Сад и огород без усилий. Настольная книга мудрого дачника - читать онлайн

Хорошая почва – главное для хорошего урожая.

Для начала давайте разберёмся, какая почва хорошая. Для этого нужно знать основные характеристики почвы: прежде всего, её механический (гранулометрический) состав, кроме того, структуру, влагоёмкость, кислотность, обеспеченность питательными элементами.

Сначала надо определить механический состав почвы. Для этого надо взять комочек увлажнённой почвы, скатать его в ладонях в колбаску и соединить концы. Могут быть следующие результаты:

✓ если получилось кольцо – почва глинистая;

✓ если в кольце образовались разломы – почва суглинистая;

✓ если кольцо рассыпалось на части – супесчаная;

✓ если колбаска не скатывается – песчаная.

Улучшение состава глинистой почвы

В глине много минеральных солей, но они, к сожалению, находятся в недоступной для корней растений форме.

Есть два варианта улучшения состава глинистой почвы.

1. В глинистую почву или тяжёлый суглинок предлагается внести весной по одному ведру любой органики и по ведру крупного песка на каждый квадратный метр под перекопку. Делать это, увы, придётся каждый год в течение 5–10, даже 15 лет. Да ещё и перекапывать осенью.

2. Можно поступить гораздо проще – нарастить почву поверх глины, понадобится всего-то 25 см.

✓ Разметьте будущую грядку (удобно делать грядки шириной 80 см).

✓ Прорезая квадраты по ширине лопаты, снимите дернину толщиной примерно 2–3 см и переверните травой вниз, разложите на грядке, корни и корневища вытащите.

✓ В течение всего лета будете складывать на грядку компост. Можете для ускорения дела использовать для разложения органики препараты Сияние-3, Фитоспорин, Возрождение (ЭМ) и другие подобные. А можете и ничего не делать, а просто складывать всё лето на отведённое место все органические остатки.

Улучшение состава песчаной почвы

Песчаную почву надо связать, иначе, сколько в неё ни лей, чего только ни сыпь – всё напрасно.

Песчаную почву можно улучшить несколькими способами.

1. Внести в песок по ведру глинистой воды (1 лопата глины, растворенная в 1 ведре воде) и органики на каждый метр под перекопку, в дальнейшем обычно глину потребуется вносить время от времени, а вот органику придётся вносить ежегодно. Дополнительно нужен ещё и магний, которым пески очень бедны, а он входит в состав ядра хлорофилла.

2. Хорошо связывает песчаную почву и сапропель – донный ил из водоёмов, в том числе из дренажных канав, прокопанных вдоль внутренних дорог садоводства. При его использовании органики уже не требуется, потому что ил сам по себе является хорошим удобрением. Но он обычно кислый и содержит избыток газов, поэтому его надо перед внесением год выветривать – оставить лежать вдоль канав после их чистки. Затем надо добавить к сапропелю раскислитель и только после этого применять.

3. Можно ли упростить работу? Без сомнений. Поскольку нам нужен слой почвы всего около 25 см, то надо выкопать траншею глубиной 25 см, устелить дно обычной полиэтиленовой плёнкой в два слоя и сделать в ней несколько небольших отверстий для стока лишней воды при длительных дождях. После этого останется только заполнять траншею всякими растительными остатками в течение лета, вместо того, чтобы носить их на компостную кучу.

Обычно рекомендуется дать растительным остаткам перепреть годика 2–3, но мой опыт показывает, что сажать на компост можно уже на следующий год после его закладки

Улучшение состава торфяной почвы

Торфяники обычно имеют рыхлую водопроницаемую структуру, не требующую улучшения, к тому же они достаточно плодородны (за исключением верхового торфа). Однако им не повредит ежегодное внесение по 0,5 ведра песка и органики на каждый метр, поскольку торфяная почва срабатывается примерно на 2–3 см в год. Таким образом, через десять лет она окажется на 20–30 см ниже, чем была до разработок, и станет заболачиваться. Торфяники бедны медью, также не слишком богаты фосфором и калием, так что потребуется ежегодно вносить эти элементы. Проще всего для этого использовать золу.

Также требуют торфяники, особенно верховые, и ежегодного раскисления. Гораздо проще вносить прямо на торфяную почву всё тот же компост, пересыпая его время от времени золой и поливая раствором медного купороса.

Чтобы спустить лишнюю воду, которую, как правило, содержат торфяники, надо прокопать между грядок канавки на глубину штыка лопаты.

Что такое кислотность почвы

Зачем определять кислотность почвы?

Дело в том, что большинство сельскохозяйственных культур требуют почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Кислые почвы для сада и огорода не подходят. Они содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения.

Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на несколько групп.

Если показатель рН:

✓ ниже 4 – почва сильнокислая;

✓ 4,1–5 – почва кислая;

✓ 5,1–6 – почва слабокислая;

✓ 6,1–7 – почва нейтральная;

✓ выше 7 – почва щелочная.

Кислотность почвы можно определить разными способами, например, купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв или определить кислотность почвы по растущим на ней диким растениям. Культурные растения так же, как и дикие, предпочитают почвы с определённой кислотностью (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость кислотности почвы и растущих на ней растений

Раскисление почвы

Если почва кислая, её необходимо раскислять с помощью извести. Но следует иметь в виду, что извести требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности (табл. 2). Так, глинистые почвы, как уже говорилось выше, богаты минералами. Чтобы растения чувствовали себя нормально на таких почвах, показатель рН должен быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5.

Таблица 2. Количество извести для раскисления различных почв

Известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций полностью и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, кальций резко меняет реакцию почвы рН выше 7, иногда до 8–10. С течением времени опять происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН и всё нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других вышеназванных раскислителей, то этого не происходит. Эти вещества не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, происходит растворение гипсующих материалов, которое снижает кислотность почвы, но как только показатель рН достигнет значения 6, наиболее пригодного для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдёт.

Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадёт, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, т. е. всё время регулируют кислотность.

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того, известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

Определение структуры почвы

Структура почвы – это её способность распадаться на комочки. В почве с хорошей структурой присутствие влаги в комочках не препятствует присутствию воздуха между комочками, т. е. такая почва обладает хорошей воздухо- и влагопроницаемостью, большой влагоёмкостью, а значит, является пригодной для земледелия.

Определить структуру почвы на участке можно во время дождя. Если несколько часов идёт моросящий дождь, а на поверхности почвы не образуются лужи, то значит, почва обладает хорошей структурой. Если после дождя и просыхания на почве образуется корка – её структура плохая. Обычно супеси и суглинки обладают хорошей структурой, а глины – нет.

Влагоёмкость – это способность почвы не только поглощать, но и удерживать влагу.

Она различна у почв разного механического состава: 100 г песчаной почвы удерживает 4–9 г воды, супесчаной – 18–20 г, суглинистой – 23–40 г, глинистой – 77–80 г.

Переувлажнение почвы наступает тогда, когда количество выпадающих осадков больше, чем то количество влаги, которое может почва впитать и удержать в себе, плюс то количество воды, которое может испариться с поверхности.

Переувлажнённые почвы надо дренировать, чаще всего это требуется на глинистых и болотистых грунтах. Когда участок буквально тонет в болоте, то со всех сторон его придётся обкопать довольно широкими и глубокими канавами, в которые и направить дренажные канавки.

Плодородие почвы

Плодородие – это способность почвы обеспечивать растения элементами питания, воздухом и влагой для их воспроизведения.

Плодородие почв – результат длительного процесса, связанного с переработкой органических остатков дождевыми червями и микроорганизмами, обитающими в земле.

Достаточно точным показателем плодородия почвы является количество живущих в ней дождевых червей – чем их больше, тем она плодороднее. Цвет почвы тоже является показателем её плодородия: чем он темнее, тем почва плодороднее. Это связано с количеством гумуса в почве.

Гумус напрямую связан с дыханием почвы: чем больше гумуса, тем больше выделяется из неё углекислого газа. Чем больше в почве гумуса, тем больше она в состоянии поглощать и удерживать в себе влаги и питательных элементов.

В природе происходит естественный процесс восстановления гумуса за счёт перегнивания опавшей листвы и отмирающих корней, мы же упорно этот естественный процесс нарушаем, сгребая и бездарно сжигая опавшую листву.

Главная задача садовода как раз и состоит в том, чтобы нарастить плодородный слой до требуемых 25 см и довести содержание гумуса в нём до 4 %, ибо такая почва не требует перекопки, ей достаточно лишь рыхления, а растения комфортно себя чувствуют на ней.

Плодородие почвы – это процесс, напрямую связанный с круговоротом органики.

Разложение органики на порядок повышает микробную активность и, соответственно, выделение углекислого газа, который совместно с водой даёт растению исходное сырье для образования углеводов с помощью солнечной энергии.

Образующиеся в растениях углеводы не только создают само растение и его урожай, но они ещё являются и кормом для бактерий – азотофиксаторов. А потому поступающие в почву углеводы резко повышают в ней фиксацию азота. Одновременно органика оптимизирует водно-физические свойства почвы.

Можно ли ограничиться внесением в почву только органики?

В принципе возможно. Однако надо иметь в виду, что материя не исчезает никуда и не появляется ниоткуда. Поэтому те минеральные элементы, которые содержатся в почвах вашей местности, естественно, содержатся и в растущих в этой местности растениях, их органические остатки вновь вносят в почву тот же самый набор химических элементов. Так что если есть недостаток каких-то из них, придётся ликвидировать его дополнительным внесением.

Принципы успешного ведения хозяйства

1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при перекопке.

2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать её от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.

3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые всё-таки появились, срезать по уровню почвы, а не выдергивать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.

4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям на протяжении всего сезона.

5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).

6. Позаботиться о совместимости растений.

7. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие надземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.

8. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.

9. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.

10. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своём участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и дедовскими методами.