Не просто огород. Как получить южный урожай на севере - читать онлайн

Возраст рассады считают от момента появления всходов, а не от посева, так как быстро проклевываются свежие семена, до двух-трех недель запаздывают семена перца трехлетней давности, а более старые и вовсе не всходят.

Срок годности семян томатов больше – до десяти лет, а те, что старше пяти лет, могут всходить около полутора недель.

При посеве томатов готовлю неглубокие емкости. Для посева нескольких сортов подойдет один широкий контейнер: делаю в нем дренажные отверстия и заполняю почвой. Обычно в емкость размером 10 × 10 см сею 8–10 семян.

В грунт для посева томатов добавляю больше золы, чем для перца, чтобы исключить различные грибковые заболевания. После посева припудриваю золой и землю сверху.

Меня часто спрашивают о том, какой выбрать грунт для посева на рассаду, если нет своего компоста. Скажу так: нужно ориентироваться на среднюю ценовую категорию и выбирать не гумус (он нужен будет при пикировке), а грунт на основе торфа. При возможности лучше выбрать ту почву, в которой уже есть набор необходимых микроэлементов.

Чтобы не перепутать сорта, ряды разделяю при помощи спичечных коробков, сбоку на коробке приклеиваю номер сорта или его название.

Примерно в середине марта сею сорта томатов раннего срока созревания, а также горшечные или балконные сорта.

В начале марта можно посеять черешковый, а до конца первого весеннего месяца – листовой сельдерей. Не поздно сеять и землянику в течение всего месяца.

Если источник света находится не равномерно над всеми всходами, а сдвинут к одному краю, или если свет идет от окна, то всходы будут тянуться в одну сторону. Чтобы рассада была ровной, сеянцы несколько раз в день поворачивают в противоположную от источника освещения сторону.

Будьте осторожны с проветриванием. Часто домочадцы открывают окна, чтобы проветрить помещение, и замораживают рассаду: морозный воздух или сильный ветер, дующий из открытого окна, губительны для рассады.

У меня, к примеру, около окна висит записка с просьбой не открывать окна в мое отсутствие. Должна сказать, что действует безотказно. При проветривании рассаду сбоку нужно прикрыть либо бумагой, либо шторой и открывать окно полностью (на 5–15 минут), чтобы не дуло только на рассаду.

Полив рассады

Первая неделя, а то и две, в выращивании рассады самые сложные. В это время сеянцы маленькие, они только родились и подвержены болезням, переливу, переохлаждению.

Важно не залить рассаду. Сначала я трогаю пальцем землю и, если она сухая, аккуратно поливаю. Для полива беру только теплую воду. При комнатной температуре около 22–26 градусов поливаю рассаду два-три раза в неделю по краю посадочной емкости.

Имеет значение и время полива: стараюсь напоить сеянцы в дневное время, так как ночью может быть прохладнее, особенно актуально это для растений на подоконнике.

Если вы перелили рассаду, нужно срочно исправлять положение, иначе всходы погибнут.

Пошаговая инструкция:

1 Берем горшочек и слегка сжимаем по бокам, чтобы лишняя влага слилась через дренажные отверстия.

2 Переносим рассаду на пару дней в самое теплое место, например на кухню.

3 Под дно емкости кладем несколько слоев туалетной бумаги: в некоторой степени она вытянет влагу.

4 Берем еще несколько листков бумаги, комкаем их и промокаем почву сверху.

5 При сильном переливе, если появилось уже два настоящих листочка, пересаживаем сеянцы в новую тару. Поливаем через пару дней.

Подкормка рассады

Дома условия для выращивания рассады не самые благоприятные: растения страдают от сухого воздуха, жара от батарей. Даже близкие к идеальным квартирные условия уступают садовым. Рассада, выращенная в домашних условиях, не может тягаться с той, которую производят в условиях профессиональных теплиц для дальнейшей продажи. В этом нет никакой катастрофы, это реальность, которую нужно принять и не расстраиваться, когда рассада вытягивается и развивается медленнее, чем хотелось бы, и внешним видом отличается от покупной.

Так, для меня слегка вытянувшаяся рассада томатов – норма, это никак не сказывается на урожае. Зато буквально через неделю после высадки томаты преображаются на глазах: листья приобретают интенсивный зеленый тон, стволы выглядят окрепшими и начинается быстрый рост.

Однако если садоводы видят, что рассада бледная, с тонковатыми стволами, или на листьях появляются пятна, они сразу же спешат провести подкормки и часто буквально закармливают растения до их полной гибели. Дело в том, что тянутся всходы от нехватки освещения, подкормками дело не исправить и солнце не заменить.

Если растения находятся на стеллаже, то три его стороны можно обклеить фольгой, это немного добавит света: фольга будет его отражать. При возможности хорошо бы чуть снизить температуру: томатам будет комфортно при 18–20 градусах, перцам и баклажанам нужна температура 22–24 градуса, но сквозняка при этом быть не должно.

Ослабленные растения не нужно кормить, для начала постарайтесь улучшить условия. Кроме того, у недавно взошедших или слабых растений недостаточно развита корневая система, и даже малое количество удобрений окажет скорее отрицательное действие: растения не смогут потребить весь объем питания и произойдет передозировка.

Я свою рассаду и вовсе не подкармливаю: поскольку почва у меня – компост, то питания растениям вполне хватает до высадки в грунт.

Если растения слишком слабые, можно однократно опрыскать их раствором любого стимулятора: «Эпин», «Циркон», «НВ-101»: две капли на литр воды.

При необходимости можно подкормить рассаду, но лишь через две недели после пикировки. Для этого подойдет любое органическое удобрение в малой дозировке: ¼ чайной ложки на литр воды. Сначала рассаду поливают примерно вполовину от обычного объема, а затем подкармливают раствором удобрений, избегая попадания на листья и стебли.

Кроме того, после подкормки рассада активно идет в рост, ей нужно больше свободного места и больший объем горшка, что не всегда возможно предоставить, поэтому я обычно держу растения на «диете», а полноценный рацион обеспечиваю после высадки.

Пикировка

К пикировке перца, баклажанов и физалиса я приступаю примерно спустя три недели после появления всходов. Томаты развиваются чуть быстрее, их можно рассаживать через две недели.

С пикировкой не спешу, пересаживаю рассаду при появлении третьего, а то и четвертого настоящего листочка, когда растения уже немного окрепли и легче переносят пересадку.

За сутки до пикировки опрыскиваю рассаду стимулятором роста, чтобы снизить стресс, и как следует поливаю.

Почва для пересадки – все тот же компост. Если используется покупной грунт, то будет эффективно добавить гумус или перегной в пропорции 1:1 и пару горстей золы на литр земли.

Для пересадки перца и баклажанов я выбираю емкости по 0,5 литра, для томатов вполне хватит 300-, а то и 200-граммовых стаканчиков или горшочков. В стаканах делаю дренажные отверстия.

Вообще, выбирая емкости для пересадки, я руководствуюсь наличием свободного места на подоконниках и стеллажах и количеством рассады, которую предстоит на них разместить.

Чем больше времени проведут растения с момента пикировки до пересадки на постоянное место, тем крупнее нужен горшок. Но горшками большего объема, чем 0,5 литра, я их не балую. Как говорится, рассады много, а подоконник один.

Пикировка и пересадка рассады, в общем-то, одно и то же. Пикировка предполагает прищипывание основного корня во время пересадки. Однако не всегда во время пересадки необходимо укорачивать главный корень.

Обычно пикировка перца с баклажанами приходится на середину марта, пересадка томатов начинается с треть-ей декады месяца.

При пересадке перец заглубляю на 1–2 см, это примерно середина расстояния от земли до семядолей. Если у растения слишком длинный центральный корень, прищипываю его: при пересадке корни должны быть расправлены, загибов быть не должно, поэтому «лишнее» отщипываю. Бывает, что у растения все корни небольшие и равной длины, в стаканчик помещаются в расправленном виде, и я их не укорачиваю. Пересаживая, придерживаю перец за нижний листик так, чтобы растение находилось по центру посадочной емкости, подсыпаю землю, слегка уплотняю пальцами и поливаю теплой водой по краю емкости.

Так же пересаживаю баклажаны и физалис. Физалис, как и томаты, можно заглубить до семядолей.

Адаптация после пересадки – важный момент в жизни рассады. Это сложный период, когда нужно создать максимально комфортные условия, чтобы растения прижились. Рассада еще небольшая и острее реагирует на пикировку, чем на высадку в грунт, когда она уже заметно подросшая. После пикировки стараюсь вернуть рассаду на то же место, где она росла все это время.

Если на стеллажах не хватает места для распикированной рассады, ставлю горшочки на пол или на стол рядом со стеллажами, чтобы не менять микроклимат.

Если места катастрофически не хватает, то через три-четыре дня можно вынести растения на лоджию, но с обязательным притенением. Закрепляю на окне кусок нетканого материала или марли. Если по ночам на лоджии температура не опускается ниже 15 градусов, можно оставить перец и баклажаны, если не ниже 12 градусов – томаты.

В первые дни после пересадки рассаду не поливаю: корни еще не укрепились и не начали работать в полную силу, поэтому почва может закисать, и, как следствие, начнут гнить корни.

В теплице

В марте есть повод навестить дачу: примерно в середине месяца приезжаю проведать розы и провожу первые посевы в теплице. Это капуста и зелень. Капусту сею только двух видов – это белокочанная сорта Июньская и брюссельская. У брюссельской есть сорта с зелеными и малиновыми кочанчиками. Выбираю те, что созревают раньше: 130 дней, не больше.

Июньская – это наш старый и проверенный, действительно самый ранний сорт. Чтобы капуста оправдала свое название и созрела к концу июня, сею ее в марте. Этот сорт не хранится, но созревает быстро, это летняя белокочанная капуста. При мартовском – апрельском посеве она будет на столе уже в конце июня.

Брюссельская капуста, в отличие от остальной, имеет самый долгий срок вегетации, и даже относительно ранние сорта могут не успеть вызреть, если осень будет ранняя и морозная.

Всю остальную капусту сею в теплице или на грядку под пленкой с 1–15 мая. Рассаду капусты дома категорически не выращиваю, ничего путного, как правило, из этого не выходит. Дело в том, что рассаде капусты для полноценного развития нужна температура не более 10–12 градусов, что в домашних условиях недостижимо. В итоге капуста вытягивается и погибает из-за жары. Даже если и получится вырастить капусту из домашней рассады, она не будет такой крепкой и жизнерадостной, как на грядке в теплице.

Есть и другие посевы, кроме капусты. Это зелень и редис.

Если не получилось посеять шпинат под зиму, самое время сделать это в марте. Сею руколу, у этой аппетитной пряной зелени хороши все сорта. Вообще, рукола и шпинат – самая скороспелая зелень, созревает намного быстрее, чем салат. Кстати, салат тоже можно посеять, но по краям грядки, чтобы не мешал высадке рассады, в то время как посевы шпината и руколы могут занять всю площадь грядки: они попадут на стол быстрее, чем придет время высадки рассады.

Сею в марте и редис – это тот овощ, урожай которого открывает садовый сезон, поэтому, чем раньше созреет редис, тем раньше на столе окажется витаминный долгожданный салат, который я называю «Гимн весне».

Чтобы редис получился крупным, сразу при посеве выдерживаю расстояние в 5–7 см, чтобы всходы не мешали друг другу и не конкурировали за свет и воду. Раньше я сеяла чаще, а затем прореживала всходы, но пришла к выводу, что это мешает раннему урожаю. Редис – культура скороспелая, и даже пара дней в тесноте для него имеет значение.

Под посевы редиса и зелени готовлю бороздки глубиной 1,5 см, ряды делаю через 10 см. Проливаю водой и высеваю семена по влажной почве. Затем закрываю семена землей и при необходимости поливаю еще раз, уже из лейки с ситечком. Если во время посевов на участке есть снег, сею семена в сухую почву без полива и затем набрасываю снег на грядки с посевами. Так земля насыщается талой водой.

Редис сею сортов Жара, Родос, Мажор, из белоплодных сортов мне нравится Моховский.

Если вы не любите редис из-за легкой горчинки, обратите внимание на белые сорта: даже при нерегулярном поливе корнеплоды вырастают сочными и не «злыми».

Достаточно лишь один раз подсушить почву с редисом, и корнеплоды приобретают горчинку. При отсутствии дождей редис поливаю раз в три дня.

Есть в нашей семье традиция – готовить весенний салат из листьев одуванчика. Собирать их нужно до цветения, особый деликатес – это совсем молоденькие листочки. Кстати, такой салат выручает, если еще не выросла салатная зелень. Молодые листочки одуванчика обладают легкой приятной горчинкой и придают салату пикантность.

Для салата понадобятся:

• молодые листья одуванчика;

• вареное яйцо;

• редис (если уже созрел);

• репчатый лук или зеленый (по желанию);

• растительное масло или майонез (для заправки).

Пошаговая инструкция:

1 Листья одуванчика замачиваем в миске с водой на пару часов, чтобы избавиться от горечи.

2 Нарезаем вымоченные листья.

3 Мелко режем вареное яйцо и добавляем в салат.

4 Режем и добавляем редис. Если редис еще не готов, отменным получается салат из яйца и листьев одуванчика.

5 По желанию добавляем лук, солим, заправляем.

Будет кстати навестить в марте плодовый сад, а именно кусты смородины. В это время, как и в течение зимы, на ветках хорошо заметен почковый клещ. Подвержены этому вредителю кусты черной смородины, красной он не опасен. Это почки с утолщением, похожие на шарики, круглые и надутые; здоровые же почки вытянутые и прижаты к ветке.

Больные почки я отщипываю от веток, складываю в банку и уничтожаю. Если на ветке исключительно больные почки, вырезаю ее. Вообще, у черной смородины есть устойчивые к почковому клещу сорта и неустойчивые, поэтому обращайте на это внимание при покупке.

Почки, пораженные клещом, особенно хорошо заметны на фоне снега, обирать их можно с ноября и желательно успеть до того момента, как они лопнут.

С середины первого весеннего месяца можно приступать к обрезке плодового сада, но с оглядкой на погоду: температура не должна быть ниже минус восьми, иначе мороз затронет срезы и может «проникнуть» в ткани дерева. Есть много схем, как правильно обрезать плодовые деревья, я же вкратце расскажу о некоторых основных моментах этой, казалось бы, сложной науки – обрезки.

Пошаговая инструкция:

1 Первым делом обрезаем поломанные за зиму ветки и те, что касаются земли, мешают проходу (такие обычно есть у плодовых кустарников).

2 Удаляем ветки, которые растут под прямым углом: они первыми разламываются после снегопадов.

3 У дерева не должно быть двух центральных стволов, только один, иначе при сильном ветре дерево может разломиться надвое. Неплохо укоротить и верхушку.

4 Вырезаем ветки, которые перекрещиваются и накладываются друг на друга: удаляю те, что растут ближе к стволу.

5 Обрезаем ветки так, чтобы в итоге каждая ветка была на солнце, то есть прореживаем. Тогда все яблоки смогут греться на солнце, будут сладкими и румяными. Сама крона дерева в результате обрезки должна напоминать форму чаши.

6 После обрезки небольшие срезы ничем не замазываем, срезы диаметром больше 7–10 см обрабатываем масляной краской.

В конце марта, пока почки не набухли, я опрыскиваю яблони и груши от парши крепким раствором мочевины. Обычно провожу такую обработку осенью и весной. Развожу 1 кг мочевины в 10 литрах воды и опрыскиваю плодовые. Обрабатываю всю крону, ствол и почву под деревьями. Если к этому времени на ветках остались засохшие плоды, собираю их и уничтожаю.