Откровения Ангелов-Хранителей. Пирамиды – космодром инопланетян - читать онлайн

Раньше, в древности да и в сравнительно недавнем прошлом, чтобы совершить путешествие к пирамидам, нужно было отправиться в поход «за три моря».

Точнее, за четыре. Чтобы из России добраться до Египта, необходимо пересечь Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное моря.

Сейчас, в современную эпоху, расстояния сократились до невообразимо малых размеров. Перелет из Москвы в египетский город Хургада занимает всего три часа.

В качестве «компенсации» дорога от Хургады до Каира – столицы Египта – занимает гораздо больше времени: восемь часов на автобусе по раскаленной пустыне.

Поэтому во избежание перегрева под африканским солнцем и в целях экономии дневного времени экскурсия в Каир из нашего отеля в курортном городе стартовала в час ночи.

Кроме меня, к пирамидам поехали еще несколько моих знакомых, которых я убедил отправиться в поход одной-единственной фразой: «Побывать в Египте и не посмотреть на пирамиды – это все равно что съездить к морю и ни разу не искупаться».

Терроризм по-египетски

Перед выездом из Хургады наш автобус некоторое время стоял у какого-то КПП – ждали джип с военизированной охраной.

В последние годы Египет приобрел печальную славу наиболее опасной страны для туристов. Террористы-исламисты совершили ряд нападений на отдыхающих.

Самое громкое преступление – 17 ноября 1997 года на территории храма Хатшепсут экстремисты расстреляли 58 иностранцев и семь египтян.

18 апреля 1996 года около пирамид Гизы были убиты 18 греческих туристов.

8 июня 1993 года возле этих же пирамид был взорван туристический автобус – погибли два египтянина и 22 человека получили ранения. Из них – пятеро британцев.

18 сентября 1997 года в центре Каира на площади Тахрир был взорван туристический автобус, вследствие чего погибли 9 немцев и один водитель-египтянин.

И еще было совершено множество обстрелов туристических автобусов в различных районах страны:

21 октября 1992 года – убита одна англичанка и двое ранены.

26 августа 1994 года – застрелен испанский мальчик.

23 октября 1994 года – погиб подданный Великобритании.

Под огонь попадают не только автобусы, но и морские суда:

4 марта 1994 года в результате обстрела туристического корабля был ранен житель Германии. Позже от полученных травм он скончался на родине.

Самые последние вылазки террористов произошли недавно, всего два-три года назад.

7 октября 2004 года в результате серии взрывов в местечке Таба на Синае погибли 34 человека, большей частью иностранные туристы.

23 июля 2005 года три взрыва в курортном городке Шарм-эль-Шейх унесли жизни 88 человек. Еще более 200 человек были ранены.

Нашу солнечную Хургаду печать террора тоже не миновала – 27 сентября 1994 года в этом городе были убиты двое немецких туристов и двое египтян.

Через пустыню

Поэтому столь серьезные меры предосторожности, как вооруженное сопровождение автобусов с туристами, являются совсем нелишними.

Хотя, честно говоря, расслабляющая атмосфера Египта не позволяет воспринимать всерьез все эти жуткие истории про террористов. Поэтому сопровождающий нас открытый джип, наполненный местными Рэмбо в военной форме, в черных очках, с автоматами наперевес, воспринимался как часть экзотического шоу. Все выглядело чересчур картинно и красиво.

Военная форма египетской армии действительно смотрится необычно – множество нашивок, эмблем, яркие погоны… Вспомнились местные грузовики, сверху донизу украшенные наклейками, стразами, висюльками, непонятными позолоченными деталями. В общем, не какая-нибудь блеклая «фура», как у нас в России, а настоящая передвижная лавка торговца восточными диковинками.

В общем, любят на Востоке, точнее – в Африке, все блестящее и яркое. Край чудес, одним словом.

Наш путь пролегал сквозь пустыню с однообразными барханами, посреди которых иногда неожиданно пробивались небольшие скалы.

Кстати, 97 процентов территории Египта занимает именно пустыня. Ирония судьбы в том, что на оставшихся трех процентах смогла когда-то в древности зародиться одна из самых могущественных цивилизаций в истории человечества.

Настолько великая, что даже сейчас современные ученые не могут точно определить ни возраст этой цивилизации, ни разобраться во всех достижениях этого загадочного народа, который мы именуем просто «древние египтяне».

В дороге нам полагался гид, который во время пути на вполне сносном русском языке пытался рассказать нам про главные события из прошлого своей страны.

Поначалу мне резали слух такие фразы, как «когда наши войска атаковали ассирийцев… наша армия одержала победу над хеттами». Поражало именно слово «наши». Просто настолько привыкаешь считать древних египтян частью какого-то всеобщего мирового наследия, что поначалу трудно понять, что для местных жителей это и есть самая что ни на есть ИХ история.

Недалеко от моего дома в Москве на Поклонной горе стоит памятник русским воинам – богатырь в кольчуге, гренадер времен войны с Наполеоном, солдат времен Великой Отечественной. В Египте подобная композиция начиналась бы с полуголого лучника фараоновой армии и заканчивалась бы современным автоматчиком, типа тех, что сопровождали нашу колонну на джипе.

Колоритное было бы зрелище.

Сразу скажу, что подобных памятников в Египте я не видел. Хотя, наверное, где-нибудь они есть.

Рассказ гида вполне заслуженно изобиловал таким оборотом, как «впервые в истории». Впервые в истории был подписан мирный договор… впервые в истории проведена медицинская операция… впервые в истории…

В общем, в Египте, за что ни возьмись, все впервые в истории. Начало начал, исток истоков и т. д.

Сколько стоят египетские невесты

Наконец гид, закончив обязательный курс египтологии, перешел на более приятную и близкую для него тему – взаимоотношения с женщинами. Забегая вперед скажу – за время пребывания в этой стране мне довелось выслушивать пространные выступления четырех гидов.

И каждый из них считал своим долгом высказаться о женском вопросе, поделиться наболевшим. Что удивительно, рассказы их об этой проблеме были весьма и весьма схожи.

Проблема заключается в том, что в Египте мужчине очень трудно жениться, создать не то что мусульманскую, просто обычную семью.

В отличие от России, где, наоборот, мужчины в массе своей до последнего уклоняются от семейных уз.

Особенность Египта в том, что там, как в исламской стране, господствуют правила шариата, которые, с одной стороны, не запрещают мужчинам иметь хоть четырех жен одновременно, но с другой стороны – создают столько препятствий для осуществления союза хотя бы с одной девушкой, что большая часть египтян мужского пола до сих пор ходят в холостяках.

Чтобы соединиться со своей любимой и суженой, будущий жених должен сначала уплатить калым (выкуп), размеры которого измеряются в верблюдах и шапках золота.

Точные размеры калыма привести сложно, потому что существует своеобразная шкала стоимости каждой невесты в зависимости от ее возраста и социального положения. Фраза «за нее требуют три шапки золота или два десятка верблюдов» означает, что невеста весьма недурна собой.

Да, и еще – калым в верблюдах исчисляется обычно лишь в сельской местности; в городах, тем более в столичном Каире, все расчеты ведутся строго в золоте. Или в деньгах – местной валюте или американских долларах.

В общем, если суммировать все сказанное, получается, что среднестатистическому египтянину весьма сложно жениться до 30 лет, несмотря на все свои стремления и желания. Зарплаты в Египте небольшие: 100–200 долларов. 200 долларов считаются очень хорошей зарплатой. То есть на калым – который в среднем составляет около 4000 долларов – копить и копить. И выхода нет.

«Поэтому у нас в Каире больше половины 30-летних девушек до сих пор девственницы», – горестно заключил наш гид. Насколько точны эти сведения, сказать невозможно. Даже сложно себе представить, как выглядит процедура учета девственниц в египетской столице. Но скорее всего, учитывая неутоленный интерес египетских мужчин к этой теме, какая-то статистика в этой области все-таки присутствует.

Еще одна интересная особенность мужского поведения в этой стране – каждый местный мачо, заметив красивую девушку (иностранку), почему-то первым долгом считает нужным подчеркнуть, что он женат. Причем слова «У меня есть жена» произносятся с особой гордостью и блеском в глазах.

Опять полный контраст с российскими мужчинами, которые в аналогичной ситуации стараются пробормотать что-то невразумительное, одновременно пытаясь снять с пальца обручальное кольцо в кармане одной рукой.

И в дальнейшем российские и египетские мужчины используют абсолютно противоположную тактику. Даже стремясь произвести на девушку наиболее благоприятное впечатление, россиянин в первое время все равно будет всеми силами избегать темы женитьбы.

Египтянин же без всякого стеснения тут же предложит вам выйти за него замуж. Даже не смущаясь, что прошло всего тридцать секунд после вашего знакомства. При этом еще добавит: «Будешь моей второй (третьей… четвертой) женой».

За все время пребывания в Египте в нашей компании не осталось ни одной симпатичной девушки, которой бы несколько раз не предложили выйти замуж. Да, впрочем, и не сильно симпатичные на недостаток внимания тоже пожаловаться не могли.

Конечно, во многом такой ажиотаж определялся тем, что за иностранок не нужно платить калым. Взять в жены иностранку у женихов с берегов Нила считается большой удачей.

Но не следует думать, что все египтяне такие халявщики (чуть позже я объясню, что они понимают под словом «халява»).

Иногда в подобном «сватовстве» дело даже доходило до того, что озвучивалась сумма калыма. В одной сельской лавке, торгующей сувенирами, возле храма Хатшепсут, ко мне подошел местный аксакал и на ломаном русском языке объяснил, что хочет взять в жены одну из девушек в нашей компании. И, сверкая победным взглядом, добавил: «Калым – миллион долларов!»

Я посмотрел на его весьма скромное одеяние – на скрытного миллионера Корейко он не походил ни при каком ракурсе – и понимающе улыбнулся. За миллион долларов можно было купить, наверное, несколько таких селений.

«Жених», довольный собой, отошел в сторону. Потом несколько раз возвращался, добавляя к сумме калыма по одному миллиону. Было заметно, что процесс торгов – извините, сватовства – доставляет ему несказанное удовольствие.

К моменту нашего возвращения в автобус сумма калыма достигла шести миллионов долларов, о чем я и сообщил ничего не подозревающей «невесте». Она, как я и ожидал, развеселилась и тут же радостно сообщила подружкам: «А за меня сейчас шесть миллионов долларов предлагали!»

«Подумаешь, – ответила ей подруга, – а за меня предлагали 13 миллионов долларов!»

Обратная дорога до отеля прошла в хорошем настроении. Девушки, переговариваясь о чем-то своем, весело улыбались. Девятнадцать миллионов – это такая мелочь. Но как приятно!

Как выбирают невест

Если без шуток, то процесс настоящего сватовства в Египте, со слов нашего гида, выглядит несколько иначе. Мужчина, выбрав себе девушку, должен сказать об этом своей маме. Но ни в коем случае не должен подходить знакомиться сам лично.

Я решил уточнить: «А если девушка в парандже, то как быть?» В Каире нам приходилось видеть немало женских фигур, полностью закрытых черными одеяниями.

Гид Ханни объяснил. Во-первых, не все девушки носят паранджу. И привел статистику (к сожалению, точных цифр я не запомнил) – сколько именно египтянок в Каире носят паранджу, сколько обходятся хиджабом (черный платок, прикрывающий волосы, но оставляющий открытым лицо), а сколько ходят с открытым лицом на европейский манер.

То есть получается, что кто-то всерьез озабоченный этим вопросом проводил исследование на эту тему.

На девушку с открытым лицом можно смотреть украдкой, дабы не вызвать лишних кривотолков. Лично подходить не стоит – не так поймут.

Если вызвала интерес девушка в парандже, то в дело вмешивается мать жениха. Она договаривается с родителями невесты, и они все вместе устраивают смотрины. Жених может посмотреть на свою избранницу в присутствии родителей с обеих сторон.

При этом все делают вид, что собрались посидеть просто так, дескать, выпить чаю. Потом жених должен сообщить маме свое решение условным сигналом.

Например, фраза «Я хочу чай с сахаром» означает, что фейс-контроль пройден, девушка красивая, добро дано, можно начинать переговоры о калыме.

Слова «мне чай без сахара» означают соответственно противоположное – все остаются при своих интересах, действительно просто прошло обычное чаепитие.

Пароли, естественно, всегда меняются. Можно лишь догадываться о том, с каким напряжением следят за каждым жестом и словом жениха все участники столь непростой церемонии.

Забегая вперед, скажу: когда прошла вся первичная бравада у нашего гида, он признался, что хочет найти себе жену. «Вторую, – уточнил он, – первая у меня уже есть».

Его первичная женатость (ух, какое определение родилось!), честно говоря, вызвала у меня сомнение. Фразу «Надо найти мне красивую невесту» я воспринял буквально. И когда в ресторане (нашу группу по графику кормили в строго отведенных местах) на входе нас встретила весьма привлекательная египтянка, я толкнул Ханни в бок – вот подходящий вариант, может, попробовать подойти?

Ханни грустно улыбнулся и, собственно говоря, после этого и рассказал мне вышеприведенную историю о том, как на самом деле «подходят» друг к другу молодые люди в Египте.

Честно говоря, даже к русским девушкам молодые египтяне подходить боятся. К стандартному набору слов «Красавица, будь моей второй женой» они редко что могут добавить. На этом весь процесс ухаживания, как правило, и заканчивается.

Если девушка на эту фразу никакой реакции не проявила, то пыл местных мачо разом иссякает. Конечно, я не буду утверждать, что все египетские мужчины одинаковы, слеплены по одному лекалу. Я лишь описываю то, что мне довелось увидеть собственными глазами. Конечно, среди них встречаются свои казановы и донжуаны, которые могут найти нужные слова и подходы к сердцам россиянок, судя по многочисленным отзывам наших туристок. Но лично мне с такими экземплярами столкнуться не довелось.

Справедливости ради следует сказать, что один из гидов сумел-таки произвести неизгладимое впечатление. Это был серьезный крепкий мужчина в кожаной (при такой жаре!) куртке, в черных очках, коротко стриженный, с золотыми перстнями на пальцах и такими же цепями на шее.