Практическая энциклопедия цветовода - читать онлайн

Голландская гвоздика

Дикая голландская гвоздика, от которой ведет начало все многообразие культурных сортов, очень похожа на современную крупноцветную гвоздику. Это многолетнее растение, разветвленное от основания, с розеткой твердых, сидячих голубоватых листьев.

Из каждой розетки вырастает цветоносный стебель высотой от 40 до 50 см с несколькими узлами, снабженными двумя маленькими листьями. Стебель вверху разветвляется, и на каждой ветви впоследствии распускается цветок. Дикие цветки красные и очень душистые. Лепестки их на вершине закругленные, зубчатые по краям. Чашечка трубчатая, цилиндрическая, зеленоватая, состоит из пяти листиков, выдающихся вверх в виде зубчиков. Цветение дикой голландской гвоздики наступает в июле-августе.

Современную голландскую гвоздику трудно описать несколькими предложениями. Под этим названием объединяются целые группы растений, представляющие, в свою очередь, множество различных сортов. Их классификация предваряется делением на два вида: гвоздики голландские мелкоцветные и крупноцветные.

Мелкоцветные неремонтантные голландские гвоздики

Гренадин. Это одна из самых старинных групп голландских гвоздик, объединяющая ряд сортов. Растения отличаются высотой до 50 см, сильно разветвленными и обильно цветущими стеблями, с цветками средней величины (рис. 2). Лепестки цветков зубчатые. Окраска сортов – розовая, белая, пестрая.

Рис.2. Гвоздика Гренадин махровая

Гренадин считается одной из наиболее зимостойких гвоздик. Растение способно зимовать даже в Центральной части России, что позволяет без опаски использовать его при озеленении садов. Исключительная устойчивость к увяданию, душистый аромат цветков, относительно большая длина цветоносных стеблей – все это делает гвоздику гренадин весьма ценной и для срезки.

Венская гвоздика. Представляет собой группу сортов, также отличающихся неплохой зимостойкостью. Кусты компактны, высотой до 30—35 см, цветки махровые или полумахровые, обычно одной окраски, средней величины, очень душистые, многочисленные. Зацветает венская гвоздика самой ранней весной. Применяется в горшечной культуре и озеленении садов.

Пестрая гвоздика (Фантазия). В эту группу собраны растения с хорошо развитыми, совершенной махровости цветками, самых разнообразных пестрых оттенков. Лепестки цветков часто зубчатые. Кусты с многочисленными, разветвленными стеблями (рис. 3), достигают высоты 50 см.

Рис.3. Гвоздика Фантазия

Различают следующие виды: английские пестрые гвоздики с разнообразными пятнами и полосами на белом фоне лепестков; саксонские гвоздики с пестротой на желтом фоне лепестков; авраншские гвоздики с желтым фоном и различными красными оттенками; немецкие с серо-голубым фоном, фиолетовыми и красными полосами на нем.

Фламандская гвоздика. Исключительно популярная в недавнем прошлом в Европе. Растения обладают цветками великолепной формы, полной махровости и с четко выраженной полосатостью – фон чисто белых лепестков раскрашен полосами одной или нескольких окрасок.

Гвоздика Сувенир де Мальмэзон. Творение французских селекционеров. Растения очень сильные, с редкими, длинными, толстыми и прочными цветоносными стеблями. Листья голубовато-серые, широкие, с толстой мякотью. Каждый стебель гвоздики способен обзаводиться четырьмя-восемью очень крупными бутонами, из которых распускаются махровые цветки с многочисленными лепестками, слегка волнистыми по краям достигающими в диаметре 12 см (см. рис. 4). К сожалению, эта гвоздика нетерпима к холоду и способна развиваться только в условиях закрытого помещения – в оранжерее или комнате. Размножается лишь вегетативно – ввиду утери способности к продуцированию семян. Причиной такой бесплодности является махровость лепестков, достигнутая за счет превращения в процессе селекции репродуктивных органов – тычинок и пестиков – в лепестки.

Рис.4. Гвоздика Сувенир де Мальмэзон

Мелкоцветные ремонтантные голландские гвоздики

Обыкновенная ремонтантная гвоздика характеризуется в основном приобретенной способностью к непрерывному цветению благодаря множащимся чередой новым цветущим ветвям. Эта способность позволяет ей цвести в оранжерее и зимой.

Цветки этой гвоздики средней величины, махровые, изящной, совершенной формы. Лепестки цельные или рассеченные, пестрые или одноцветные. Стебли растений высокие и нуждаются в подвязке к дополнительной опоре.

До появления крупноцветных сортов ремонтантная гвоздика прочно занимала первое место по популярности.

Низкорослая ремонтантная гвоздика с «железным» стеблем. Произошла от описанной выше гвоздики, отличаясь от нее короткими крепкими стеблями 20—25 см высотой. Благодаря прочности стебля растения способны развиваться автономно, без помощи опор. Цветки махровые, обычно пестрой окраски.

Ремонтантная ниццкая гвоздика. Характеризуется махровыми цветками разнообразной окраски и прочными стеблями. Ведет свою родословную из Ниццы позапрошлого столетия, где по сей день активно выращивается в оранжереях.

Гвоздика Маргарита. Имеет сицилийские корни, в культуре начала возделываться позднее всех. Цветки гвоздики махровые, разнообразной окраски, с глубоко и тонко рассеченными лепестками. Будучи срезанной, гвоздика быстро увядает, поэтому основное распространение находит при выращивании в садах, расположенных в зоне умеренного климата.

Посеянная семенами в феврале, гвоздика Маргарита зацветает в тот же год. Кусты достигают 40 см высоты, они стройны, ветвисты, с большим количеством цветков, цветение их продолжается все лето, а в случае переноса растений в оранжерею – и часть зимы (рис. 5). Цветение не проходит даром для растения – оно слишком истощает его, поэтому данная гвоздика пригодна в качестве одно- или двухлетней культуры. Низкорослые гвоздики сорта Маргарита широко используются для культуры в горшках.

Рис.5. Гвоздика Маргарита

Махровая, всегда Цветущая гвоздика (Шабо).

Цветки этой гвоздики по форме и окраске напоминают цветки гвоздики Маргарита, однако отличаются более душистым ароматом и высокими, до 40—50 см, стеблями.

При весеннем севе гвоздики Шабо цветения можно ожидать осенью, а при наличии оранжереи цветущей можно сделать и всю зиму.

Крупноцветные голландские гвоздики

Это наиболее популярные в наше время гвоздики. В цвету они настолько величавы и совершенны, что кажется, будто от увядания застрахованы навсегда. В промышленной культуре у этих гвоздик режим жизни особый. Теплое время года они коротают неприметной рассадой, вырастая и становясь затем цветочной элитой осенне-зимней поры.

Крупноцветная голландская гвоздика помимо крупной величины цветка сочетает в себе два достоинства: махровость и ремонтантность (рис. 6).

Рис.6. Крупноцветная голландская гвоздика

Громадное количество сортов крупноцветной гвоздики делится на следующие группы:

Ремонтантные сорта. Сходны во многом с ремонтантными гвоздиками, с длинными ломкими стеблями и крупными цветками.

Сорта с «железным» стеблем. Обладают короткими, прочными, ветвистыми, многоцветковыми стеблями.

Американские и английские сорта. Объединяют сильные, обильно цветущие растения. Стебли длинные, тонкие, с голубоватыми листьями.

Сорта Сувенир де Мальмэзон. Происходят от одноименной группы неремонтантных гвоздик. Растения с толстыми, длинными, сильными стеблями, со временем деревенеющими. В отличие от неремонтантных сортов Сувенир де Мальмэзон, сорта этой группы хорошо возобновляют цветение – ремонтируют.

Перистая гвоздика

Этот вид культурной гвоздики уступает в популярности гвоздике голландской, хотя и имеет широкое распространение в садах.

Растение многолетнее, с сизой листвой, достигающее 20—30 см высоты. В одном кусте обычно собраны цветоносные и бесплодные, вегетативные, стебли. Последние густо облиственны. Листья перистой гвоздики мелкие, сидячие, линейные и шероховатые по краям (рис. 7).

Рис.7. Перистая крупноцветная гвоздика

Цветки сходны формой с голландскими гвоздиками, но меньшего размера, с лепестками чаще всего зубчатыми или бахромчатыми, реже – целыми. Окраска цветков белая, розовая, алая или желтая, в середине пестрая или более темного тона в виде глазка.

Цветки простые или махровые, собраны в кисти, от трех до десяти в каждой, распускаются в июне-июле, очаровывая своим душистым ароматом.

Перистая гвоздика очень вынослива и способна жить в течение ряда лет, даже в Московской и Ленинградской областях, образуя каждой весной большие и густые стелю-щиеся кусты.

Гвоздика Олвуда. Разновидность перистой гвоздики, полученная в результате скрещивания перистой и голландской гвоздики. Эта гвоздика благодаря высокой способности к ремонтированию (возобновлению цветения) и средней величине полумахровых цветков обрела довольно большое признание. Гвоздика Олвуда легко размножается, пригодна и в качестве горшечной культуры, и для срезки. На зиму требует выкопки из открытого грунта и сохранения в помещении. Это условие диктуется чувствительностью растения не столько к холоду, сколько к влажности.

Китайская гвоздика

Растение однолетнее, иногда двухлетнее, хотя на родине, в Китае, культивируется как многолетнее. Отличается густо облиственными кустами, достигающими 20—35 см высоты. Листья ярко-зеленого цвета, гладкие (рис. 8). Цветки простые или махровые, лишённые запаха, с зубчатыми или бахромчатыми лепестками, окрашены в красные, белые и фиолетовые тона.

Различают следующие основные группы китайских гвоздик.

Гвоздики Геддевига с широкими голубоватыми листьями и крупными, до 6 см в диаметре, цветками.

Гвоздики с глубоко рассеченными лепестками, формирующими простые цветки диаметром 8 см.

Рис.8. Китайская гвоздика Геддевига махровая

Настоящие китайские гвоздики

Китайская гвоздика не требует никакого специального ухода; она великолепно приспосабливается к обычным условиям, в которых живет большинство других однолетних растений. Она хорошо чувствует себя на почве любого состава, однако тем лучше, чем более та плодородна.

Применение себе китайская гвоздика находит главным образом в украшении садов. Ее крупные, изящные и разнообразно окрашенные цветки появляются на кустах чередой, один за другим, начиная с конца июня и до первых осенних заморозков.

Турецкая гвоздика

Культивируется как двухлетнее растение. После второго года цветения куст становится редким и лишенным привлекательности либо чаще всего гибнет.

Турецкая гвоздика отличается особой выносливостью, цветоносные стебли крепкие, округлые, густо облиственные, несут соцветия в виде щитка (рис. 9). Начало кусту гвоздики дают несколько стелющихся вегетативных побегов, которые, удлиняясь, с возрастом становятся цветоносными.

Рис.9. Гвоздика турецкая

Листья гвоздики темно-зеленые, иногда с красноватым оттенком. Отдельные цветки маленькие, едва достигающие 2 см в диаметре, с пятью лепестками: красными, белыми, розовыми или пестрыми, слегка рассеченными или зубчатыми. Собраны цветки в плотное и правильно округлое соцветие, достигающее 8—12 см в диаметре.

Цветение турецкой гвоздики начинается на второй год ее жизни и продолжается с конца мая до июля.

Турецкая гвоздика нетребовательна к свету, растет практически всюду, за исключением слишком тенистых мест. Основное ее предназначение – выращивание в садах.

Гвоздика Всегда Цветущая

Это одно из наиболее красивых многолетних растений. Происхождение ее доподлинно неизвестно, однако считается, что она является случайным гибридом между перистой и китайской гвоздиками. На это указывает ряд характерных признаков. Так, форма и зеленый цвет листьев этой гвоздики в сочетании с формой и окраской цветков приближают ее к китайской гвоздике; своей же долговечностью и расположением цветков она сильно напоминает перистую гвоздику.

Цветоносные стебли гвоздики прямые, сильные и прочные, высотой 25—30 см, обильно покрытые листвой, несут ветвистую кисть полумахровых цветков 3 см в диаметре. Лепестки цветков зубчатые, различных оттенков – красных, белых или пестрых.

Гвоздика Всегда Цветущая цветет без малейшего перерыва в течение всего летнего сезона, вплоть до морозов. Цветы способны долго сохранять свежесть в воде, поэтому могут быть рекомендованы для культуры на срезку.

Дикорастущие виды гвоздик

Среди гвоздик встречается ряд дикорастущих видов, представляющих интерес ввиду их особой, самобытной декоративности, не изменяющейся на протяжении многих лет, с момента зарождения. Эти растения также нашли свое место при выращивании в садах, служа преимущественно украшениями так называемых альпийских горок.

Гвоздика пышная. Широко распространенное в лесных массивах и на лугах растение. Отличается глубоко и узко рассеченными лепестками цветков розовато-лиловой, лиловато-серой, нежно-розовой окраски. Куст образует многочисленные цветоносные стебли высотой 40—50 см, которые ветвятся вверху, неся целые россыпи цветков.

Пышная гвоздика – растение неприхотливое и сильное, предпочитающее легкую песчаную почву с примесью извести. Расставшись с кустом, срезанные цветы быстро вянут, поэтому в использовании на срезку эта гвоздика непригодна.

Гвоздика ползучая. Многолетнее растение, произрастающее в виде куста с обильно облиственной кроной серо-зеленого цвета, краснеющей с приближением осени. Цветоносные стебли маловетвисты, достигают высот лишь 15—20 см. Цветки простые, диаметром около 3 см, с сиренево-розовыми зубчатыми лепестками, основания которых раскрашены алыми полосками. Цветение гвоздики обильное, продолжается с июня до сентября.

Гвоздика альпийская. Исключительно красивое растение, представляющее собой стелющийся низкий (до 10 см высотой) куст, украшенный обилием розовых цветков. Цветение наступает в июле-августе.

Гвоздика темно-красная. Отличается ярко-красными цветками, собранными в головки на кустах высотой от 15 до 25 см.

Гвоздика полосатая. Растение представляет собой подушку из голубоватой листвы, увенчанную крупными пурпурно-розовыми цветками на средней высоты стеблях.

Гвоздика травянка. Широко распространенный дикий вид, растущий на лугах и лесных опушках. Куст высотой до 40 см с розово-красными цветками, распускающимися в июне-июле.

Гвоздика лесная. Растение образует подушку зелени с разветвленными стеблями, несущими одиночные крупные розовые цветки. Предпочитает легкую каменистую почву.

Плодом всех гвоздик является продолговатая одногнездная коробочка, открывающаяся четырьмя зубцами. Семена многочисленные, мелкие, 1000 штук весят всего 1 г. Отличаются быстрой всхожестью – спустя 6—8 дней после посева.

Сев семенами

Это часто применяемый способ размножения гвоздик. Он предоставляет возможность производства в короткий срок большого количества посадочного материала, обладающего рядом новоприобретенных свойств.

По рекомендации французских цветоводов, к этому способу следует прибегать время от времени, чтобы возродить или омолодить собственную коллекцию сортов, поскольку растения, размножаемые в течение долгого времени черенками или отводками, как замечено, вырождаются, угасая в цветении и становясь подверженными заболеваниям.

Растения, выращенные из семян, крепки, ветвисты и обильно цветущи. Эта особенность наиболее выражена у некоторых групп сортов, таких, как, например, гвоздика Маргарита и ремонтантная Всегда Цветущая.

Семена служат единственным источником размножения для китайской однолетней гвоздики. Гвоздику перистую и голландскую размножают семенами лишь при необходимости – в связи с отсутствием черенков (конкурирующего посадочного материала), с целью выведения новых сортов или их возобновления.

Рассчитывая сохранить махровость цветков у нового сорта из семян, важно обеспечить чистоту скрещивания, исключая возможность участия в нем растений с простыми цветками. Иначе потомство с высокой вероятностью унаследует форму цветка более «примитивного» родителя. Удаляют нежелательных соседей на ранней стадии цветения. При этом определить растения с простыми цветками можно по продолговатой, узкой и заостренной на конце бутона чашечке.

Семена сеют сразу после сбора, осенью либо весной. Осенний сев предпочтительнее, поскольку сокращает время ожидания первых цветов. Однако при этом возникает дополнительная ответственность по сохранению сеянцев зимой.

Осенние семена сеют в парнике или оранжерее. Их рассыпают на поверхности грунта, состоящего из равных частей просеянных дерна и торфа, и слегка присыпают им.

В ожидании всходов грунт ежедневно опрыскивают водой. После появления всходов и образования первых листочков сеянцы рассаживают там же, в парнике, на расстоянии 10 см друг от друга.

Зимостойкую гвоздику можно оставлять зимовать на месте, засыпав слоем сухих опилок либо укрыв древесным листом, а также соломой или камышом. Остальные растения пересаживают в горшки, ящики, вазоны и уносят на хранение в закрытое помещение.

Весной, по окончании заморозков, сеянцы высаживают в открытый грунт с интервалом 30 см. Большинство из них (кроме турецкой гвоздики и некоторых других видов и сортов) постарается зацвести в течение грядущего лета.

Ранней весной сеют преимущественно растения, отличающиеся способностью к быстрому развитию и цветению. Это в основном сорта групп гвоздики Маргарита и ремонтантной низкорослой гвоздики с «железным» стеблем. К посеву приступают в конце февраля – начале марта, используя для этого оранжерею (теплицу) с источником умеренного тепла. В мае хорошо развитые оранжерейные сеянцы пересаживают в открытый грунт. Цветущими они становятся уже спустя 2—3 месяца.

Вегетативно гвоздику размножают черенками, отводками и делением кустов. В отличие от сева, эти способы позволяют воспроизвести в точности все характерные особенности размножаемых растений.

Черенкование

Это самый быстрый и эффективный способ вегетативного размножения гвоздик. Для культуры открытого грунта наилучшим временем черенкования будет август-сентябрь, а в условиях оранжерейной культуры – период с января по март.

Для черенков гвоздики используют верхушки молодых нецветущих веточек, отрастающих из средней части стебля. При заготовке черенок лучше всего отламывать с ветки: как показала практика, отломанный, с «пяткой», он приживается лучше, чем срезанный. Отмерив длину черенка, на ветке делают надрез и осторожно в этом месте ломают ее. «Пятку» черенка слегка зачищают и при необходимости укорачивают. С целью увеличения корнеобразующей поверхности основание черенка можно расщепить на две и даже четыре части (рис. 10).

Рис.10. Черенки гвоздики: справа – с расщепленным основанием

Осенью черенки укореняют в парниках, сажая их в ящики, горшки, плошки с торфяно-песчаной смесью. При посадке черенки располагают на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, землю вокруг каждого из них плотно уминают пальцами и затем обильно поливают. В условиях затемнения, высокой влажности и достаточного тепла (минимум 15 °С) черенкам понадобится 1,5—2 месяца для укоренения. На Севере и в условиях холодной осени парник следует оборудовать дополнительным источником обогрева в виде паровой грядки. Низ грядки формируют из слоя свежего навоза или компоста толщиной 25—40 см, присыпая его сверху дерновой или перегнойной землей слоем 12—15 см. Максимальный тепловой эффект достигается за счет достаточно низкой крыши парника – не более 25 см от поверхности грядки.

Укоренившиеся, обычно в октябре, черенки (рис.11) высаживают в горшки диаметром 7 см, заполненные смесью дерновой и перегнойной земли.

Рис.11. Черенок, готовый для пересадки в горшок

Горшки помещают плотными рядами в ящики, растения поливают и определяют в тепло на 1—2 недели. По истечении этого срока культуру переносят в оранжерею или любое другое светлое помещение, где оставляют на всю зиму. Во время зимовки растения необходимо поддерживать несложным уходом, обеспечивая их достатком света, свежего воздуха и умеренным количеством воды. При поливах следует избегать смачивания листвы, сырость в это время года очень вредна. В марте, когда гвоздики тронутся в рост, водой можно будет пользоваться уже без опаски.

Зимой черенки укореняют в оранжереях, где поддерживается постоянная температура не ниже 18° С. Черенки высаживают в землю на стеллажах, обходясь при этом без всякого прикрытия, но при условии постоянного обильного опрыскивания.

Укоренившиеся черенки пересаживают в горшки диаметром 7 см и содержат в оранжерее до момента использования.

Размножение отводками

Этим способом размножения гвоздики пользуются наряду с черенкованием. Отводки упрощают работу, уступая, однако, в быстроте и производительности размножению черенками. К помощи отводков рекомендуется прибегать в тех случаях, когда в отсутствие надлежащего опыта и оборудования необходимо размножить редкие, ценные сорта. На отводки можно положиться. Они всегда обеспечивают надежный результат.

Размножение отводками производится в открытом грунте во второй половине августа либо, самое позднее, в первых числах сентября. Маточный куст должен обладать здоровыми, хорошо развитыми, длинными и в меру эластичными побегами. У побегов куста, предназначенных для отведения, удаляют листья, оставляя облиственными только верхушки. На побегах примерно на середине длины, под узлом, делают поперечный надрез до половины их толщины и далее от этого места каждый побег расщепляют вдоль вверх на 1—2 см. Перед отводимым побегом отрывают канавку, в которую его затем, пригибая, укладывают. До места надреза побег пришпиливают к земле металлическими дугами либо деревянными рогатками. Верхушку побега приподнимают и выпрямляют так, чтобы широко раскрылся надрез внизу, затем ее подвязывают к дополнительной опоре-колышку (рис. 12). Канавку с уложенной частью побега засыпают землей и уплотняют. Сверху следует сделать укрытие из соломы, камыша либо слоя торфа – для сохранения влажности земли в канавке. При благоприятных условиях укоренение отводков длится 40—50 дней, после чего они могут быть отделены.

Рис.12. Размножение отводками в расщеп

Если окажется, что у куста гвоздики побеги недостаточно гибки, то технику отведения можно изменить, укореняя каждый побег прямо в его неизмененном, вертикальном, положении. Для этого побег внизу «ранят», надрезая кольцами кору, и надевают на него сверху пакет без дна из-под молока, сока (объемом 1,5 л), который опускают до земли. Плотно набив пакет землей и следя за ее подобающей влажностью, остается дождаться появления нового растения.

Отделение укоренившихся вертикальных отводков особого труда не представляет. При отделении уложенных отводков их осторожно приподнимают вместе с комом земли и отрезают от питающей ветки. Затем отводки высаживают в горшки диаметром 7 см. После этого растения помещают в парники (оранжерею), где содержат закрытыми и притененными в течение нескольких дней, облегчая им тем самым приживление.

Прижившиеся отводки проветривают, открывая периодически парники, а затем, в преддверии первых заморозков, убирают в помещение, где они проведут зиму в условиях, аналогичных укоренившимся черенкам.

Деление кустов

Этот способ вегетативного размножения гвоздики осуществим только для многолетних растений. Техника его предельно проста. Ранней весной либо в конце лета, лучше всего дождливым пасмурным днем, кусты выкапывают и делят на части. Сразу после деления части рассаживают на отведенные для них места. Обильный полив и мульчирование почвы перепревшим навозом после посадки стимулируют быстрейшее приживление растений.

Для культуры открытого грунта главным образом используется голландская гвоздика и все многообразие ее групп и сортов. Голландская гвоздика неприхотлива к составу почвы, необходимо лишь, чтобы последняя не была сыра или уплотнена, в меру отличалась плодородием и обладала нейтральной реакцией.

Подготовка почвы

Ранней весной, за несколько недель до посадки, почву перекапывают, одновременно внося в нее из расчета на 1 м²: перепревшего навоза – 10—15 кг, суперфосфата – 80 г, сульфата калия – 25 г. Почву с повышенной кислотностью известкуют, добавляя 0,3—0,5 кг извести на квадратный метр.

Для гвоздики перистой, менее распространенной, то достаточно популярной в некоторых местностях культуры открытого грунта, в почву рекомендуется добавлять хорошо разложившийся дерн, листовой перегной и некоторое количество песка – с целью придания почве большей пористости. При перекопке все компоненты тщательно перемешивают. Выполнять заботу следует загодя, за некоторое время до посадки.

Посадка – в грунт

Сажают гвоздики в грунт на юге – в начале апреля, на севере – в мае-июне. При посадке растений группами соблюдают между каждым из них интервал в 30—40 см. После посадки почву обильно поливают и мульчируют перепревшим навозом, листовым перегноем.

Уход во время роста

При желании вырастить пышный, разветвленный от основания куст ремонтантной гвоздики следует пользоваться прищипыванием. Дождавшись, когда стебель молодого растения начнет удлиняться, верхушку его удаляют (рис. 13). Следующее прищипывание применяют, когда разовьются ответвления, укорачивают их верхушки. Злоупотреблять прищипыванием не стоит, достаточно одного-двух, иначе можно спровоцировать задержку цветения.

Рис.13. Первое прищипывание

Каждый стебель гвоздики наделен способностью разветвляться по всей своей длине, и особенно в основании. При этом почти каждое разветвление становится цветущим. У низкорослых сортов со среднего размера цветками количество боковых веток обильнее и более «цветочно», чем у крупноцветных сортов. Самые крупные цветки гвоздики распускаются на растениях с редкими разветвлениями, что можно использовать, искусственно влияя на увеличение размера цветков. Вследствие своевременного удаления лишних веток цветки будут способны увеличиться примерно на треть. На величине цветков сказывается и число стеблей одного растения. Гвоздика с тремя-четырьмя цветоносными стеблями неизбежно произведет менее крупные цветки, чем та, у которой оставлен всего один стебель с единственным цветком.

По мере развития и удлинения стеблей им придают дополнительную устойчивость, подвязывая к опорам в виде колышков. Рост стеблей стимулируют жидкой подкормкой (30 г нитрофоски на 10 л воды), которую раз в шесть дней чередуют с одним или несколькими поливами чистой водой.

Уход во время бутонизации и цветения

Бутонизация – ответственный этап для растений, предназначенных на срезку, время выбора будущей величины цветка. Чтобы цветок имел возможность дорасти до своего максимального предела, у него не должно быть соперников. С этой целью удаляют все бутоны на стебле, за исключением одного, верхушечного. В случае неполноценности верхушечного бутона удаляют и его, оставляя находящийся непосредственно под ним.

Если гвоздика является украшением сада, ей позволяют бутонизировать до конца всеми имеющимися ресурсами. Удаление бутонов в этом случае нецелесообразно – превосходство множества цветков средней величины над несколькими крупными очевидно.

Яркое солнце – враг цветущей гвоздики, чем жарче и суше погода, тем быстрее отживают цветки. Не менее вредны и дожди, в особенности, если они продолжительны. Лепестки цветков загрязняются и нередко загнивают. Рассчитывая сохранить свежесть и привлекательность цветков, приходится защищать их от солнца и непогоды. Летом, в полдень, над растениями натягивают полотно или марлю; осенью жизнь цветущих гвоздик продлевают парниковыми рамами, установленными над ними на опорах.

Подготовка к зиме

После отцветания у гвоздики срезают все цветоносные стебли и разветвления, которые продолжают развиваться. Побеги нижней части стеблей удаляют все, сохраняя лишь те, что развиваются у самой поверхности почвы. Затем основания кустов окучивают перегноем или рыхлой садовой землей, избегая слишком сильного уплотнения ее. Сверху кусты накрывают соломенными матами, колпаками из рубероида, лапником. В таком виде зимостойкая гвоздика будет способна достойно встретить и перенести сильные, продолжительные холода.

Сорта группы Сувенир де Мальмэзон, ремонтантной и крупноцветной гвоздик, к сожалению, не смогут составить ей компанию и вынуждены на зиму покидать открытый грунт. В сентябре растения выкапывают с комом земли и сажают в дренированные горшки, ведра, кадки. После посадки растения поливают и держат на свежем воздухе (в тени) 10—12 дней. Затем их помещают в хранилище.

Забота о долговременном сохранении декоративности

Крупноцветная голландская гвоздика, растущая и цветущая в открытом грунте в течение ряда лет, со временем теряет декоративность. Середина кустов оголяется, лишаясь листвы, цветки мельчают. Поэтому культуру необходимо периодически омолаживать, деля кусты, либо возобновлять новой посадкой.

Закрытый грунт оранжерей и теплиц дает возможность растениям расти и цвести в осенне-зимний период. Долгое время в качестве оранжерейной культуры самое широкое применение находили ремонтантные гвоздики, и среди них в основном гвоздики с «железным» стеблем. Однако впоследствии, при появлении на свет крупноцветной гвоздики, они вынуждены были поступиться своим превосходством.

Гвоздика закрытого грунта главным образом предназначена для срезки. Поэтому очень важно, чтобы она проявила себя на пике своих возможностей, сопутствующем исключительно ее первому цветению. В связи с этим оранжерейная культура используется один раз, возобновляясь ежегодно новой посадкой при помощи укоренившихся черенков.

Укоренение и уход за черенками

Укореняют черенки в период с января по март, чтобы уже к концу лета иметь хорошо развитые, сильные растения.

Укоренившиеся черенки пересаживают два раза: первый – в горшки диаметром 6—7 см, второй – в более просторные горшки диаметром 15—20 см. При желании получить густые кусты последнюю посадку уплотняют, сажая в один горшок по 2—3 черенка вместе.

Питательную смесь для горшков готовят из равных частей дерновой земли и листового перегноя с добавлением небольшого количества песка.

Стимулирование вегетативного развития в открытом грунте

В мае горшки с растениями прикапывают в открытый грунт. Основной заботой при уходе за ними станет стимулирование вегетативного развития. Растения подкармливают раз в неделю раствором коровяка или нитрофоски, а также часто поливают чистой водой. Цвести растениям не дают, для чего через каждые две недели, вплоть до середины августа, их цветоносные стебли прищипывают.

Оранжерейный уход

В середине сентября растения выкапывают из грунта и помещают сначала в затененный парник или теплицу на 8—10 дней, а затем в оранжерею.

К сожалению, любительская оранжерея уступает в размерах промышленной, она и намного приземистее, и меньше. Чтобы достичь эффекта «высокого воздуха», свойственного большому объему помещения, в любительской оранжерее необходимо предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции. В отсутствие таковой возможности на помощь придут частые проветривания. С этой целью в перекрытиях оранжереи можно оборудовать несколько подвижных рам.

В условиях оранжерейного образа жизни цветы не должны испытывать дефицита света, сигналом чего у гвоздик служит закручивание кончиков листьев и остановка роспуска верхушечных листочков. Поэтому приходится прибегать к дополнительному досвечиванию.

Уход в период цветения

С начала периода бутонизации цветам необходимо как можно больше света, так, чтобы общая длина светового дня составляла не менее 16 часов.

Период цветения в оранжерее регулируется прищипыванием. С целью более позднего цветения цветоносные стебли прищипывают основательнее.

Обеспечивая оранжерейные гвоздики светом, умеренным поливом, теплом в пределах 8—12 °С и подкормкой (вплоть до момента распускания бутонов), можно добиться их обильного цветения в течение длительного периода времени – до первых весенних дней будущего года.

Срезают гвоздики в стадии полураскрытого цветка, с отогнутыми наружу чашелистиками. Среди цветов продолжительность жизни в срезке у гвоздик наиболее высокая. Максимально увеличить ее можно, заменяя чистую воду в вазе питательным раствором. Рецепт таков. В литре воды растворить 40—60 г сахара и 0,2 г борной кислоты. Если вода сырая, для снижения ее жесткости дополнительно используется 0,6—0,8 г алюмокалиевых квасцов. Прожить в этом растворе, обновляемом раз в три-пять дней, гвоздики смогут целых 20 дней.

У голландских гвоздик, большей частью махровых сортов, нередко период распускания бутонов сопровождается такой неприятностью, как растрескивание чашечки. Чаще трещины у чашечки возникают с одной стороны в нескольких местах. Механизм ее раскрытия дает сбой: чашелистики не расходятся в стороны и чашечка попросту разрывается. Развитие цветка в итоге заканчивается его асимметрией – свисанием лепестков из разорванной чашечки пучком набок. Потеря привлекательности и неприглядный вид цветка – основные последствия растрескивания чашечки. Предотвратить это можно посредством эффективной меры – искусственным сечением чашечки. Перед распусканием бутона чашечку расщепляют надрезами на равные доли между чашелистиками, благодаря чему она разрешается своим «бременем» легко и непринужденно, не стесняя в свободе ни один лепесток цветка (рис. 14).

Рис.14. Вид гвоздики снизу: чашечка, надрезанная с целью получения более ровного и крупного цветка

По размерам чашечки цветка всегда можно отличить дикорастущую гвоздику от культурной. Так, дикая чашечка намного длиннее, чем культурная. И это отнюдь не случайность. В результате долгой селекции за счет укорочения чашечки возросла величина цветка гвоздики. Однако и между культурными сортами размеры чашечки подвержены колебаниям, что отражается на диаметре цветка. Сорта с очень короткой, целиком раскрывающейся чашечкой способны произвести наиболее крупные цветки, эти сорта – основное направление деятельности английских селекционеров. Американцы, жертвуя величиной цветка, преимущественно разводят сорта с продолговатой, частично раскрывающейся чашечкой. По этим признакам, между прочим, легко определяется национальная принадлежность сорта.

При оранжерейном выращивании гвоздик важно управлять временем их расцвета, приурочивая его к какой-либо определенной дате. Этого можно достичь при помощи ранней срезки, консервации и последующего оживления гвоздик.

Длительное хранение бутонов

Срезанные гвоздики при этом способе хранят в течение 8—12 недель. Срезают их в стадии «звездочки» – чуть приоткрытого, окрашенного бутона. Растения сортируют по толщине и длине стебля и связывают в пучки по 15—20 штук.

Пучки охлаждают в течение 3—4 часов в холодильнике при температуре 3—4 °С. Затем стебли подрезают секатором или ножом на одинаковую длину и ставят вертикально в сосуды с питательным раствором (70—100 г сахара и 0,2—0,3 г борной кислоты на 1 л воды). Глубина погружения стеблей не более 3 см. Сосуды с пучками немедленно переносят в холодильник, оставляя их там на сутки. Раствор, проникая в стебли и бутоны, эффективно консервирует их.

Спустя сутки пучки вынимают из холодильника, слегка обсушивают, заворачивают каждый по отдельности в фильтровальную или газетную бумагу, а затем помещают в рукав из полиэтиленовой пленки. Упаковав, пучки вновь закладывают в холодильник, располагая на полках в 1—2 слоя, чтобы избежать повреждения бутонов.

По окончании срока хранения пакеты вынимают из холодильника и выдерживают 3—4 часа в прохладном помещении (10 °С). Затем пучки освобождают от упаковки, стебли подрезают на 1—2 см и погружают вертикально в сосуды с питательным раствором, налитым слоем в 3—5 см. Рецепт раствора на этот раз отличается меньшей концентрацией сахара – 60 г на литр воды.

Растения в сосудах должны стоять строго вертикально, иначе стебли рискуют погнуться или даже обломиться.

Для оживления бутонов необходимы: тепло 22—24 °С, высокая влажность (достигается путем частого опрыскивания растений) и продолжительная длина светового дня – не менее 16 часов. При таких условиях на третий день уже можно ожидать начала распускания первых цветков, а на четвертый-пятый – значительной интенсификации цветения. Большинство бутонов, не раскрывшихся до пятого дня, развиваются плохо и чаще засыхают.

Сохранность цветов в вазе после оживления составляет довольно приличный срок – примерно 10—15 дней.

Раннюю срезку можно в основном применять при работе с белыми, розовыми и красными гвоздиками – наиболее восприимчивыми к перспективе своего второго рождения. Фиолетовые и желтые гвоздики, к сожалению, их примеру не следуют. В силу особой тайны сложения они предпочитают угаснуть в питательном растворе, не раскрыв ни единого бутона.

Краткосрочное хранение бутонов

При помощи данного способа бутоны сохраняют не более 4 недель. Срезку бутонов производят в стадии «кисточки», когда окрашенные лепестки в сложенном виде показываются наружу на 8—10 мм. Впрочем, часто используются и «звездочки». Растения сортируют по величине бутонов и длине стеблей, а затем связывают в пучки по 15—20 штук.

Пучки погружают в питательный раствор, налитый в сосуды слоем в 2—3 см, после чего в таком виде помещают в холодильник на 12 часов.

Охлажденные и насыщенные раствором цветы слегка обсушивают, а потом складывают несколькими горизонтальными рядами в картонные коробки, выстланные изнутри полиэтиленовой пленкой. Между каждым рядом желательно проложить вату или стружку.

После укладки цветов коробки прикрывают сверху газетами и помещают в холодильную камеру с постоянной температурой 2—3 °С. Выждав, когда температура снаружи и внутри коробок сравняется, их закрывают.

По истечении срока хранения гвоздики переносят на 3—4 часа в прохладное помещение (10 °С) и затем оживляют по приведенной выше схеме. Распускание «звездочек» продолжается 5—6 дней, «кисточек» – 3—4 дня.

Тля

Довольно часто гвоздики подвергаются нападению со стороны тлей. Эти мелкие крылатые и бескрылые насекомые в большом количестве поселяются на листьях и побегах растений, норовя питаться ими до последней капли сока. Череда поколений обновляет колонию тлей, и в результате листья постепенно вянут, сморщиваются, засыхают, побеги искривляются и отмирают. Сухая жара благоприятствует деятельности насекомых, в оранжереях и парниках она словно придает им вдохновения. Последствия сказываются на цветении – бутоны поврежденных гвоздик не раскрываются.

Против тлей эффективен раствор хозяйственного мыла (300 г на 10 л воды). Гвоздики опрыскивают им при массовом появлении вредителей. Кроме того, в оранжереях и парниках растения чаще проветривают и поливают.

Гусеницы капустной совки

Велика опасность для гвоздик пасть жертвой еще одного вредителя – гусениц капустной совки. Взрослые особи вредителя промышляют ночной охотой, прячась днем под различными укрытиями на земле – камнями, листьями или просто в траве. Наступление сумерек пробуждает их. При этом самые голодные гусеницы не из пугливых, они способны взобраться высоко, до самых бутонов, чтобы целиком выесть их содержимое. Прочие гусеницы довольствуются мякотью нижних листьев и стебля.

Гусеницы совки отличаются крупными размерами, достигая в длину 5 см, поэтому при единичном появлении легко могут быть пойманы руками. В случае массового нашествия применяют опрыскивание раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).

Трипс

Цветки и листья гвоздик – распространенная пища трипсов – гвоздичного и гладиолусового. Часто при раннем повреждении бутонам вообще не суждено раскрыться. При этом показавшиеся наружу верхние края лепестков демонстрируют россыпи светлых пятнышек и постепенно засыхают (рис. 16). Повреждения листьев сопровождаются пятнистостью, затем скручиванием и увяданием.

Рис.16. Цветы и побеги, пораженные трипсом

Часто трипсы атакуют цветы из укрытий – зарослей сорняков, произрастающих в непосредственной близости. Основательная прополка почвы в пределах досягаемости марш-броска вредителей – первое и самое эффективное мероприятие в борьбе с ними.

Заселенные трипсами бутоны опыливают табачной пылью либо опрыскивают вместе со всем растением раствором «Интавира» (1 таблетка на 10 л воды).

Паутинный клещ

Обесцвечивание, пожелтение, а затем засыхание и опадение листьев гвоздик – характерная картина развития на них паутинных клещей. Малые размеры – всего 0,3—0,5 мм в длину – не мешают клещам истреблять циркулирующий в мякоти листьев сок с производительностью, достойной самых ненасытных насекомых.

Клещ плодовит – в течение сезона он размножается несколькими поколениями. Пика своего развития он достигает при низкой относительной влажности воздуха, стимулирующей обильное производство паутины.

На случай обнаружения клеща весьма кстати иметь под рукой раствор карбофоса (60 г на 10 л воды), которым следует обильно опрыскать листья с обеих сторон. Также можно призвать на помощь естественного врага вредителя – известного «каннибала» клеща фитосейулюса. Выходя на охоту, фитосейулюс преследует паутинного клеща всюду, настигая в самых укромных местах и поедая его с таким же азартом, как тот – растение.

При высокой численности паутинных клещей взрослые клещи фитосейулюса уничтожают преимущественно взрослых вредителей, оставляя личинок для питания собственного потомства, рождающегося из яиц. Уничтожив основную часть колонии вредителей, взрослые клещи мигрируют на другие зараженные листья, где продолжают истреблять паутинных клещей, попутно откладывая яйца. При этом молодь хищных клещей практически полностью ликвидирует остатки колонии вредителей и также перебирается на другие листья в поисках пищи.

Фитосейулюса специально выращивают в биологических лабораториях, используя затем в качестве живого стража оранжерейных и тепличных растений. Высаженный внутри оранжереи в количестве 10—60 особей на одно растение, он способен заменить собой весь арсенал средств борьбы с паутинным клещом.

Альтернариоз

Появление пепельно-серых округлых или удлиненных пятен на листьях гвоздик указывает на заражение их грибной болезнью альтернариозом. По мере прогрессирования болезни пятна образуются и на стеблях, опоясывая их, они нередко способствуют увяданию и гибели растений.

Альтернариозом довольно часто заболевают ремонтантные гвоздики в оранжереях и гвоздика Шабо в открытом грунте.

При первых признаках болезни растения опрыскивают раствором фундазола (20 г на 10 л воды), пораженные части обрезают и уничтожают, защитные силы самих растений поддерживают усиленной подкормкой фосфорно-калийными удобрениями. Семена гвоздик перед посадкой дезинфицируют, выдерживая 15 минут в горячей (нагретой до 50 °С) воде. Почву поливают раствором фундазола указанной выше концентрации.

Ржавчинный гриб

Довольно часто гвоздикам закрытого грунта приходится вступать в противоборство с ржавчинными грибами, возбудителями одной из самых вредоносных болезней – ржавчины. Листья и стебли растений покрываются маленькими подушечками, окруженными ореолом желтоватых пятен. Внутри подушечек сосредоточивается масса спор грибов, которые при созревании прорываются наружу пылящим порошком. Сильное поражение приводит к засыханию листьев, обламыванию стеблей и постепенному угасанию растительной жизни.

Предотвратить болезнь легко, искореняя источники инфекции внутри оранжереи. Для этого перед посадкой растений оранжерею окуривают сернистым газом, сжигая в течение суток на железных противнях серу из расчета 35 г на 1 м² помещения.

Чтобы избежать поражения черенков в период укоренения, их подкармливают раствором калийной селитры (5 г на 1 л воды).

Заболевшие листья с подушечками срывают и сжигают, растения опыливают порошком из равных частей серы и гашеной извести, при этом сильно пораженные растения выкапывают и уничтожают.

Фузариоз

Сосудистая система гвоздик нередко страдает от поражения фузариозом. Болезнь сопровождается пожелтением, увяданием и засыханием побегов и листьев. У заболевших растений отмирают кора и ткань прикорневой части стебля. При высокой влажности воздуха на почерневшей коре появляется белый ватообразный налет. Болезнь может заражать и более высокие части стебля, например, через поранения при срезке цветков, прищипке и т. п.

Способствуют развитию фузариоза глубокая и тесная посадка растений, высокая влажность и одностороннее азотное удобрение.

Противостоять болезни следует комплексом мер. Увядающие отдельные побеги обрезают с захватом здоровой ткани до 5 см, целиком заболевшие растения выкапывают и уничтожают.

Почву перед посадкой дезинфицируют двукратным, с интервалом в один месяц, поливом раствора фундазола (20 г на 10 л воды), расходуя 3—5 л на 1 м² за один раз.

Черенки перед укоренением также дезинфицируют в растворе фундазола (20 г на 10 л воды) в течение 15—20 минут. Впоследствии, сажая растения на постоянное место, необходимо избегать их излишнего заглубления, а также соблюдать между ними достаточный интервал.

Черная пятнистость

В конце осени, в условиях повышенной влажности и низкой температуры, гвоздики легко заболевают черной пятнистостью. На листьях, стеблях, чашечках появляются округлые светло-бурые с темной каймой пятна, позднее приобретающие зловещую зеленовато-черную окраску. Пятна часто сливаются, а на краях листьев имеют форму полукругов. При сильном поражении листья, особенно нижние, засыхают, стебли легко переламываются, а цветки если и распускаются, то предстают на свет в слишком уродливом виде. Растения нередко погибают.

Черная пятнистость настигает гвоздики и в открытом, и в закрытом грунте. В случае вспышки болезни в открытом грунте растения следует возвращать обратно не ранее чем через 3—4 года. Заболевшие цветы опрыскивают бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 100 г извести на 10 л воды). В оранжереях помимо опрыскивания растения поддерживают частым, обильным проветриванием, одновременно следя за тем, чтобы они имели вдоволь света и простора.

«Засыпание бутонов»

Недостаток влаги и минерального питания в период образования бутонов может спровоцировать у гвоздик развитие физиологического заболевания, известного под названием «засыпание бутонов». Бутоны приостанавливаются в росте, словно замирают, содержимое их увядает, и на этом судьба цветения обычно бывает предрешена.

Предотвратить заболевание легко – подкармливая и регулярно поливая растения в течение всей бутонизации.