Огород
Сезон первый Овощная грядка без труда
Картофель сажаем по-новому
Прежде чем сажать картофель, клубни надо подготовить. Для этого нужно примерно один-полтора месяца.
Их надо вымыть, затем сложить в тазик, залить горячей водой (+45 °C) и подержать в этой воде, пока она не остынет до комнатной температуры. Отдельно развести марганцовку (марганцовокислый калий – перманганат калия) и понемногу подливать в тазик с клубнями, размешивая, пока вода не окрасится в розовый цвет. Дать постоять 15 минут, вынуть, воду слить, клубни промыть, обсушить. Это делается для того, чтобы убрать с поверхности клубней возбудителей болезней.
Примечание. Вместо марганцовки можно использовать раствор Фитоспорина, для чего небольшое количество препарата развести в воде, чтобы получился почти прозрачный раствор. Залить этим раствором клубни на полчаса. Затем, не промывая их водой, обсушить.
Выложить клубни на свет для прозеленения на 15–20 дней. Это делается для того, чтобы в подкожном слое образовался растительный яд солонин. Такие прозелененные клубни не тронут ни грызуны, ни грызущие насекомые.
Проще всего просушенные клубни держать в стеклянных банках на подоконнике, банки время от времени поворачивать. Или разложить клубни в один слой на газетах на шкафах или подоконниках.
Затем клубни надо прорастить, для этого их надо убрать в темное и теплое место. Удобно раскладывать их по картонным коробкам в один слой, не слишком близко друг к другу (чтобы дать возможность свободы росткам), затем настелить слой газет и выложить еще два слоя, переслаивая их газетами, закрыть коробку и поставить на табуретку около батареи. На пол класть коробку нежелательно, поскольку на полу температура намного ниже и клубни прорастут неравномерно. Для того чтобы образовались ростки длиной 4–5 см, потребуется около двух-трех недель.
К посадке можно приступать, когда в вашем регионе начинает цвести черемуха, и даже ГОРАЗДО раньше, как только просохнет самый верхний слой почвы.
Как известно, клубни растут не на корнях картофеля, а на горизонтальных, отрастающих на нижней части стеблей побегах, называемых столонами. Этим побегам не нужна земля, им нужна темнота. Они будут расти не то что в компосте, но даже под пустыми колпаками из светонепроницаемого материала. Так что об этом не беспокойтесь.
Разметьте грядку прямо по целине, невзирая на то, что там у вас начали расти сорняки. Ни в коем случае не копайте землю!
Пророщенные клубни раскладывайте прямо по некопаной почве. Удобнее делать два ряда на расстоянии 40–50 см друг от друга, а клубни раскладывать в каждом ряду через 25 см друг от друга. Надо оставить по 20–25 см от каждого ряда до края грядки. Таким образом, ширина посадки окажется 80–100 см, длину вы можете взять любую, но при этом надо знать, что вам потребуется на каждый метр посадки четыре клубня в одном ряду и четыре – в другом. Сажать лучше всего клубни величиной с куриное яйцо (в одном килограмме таких клубней примерно 20 штук), потому что в таком клубне как раз столько питательных веществ, сколько требуется растению, чтобы подрасти до 25–30 см и успеть развить при этом хорошую корневую систему.
Если сажать слишком мелкие клубни, то лучше класть в одно гнездо сразу по 2–3 клубня, иначе будет слишком мало стеблей, а соответственно, и урожай будет невелик. Если класть слишком крупные клубни, то при большом количестве питания будет нарастать надземная часть, а развитие корней задержится. Поэтому большие клубни надо заранее разрезать вдоль клубня так, чтобы было примерно одинаковое количество ростков на каждой части (в верхней глазков гораздо больше, чем в нижней, поэтому и надо резать вдоль, а не поперек). Дать им полежать дня два, чтобы опробковели срезы, затем присыпать золой и лишь после этого сажать (иначе через срезы в клубни проникнут бактерии гниения).
Количество ростков, пробудившихся на каждом клубне, можно увеличить (естественно, чем больше стеблей, тем больше урожай). Для этого на каждом клубне за неделю до посадки надо сделать глубокий надрез поперек клубня острым ножом. Или просто снять кожуру посередине клубня тонкой полосочкой вокруг клубня в поперечном направлении. Это заставит пробудиться спящие резервные почки на кожуре в нижней части клубня и, соответственно, получить дополнительные стебли из клубня.
В одном ряду лучше высаживать картофель сверхраннего сорта, чтобы полакомиться молодым картофелем как можно раньше, а во втором ряду сажать среднеспелый сорт, чтобы хватило молодого картофеля до конца сезона.
Картофельная грядка должна находиться на солнце целый день, иначе ботва будет громадной, а клубни маленькими.
Ранние сорта картофеля готовы к употреблению через 60–70 дней после появления всходов (Весна ранняя, Жаворонок, Снегирь, Удача, Аноста, Приор, Латона, Остара, Скала). С середины июля в этом регионе их можно есть. Убрать эти сорта следует в начале августа, иначе они просто сгниют в земле.
Среднеранние сорта готовы к употреблению через 70–80 дней (Невский, Синеглазка, Детскосельский, Елизавета, Чародей, Сказка, Радуга, Наяда, Сантэ, Импала) и должны быть убраны в конце августа.
Среднеспелые сорта готовы через 80–90 дней (Луговской, Петербургский, Шаман, Ресурс, Гранола), их следует убрать в начале сентября.
В северных регионах лучше сажать картофель ранних сортов (готовность через 60–70 дней после всходов), поскольку они уходят из-под фитофторы и среднеранние сорта устойчивые к этому заболеванию. Поздние сорта в северном климате сажать бесперспективно.
Теперь самое главное: защитить картофель от весенних заморозков.
Для этого ряды с картофелем следует накрыть сухим воздухопроницаемым материалом. Лучше всего для этого подходит сено, но не солома (солома не годится, потому что сразу привлечет к посадкам грызунов, которые и сожрут молодые клубеньки, как только они появятся, оставив вас с носом). Можно использовать сухие листья или просто сгрести с компостной кучи верхний, но обязательно сухой слой.
Если с осени вы укрывной материал не заготовили, то можно использовать черно-белые газеты или оберточную бумагу. Их надо разорвать на части, скомкать и засыпать картофель. Междурядья засыпать не надо.
Чтобы укрытие не размел ветер, накройте грядку старым лутрасилом (спанбондом) или мешками. Пленку использовать не следует (под ней все начнет преть). Когда заморозки окончатся, лутрасил можно снять и начинать складывать на грядку с посадками все, что вы обычно выносите в компост.
Помои выливайте между рядами, а скошенную траву, выполотые сорняки кладите по всей грядке, прямо на сено или газеты, но не заваливая всходы картофеля. Все лето так и будете складывать компост на картофельную грядку, окучивая подрастающий картофель не землей, а сорняками.
Здесь есть одна опасность. Компост, перепревая, оседает, и молодые клубни могут оказаться оголенными и, следовательно прозеленеть. Этого нельзя допустить, поэтому, когда приносите очередную партию сорняков, смотрите куда ее нужно подсыпать, чтобы не оголялись клубни. Надо ли что-либо вносить при посадке картофеля? Не надо, потому что все необходимые для картофеля питательные вещества есть в растительных остатках. Надо ли в течение сезона подкармливать картофель? Не надо по той же причине. Надо ли посаженный таким образом картофель поливать? Не надо, потому что растения, впрочем, как и мы с вами, на 75–80 % состоят из воды, которая при их перегнивании выделяется и протекает вниз к корням. Вырастут ли многолетние сорняки, по которым мы разложили картофель? Не вырастут – под толщей компоста без света они погибнут, причем всего за один сезон погибнут и их корни. Осенью вы в этом убедитесь сами, приподняв компостную кучу до почвы.
Как только картофель начинает цвести, одновременно начинают расти клубни на столонах. На семенное размножение через цветение картофель тратит много сил, поэтому, если не давать ему цвести, то он все силы направит на вегетативное размножение, наращивая клубни.
Обратите внимание, почти все зарубежные сорта картофеля практически не цветут! Это одно из направлений селекционных работ по картофелю. Цветы и семена не нужны, нужны клубни.
Конечно, оборвать зарождающиеся бутоны на большом поле нереально, но здесь идет речь о паре грядок картофеля на небольшом участке, поэтому я советую вам оборвать верхушки у картофеля, как только растения в рядах сомкнутся.
Во-первых, вы приостановите лишний рост картофельной ботвы, во-вторых, получите 2–3 дополнительных клубня.
Обычно я оставляю один букетик цветов на одном сорте и другой – на втором. Как только цветки начнут увядать, я иду собирать урожай первых клубней. Для этого достаточно отодвинуть слой компоста и выбрать наиболее крупные, чистые, лежащие прямо на земле клубни, а затем аккуратно задвинуть компост на место. Поскольку повреждения столонов при таком способе подкапывания не происходит, то они продолжают как ни в чем не бывало наращивать следующие клубни.
Когда урожай с раннего ряда выбран, ботву я раскладываю поверх ряда на просушку, да так и оставляю на грядке.
Обычно класть в компост ботву томатов и картофеля не рекомендуют из-за содержащегося в ней соланина, но под влиянием солнца, дождей и воздуха соланин разрушается (поэтому ботву предварительно лучше высушивать). Так и произойдет на вашей картофельной грядке, поэтому нет никакой нужды куда-либо ботву таскать для высушивания. Оставляйте прямо на поверхности грядки и не засыпайте ее сверху сорняками. Если они у вас продолжают нарастать по всему участку, то уносите выполотые сорняки в другое место, например, для засыпки фекалий из туалета. Точно так же поступаете и со вторым рядом более позднего сорта.
Неперепревшую компостную кучу, которая осталась у вас на месте грядки с картофелем, оставляете зимовать так как есть.
Неперепревший компост обычно имеет слабокислую и даже кислую реакцию, которая по мере его перепревания постепенно становится нейтральной. Картофель вполне мирится со слабокислой и даже кислой реакцией почвы (рН 4,5–5,5).
Итак, картофель только сажаете, ничего при этом не делаете (не копаете, не окучиваете, не поливаете, не подкармливаете и не выкапываете), а только собираете урожай. А сорняки и скошенную траву все равно куда-то носить приходится, вот и носите ее лучше сразу на место посадки картофеля, зато потом не потребуется снова куда-то таскать перепревший компост. Не требуется и выносить с грядки ботву. Как это замечательно – ничего не делая, есть все лето свой картофель!
Можно ли вырастить картофель из семян?
Из своих не стоит, поскольку для этого потребуется три года.
Сейчас в продаже есть семена гибридного картофеля, из семян которого за один сезон выращивают картофель, но получают не мелкие клубеньки, а вполне хороший урожай клубней средней величины. Растят такой картофель через рассаду точно так же, как рассаду томатов.
Можно ли выламывать преждевременно проросшие ростки?
Нужно, иначе растущий стебель начнет забирать питательные вещества из клубня. Причем делать это надо как можно раньше, пока росток небольшой. Обычно с интервалом 10–15 дней следом пробудится к росту следующая почка из этого же глазка. После его выламывания пробудится третья почка. У каждого клубня 8–12 глазков, и у каждого глазка три почки. Итак, каждый из 10 глазков даст по три ростка поочередно.
Однако есть такие сорта, например Невский, у которого второй росток из глазка появляется с большим опозданием (больше месяца). Поэтому не следует у него выламывать ростки незадолго до посадки. Его клубни вообще могут не взойти после выламывания ростков, на них сразу начнут образовываться маленькие картофелинки прямо на материнском клубне.
Чем отличаются клубни с белой мякотью от клубней с желтой мякотью?
Традиционно клубни, независимо от окраски кожуры, имеют белую мякоть у сортов российской селекции, США и Англии. Голландские и немецкие сорта, как правило, имеют желтую мякоть с большим содержанием каротина, соответственно более полезную и более вкусную.
Можно ли вырастить два урожая картофеля за сезон?
Можно, если у вас маленький участок, это даст вам экономию посадочной площади. Для этого в начале марта после обработки срежьте верхушечную часть с посадочных клубней, положите их на прозеленение на 20 дней и затем высадите на рассаду. Оставшиеся части клубня держите в холодном месте (+4 °C), чтобы они не проросли заранее. В конце апреля выложите их на свет для прозеленения. Через 20–25 дней разрежьте каждый клубень на три части так, чтобы у каждой части было примерно одинаковое количество ростков. Высадите в ящики для проращивании на рассаду.
В первых числах мая высадите рассаду, выращенную из верхушек, на подготовленные грядки с утепленным грунтом под двойной лутрасил и окучьте ее с «головой». Начните подкапывать крупные клубни уже в середине июня. А в конце июня – начале июля снимите весь урожай. Грядка с ранним картофелем из верхушечной части клубней освободится в начале июля. Ее можно использовать для шпината, редиса или высадить рассаду поздней свеклы, либо посеять морковь (она еще успеет подрасти до конца октября), либо под посев черной редьки или салата. Либо высадите на ней озимый чеснок, но не в сентябре – октябре, а в конце августа, числа так 25–26-го. Я не ошиблась, именно в конце августа, но есть некоторые нюансы, о них в разделе про чеснок (пятый год на грядке без труда).
В начале июня, после того как минуют ночные заморозки, рассадите подрощенный картофель из основных клубней по обычной схеме 30 × 70 см, хорошо окучьте. При высадке рассады надо сделать лунки такой глубины, чтобы над поверхностью почвы осталось 3–4 листка, остальную часть стебля накрыть почвой. Высаженную рассаду надо полить. Урожай на зимнее хранение будете снимать с этой грядки в начале сентября.
Можно ли вырастить бочку картофеля из четырех клубней?
Нет, нельзя, не только из 4, но и из 8 клубней. Каждое растение может вырастить урожай в определенных пределах, и никакой уход не может заставить растение дать урожай выше его потенциальных возможностей. Кроме того, столоны растут у картофеля на стебле не длиннее 40–60 см. Вот на эту высоту и следует окучивать картофель. Когда-то я прочла статью в журнале «Приусадебное хозяйство» о том, что в бочке без дна можно вырастить полную бочку картофеля всего из 4 клубней. Для этого на самый низ бочки надо насыпать 20 см плодородной почвы, выложить на нее 4 пророщенных клубня и присыпать сверху землей. Затем, по мере роста картофеля, постепенно подсыпать сверху всякий легкий мусор вперемежку с почвой, пока бочка не заполнится. Время от времени картофель надо было поливать и подкармливать. Автор утверждал, что когда вы опрокинете бочку на бок после созревания урожая, она будет полна картофелем. Каково же было мое разочарование, когда в моей бочке картофель оказался лишь в верхнем слое почвы глубиной всего 40–50 см!
Сезон второй Овощная грядка без труда
Тыквы, кабачки, а также дыни и арбузы
Следующей весной грядку под картофель разобьете на новом месте прямо на целине, а на оставшейся после картофеля компостной куче высадите тыквы, кабачки, арбузы, дыни или огурцы.
Рано весной (на Северо-Западе в начале мая) разгребите в куче воронки в недопревшем компосте до самой почвы. Располагайте их на расстоянии 60 см друг от друга с одной стороны грядки для посадки тыкв (а также арбузов) и 45 см друг от друга на другой стороне грядки для кабачков (а также дынь). Сажать следует только кустовые формы тыкв и кабачков. Если любите патиссоны, оставьте для них на грядке местечко с юга. Если почва под компостной кучей холодная, налейте в воронки по трети ведра горячей воды. Обычно этого не требуется. Тыквенные культуры предпочитают почву с нейтральной, в крайнем случае, со слабокислой реакцией. Полуперепревший компост обычно имеет реакцию рН 5–6, то есть вполне для этих культур подходит.
Я втыкаю сухие семена во влажную почву (а она под компостом влажная) ребром. По 2–3 семечка в каждую лунку. Глубина посева зависит от величины семени. Она должна составлять 2–3 высоты семени. Воронки не засыпаю. Сразу накрываю всю кучу старой пленкой (или ее частями) и закрепляю на грядке, чтобы не растрепал ветер.
Обратите внимание: природа тоже сеет сухие семена во влажную почву. Не проращивая их и ничем предварительно не обрабатывая! Вот и давайте следовать природе, не придумывая себе лишней работенки.
Всходы обычно появляются через 7–12 дней, и когда они дорастут до пленки, я раздвигаю ее или вырезаю в ней небольшие отверстия, только чтобы выпустить растения наружу. Если при этом заморозки еще не закончились, придется поставить дуги и накрыть грядку лутрасилом. Класть укрытие прямо на растения нельзя, они подмерзнут. Если заморозков не предвидится, то и лутрасил не нужен. Во всяком случае, его надо убрать с момента их окончания. Больше я ничего не делаю и даже не подхожу к этой грядке, пока не настанет время лакомиться этими овощами.
Пленку с этой грядки не снимаю до самой уборки урожая! Растения не подкармливаю и даже при посадке ничего под них не вношу. Ни разу за весь сезон я их не поливаю!
Да потому что в недопревшем компосте еще достаточно питательных веществ. Влаги в нем тоже для этих культур вполне достаточно. Пленка не позволит влаге и теплу уходить вверх, она сохраняет их в грядке в зоне корней все лето. На такой теплой грядке растения даже самостоятельно переживут без ущерба для себя небольшие осенние заморозки! Кроме того, во время дождей избыток влаги не попадет в почву, а потому излишка влаги в плодах не будет. Плоды не гниют прямо на корню и не загнивают при хранении, как это обычно происходит при избытке влаги в почве. Многолетние сорняки хотя и могут прорасти, поскольку света под прозрачной пленкой достаточно, но, как правило, они под ней сгорают или сильно угнетаются. А уж когда мощная ботва тыквенных накроет всю грядку, то и света не хватит для бурного роста сорняков.
Обычно, как только в полдень листья у этих растений слегка (как нам кажется) подвяли, мы хватаемся за ведра и ну давай поливать, поливать, особенно в пору нарастания плодов. Вот в этом и состоит основная ошибка в выращивании таких растений.
Прежде всего, подвядание в полдень – это способ сохранения влаги в листьях у этих растений. Они смыкают устьица, находящиеся на нижней стороне листьев, чтобы избежать транспирации (потери влаги). За ночь в листьях восстанавливается тургор (упругость), и утром растения стоят как ни в чем не бывало. Избыток влаги в клеточном соке тыквенных культур приводит к загниванию плодов. Они не подлежат хранению. Так что прекратите бегать с ведрами к грядкам с тыквами и ее родственниками (за исключением огурцов), особенно это касается жителей Северо-Западного региона.
В дождливый август на растениях может появиться мучнистая роса. В этом случае полейте их раствором Фитоспорина прямо по листьям.
Плоды снимаю по мере их нарастания. Молодые плоды гораздо вкуснее, и на кустовых формах при регулярном съеме подрастающих кабачков их можно снять до 30 штук за сезон. А вот кабачкам для хранения (цуккини) надо дать вырасти и полностью созреть на кустах. Поэтому их бывает мало, 2–4 плода с куста. Тыквам также надо дать полностью вызреть на грядке. Если потребуется, то с середины августа накройте их двойным лутрасилом прямо по растениям.
Снимать все кабачки и тыквы надо с большой плодоножкой, когда она подсохнет.
Если вы растите арбузы, опыление придется делать вручную, потому что насекомые-опылители в северных регионах их не знают. Правда, в последующие годы они начинают навещать и этих пришельцев. Цветки у арбуза появляются на главном стебле примерно через 60 дней после всходов.
Кустовых форм арбузов нет, поэтому плети придется раскладывать по грядке. После того как завяжется арбузик, он начнет расти буквально не по дням, а по часам. С этого момента следует оставить на стебле всего один плод, отсчитать над ним 6 листов, а всю остальную часть стебля выше оборвать. Пасынки надо убирать, на них завязей, как правило, не образуется. Арбуз готов, когда у него засохнет цветоножка.
Если вы растите дыни, то, наоборот, сделайте прищипку. То есть оборвите центральный стебель после 3–4-го листа, чтобы вызвать боковое ветвление, а на них женские цветки. Пчелы их обычно опыляют сами. Лучше оставлять на каждой плети по одному начавшему расти плоду, отсчитать после него 5–6 листьев, а верхнюю часть плети оборвать. О готовности дыни сообщит ее аромат.
Надо сказать, что в северных регионах вредителей у этих растений нет и болезней тоже, кроме стеблевой гнили. Обычно она появляется, когда дыни растят в теплице. Как только заметите беловатый налет, сразу оботрите сухой тряпочкой, опылите золой это место.
Хранить тыквенные лучше всего в вертикальном положении, у наружной стены в сухом помещении. Растения лучше не выдирать с корнями, а срезать по уровню почвы, оставив корни в земле для пропитания микроорганизмов и дождевых червей. Надземную часть можно унести на компостную кучу, где рос картофель, если остатки картофельной ботвы уже высохли.
Грядку после уборки тыквенных культур следует немедленно накрыть. Лучше всего черным лутрасилом (спанбондом) или черно-белыми газетами (оберточной бумагой) в несколько слоев. Все это следует закрепить на грядке, чтобы не унес ветер до самой весны. Влага проникнет сквозь укрытие и пропитает всю грядку, а вот семена сорняков пристроиться на ней не смогут, им до почвы не добраться через укрытие, попытки корневищных многолетних сорняков захватить освободившуюся территорию не увенчаются успехом, поскольку у них не будет доступа к свету. Так что до весны грядки останутся свободными от сорняков, а значит, мы освободимся от прополки.
Сезон третий Овощная грядка без труда
Капуста, свекла, сельдерей
Начнем с того, что капуста, свекла и сельдерей – дружественные (совместимые) растения, их можно растить все вместе на одной грядке. А потому с капустой я сажаю рассаду свеклы по сторонам грядки, а на ее торцах выращиваю корневой сельдерей.
Капуста
Многие горожане престали сажать капусту, а зря. Не так уж и сложно ее вырастить, умеючи.
Капуста тоже должна расти на солнечном месте, ибо если даже на нее всего треть дня падает тень, она не станет завязывать кочан или наращивать головку. Кроме того, капуста, в числе немногих культур, нуждается не просто в нейтральной, но слегка подщелоченной почве (рН 6,5–7), а также в микроэлементах (особенно цветная и брокколи) больше других культур. Капуста – культура холодостойкая, для нормального роста и развития ей нужна температура +16–20 °C. Уже при +22–24 °C она перестает развиваться и просто замирает, пока температура не снизится для приемлемой для нее нормы. Кроме того, она относится к обжорам и выпивохам растительного мира, причем сама имеет небольшую корневую систему, а потому плохо добывает себе и выпивку, и пропитание. Отсюда вывод: о ней придется заботиться, но совсем не так уж и много, если это делать разумно.
Капусту придется растить через рассаду, поскольку ей для роста и развития требуется много времени, даже ранним и скороспелым сортам.
Рассаду не надо растить дома, потому что в квартирах темно, сухо и жарко, а капуста любит, чтобы было светло, влажно и прохладно, а потому не майтесь понапрасну. Совсем другое дело, если у вас застекленный балкон или лоджия. Не надо сеять рано, надо сеять вовремя. Лучшая рассада та, у которой только 2–3 настоящих листа, а поскольку капуста всходит достаточно быстро, то сеять ее лучше всего за 30–40 дней до высадки в грунт.
Лучшее время пересадки рассады кочанной капусты в открытый грунт в северных регионах – 12–15 мая, тогда на рассаду ее надо сеять в начале апреля.
Цветная капуста и брокколи более теплолюбивы, чем кочанная, поэтому их лучше высаживать в открытый грунт в конце мая – начале июня, а потому на рассаду можно сеять в конце апреля – начале мая прямо в теплице.
Капуста не любит жить в «коммуналке», а потому ее лучше распикировать или прямо сеять в «отдельные квартирки». Для этого можно использовать торфяные таблетки (но не торфяные горшочки), решетки, которые просто втыкают в почву в теплице, или можно собрать стаканчики из-под йогурта, срезать у них дно и также воткнуть в почву. В этих случаях ее трудно будет пересушить или переувлажнить.
Но не следует сеять капусту в эти стаканчики с необрезанным дном, потому что есть большая опасность или пересушить, или залить рассаду водой. В первом случае пересушенная рассада никогда не даст хорошего результата, никакие последующие поливы не исправят положения. Во втором случае не избежать черной ножки.
Я не рекомендую выращивать рассаду в торфяных горшочках, поскольку стенки горшочков быстро пересыхают, а следовательно, рассада в них угнетается. При пересадке в грунт корни растений не могут прорасти сквозь стенки, а потому корневая система остается недостаточно развитой.
Можно, конечно, посеять рядок семян на рассаду вдоль края грядки в теплице, но в этом случае при появлении всходов их либо надо сразу проредить, чтобы не допустить загущения, или при первом настоящем листочке распикировать пореже и обязательно приокучивать, иначе тоже не избежать черной ножки. Вообще, черная ножка появляется при трех условиях: в почве есть возбудитель этого заболевания, избыток влаги в почве, загущение всходов (то есть недостаток света).
Вечером накануне посадки надо хорошо полить грядки водой.
Если грядка была укрыта черным лутрасилом, то воду следует лить прямо по ткани. Если она была укрыта бумагой, то ее надо снять и сделать полив прямо по почве, но потом вернуть бумагу на место.
Во второй половине следующего дня укрытие снять, сделать лунки для высадки рассады.
Лунки для цветной капусты можно делать по схеме 40 × 40 см, для брокколи, савойской или кочанной достаточно 50 × 50 см. Не страшитесь таких загущенных посадок. У меня на грядке 1 × 4 м цветная капуста растет в три ряда по десять растений в каждом ряду.
В каждую лунку надо внести одну столовую ложку кальциевой селитры, половину чайной ложки порошковой фракции удобрения AVA. Если этого удобрения у вас нет, то замените столовой ложкой золы, хотя это, конечно, далеко не одно и то же. Затем надо в каждую лунку постепенно влить 2–3 л воды. Когда вода окончательно впитается, высаживайте рассаду.
Почему надо так много вносить кальциевой селитры? Потому что надо убить споры гриба килы, а для этого надо почву сделать слабощелочной как минимум. Капуста любит калий, кальций и азот. Кроме того, капуста, особенно цветная, нуждается в микроэлементах. Азот и кальций есть в кальциевой селитре, а калий и микроэлементы есть в AVA или на худой конец в золе.
Если рассада переросла, то обычно у нее искривляется стебель, это не страшно, просто при посадке заглубите всю искривленную часть в почву (не выпрямляя ее, естественно). При посадке переросшей рассады нижние листья следует оборвать, оставив только 2–3 верхних. Сажать надо на такую глубину, чтобы листья легли прямо на почву. На следующее утро, если стоит жаркая погода, капусту лучше прикрыть от солнца газетами на пару дней. В полдень газеты можно полить холодной водой. При испарении влаги с укрытия температура под ним снизится на 2–3 °C. Не забудьте снять газеты через 2 дня! И тут же используйте их для прикрытия поверхности почвы, чтобы предотвратить испарение влаги. Достаточно сложить газеты в 2–3 слоя, проделать в них прорези для стеблей капусты и надеть их наподобие слюнявчика для младенца на нижнюю часть стеблей (прямо по почве). Обратите внимание на то, чтобы бока грядки были хорошо укрыты от сорняков и испарения влаги (замульчированы), так как вы будете высаживать здесь рассаду свеклы примерно на две недели позже кочанной капусты и одновременно с цветной и брокколи.
В хорошо перепревшем за два сезона компосте вполне достаточно питательных веществ, необходимые добавки к рациону капусты вы внесли при посадке. Больше весь сезон вы растения не подкармливаете и не поливаете! Единственное, что потребуется, – это один раз полить из лейки прямо «по голове» цветную капусту и брокколи молибденом, если они не наращивают головку, но это требуется в том случае, если вы не вносили микроэлементы при посадке (AVA). Дело в том, что эти виды капусты нуждаются в микроэлементах особо.
Если больше недели стоит жаркая, сухая погода, то облегчите участь несчастной капусты, полив ее в полдень холодной водой из колодца прямо поверху («по голове»). Испаряющаяся вода понизит температуру, и капуста прямо у вас на глазах «вздохнет с облегчением». Обычно все капустные культуры «замирают» и прекращают развиваться уже при температуре выше +20 °C.
Даже в северных регионах изредка случается такая жаркая погода, которая затягивается аж на целый месяц! Капуста не завязывает ни головок, ни кочанов, хотя у нее уже есть необходимые для этого 6–7 кроющих листьев. Нетерпеливые огородники выдирают растения и выбрасывают в компост, а зря. Как только капуста дождется осенних прохладных влажных денечков, она немедленно, и при этом очень быстро, родит и кочан и головку.
И вы получите хороший урожай, но на месяц позже. Если дело затянулось до самых осенних заморозков, то выкопайте растения с корнями, почву отряхните. Составьте растения в ящик и поставьте на доращивание в погреб, теплицу (в этом случае потребуется их накрыть еще и лутрасилом, чтобы избежать подмораживания) или на веранду, даже просто в неотапливаемое помещение (можно увезти домой на застекленную лоджию или балкон). Поскольку листья – это кладовки с пропитанием (поэтому их не следует у растений без особой надобности отбирать), то капуста подрастит головку и кочан, забирая питательные вещества из своих кладовых-листьев.
Первые вредители летят во время цветения вишни. В северных районах они большого урона нанести не могут. А вот второй лет приходится на июль – август. Вот тут-то они могут здорово порезвиться и оставить нас без урожая. Их лет трудно прозевать, потому что сигнал подаст бабочка-капустница. Как только замелькал этот приметный беленький флажок – срочно принимайте меры защиты, потому что одновременно полетели все овощные мухи, капустная моль, всевозможные совки. Самое простое средство – накрыть все посадки укрывным нетканым белым материалом (спанбондом, лутрасилом, акрилом). Но если есть хоть малейшая щель и дырка, вредители ее найдут. Поэтому надежнее опрыскать все овощные посадки биологическим препаратом Фитоверм. После опрыскивания через 48 часов продукцию можно употреблять в пищу. Вредители, отведав клеточного сока (сосущие) или пожевав листья (грызущие), уже через 2 часа перестают питаться, поскольку у них возникает паралич кишечно-желудочного тракта. Через двое суток они погибнут от бескормицы. Не жалейте бедных и не лейте над ними слезы, иначе слезы придется лить над погибшим урожаем.
Свекла
В северных регионах свеклу для получения ранней продукции рекомендуется сажать только через рассаду из-за слишком длительных весенних заморозков. Подходящее для этого время – самое начало мая.
Сеять можно в теплице, дополнительно прикрыв посевы лутрасилом прямо по почве. Можно посеять, впрочем, как и капусту, в ящики, замотать их лутрасилом в несколько слоев. Ящики следует поставить на табуретку, так как на почве гораздо холоднее. Причем табуретку не обязательно держать в теплице или на веранде, можно ее поставить на улице около южной стены дома.
Обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений. Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором Фитоспорина сразу, как только появились всходы, а главное – их вовремя прореживать и приокучивать.
Свекла легко переносит пересадку. В северных регионах ее можно пересадить в открытый грунт только после окончания заморозков, то есть в начале июня, а значит, сеять на рассаду следует за месяц до этого, то есть в начале мая.
Если вы хотите получить корнеплоды одинакового размера и не слишком крупные, ограничьте площадь питания. То есть рассадите растения по схеме 10 × 10 см или высаживайте в каждую лунку сразу по два растения, располагая гнездо от гнезда на расстоянии 15 см.
Я именно так и высаживаю свеклу – по два растения в лунку по краям капустной грядки.
Внимательно следите за прогнозом погоды. Если свекла попадет в раннем возрасте не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (ниже –4 °C), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры – не единственная причина цветушности свеклы, это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста.
В компостной куче третьего года все еще много питательных веществ, но бора там нет, и натрия может оказаться недостаточно.
Кальций и азот свекле перепадут от внесения кальциевой селитры под капусту. При пересадке рассады в лунку следует вылить не менее пол-литра воды, и кроме того, можно вносить в каждую лунку щепотку порошковой фракции удобрения AVA прямо под корневую систему и больше ничем ее не подкармливать все лето. Но если у вас этого удобрения нет, то свеклу придется один раз за весь сезон подкормить натрием. Для этого надо развести стакан поваренной соли в 10 л воды (поваренная соль состоит из натрия и хлора). К хлору свекла устойчива (и все капустные культуры тоже). Поэтому вреда от него растениям при такой концентрации не будет.
Кроме того, придется развести 2 г борной кислоты в стакане горячей воды (микроэлементы в холодной воде не растворяются), затем вылить раствор в 10 л воды с поваренной солью, размешать и полить все растения прямо по листьям, расходуя 10 л раствора на 10 погонных метров посадок свеклы.
Но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню». Эту подкормку следует давать, когда у свеклы начал завязываться юный корнеплодик (обычно при 4–5 настоящих листах). Заодно это мероприятие убережет свеклу от весенней овощной мухи. Обратите внимание, что почва под посадками должна быть замульчирована. Можно использовать все те же газеты, а можно засыпать почву под посадками скошенной с газона травой, что, естественно, лучше.
Больше ничего вам делать не придется, не надо полоть, кормить, поить, только время от времени приходить к грядке, чтобы забирать урожай.
В первый период роста свекла нуждается во влаге, но с момента завязывания корнеплода ее можно не поливать вообще. Так как у свеклы сосущий центральный волосок может проникать в почву на очень большую глубину (до 4 м!), а там влага есть всегда (следовательно, при высадке рассады ни в коем случае не укорачивайте центральный корешок вопреки книжным рекомендациям).
При посеве в грунт или на рассаду сразу после появления всходов, как только развернутся семядоли, следует сделать первое прореживание, срезав ножницами лишние растения. Всходы оставляют на расстоянии 1–2 см друг от друга. Если растения растут прямо в грунте, в стадии 2–3 настоящих листов их можно рассадить, оставляя по краю грядки по два растения рядом. Расстояние между каждой парой – не менее 15 см. Урожай, естественно, получите осенью. А ведь как хочется поесть ботвиньи или борща уже в начале лета! Поэтому я советую растить свеклу через рассаду.
Не вносите под свеклу и не подкармливайте ее без надобности азотными подкормками, потому что свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, а это нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу. Кроме того, избыток азота приводит к появлению черных пятен в корнеплоде.
Во влажную и прохладную погоду свекла может заболеть пероноспорозом (ложной мучнистой росой). Помогает полив по листьям раствором Фитоспорина или опрыскивание Цирконом. Реже встречается вирусное заболевание – мозаика листьев. В этом случае ничего не помогает, урожай резко снижается, заболевшие растения следует выдрать и сжечь (ни в компост, ни на картофельную грядку их класть нельзя).
При уборке свеклы следует аккуратно вынимать корнеплоды без повреждений. Ботву следует срезать, оставляя пенек 2–3 см длиной, а корень таким, каким вы его вытащили. Корни у свеклы не подрезают. Тогда она хорошо хранится. Свекла хранится практически до самого лета в погребе. Оставлять ее зимовать в почве нельзя, она сгниет.
Мангольд – растение нарядное – с большой пышной, растущей вверх розеткой листьев. В зависимости от сорта листья окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет, либо имеют красноватый оттенок, слегка закрученные по краям или пупырчатые. Это дает возможность широко использовать Мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают Мангольд как обычную свеклу.
Основной вредитель у свеклы – это весенняя и особенно летняя мухи. Во время цветения вишни весной и летом бабочки-белянки в середине лета свеклу следует полить прямо сверху по листьям раствором NaCl – поваренной соли (1 стакан на ведро воды). Напоминаю, свекла любит натрий, к хлору она устойчива, а вот овощные мухи их не любят. Нападает на свеклу и свекловичная тля. Не следует бороться с ней химическими средствами. Лучше всего использовать биопрепарат Фитоферм, после опрыскивания которым свеклу и ботву можно использовать в пищу через два дня после обработки.
Листовая свекла Мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые употребляют для салатов или делают из них ботвинью – свекольный суп из ботвы.
Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья.
Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать», так что не сажайте его много.
Сельдерей
Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Листовой сельдерей можно сеять прямо в грунт. Черешковый сельдерей, имеющий утолщенные черешки листьев, и особенно корневой сельдерей, приходится выращивать через рассаду, поскольку для образования корнеплода ему потребуется около 200 дней.
В конце февраля заполните стаканчики из-под йогурта увлажненной почвой, уплотните ее и сверху насыпьте 1 см снега. Затем уплотните снег и аккуратно разложите по снегу очень мелкие семена сельдерея, не более трех в каждый стаканчик (они хорошо видны на снегу). Накройте стеклом или пленкой и поставьте на подоконник. Снег растает и втянет семена в самый верхний слой почвы наполовину. Они довольно быстро наклюнутся и взойдут. После этого стекло или пленку надо убрать. Я поливаю рассаду из мелких семян только через шприц.
Поливать всходы надо очень аккуратно. Если вода попадет на семядольные листочки, они погибнут, и рассаду придется выбросить. Набираете воду (а точнее слабый раствор минерального удобрения), втыкаете иглу в почву и медленно выпускаете воду.
Когда растения будут иметь 2–3 настоящих листика, срежьте на уровне почвы маникюрными ножницами лишние растения, оставив одно самое лучшее, которое осторожно подокучивайте время от времени, спичкой подгребая к нему почву, иначе растение упадет и может оборвать корни.
В начале мая пересадите рассаду на место. Если есть угроза сильных заморозков, прикройте на первое время посадки лутрасилом. Корневой сельдерей большой любитель покушать. Но на грядке с капустой и свеклой все еще много питательных веществ, а потому при посадке рассады ничего вносить не надо. Приготовить лунки (не более 2–3 с каждого торца грядки), залить их водой и пересадить рассаду, заглубив растение до семядольных листов. Поскольку сельдерей не любит свежий навоз, то подкормки настоем навоза следует исключить при любом способе выращивания корнеплода, иначе он попросту сгниет.
Когда у сельдерея начнет завязываться корнеплод, следует обязательно дать подкормку бором (2 г на ведро воды), иначе в корнеплоде могут образоваться пустоты.
При уходе за корневым сельдереем надо постоянно снимать нижние листья так, чтобы у растений все время было не более 4 молодых листьев.
Снятые листья режьте и сушите. В сушеном виде они не сохраняют аромат, но сохраняют все экстрактивные вещества, благоприятно влияющие на пищеварение и придающие отличный вкус первым и вторым блюдам. Если смолоть сушеные листья сельдерея на кофемолке, то получится мука, в которой хорошо обвалять мясо или цветную капусту перед обжариванием вместо панировочных сухарей или пшеничной муки.
Кроме того, во время роста корнеплода его надо постоянно разокучивать, чтобы он постепенно оказался над поверхностью почвы, и при этом надо острым ножом аккуратно, чтобы не повредить корнеплод, постоянно срезать боковые корешки, чтобы они не разрастались в стороны и корнеплод не разветвлялся. Тогда вы получите большой, круглый и плотный корнеплод без бороды корней.
Черешковый сельдерей также надо выращивать через рассаду. Ее высевают в конце марта, затем пересаживают в грунт так же, как корневой.
Во второй половине лета черешковый сельдерей, в отличие от корневого, окучивают. Черешки листьев засыпают почвой, чтобы их отбелить (при отбеливании они теряют горечь). По мере надобности их раскапывают и срезают. Используют так же, как и корневой сельдерей. Корнеплод и черешки можно мариновать и солить впрок. Листовой сельдерей просто сеют прямо в грунт ранней весной. Нужна плодородная почва, в которую следует внести перед посадкой золу (стакан на квадратный метр). Важно, чтобы грядка была свободна от сорняков, поскольку сельдерей всходит почти две недели, и сорняки могут его забить. Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на 1–2 см, и оставлять прямо на грядке – они погибнут. Чтобы не повредить посевы сельдерея, надо посеять одновременно с сельдереем маячную культуру, например салат, несколько семян которого высевают в бороздках вместе с семенами сельдерея. Салат всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.
В дальнейшем потребуются еженедельные подкормки настоем сорняков (но не навоза). Эта культура очень отзывчива на рыхление почвы. Поэтому как можно чаще рыхлите междурядья.
Черешковый и листовой сельдерей можно бором не подкармливать.
Несмотря на то что сельдерей растение холодостойкое, в условиях северных регионах он не зимует в почве. Поэтому оставлять под зиму его не следует.
После уборки урожая с грядки с капустой, свеклой, сельдереем прорыхлите почву плоскорезом Фокина или обычными граблями, хорошо полейте раствором Фитоспорина и Гуми и сразу накройте светонепроницаемым материалом до весны. Этим вы освободите себя от прополки сорняков следующим летом.
Сначала, в конце апреля, засейте грядку редисом, салатом, шпинатом, репой, после уборки которых, в начале июня, высадите перец по центру и свеклу по краям, так как они совместимы. Почву надо обязательно замульчировать.
Перец нуждается в дополнительном калии (без хлора), а потому вносите перед посадкой в лунку чайную ложку калийного удобрения или треть чайной ложки порошковой фракции удобрения.
В лунку перед посадкой, как всегда, наливаете много воды (не менее одного литра). У перца компактная корневая система, он не может обходиться без поливок. Чтобы поливать перец не чаще одного раза в месяц (только, если стоит сухая погода), внесите в лунку полстакана подготовленного гидрогеля. Над грядкой придется поставить дуги и накрыть всю грядку двойным лутрасилом, который можно не снимать все лето.
Это сухая полимерная крошка, которая разбухает в воде, увеличиваясь в объеме в 300 раз. Она обладает способностью вбирать в себя не только воду, но и минеральные вещества, находящиеся в почве, и хранить их. Сосущей силы корневых волосков хватает, чтобы отсасывать из гидрогеля питательный раствор по мере необходимости. При поливах гидрогель, находящийся в почве, снова набирает в себя влагу и держит ее впрок, не давая испаряться с поверхности или уходить вниз. Поэтому потребность в поливах резко сокращается.
Так при высадке рассады на гидрогель поливы сокращаются в десятки раз. Если общепринято поливать огурцы по крайней мере раз в неделю, то при использовании гидрогеля их можно поливать один раз в месяц!
При окислении (а в почве это рано или поздно тоже происходит) полимерная крошка разлагается на углекислый газ и воду, то есть вещества экологически безвредные.
Сезон четвертый Овощная грядка без труда
Морковь, лук и пастернак
Морковь
Грядку освобождаю от укрытия накануне вечером и хорошо ее увлажняю, поливаю Фитоспорином плюс Гуми и снова накрываю. Утром делаю бороздки для посева ребром доски, располагая их в направлении север-юг, на расстоянии всего 5 см друг от друга.
Прежде всего по всему периметру грядки я высеваю семена бархатцев, затем с каждого края по три бороздки засеваю семенами моркови, а центр грядки между посевами моркови – семенами однолетнего лука.
В неудачный для выращивания лука год луковицы будут некрупными. Но это не страшно, просто вы вырастите крупный севок, так называемый выборок, и используете его в качестве посадочного материала на следующий год.
Но есть одна тонкость. В севке не закладывается цветочная стрелка, а в выборке – закладывается. А это значит, что при подмораживании такой посадочный материал уйдет в стрелку, не давая луковицы. Это же случится при хранении лука – при температуре 10–18 °C. Поэтому его хранят либо в хранилище (обычно при температуре +4 °C), либо при температуре от +20 °C и выше.
Поэтому комнатная температура для хранения лука и чеснока является оптимальной.
Следите за погодой, или накройте посадки двойным лутрасилом, либо сажайте в начале июня, когда заморозки закончатся.
Вместо севка можно посеять чернушку любого сорта репчатого лука, чтобы получить свой севок. Можно густо (на расстоянии всего 2–3 см друг от друга) высадить луксевок, чтобы вырастить лук-репку. Постепенно будете подросший севок выдирать для еды, прореживая равномерно так, чтобы оставить посадки по схеме 10 × 10 см.
Либо можно посеять по центру семена пастернака (белая морковь). Семена у него крупные, их можно просто разложить в бороздки на расстоянии 5–7 см.
Я никогда не замачиваю и ничем не обрабатываю семена перед посевом, ибо это не предусмотрено природой. Вы когда-нибудь видели, чтобы природа что-либо вытворяла с семенами? Она просто сеет сухие семена во влажную почву, и все. Почему бы нам у нее не поучиться? Давайте поступать так же!
Чтобы в дальнейшем не прореживать морковь (как и другие растения с мелкими семенами) и ее не подкармливать, я беру по одной чайной ложке семян, порошковой фракции любого минерального удобрения кроме хлористого калия и полстакана мелкого просеянного песка. Вместо песка можно использовать труху от спитого чая или кофе. Тщательно перемешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской или прихлопываю ладонями.
Внимание! Морковь при внесении при посадке золы становится многохвостой. То же самое случится при внесении избыточных доз азота.
Всю засеянную грядку я сразу же накрываю лутрасилом, давая некоторую свободу для роста, и закрепляю его на грядке. Снимаю укрытие после окончания цветения вишни, когда весенний лет вредителей закончится. Поскольку бархатцы не холодостойкие растения, при укрытии грядки лутрасил по краям грядки кладу в два слоя, подогнув их.
Иногда в сухую или очень ветреную погоду придется до появления всходов полить грядку водой. Делается это прямо по лутрасилу. В северных регионах иногда бывает такая погода в самом начале мая и даже в конце апреля, но редко.
Больше ничем не подкармливаю морковь все лето и не поливаю ее! Мало того, я ее не прореживаю, потому что при таком посеве она в этом не нуждается. Я только прихожу за морковкой, когда она мне потребуется!
Повторно накрываю грядку лутрасилом (или опрыскиваю посадки Фитовермом либо Здоровым садом) во время второго лета овощных вредителей.
Для северных регионов – примерно в середине июля, как только замелькала бабочка-белянка. И не снимаю укрытие до уборки, а при необходимости только приподнимаю край, чтобы вынуть парочку-другую корнеплодов для еды.
Но можно и не накрывать и не поливать Фитовермом, поскольку резкий запах бархатцев дурит голову вредителям, и они, опасаясь оставить свое потомство без пищи, летят туда, где к запаху растения-кормильца не примешивается какой-то подозрительный посторонний запах. Чтобы не привлекать вредителей, никогда не оставляйте ботву моркови прямо на грядке, поскольку у вянущей моркови запах очень сильный, вот он-то и привлечет вредителей со всей округи.
Поскольку морковь сеют не глубоко, а всего на 1,5 см, то корнеплод при росте выпирает из почвы и зеленеет. Такая морковь теряет свои вкусовые качества. Приходится подгребать к корнеплодам почву, либо сеять не зеленеющие сорта.
Морковь следует убирать после первого заморозка, ибо она обязательно должна пройти стадию естественного охлаждения.
Если вы вынуждены убрать урожай моркови до заморозков, то обязательно оставьте ее на сутки в холодильнике, иначе надземная часть будет продолжать расти и корнеплод увянет.
После уборки урожая освободившуюся грядку следует сразу же накрыть светонепроницаемым материалом до посадки озимого чеснока!
Существует несколько сортотипов моркови, отличающихся формой, размером, окрасом, содержанием сахаров
Парижская каротель, Амстердам, Нантская, Шантанэ – и в каждом из этих сортотипов огромное количество сортов и гибридов.
Для северных регионов лучший срок посева – конец апреля в южных районах, начало мая – в северных.
В регионах с континентальным климатом ее можно высевать под зиму. Там же, где зимой часто бывают оттепели, ее лучше сеять в марте, подготовив грядки для посева с осени. Сметаете в марте снег, поливаете горячей струей воды из чайника борозды, сеете в них семена, присыпаете сухим песком или почвой, заготовленной в помещении с осени, снова набрасываете на грядку снег – и все дела.
В апреле же морковь можно сеять уже при температуре +5 °C и даже ниже. Однако лучшая температура для всходов – +10–12 °C, несмотря на то что семена моркови, как и у всех холодостойких культур, проклевываются при +4 °C, а всходят при +6 °C.
Ранние посевы моркови и поздние посевы (в начале июня для северных регионов), позволяют уйти от листоблошки. Но если в это время температура будет превышать + 22 °C, развитие моркови станет замедленным, а корнеплод образуется грубый.
Если есть погреб, то в сухом песке или торфе в ящиках. Если моркови немного или вы растите ее для грудного ребенка, то ее можно хранить в ящичке на нижней полке холодильника во мхе-сфагнуме. Перед закладкой на хранение в погребе морковь не моют, а при хранении в холодильнике морковь следует промыть, опрыскать раствором Фитоспорина и просушить в тени. Ботву срезают, оставляя примерно 1,5 см.
Нельзя хранить морковь вместе с яблоками, которые выделяют этилен, ухудшающий ее вкус. Для взрослых членов семьи морковь лучше сушить, консервировать или замораживать. Дело в том, что морковь даже при хранении в погребе или в холодильнике сохраняет витамины и полезные свойства только до конца февраля – начала марта. Затем корнеплод умирает, в нем образуются микотоксины, вредные для нашего организма. Употребляя старую морковь, вы ими отравляете свой организм. Особенно это нежелательно для маленьких детей. Сушеная, замороженная или консервированная морковь токсинов, естественно, не образует, и ее можно употреблять до нового урожая.
Самое неприятное забоевание – фомоз. Это гниль корнеплода, чаще поражающая корнеплод при хранении. Споры гриба живут в почве 3–4 года, так что если заболевание было, то морковь на этом месте не стоит сажать в течение 4 лет. Вызывает заболевание фомозом избыток азота. Обычно это происходит после внесения свежего навоза. Усиленные дозы калия могут помочь избежать заболевания, поэтому, если уж вы сделали глупость и внесли под посевы моркови навоз, то увеличивайте подкормку калием.
Лук
Репчатый лук происходит из Азии, отсюда и требования к условиям произрастания: прохладная погода (+16–18 °C), достаточная влажность почвы на ранней стадии в момент нарастания пера, и наоборот, сухость воздуха и почвы, теплая погода (не ниже +20 °C) в момент созревания луковицы. Лук нуждается в хорошем освещении и плодородных почвах, имеющих слегка щелочную реакцию (рН 6–7).
В северных регионах условия для выращивания лука неподходящие. В момент наиболее интенсивного роста пера в июне обычно стоит сухая и жаркая погода (а лук в это время нуждается во влаге и прохладе), и лук начинает преждевременно закладывать репку. А поскольку пера еще недостаточно, то и репка образуется небольшая. Остановить этот процесс не помогут ни поливки, ни рыхления. В июле, когда должна развиваться луковица (и лук нуждается в сухой, жаркой, солнечной погоде), у нас начинается похолодание и дожди, что приводит к повторному росту зелени. Луковица при этом обычно не вызревает, шейка у нее, как правило, не закрывается (толстая шейка), такой лук не хранится, его следует использовать для осенних заготовок на зиму.
Плодородные, богатые органикой почвы со слабощелочной реакцией рН 6,0–6,5, хорошее освещение, поэтому его надо сажать на открытых участках, целый день освещаемых солнцем.
Не любит плотных глин или суглинков, кислой почвы, свежего навоза, избыточных доз азота, избыточной влажности почвы и воздуха.