам, так что не удивляйтесь, что они не совпадают с приведенными в каких-либо других книгах.

Таблица 11. Содержание химических элементов в удобрениях

Из других элементов бор содержится в буре и борной кислоте (продается в аптеках), магний в доломите, английской соли (также можно купить в аптеках), медь – в медном купоросе и бордоской жидкости, марганец – в марганцевокислом калии (также продается в аптеках).

Проще всего воспользоваться готовыми удобрениями. Составим агронорму и баланс для азофоски: N+P+K = 36, N: Р: К = 45:18:37. Сразу видно, что это удобрение хорошо подходит для культур N-группы. Для того же, чтобы оно подошло для Р-группы, надо на каждые 100 г азофоски добавить 20 г двойного гранулированного суперфосфата и 10 г углекислого калия. Для К-группы на каждые 100 г азофоски надо добавить 25 г углекислого калия. Нитроаммофоска имеет баланс 43:21:37 и не подходит для сбалансированного питания ни для одной группы. «Кемира-универсал» имеет баланс 32:15:53 и более-менее подходит для К-группы.

Используя азотные, фосфорные и калийные удобрения, можно составить сбалансированный рацион для всех групп. Но наиболее дешевое, доступное и сбалансированное удобрение – это азофоска, ее и будем брать за основу при составлении сбалансированного питания.

Главное в питании растений – это соблюдение баланса, особенно если вы ограничены в средствах. Чаще всего мы питаем растения в соответствии с общепринятыми рекомендациями, а именно: вносим фосфор и даже калий осенью под перекопку, весной – азот и калий, иногда вообще все вместе с весны, даже не задумываясь, правильно ли это.

Но подобная практика является ошибкой, и досталась она нам в наследство от социализма, когда главным было собрать урожай побольше да побыстрей. А каким именно будет этот урожай, что он содержит и будет ли храниться – никого не интересовало. Потери при таком подходе были немалые. Нам же нужно научиться вносить удобрения на своем участке так, чтобы их потери были минимальными. Для этого всего лишь надо вносить их равномерно весь сезон, вот тогда удобрения будут использоваться растениями без потерь. Как уже говорилось выше, для равномерного расхода минеральных удобрений и сбалансированного питания растений весь сезон растения надо поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Что значит слабый раствор? Это 3–5 г/л сбалансированного основного удобрения, которое расходуется на один квадратный метр поверхности. Таким образом, на каждые 10 л воды надо взять 30–50 г (1–1,5 столовые ложки) удобрения, составленного для каждой группы растений на основе азофоски, и добавить 10 мл (2 чайные ложки) «Унифлор-микро», в котором содержатся магний и 17 микроэлементов. Расходуем подкормку по одному литру на каждый метр. Есть и второй путь для организации сбалансированного питания растений – воспользоваться готовыми удобрительными смесями для каждой культуры и группы культур. Вы приобретаете необходимое количество готовых удобрений и равномерно вносите их на протяжении всего сезона малыми дозами каждое удобрение под свою культуру. Сейчас сбалансированные комплексные удобрения предлагают многие фирмы. Есть сбалансированные удобрения для овощных культур и садовой земляники, изготовленные даже в форме палочек: их втыкают в почву рядом с растением один раз на весь сезон. Поскольку удобрения находятся в них в медленно растворимом виде, то растения их используют постепенно.

Давайте посмотрим, как самим составить план подкормок, например, для кабачка, огурца, салата и яблони. Кабачок относится к N-группе. Его агронорма на весь сезон – 46 г/м² основных удобрений. Поскольку при каждой подкормке мы будем использовать только 3 г удобрения, то за весь сезон придется сделать 15 подкормок (46:3). Кабачок растет и плодоносит примерно 3,5 месяца, значит, подкормки надо делать еженедельно (105:15), добавляя каждый раз к 100 г азофоски, содержащих 36 г N+P+K, 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды и расходуя этот раствор на 10 метров посадок.

Огурец относится к Р-группе. Его агронорма на сезон – 54 г/м², значит, придется сделать 18 (54:3) подкормок в течение 3,5 месяцев через каждые 6 дней (105:18). Для подкормок надо к каждым 100 г азофоски добавить 20 г двойного суперфосфата и 10 г углекислого калия, плюс 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды, расходуя раствор на 10 м посадок.

Салат относится к К-группе. Его агронорма всего 8 г/м² за сезон, который у салата длится всего 60 дней. Значит, надо сделать всего 2 подкормки (8:5) по одной в месяц (60:2), добавляя к 100 г азофоски 25 г углекислого калия и 10 мл «Унифлор-микро» на 10 л воды, расходуя раствор на 10 м посадок салата.

Яблоня тоже относится к К-группе, поэтому для яблони используем тот же состав удобрений, что и для салата. У яблони агронорма 42 г/м². Потребуется сделать 42:3=14 подкормок за сезон. Но ягодные и плодовые культуры нуждаются в подкормках два раза за сезон, поэтому при первой весенней подкормке вносим сразу 7 доз сбалансированных удобрений и вторые 7 доз вносим в конце лета – начале осени на каждый м².

Есть еще одна тонкость, которую следует учесть при составлении сбалансированного питания: весной всем культурам требуется больше азота, а во вторую половину лета – калия, поэтому весенние подкормки всех культур лучше делать удобрением, составленным для N-группы, а в конце сезона – удобрением для К-группы.

Не пугайтесь, вам совсем не обязательно самим составлять весь этот баланс. Сведения о сбалансированных подкормках для каждой культуры вы найдете в таблице 12.

Таблица 12. Подкормки для сбалансированного питания растений

А в таблице обозначает состав минеральных удобрений для N-группы, Ф – для Р-группы и К – для К-группы. Еще раз подчеркиваю: при подкормках ягодников и плодовых деревьев всю норму удобрений за весь сезон надо разделить пополам и первую половину внести весной при разворачивании листьев, а вторую – в конце августа – начале сентября. Например, для подкормки яблони весной берем 4 дозы удобрения для N-группы (4 × 100 = 400 г азофоски + 4 × 10 =4 0 мл «Унифлор-микро») и 3 дозы удобрения для К-группы (3 × 100 = 300 г азофоски + 3 × 25 = 75 г углекислого калия + 3 × 10=30 мл «Унифлор-микро»). Всего на каждый квадратный метр приствольного круга потребуется внести 700 г азофоски + 75 г углекислого калия + 70 мл микроэлементов. В начале осени вносим остальные 7 доз удобрения для К-группы: 700 г азофоски + 175 г углекислого калия + 70 мл микроэлементов.

На этот вопрос легко ответить: надо агронорму для каждой культуры умножить на количество метров, занятых под нее. Затем сложить данные для каждой группы растений. Каждую из трех полученных величин надо разделить на агронорму азофоски 36 и результат умножить на 100. Для Р-группы на каждый килограмм азофоски добавить 200 г двойного гранулированного суперфосфата и 100 г углекислого калия, а для К-группы на каждый килограмм азофоски добавить 250 г калия. Теперь сложить все данные по азофоске, фосфору и калию. Кроме того, надо купить «Унифлор-микро» из расчета 100 мл на каждый килограмм азофоски. Для шести соток достаточно 15 кг азофоски, 1 кг двойного гранулированного суперфосфата, 3 кг углекислого калия и 10 флаконов «Унифлор-микро». Все вместе это стоит около 450 рублей, то есть затраты на удобрения составят примерно 1,2 руб./м².

После появления в продаже уникального удобрения «AVA», созданного петербургским ученым Г. Карапетяном я отказалась на своем участке от применения других минеральных удобрений. И вот почему: это удобрение не вымывается из почв в нижние слои, так как оно не растворяется в воде, а медленно «тает» словно леденец в почвенном растворе, поэтому не расходуется зря и не попадает в колодец с питьевой водой. По этой же причине оно не может вызвать ожога корней или отравить растение излишком минералов. В нем нет вредных примесей в виде хлора, а также нет и балласта, как в азофоске: мельчайшая пылинка удобрения «AVA» содержит все указанные на упаковке входящие в его состав элементы. Удобрение прекращает «таяние» при понижении температуры почвы до 8 градусов тепла, потому в зимний период, когда растения, находясь в состоянии покоя, не используют минералы, оно не пропадает, а сохраняется в почве до весны. Расход удобрения минимален, а его использование растениями оптимально.

Существуют две фракции этого удобрения. Одна гранулированная, которая вносится в почву один раз в три года малыми дозами под многолетники, а другая порошковая. Ее используют под однолетние культуры. При посеве семян достаточно «посолить» порошком бороздки, и больше никаких дополнительных минеральных подкормок не потребуется, – удобрения хватит на весь сезон. При высадке рассады в каждую лунку достаточно внести половину чайной ложки под капусту, брюкву, свеклу, огурцы, кабачки, тыквы и по одной трети чайной ложки под остальные овощи. «AVA» является наиболее полным и сбалансированным минеральным удобрением, так как содержит фосфор, калий, кальций, серу, бор, кремний, железо, марганец, кобальт, молибден, цинк, медь, селен. И что особенно важно, оно стимулирует рост и развитие почвенных микроорганизмов, а не вносит их в почву на сезон извне, как это делают «Байкал ЭМ» или «Возрождение». Еще один плюс этого удобрения – его экономическая выгода. Ежегодно на свои 6 соток я расходую около 1,5 кг «AVA» стоимостью около 350 руб., то есть примерно столько же, сколько при использовании азофоски, но при этом половину «AVA» я вношу в гранулированной форме под многолетники один раз в три года, что дает мне экономию в 100 руб. ежегодно.

В торговле и раньше было достаточно недобросовестных продавцов, а теперь от них и вовсе некуда деваться. Многие фирмы отнюдь не заинтересованы в длительном стабильном существовании – им важно побыстрее сбыть свой товар и забыть про него, поэтому нам так часто и навешивают лапшу на уши. Иногда это делают не сами изготовители, а их недобросовестные дистрибьюторы, но нам от этого не легче.

Не гонитесь за кажущейся дешевизной, – сначала поинтересуйтесь, что же вам все-таки продают. Приведу лишь несколько примеров. Например, в рекламе одного действительно хорошего органического удобрения утверждалось, что 40 кг этого удобрения заменяют тонну навоза. Но тонны навоза оно не заменит ни по количеству входящих в него минеральных удобрений, ни по массе органического вещества. Давайте заглянем в таблицу минерального состава навоза в следующей главе и увидим, что тонна коровьего навоза содержит примерно 14 кг минеральных элементов: 5,5 кг N + 2,6 кг P₂O₅ + 6 кг K₂O или, если пересчитать в чистом виде, то 5,5 кг N + 1,1 кг P + 5 кг K = 11, 6 кг. Кроме того, в навозе 5 % гумуса, то есть в тонне – 50 кг. Теперь посмотрим, какой состав у нашего удобрения: 5 % N +1,8 % P + 0,8 % K. Нетрудно подсчитать, что в 40 кг суммарного минерального удобрения содержится 3,4 кг, а в тонне навоза – 11,6 кг, то есть в три раза больше. Чтобы заменить тонну навоза лишь по минеральному составу, надо купить не 40, а 120 кг хваленого удобрения. Как возникло это сравнение с навозом? При внесении 40 кг данного удобрения и внесении тонны навоза на одном гектаре посевных площадей были получены эквивалентные урожаи, но ведь пахотные земли имеют высокий агрофон, так что он, вероятно, и сыграл основную роль в эквивалентности полученных урожаев, а вовсе не тонна навоза или 40 кг того органического удобрения, которые на площади в 100 × 100 м – просто капля в море. Но у нас-то с вами далеко не пахотные земли, а глина, песок или торфяное болото. Поэтому для нас, кроме минеральных удобрений и гумуса, неоценима именно большая органическая масса, содержащаяся в тонне навоза, которая значительно улучшает структуру наших почв. Это удобрение не заменяет навоза, а, в лучшем случае, лишь эквивалентен ему по урожайности, но только на пахотных почвах. К тому же обойдется вам гораздо дороже тонны навоза.

То же самое можно сказать и о жидких удобрениях, якобы заменяющих тонну навоза.

Еще один способ вводить нас в заблуждение – это создание подделок семян популярных сортов овощей. Берется гибрид, завоевавший у покупателей популярность благодаря своим отличным качествам, к примеру, широко известный огурец «Буран». У него меняют отцовский сорт на другой и получают совершенно другой гибрид, который, возможно, и обладает отличными качествами, но он – не «Буран». Чтобы не тратить времени и денег на сертификацию и рекламу, к названию просто прибавляются слова «плюс», «супер» и т. п. Получается «Буран-плюс» или «Супер-Буран». Вроде тот же самый «Буран», да еще и улучшенный, но на самом-то деле это бессовестная подделка, наносящая ущерб разработчикам гибрида, его популярности, и вводящая в заблуждение покупателей, поскольку вместо ожидаемого любимого огурца у них вырастает неизвестно что.

Есть и вовсе невероятные наглецы, обычно появляющиеся в каком-нибудь крупном городе на один сезон и продающие семена в пригородных поездах. Они выдают свой товар за разработки какого-нибудь НИИ. Так, пару лет назад в Санкт-Петербурге одни жулики выдавали себя за представителей Хабаровского НИИ имени никогда не существовавшего ученого и предлагали кусты земляники якобы ростом с куст черной смородины, на котором ягоды должны быть величиной с яблоко. И укроп в этом самом НИИ выведен многолетний, утверждали они, а огурец растет кустарником. Самое смешное, что народ всей этой ерунде поверил и расхватывал семена, как горячие пирожки! Садоводы! Будьте бдительными и не позволяйте «вешать себе на уши лапшу»!

Если нет денег, чтобы купить минеральные удобрения или навоз, то это совсем не значит, что вы не можете получать хорошие урожаи, надо только проявить немного изобретательности. Конечно, в этом случае гораздо труднее добиться сбалансированного питания растений, но достичь этого все-таки можно, надо только знать хотя бы примерный минеральный состав различной органики и золы.

Таблица 13. Содержание питательных элементов в различных органических удобрениях, г/кг

Таблица 14. Макроэлементный состав золы различных видов, г/кг

Таблица 15. Содержание питательных элементов в навозе и помете, г/кг

Вместо навоза можно использовать компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапываем вместе с почвой на глубину 8–10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено вносим весной перед посадкой в траншеи под слой почвы толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Кроме того, всю первую половину лета можно делать подкормки настоем сброженных сорняков: заполняем емкость выполотыми сорняками на 3/ ее объема и заливаем водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накрываем пленкой и завязываем, чтобы из емкости не улетучивался азот и в нее не попадал кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – это знак того, что настой готов. Его разводят водой в пропорции 1:2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и вредители облетают такие грядки стороной.

Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Добавлять в настой можно и пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а так же все другие сорняки. Но не следует класть в настой больные растения – их лучше сжигать.

В качестве емкости можно использовать прочные большие полиэтиленовые мешки, которые либо вкапывают в почву, либо ставят у ствола дерева и привязывают к нему. Мешки должны быть завязаны. Лучше, если емкости с сорняками стоят в тени и подальше от жилья. Металлические бочки надо обязательно красить изнутри масляной краской, иначе они быстро проржавеют.

Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки, а затем опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки; колготки же вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет использована корнями яблони. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.

При использовании золы надо иметь в виду, что входящие в ее состав минеральные элементы плохо растворяются в холодной воде и поэтому не вымываются в нижние слои почвы. Постепенно они растворяются почвенными кислотами и становятся доступными для растений, поэтому золу лучше вносить впрок. Но вот входящий в состав золы кальций хорошо растворяется в воде и может резко повысить рН почвы выше 6–7, при этом почвенный фосфор и калий вступят в химические реакции и станут для растений недоступными. Потребуется некоторое время, чтобы постепенно почва снова закислилась до уровня рН 5,5–6 и эти элементы в результате химических реакций снова перешли в форму, доступную для растений. Поэтому вносить сразу большие дозы золы не следует, особенно весной.

Однако если позволить кислотности почвы увеличиваться до уровня рН ниже 5, то фосфор перейдет в другие химические соединения и снова станет недоступным для растений. Поэтому крайне важно постоянно следить за кислотностью почвы, стараясь держать рН в границах от 5 до 6.

Недостаток азота – листья светлеют, мельчают, задерживается рост.

Избыток азота – листья имеют темно-зеленую окраску, идет бурный рост зеленой массы.

Недостаток калия – края листьев закручиваются и имеют желтоватую кайму, которая затем становится коричневой и подсыхает (краевой ожог).

Недостаток фосфора – листья приобретают красноватый или фиолетовый оттенок и отходят от стебля под острым углом, а при засыхании не желтеют, а чернеют.

Недостаток магния (обычно на песчаных почвах) – на листьях появляются светло-зеленые пятна.

Недостаток кальция – отмирают верхушечные почки и корни.

Недостаток меди (обычно на торфяниках) – суховершинность, побеление кончиков листьев.

Недостаток бора – отмирают верхушечные почки и корни, опадают цветки и завязи.

Недостаток других микроэлементов зрительно определить очень трудно, поэтому сведения об этом здесь и не приводятся. Еще раз напоминаю, что избыток микроэлементов гораздо хуже их недостатка, так что, пожалуйста, не перебарщивайте при их внесении в почву – растениям они чрезвычайно нужны, но в очень малой дозе.

Внекорневую подкормку растений делают в экстренных случаях. Обычно она дается при неблагоприятных погодных условиях, причем в очень малых дозах, чтобы не вызвать ожога листьев и гибели растений: дозу корневой подкормки надо уменьшить в 10 раз и опрыскивать растения по листьям в вечернее время или в пасмурную, но не дождливую погоду. Чтобы усвоить подкормку через листья, растениям потребуется не менее суток. Для подкормки микроудобрениями 10 мл «Унифлор-микро» надо растворить в 10 л воды и опрыскать растения по листьям, расходуя 1 л/10 м² посадок. При появлении признаков азотного голодания дают внекорневую подкормку мочевиной из расчета 5 г/10 л воды, при калийном голодании дают подкормку сульфатом калия или углекислым калием, тоже из расчета 5 г/10 л воды, и расходуют эти растворы на 10 м² посадок. Фосфор плохо растворяется в воде, поэтому сначала надо сделать из него вытяжку: залить кипятком и дать настояться сутки, затем развести водой, процедить и опрыскивать из расчета 10 г двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды, расходуя по одному литру раствора на квадратный метр посадок.

Все овощные культуры можно разделить на четыре группы.

Первая группа – это те растения, которые плохо добывают воду и много ее расходуют: капуста, огурец, салат, редис. Это самые большие любители выпить.

Вторая группа – плохо добывают, но экономно расходуют: лук, чеснок.

Третья – хорошо добывают, но неэкономно тратят: свекла, брюква.

Четвертая – хорошо добывают и экономно расходуют: томат, перец, морковь, петрушка, кабачок, тыква, арбуз.

Отсюда и нормы для поливок: больше всего в регулярных и обильных поливках нуждаются растения первой группы, затем – третьей. А вот растения из второй и особенно четвертой группы в поливках нуждаются мало, так что не заливайте их сверх меры. Обычно садоводы под кабачки и тыквы льют столько же воды, сколько под огурцы, а у них разные требования к содержанию влаги в почве. При избытке воды в клеточном соке плоды этих культур плохо хранятся и быстро загнивают.

Садовые растения можно тоже разделить на группы. К первой относятся культуры, корневая система которых поверхностная. Это малина, земляника, облепиха, черная смородина. В сухую погоду они нуждаются в поливе, особенно малина – самая влаголюбивая культура. Ко второй относятся культуры с глубокой корневой системой: яблоня, груша, вишня, слива, крыжовник, красная смородина, ирга, жимолость. Их достаточно полить всего три раза: в момент разворачивания листа, в момент образования завязей и сразу после плодоношения.

Если же стоит сухая осень, то потребуется еще одна поливка всех садовых культур в октябре – недопустимо, чтобы растения ушли под зиму обезвоженными, т. к. в этом случае существует опасность их высыхания в сильные морозы.

Нужны ли поливы, и если да, то сколько и когда? Давайте познакомимся с разумными рассуждениями садовода В.А. Шошмина. Северо-Запад – это зона избыточного увлажнения, где за год выпадает 600–700 мм осадков, то есть 60–70 ведер воды на квадратный метр поверхности, и из них примерно половина приходится на лето. Почвы на наших участках содержат примерно 2–2,5 % гумуса. Это означает, что квадратный метр пахотного слоя толщиной 25–30 см, который весит около 300 кг, содержит около 5–7 кг гумуса. Известно, что 1 г гумуса способен впитать и удерживать в себе 6–8 г воды.

Нетрудно подсчитать, что в пахотном слое гумус удерживает 30–50 л, то есть 3–5 ведер на каждом квадратном метре. Эту влагу гумус отдает растениям в засушливую погоду, а в дождливую – снова ее запасает. Так что в нашем регионе поливки, вообще говоря, не требуются. Исключение составляет ранняя весна, когда у нас стоит сухая солнечная и, главное, ветреная погода, при которой быстро иссушается верхний слой почвы, что опасно для всходов зеленных и овощных культур, следовательно, всходы зеленных и овощных культур необходимо систематически увлажнять. Особенно важно это для корнеплодов. Если в этот период допустить пересыхание верхнего слоя почвы – хорошего урожая корнеплодов не получить. Но в остальное время – избыток влаги хуже, чем ее недостаток.

Во-первых, при недостатке влаги в верхнем слое корни в поисках влаги интенсивно развиваются и уходят на большую глубину, где влага есть практически всегда, тем самым растения будут подстрахованы на случай засухи. Если же растения все время поливать – они становятся иждивенцами, вся корневая система располагается у них в верхнем слое почвы, и в случае засухи они могут погибнуть.

Во-вторых, воздух для корневой системы не менее важен, чем влага. В переувлажненной почве корни могут задохнуться, а растения зачахнуть. Поливки должны быть разумными, а также производиться вовремя. Кстати, привядание здоровых растений днем – их естественный способ защиты от полуденной жары.

В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливки, но и здесь лучше не долить, чем перелить, ибо излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха – к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни. Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 15 л/м² в зависимости от погоды и не более 15 л/м² один раз в неделю – пасленовые культуры.

Лучше дождевой воды для поливок нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 градусов, поэтому ее сначала надо накачать из колодца в бочки, а уж потом использовать для поливки.

Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе и уличные томаты, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен. Поливки в дневную жару – дело совершенно бессмысленное, их можно рассматривать разве что как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно она проходит только через песок. На всех других видах почвы воде, чтобы просочиться в почву, требуется время. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток.

И еще, никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, и лишь затем полейте как следует, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву. Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см.

Не столь важны поливки, как сохранение почвенной влаги. Этого можно добиться двумя путями: рыхлением почвы и ее мульчированием.

При рыхлении почвы разрушаются каналы, которые проделали дожди и поливы водой в пахотном слое почвы. По этим каналам при испарении влаги с поверхности почвы идет подсос влаги из нижних слоев на поверхность. Если их разрушить, подсос влаги снизу прекращается и влага остается в почве. Недаром рыхление называют сухим поливом. Согласитесь – рыхлить гораздо легче, чем поливать.

Что же касается мульчирования, то есть укрытия почвы сверху каким-либо укрывающим материалом, то многие недооценивают его роль. Но мульча, во-первых, экономит нам силы, препятствуя испарению влаги с поверхности почвы, то есть дает возможность уменьшить поливы в два-три раза. Во-вторых, хорошо известно, что семена сорняков не могут прорасти с глубины больше 7–8 см, так что при слое мульчи более 10–12 см рост однолетних сорняков из семян практически заблокирован, к тому же мульча задерживает свет, необходимый для прорастания многих сорняков. В третьих, мульча является дополнительным укрытием для корневой системы: весной она сохраняет тепло, под ней температура почвы на 2–3 градуса выше, чем в том же слое почвы без мульчирования, что при весенних заморозках играет очень существенную роль. Но надо знать, что летом под слоем мульчи температура почвы, наоборот, понижается на 2–3 градуса, особенно это относится к мульче из мха-сфагнума, и это хорошо для капусты и корнеплодов в жаркую погоду, но очень плохо для теплолюбивых растений в теплице. Так что пользуйтесь такой мульчей разумно. В четвертых, постепенно перегнивая, мульча становится частью органического удобрения.

Что можно использовать в качестве мульчирующего материала? Обычно используют верховой торф. Это хороший укрывной материал, он не слеживается, пропускает влагу и воздух, имея темный цвет, способствует лучшему прогреванию почвы на большую глубину, но он подкисляет почву, поэтому при последующем раскислении почвы дозу раскислителей надо увеличить примерно на 10 %.

Очень хорошим мульчирующим материалом является измельченная зеленая растительная масса. Если это сидераты, то ко всему прочему они оздоровляют почву и вносят в нее лучшую органику, но это могут быть и просто выполотые сорняки, даже не измельченные, если мульча вносится под деревья и кустарники. Росту многолетних сорняков она помешать не может, но задержать их рост может вполне.

Американские фермеры в основном используют для мульчирования измельченную древесную кору – по всем показателям она является лучшим мульчирующим материалом и продается в США в готовом виде. Неплохо было бы и нашим деревообрабатывающим предприятиям наладить выпуск такого материала.

А пока мы можем использовать опилки, стружки, хвойные иголки, мох-сфагнум и самые обыкновенные газеты. Кстати, американские фермеры тоже используют для мульчирования измельченные и смешанные с почвой газеты. Используют газеты и питерские садоводы-любители: из сложенных в несколько слоев газет они делают «слюнявчики» наподобие тех, которые подвязывают вокруг шейки грудным детишкам, и подкладывают их под растения. А вот при внесении свежих опилок и стружек надо постоянно добавлять в рацион подкормок по столовой ложке мочевины на ведро раствора, иначе не избежать азотного голодания растений на замульчированной опилками почве.

Можно укрывать почву каким-либо укрывным материалом: черной пленкой или черным лутрасилом, что желательнее, поскольку этот материал пропускает воздух и влагу сверху, но препятствует испарению влаги из почвы. Пленка же не пропускает ни того, ни другого, в жаркую погоду температура под ней может превышать 50 градусов, что вредно для корней большинства овощных культур. Кроме того, под пленкой скапливается огромное количество слизней, которые выходят ночью на кормежку через отверстия для растений. Санкт-Петербургской фирмой «Шар» разработана весьма и весьма перспективная светоотражающая пленка, почва под которой не перегревается, кроме того, пленка «подсвечивает» растения снизу, что усиливает процесс фотосинтеза в недостаточно освещенном нижнем ярусе листьев.

Посадку рассады можно делать не только на черной пленке, но и на так называемой шведской грядке – специальном картоне, изготовленном из торфа с добавлением минеральных элементов. Этот картон служит одновременно укрывным материалом и подкормкой и полностью исчезает к концу сезона, причем поливки делают прямо по картону – он пропускает влагу, но препятствует прорастанию сорняков в первую половину лета, когда они особенно досаждают, забивая культурные растения. Кроме того, на такую грядку не могут сделать кладку овощные мухи. Мои эксперименты показали, что шведскую грядку можно сделать и самим, используя для укрытия почвы обычные газеты, сложенные в несколько слоев и склеенные между собой скотчем, в результате чего получается длинная полоса. Газеты надо присыпать почвой по краям, чтобы их не унес ветер и сделать отверстия для высадки рассады. Что же касается хлора и свинца, то современные газетные краски их не содержат, а потому безопасны.