Гавана
В Гаване живет каждый пятый кубинец, то есть всего два с половиной миллиона человек – примерно столько же, сколько в Киеве или, если вам привычнее европейские столицы, в Риме. Основана будущая столица в 1519 году. У нас в это время Василий III ссорится с поляками из-за Смоленска и отбивается от татар, в Италии сосет мамину сиську только что появившийся на свет Леонардо да Винчи, а по Кубе рыщут конкистадоры – колонизаторы, а проще говоря, бандиты. Управляет Кубой губернатор Диего Веласкес – нет, не художник, и даже не его предок, просто Веласкесов и тогда, и сейчас в Испании как у нас Ивановых – он-то и основал город на месте старинной индейской деревни. Отсюда очень удобно было отправлять чересчур пассионарных конкистадоров еще дальше на запад – на материк. Первая же экспедиция из нового города станет и самой успешной, и самой знаменитой в истории – из Гаваны Веласкес отправит в Мексику лютого своего врага Фернандо Кортеса (надеялся, надо думать, что того прирежут ацтеки; просчитался).
Насчет происхождения названия La Habana (кстати, по-русски это звучит как «Абана», буква h вообще никогда в испанском языке не читается), есть две версии – то ли местного индейского князька звали Абагуанеска, то ли в местном индейском диалекте было слово «абана», означающее всего лишь «тут, это место».
Долгое время Гавана была главным перевалочным пунктом на пути из Нового Света в Европу и обратно, соответственно, и самым лакомым кусочком для всех искателей наживы – ничего удивительного, что нынешняя столица Кубы носит гордое звание самого укрепленного города обеих Америк. Гавана активно застраивается, начиная с XVII века, и тут много чего сохранилось, так что в 1982 году Старую Гавану включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО целиком. Редчайший случай, между прочим, другой такой город – наш Питер, Гаваны, кстати, город-побратим.
Вообще, у Питера и Гаваны много общего. Оба города сохранились по сходным причинам. Питер спасло то, что столицу перенесли в Москву, – если бы не это, быть бы ему в кольцах и высотках. Гавана точно так же была законсервирована на многие десятилетия – если бы не революция, американцы снесли бы половину памятников архитектуры и застроили бы все отелями пополам с казино. Так что, спасибо социализму, Гавана, как и Питер, осталась музеем под открытым небом – тут тебе и барокко, и неоклассицизм, и ар-нуво, и ар-деко, и поздняя эклектика, и конструктивизм.
Как в любой нормальной столице, в Гаване полно университетов, театров, музеев, есть даже свой чайна-таун и православный собор. Кстати, гаванский Большой театр знаменит на весь мир своей балетной труппой, но мы же прилетели на Кубу не за балетом, правда?
Где остановиться
Выбор мест велик. Вы можете остановиться в отеле на любой вкус и кошелек. Можете снять дом в посольском квартале Мирамар. А можете – комнату в доме у кубинцев.
Если вы руководствуетесь принципом, что жизнь дается лишь однажды, и денег с собой в могилу не унесешь – смело выбирайте «Националь» – великолепный образец конструктивизма, последнего большого стиля в мировой архитектуре. Отель стоит на холме между 21-й и 23-й улицами в районе Ведадо и смотрит своим фасадом на Малекон – и дальше только океан перед вами. «Националь» был открыт в 1930 году и строился на деньги американской мафии. Так, во всяком случае, с уважением говорят сами кубинцы. Почему бы и нет. Здесь молодой Фрэнк Синатра пел для Аль Капоне, здесь длинноногие кубинские красавицы плясали в кабаре (и пляшут до сих пор), здесь останавливался сэр Уинстон Черчилль, Уолт Дисней, Фред Астор и многие другие не последние люди, а вы чем хуже?! Это, несомненно, лучший отель на Кубе, сохранивший весь свой гламурный блеск, ощущение и запах того, что по-английски называется old money. В «Национале» вы найдете все, что нужно дая кайфовой жизни – недурной ресторан, бассейн, настоящий сервис, сигарный салон, девочек, сувенирный магазин, картинную галерею, обменный пункт, джаз по вечерам под колоннами фасада, обращенного к океану, и вечерний бриз снимет накопившуюся за день усталость…
Высокий Тагананский холм был знаменит в XIX веке тем, что здесь располагалась защищавшая город артиллерийская батарея Санта-Клара. С тех времен здесь, в саду, до сих пор хранится пушка «Ордонрьес» – одна из самых больших для своего времени. Но сейчас главное достоинство холма, без сомнения, построенный в 1930 году и считающийся самым роскошным на Кубе отель «Насьональ».
Прекрасное, величественное и очень хорошо узнаваемое здание в стиле ар-деко было построено за два года тремя американскими компаниями и с тех пор стало одним из символов острова. Основной корпус – восьмиэтажный, включает более трехсот номеров, три ресторана, семь баров, знаменитое на весь мир кабаре «Паризьен», кафе, теннисные корты, бассейны, сауны и многое другое. Всего же в отеле без малого пятьсот номеров.
«Насьональ» окружен красивейшими садами, из кото-рыхоткрывается отличный вид на Малекон, Старую Гавану, Ведадо и море. В 1992 году отель пережил масштабную реставрацию. В свое время здесь останавливались Эрнест Хемингуэй, Фрэнк Синатра, Уинстон Черч иль и многие другие знаменитости, что, безусловно, добавляет гостинице респектабельности.
Сейчас, в декабре каждого года, здесь проходит фестиваль латиноамериканского кино.
Что касается Кабаре «Паризьен» – оно на сегодняшний день лучшее по сравнению с «Тропиканой».
Номера в «Национале» стоят 150–20 °CUC (конвертируемых кубинских песо; один такой песо равен 1.8$ США, или 1.2 евро) за ночь. Но они того стоят.
Другие недурные отели находятся в Старой и Центральной Гаване. Из них смело можно рекомендовать «Saratoga» – с замечательным бассейном на крыше, возле бассейна работает кафе, если нет ветра, сидеть в нем одно удовольствие, и чумовым видом с этой самой крыши на Капитолий и Центральную Гавану. Управляющий отелем – он же один из совладельцев – Амадо Факре (друзья зовут его mother fucker – вам так называть его не следует, во всяком случае до тех пор, пока вы не подружитесь. С другой стороны, если у вас есть деньги и, особенно, большие деньги, подружитесь вы с ним быстро). Этот господин – ливанец, родившийся в Аргентине и учившийся в Швейцарии. Он обладатель паспортов пяти стран, говорит на восьми языках, женат на английской аристократке и живет на Кубе уже много лет с девушкой Надей – ослепительной красоты девочка, кстати сказать, познакомились они в «Национале», где семнадцатилетняя Надя работала… И не спрашивайте меня – кем. Так вот, Амадо абсолютно правильный во всех смыслах человек, если вы хотите заглянуть и окунуться в глубину настоящей кубинской жизни. Во всех ее смыслах.
Недалеко от «Саратоги» находятся гостиницы «Инглатерра», «Пласа» и «Парке-Сентраль». Кстати, в настоящем Парке-Сентраль вы увидите кубинцев всех возрастов о чем-то оживленно беседующих часами, иногда они доходят до крика, а пару раз я даже видел рукоприкладство. На всякий случай не вмешивайтесь, тем более что обсуждают они материю для русской души загадочную – бейсбол. Однако, если вы фан этой игры – вам туда. Отель «Парке-Сентраль» – современная стекляшка, зато «Пласа» – шикарное здание колониальной архитектуры, построенное в XIX веке, а начале века ХХ-го конвертированное в гостиницу. Здесь тоже живали известные люди, например, Айседора Дункан (без Есенина) и Энрике Карузо. Сегодня, однако, сервис в «Пласе» оставляет желать лучшего. Предпочтительнее всех в этом месте – «Инглатерра», открытая в 1875 году. Хотя она и числится как 4-звездная. Это блестящий образец великого испанского стиля «мудехар», который мы называем – мавританским. Даже в столице мудехара Севилье это здание благодаря своей красоте не затерялось бы среди себе подобных. Кстати, золотые майоличные плитки для «Инглатерры» привезены как раз из Севильи, вестибюль украшен андалузской мозаикой, а деревянные потолки очень напоминают мавританскую инкрустацию. Сервис в «Инглатерре», конечно, попроще, чем в «Национале», но так ли это важно, если в вашем номере жила, быть может, Сара Бернар, которая играла в гаванском Большом театре в 1918 году, или Артур Рубинштейн, гастролировавший здесь же в 1919-м, или сама великая Анна Павлова?!
В каждом городе есть центральная площадь; по-испански такая площадь называется Пласа-Майор, и именно так называлась нынешняя Пласа-де-Армас до XVII века. Здесь в то время располагались все главные учреждения колонии. После переустройства площади здесь проводились военные парады (отсюда и новое название «Военная площадь»).
На площади в первую очередь бросается в глаза дерево сейба, посаженное, по легенде, в 1519 году в момент основания города. Под кроной этого гигантского дерева находится построенный в 1828-м небольшой неоклассический храм Темплете, главными реликвиями которого являются три огромные картины с сюжетами из истории Гаваны кисти Жана-Батиста Вермея. Перед Темплете расположена колонна, установленная в 1754 году.
В центре площади когда-то стояла статуя испанского короля Фернандо VII работы Антонио Солы, но в 1955-м ее заменили статуей Карлоса Мануэля Сеспедеса, героя борьбы за независимость. Вокруг статуи разбит великолепный парк с замысловатыми скамейками и фонарями, но главное достоинство площади, безусловно, – это окружающие ее здания.
Площадь была в основном застроена в XVIII веке и мало изменилась с тех времен, за это она и ценится. Здесь, кроме множества вилл в колониальном стиле, располагается величественный Дворец наместников, барочный дворец графа де Сантовения с витражными окнами второго этажа и изящным балконом, барочный же дворец дель Сегундо Кабо (теперь здесь Институт книги, издательство и книжный магазин) и крепость де-ла-Реаль-Фуэрса XVI века (ныне Музей керамики). Флюгер на последней башне, представляющий собой женщину с крестом, является одним из символов города, его изображение можно увидеть на любой бутылке знаменитого рома «Гавана клаб». Женщина на флюгере – жена губернатора Фернандо де Сото, который, устав губернаторствовать, отправился в путешествие по континенту, снискал себе своими путешествиями бессмертную славу (он открыл реки Миссисипи и Арканзас), а жена, которую он запер в башне своей крепости, так его и не дождалась: конкистадор умер по пути домой. Впрочем, сейчас на вершине башни установлена копия флюгера, а оригинал находится под стеклом во Дворце наместников.
Другой неслабый отель «Санта-Исабель» – в Старой Гаване на площади Пласа-де-Армас. Здание XVIII века с чудесными голубыми оконными рамами, блестящий образец колониального стиля, бывший дом графа де Сантовения, впервые обретший ватерклозеты еще в XIX веке. Несколько лет назад этот отель открылся после многолетней реставрации. В старинном прохладном каменном патио по вечерам играют великолепные музыканты, однажды мы с друзьями слушали там пианистку и саксофониста, это был мировой класс! Там же в патио по вечерам сидят малолетние проститутки, просят за свои услуги по 10 °CUC, если нет клиентуры или ее мало, соглашаются за 60. Но дело это не стоящее, вас они ничем не удивят, поэтому лучше обходить их стороной.
Можно также упомянуть отель «Амбое Мундос» на улице Обиспо в Старой Гаване, где в номере 511 с 1932 по 1939 год останавливался и жил Хемингуэй, когда приезжал на Кубу. Здесь Папа Хэм писал роман «По ком звонит колокол». На сегодняшний день, кажется, это основное достоинство этой гостиницы. Может быть, даже единственное. На той же улице Обиспо отель «Флорида» не в пример лучше.
На вилле Финка-Вихия Хемингуэй прожил почти двадцать лет, написав за это время «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с тобой», «Старик и море» и другие великие книги.
Вилла была подарена Кубе вдовой писателя через год после его смерти, и почти сразу же, в 1962 году, здесь был открыт музей, посвященный великому американцу. С тех пор здесь почти ничего не изменилось, дом полон личными вещами писателя. Экспозиция музея включает принадлежавшие Хемингуэю 9000 книг на 33 языках, охотничьи трофеи, коллекция оружия, коллекция сувениров, картины (в том числе одна кисти Пикассо), множество семейных фотографий и, конечно же, рукописи.
Особый интерес представляет столовая в испанском стиле: здесь обедали Гарри Купер, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих и многие другие знаменитости – друзья писателя. За домом в особом павильоне лодка «Пилар», с которой рыбачил классик.
Но, так или иначе, гостиницы на Кубе и, в частности, в Гаване есть. Каждый год открываются новые отели – заново построенные, или в старых, красиво и бережно, часто под надзором ЮНЕСКО, отреставрированных зданиях. По ценам – дешевле, чем в Европе, но в целом, как везде – 5 звезд в районе 200 евро за ночь с завтраком, 4 звезды – 120–130 евро, 3 звезды – 60–80 евро. Это цены от стойки. Если бронировать через Интернет или агентство для вас постарается – может выйти процентов на тридцать дешевле. Но чудес все равно не бывает. По моему глубокому убеждению и опыту – сопоставимого качества сервис везде стоит сопоставимые деньги.
Но что делать, если вы не любите жить в отелях, как, например, я, или считаете, что тратить 200 евро за ночь на Кубе – это недопустимое расточительство, или просто не располагаете необходимым бюджетом? Тогда вам прямая дорога в частный сектор.
Как найти дом
Ну, во-первых, вы можете поюзать Интернет. Вам может повезти, хотя то, что работает для всего мира, для Кубы не гарантия успеха. Во-вторых, для хорошего отдыха важно все – сам дом, комнаты, куда выходят окна, хозяева, расстояние от центра города и т. д. Узнать это через Интернет невозможно, а заплаченные деньги вам никто на Кубе не вернет. С другой стороны, если вы не заплатите, то и дом вас дожидаться не будет – кубинцы весьма легкомысленны в такого рода делах и, если видят живые деньги, легко меняют свои обещания и планы. Не судите их строго. Сегодня это качество работает против вас, а завтра может сыграть на вашей стороне.
Итак, искать жилье лучше самому. В провинции это легче, в Гаване чуть сложнее. При въезде в любой провинциальный город вас встретит стая парней на велосипедах, вам нужно сказать лишь два заветных слова «каса партикуляр», и они будут сопровождать вас из дома в дом до тех пор, пока вы не найдете себе что-нибудь по вкусу. Не торопитесь соглашаться! Скорее всего, первые предложения будут не лучшего свойства, но шаг за шагом вы найдете то, что ищете. В провинции комната в доме обойдется вам примерно 25–30 КУКов с завтраком. Поторговаться можно, но успех не гарантирован – в лучшем случае сбросите пятерку с предложенной цены. Или в предложенную цену включат завтрак. Фишка в том, что большая часть платы отходит правительству, причем независимо от того, сколько заплатили вы. Что-то вроде налога на вмененный доход. Кроме этого, пятерка причитается парню, который вас привел. Вы тоже дайте этому парню 1–2 КУКа. Так принято в тех местах.
Кстати, о завтраках, вне зависимости от того снимаете ли вы шикарный дом в Мирамаре или комнатку в Карденасе, завтрак будет примерно один и тот же – яйца (форму приготовления можно выбрать), несколько кусочков сыра, сливочное масло, хлеб, который вы вряд ли будете есть, он похож на булочки, какие дают в самолетах, только похуже, свежевыжатый сок – апельсиновый, ананасовый или гуавы – и всегда великолепный кофе! Может быть молоко. Чая на Кубе нет. Если вы привыкли пить чай по утрам – берите его с собой!
При заселении хозяева обязательно попросят ваш паспорт и карточку, которую вам отштамповали на погранконтроле по прилету. Вообще две эти вещи – паспорт и карточку, в путешествии по острову Свободы лучше всегда носить с собой. Могут спросить, например, при обмене денег, а могут и просто так. Если вы снимаете жилье на короткий срок – платить лучше в конце, ожидание денег будет подогревать интерес хозяев к вашей персоне, если на длительный, больше недели, какую-то часть дайте сразу, а окончательный расчет – при отъезде. А вот все остальные вопросы – завтраки, обеды (почти в любом доме хозяева могут приготовить вам отличный обед из любых продуктов по вашему выбору, правда, за отдельную плату. В зависимости оттого, что вы выбираете – лобстера или курицу – и что вы пьете – местное пиво или импортное вино, – обед обойдется вам от 10 до 20 КУКов с человека. Торговаться тут не принято – именно обеды и ужины, а не проживание, основной источник дохода для ваших хозяев), стирку, время уборки следует обсудить при заселении. Если вы планируете приводить гостей, также спросите разрешение у хозяев. Обычно они не возражают. Но могут попросить, чтобы гости, в особенности молодые девушки, были с ID[3].
А теперь возвращаемся в Гавану. Вы прилетели, вас мучает jet lag[4], а у вас нет жилья. Что делать и как быть? Если вы непритязательны и бюджет ограничен, работу велосипедиста выполнит для вас любой таксист. Назовите район города, например, Хабана Вьеха или Ведадо, скажите два заветных слова – «каса партикуляр» – он найдет для вас что-нибудь подходящее. А вот если вы ищете что-нибудь особенное, хотите почувствовать себя героем книги Ерэма Ерина «Наш человек в Гаване» или просто хотите пожить в роскоши и комфорте, вам придется поработать самому. Для начала неплохо бы знать языки. Лучше – испанский, хотя бы два десятка предложений. На худой конец – английский. Кубинцы, знающие русский, мне, конечно, попадались, но рассчитывать на это не следует.
Метод поиска таков – вы садитесь в машину, такси или арендованную, и отправляетесь в Мирамар. Там, не торопясь, начинаете прочесывать улочки между 1-й и 7-й авенидами, до тех пор пока не найдете голубой значок, похожий на якорь. Он означает, что хозяева имеют лицензию на сдачу дома иностранцам. Смело стучите, заходите и спрашивайте. Даже если дом занят, вам обязательно порекомендуют другой дом, а если надо – то и третий, и четвертый… Все хозяева в этом районе знают друг друга, вас будут передавать с рук на руки до тех пор пока вы не найдете то, что ищете. Не торопитесь соглашаться, вы всегда можете вернуться к тому, что посмотрели час назад! И не обращайте внимания на разговоры о том, что вот именно в это самое время иностранцев так много, что все дома заняты. Когда бы вы не приехали, вам будут это говорить! Тот, кто вас в итоге приведет в дом, который вы снимете, неплохо заработает, 20–30 КУКов, как минимум.
Дома в Мирамаре, Сибонее, Ведадо обычно сдаются минимум на неделю. Цены выше, чем в провинции – 35-40-45 КУКов за комнату. Комнат обычно сдается две или три, и вам придется заплатить за все, если вы хотите иметь свое прайвиси. Если вы путешествуете большой компанией, в принципе реально найти дома и с четырьмя комнатами. Хотя закон ограничивает кубинцев в количестве комнат, которые они могут сдавать – но нет таких крепостей, которые кубинские большевики не смогли бы взять!
В качестве отправной точки для поиска могу порекомендовать отличный дом с садом в стиле ар-деко на углу 16-й улицы и 5-й авениды наискосок от посольства Венесуэлы. Хозяйку зовут Мириам, она из старой аристократической семьи, но пошла на службу к кубинской революции и поэтому сохранила дом. Аристократические повадки чувствуются у этой женщины во всем – в идеальном состоянии дома и сада, в обращении с прислугой, в том, как вам будут подавать завтрак и даже в том, как она будет общаться с вами – исключительно вежливо и деликатно, но немножечко отстраненно и свысока. И, естественно, Мириам говорит по-английски. И хорошо говорит. Ее дом стоил в 2010 году 150 евро в день. Три комнаты с завтраком.
Еще один хороший дом можно посмотреть на 36-й улице между 3-й и 1-й авенидами. Две спальни и гостиная с маленьким садом стоили в 2008 году 80 КУКов в день с завтраком. Хозяйка тоже из бывших. Еоворит, правда, только по-испански. Зовут ее Эстер. По всему видно, что в молодости Эстер была ослепительной красавицей.
В Гаване 21 кладбище, но только одно из них – памятник национального значения, это Некрополь Христофора
Колумба. Это не просто крупнейшее кладбище страны и одно из самых крупных в мире, но настоящий музей под открытым небом.
История некрополя начинается с 1854 года, когда губернатор острова принял решение о строительстве нового кладбища. Строительство заняло не один год и завершилось только в 1886 году. Некрополь имеет планировку римского лагеря – правильный прямоугольник, разделенный сеткой из улочек и проспектов.
На площади около 57 гектаров располагается более 500 мавзолеев, часовен и семейных склепов. С самого начала истории кладбища здесь хоронили только самых богатых и знатных жителей Кубы, поэтому практически каждая могила – произведение искусства. Основные материалы всех гробниц – мрамор, гранит и сланец.
Кроме могил, на кладбище можно полюбоваться множеством памятников, среди которых пантеон Вооруженных сил, памятник жертвам пожара 1890 года на оружейных складах Исаси, мемориал Мучеников, штурмовавших президентский дворец в 1957 году, памятник бойцам революции, главный оссуарий и многие другие. На центральной площади кладбища располагается изысканная Капелла Сентраль 1886 года постройки. Вход на кладбище оформлен 21-метровыми в высоту воротами из каррарского мрамора, увенчанные тремя фигурами – аллегориями Веры, Надежды и Милосердия.
Самой посещаемой могилой некрополя является могила Амелии Гойри де ла Ос, которую многие считают чудотворной. Похороненная здесь девушка умерла в 1901 году при родах. Беременные женщины приходят к ней с молитвами о благополучном разрешении от бремени.