2. От посева до зимовки

Сеять или покупать?

Как посев, так и покупка готовых к высадке растений имеют свои плюсы и минусы.

Конечно, купить растения гораздо проще, чем выращивать их из семян, однако многие растения очень дороги и к тому же не всегда выращены в открытом грунте нашей полосы и болезненно переносят перемену места и климата.

Выращивание многолетников из семян или черенков значительно экономит средства и дает возможность получить не одно, а десяток или больше растений. Кроме того, растения, выращенные на подоконнике или на грядке в своем саду, как правило, гораздо лучше переносят пересадку, им не нужна климатическая адаптация. Пересадка же с большим комом земли дает почти стопроцентную гарантию приживаемости.


Наперстянку очень легко вырастить из семян. Фото и сад автора


Покупка готовых растений целесообразна, когда стоимость семян сопоставима со стоимостью готового растения, которое затем проще размножить делением куста, черенкованием или посевом полученного семенного материала. Также выращивание многолетников «с нуля» бывает технологически сложным при мелких размерах семян, сложной и длительной стратификации, а также когда семена очень быстро теряют всхожесть. В таких случаях имеет смысл приобретать готовые растения.

Особенности посева семян многолетников

И все же многие многолетники довольно легко вырастить из семян и, имея даже небольшой опыт, можно получить рассаду, купив семена у надежного производителя.

Многолетники с крупными семенами (алиссум скальный, аквилегия, арабис, обриета, мыльнянка, лен голубой, песчанка) можно высевать прямо на место, однако лучше сеять все многолетники в предварительно подготовленные гряды.

Высевать многолетники лучше на северной стороне сада, в защищенном месте, где земля не пересыхает от ветра и солнца. Посев обычно проводят в мае – июне. Каждый вид сеют в отдельную бороздку и обозначают колышком или биркой. Посевы нужно регулярно поливать, особенно в жаркую и ветреную погоду.

Некоторые семена перед посевом требуют стратификации. Их лучше высевать под зиму либо устраивать стратификацию во влажном песке в нижнем отделе холодильника и высевать семена, как только сойдет снег. Выращенную рассаду на постоянное место лучше переносить следующей весной.

Покупка и высадка растений на место

На рынках практически круглый год продают многолетники, в том числе и цветущие. Многие садоводы покупают с рук гвоздики или шалфей, а затем, высадив их на место, с горечью смотрят, как растения увядают и погибают.

При покупке убедитесь, что растение продается с комом земли, а не с промытыми корнями или с разрушенным комом, когда с корней полностью или частично осыпалась земля. Многие продавцы, не желая нести лишний груз, удаляют землю с корней. Такие растения, как правило, обречены, особенно если они уже набрали бутоны или цветут.

Покупая многолетники в контейнерах в торфяном субстрате, обратите внимание на то, чтобы он не был пересохшим и растения не выглядели увядшими. Плохими признаками считаются: пересушенный ком, корни, находящиеся на самой поверхности, увядание или опадение листвы, бутонов и цветков.

Если вы получили растения по почте, не спешите их высаживать, даже если они пробыли в дороге всего 2–3 суток. Поставьте покупку в тень, проверьте, не пересохли ли корни; многие растения, пробыв несколько суток в темноте упаковки, становятся лакомой добычей для слизней.

Перед высадкой на место тщательно подготовьте почву: внесите в посадочную яму питательные вещества (перегной, компост, золу), скорректируйте почву под конкретное растение, внеся в нее песок, щебень или тяжелую глинистую почву. Под эрику, вереск и другие растения, любящие кислые почвы, вносят торф и хвойную землю.

Высаживать растения на место лучше в пасмурную погоду или под вечер. Если растение для вас новое, постарайтесь узнать о нем как можно больше: освещение, состав почвы, высоту и ширину во взрослом состоянии. Привядшие экземпляры после высадки лучше накрыть импровизированной тепличкой из пластиковой бутылки.

Уход после посадки

Правильный уход после посадки – залог того, что растения не будут испытывать дискомфорта и быстро тронутся в рост. Сразу после посадки уплотните почву вокруг растений, чтобы в земле не оставалось пустот, и обильно полейте. Если многолетники высаживаются (пересаживаются) в жаркую погоду, почву лучше сразу замульчировать. Это особенно важно для растений, корни которых залегают поверхностно.

Обычно многолетники подкармливают весной после схода снега, высаженные новые растения – не ранее чем через 2 недели после посадки, далее – при образовании бутонов, массовом цветении и после цветения. Весной лучше подкармливать органикой. Почти все цветущие многолетники прекрасно отзываются на так называемое зеленое удобрение. И все же перед подкормкой загляните в справочник: не все многолетники, особенно суккулентные и засухоустойчивые виды, хорошо переносят частые удобрения. При переизбытке питания стебли у них истончаются и полегают, куст разваливается. Начиная с середины августа все подкормки прекращают.

В жару все растения, даже суккулентные, испаряют много влаги и требуют частых поливов. При поливе скалок, альпийских горок следите, чтобы все растения получили достаточно влаги. Чтобы почва не размывалась, лучше поливать методом дождевания, используя насадку с мелким распылом.

Борьба с сорняками: мульчирование, отсыпка и использование гербицидов

Красивый сад – это не только дизайнерское решение плюс дорогие экзотические растения. Красивый сад – это ухоженный сад, пусть там даже растут самые простые растения.

Каждый садовод знает, что львиную долю времени у него отнимает прополка, ведь сорняки высасывают из почвы воду и питательные вещества. Как же облегчить это тяжкое занятие и свести его к разумному минимуму?

Инструмент для прополки должен быть легким и удобным. Из собственного опыта могу посоветовать: места между почвопокровными многолетниками, где требуется «ювелирная работа», удобнее пропалывать не тяпкой, а маленьким плоскорезом, насаженным на короткую ручку. На альпийских горках, скалках и в каменистых садиках можно работать обычным узким ножом, подрезая корни и затем осторожно извлекая сорняки.


Применение декоративной отсыпки. Фото и сад Татьяны и Игоря Гречаных


Мульчирование – прекрасный агротехнический прием, значительно облегчающий жизнь садовода. Особенно актуально мульчирование там, где земля высыхает слишком быстро, а также в тех местах, где сорняки высеваются в большом количестве: возле лугов, заброшенных участков и т. п. В качестве мульчи используют скошенную траву и выполотые измельченные сорняки (без семян), листовой перегной, компост, солому, торф, керамзит, шишки и хвою, опилки, некрупную древесную щепу, мелкую стружку, измельченную кору деревьев, шелуху (гречихи, подсолнечника), полимерную пленку, мешковину, картон, бумагу, газеты. Разумеется, на видных местах использование картона и газет неуместно, однако на рассадных грядах, под заборами и в местах, скрытых от всеобщего обозрения, можно применить и такие материалы. Слой мульчи должен быть не менее 5–7 см толщиной – только в этом случае он работает эффективно.

В качестве мульчи хороша отсыпка. Она позволяет совместить «три в одном»: укрыть почву, сохранив в ней влагу, не позволять высеваться и прорастать сорнякам и быть декоративным элементом. Для отсыпки используют мелкий и средний гравий, морскую гальку, окрашенную щепу, каменную крошку, ракушки, песок, кору, скорлупу кедровых орехов, декоративные «камни» из пластика и стекла. Выбранный материал укладывают слоем не менее 5 см на пленку или геотекстиль, которые размещают на предварительно подготовленной, очищенной и выровненной почве. Отсыпка буквально незаменима в каменистых садиках, а также при оформлении берегов водоемов.

Использование вместо прополки гербицидов, даже избирательных, уничтожающих только пырей или одуванчик, на мой взгляд, целесообразно только при сильном засорении участка или при освоении новых площадей. Необдуманное же применение гербицида может не только уничтожить сорняки, но и буквально ничего не оставить от сложного миксбордера или скалки.

Размножение многолетников

Как мы уже говорили, семенное размножение не всегда дает желаемый результат. Зачастую в результате получается неоднородное потомство: так, у гелеопсисов и бруннер теряется пестролистность, потомки сорта тысячелистника с малиновыми цветками, скорее всего, дадут соцветия в бело-розовой гамме. Успех в таких случаях гарантирует только вегетативное (неполовое) размножение.

Многолетники вегетативно размножают:

• делением куста;

• зеленым черенкованием;

• корневыми черенками;

• отводками;

• отпрысками.

Деление разросшейся дернины или корневища на части – наиболее простой вид размножения. Растение осторожно выкапывают и разрезают острым ножом, оставляя на каждой части не менее 3–4 почек возобновления (ростков, побегов).

Хочется заметить, что даже этот простейший вид деления требует знания специфики вегетации вида, а иногда даже и сорта! Большинство многолетников лучше делить осенью, перед наступлением периода покоя, или в фазу распускания первых листочков.

Общие правила деления таковы: раннецветущие виды делят и рассаживают осенью, а растения, цветущие в конце лета и осенью, – весной. Но есть и исключения: ирисы делят и рассаживают сразу после цветения, лилейники – во время или сразу после цветения, пионы – в середине августа.

Иногда многолетники просто делят руками – этот способ хорош, когда куст (например, у лилейника) буквально сам распадается на «составные части». Делить растение на слишком мелкие доли, оставляя лишь одну почку (росток), не рекомендуется – оно будет слишком долго нарастать, и цветение неизбежно отодвинется.

Черенкование применяют, если у растения присутствует только центральный корень, от которого отходит множество побегов, или же для тех видов, которые плохо реагируют на деление куста. Таким образом можно легко размножить обриету, арабис, иберис, гвоздику, гейхеру. Черенки в зависимости от вида берут или до, или после цветения. Их нарезают острым ножом или ножницами, но не секатором, поскольку он часто сминает нежные ткани. У гвоздик черенок должен состоять не менее чем из 3 междоузлий, у арабиса и обриеты берут часть побега с 2–3 листовыми розетками.

Череночник лучше устраивать в тени с северной стороны дома или под забором, который служит и защитой от ветра. Черенки высаживают в заранее подготовленную почву, взрыхленную на глубину 10–15 см и освобожденную от корневищ многолетних сорняков. Верхний слой лучше засыпать прокаленным песком толщиной 1–1,5 см. Срезы опудривают стимулятором роста и заглубляют черенки в землю от до высоты, под углом 45°; некоторые виды (арабис, обриету) лишь слегка прижимают и присыпают почвой в междоузлиях. Почва в череночнике должна быть влажной, но не мокрой. Черенки во время высадки хорошо обжимают, затем проверяют, не осталось ли воздушных пустот, и осторожно поливают.

Череночник прикрывают рамой с пленкой или стеклом. Если черенков немного, можно воспользоваться мини-тепличками из пластиковых бутылок. Дальнейший уход состоит из периодического проветривания, полива, опрыскивания и удаления погибших черенков. Обычно черенки многолетников укореняются в течение 2–3 недель. На постоянное место их можно высаживать в августе – сентябре, но если погода стоит жаркая, лучше отложить это до весны.

На корнях некоторых многолетников (мака турецкого, ветреницы японской, аквилегии) имеется множество спящих почек возобновления, что и позволяет размножать эти виды с помощью отрезков корневищ, или корневых черенков.

Зимой или ранней весной заранее намеченные растения аккуратно выкапывают вилами, обрезают длинные корни и нарезают их кусочками около 5 см. Нижний срез у черенка делают косым, верхний – прямым. Далее черенки высаживают в горшки с рассадной смесью, сверху насыпают слой прокаленного песка или перлита, накрывают пленкой и регулярно поливают. Когда из спящих почек появляются побеги, пленку снимают. Через месяц молодые растения уже готовы к пересадке в открытый грунт.

Размножение отводками – способ, также очень часто применяемый садоводами. После цветения побег (например, у гвоздики) закрепляют так, чтобы он был прижат к земле. В месте предполагаемого образования корней стебель можно слегка надрезать и опудрить стимулятором корнеобразования. Затем его присыпают смесью песка с торфом и увлажняют. Размножают отводками обычно те растения, черенкование которых удается с трудом. Через несколько месяцев (или на следующий год) укоренившиеся побеги отрезают от материнского растения и высаживают на место.

Прикорневыми отпрысками размножают растения, которые во множестве образуют дочерние розетки у основания главного стебля (дельфиниумы, гейхеры, юкки, рудбекии). Основание растения осторожно раскапывают и острым ножом срезают розетку с кусочком материнского растения или даже частью корней. Срез опудривают стимулятором корнеобразования и высаживают розетки в череночник или в горшки, которые ставят в парничок. Далее ухаживают, как за растениями, выращиваемыми из зеленых черенков.

Можно ли собирать семена?

Мы уже рассуждали о том, что многие виды и сорта при посеве семенами дают большой разброс и неоднородное потомство. Однако эти качества можно (и нужно!) использовать для получения собственных растений – пусть и не сортовых, но некоторые из них зачастую превосходят материнские по декоративности и устойчивости к экстремальным условиям. Так, например, семена, собранные с новозеландских дельфиниумов, часто дают гибриды, поражающие своей статью, махровостью и расцветками. Если у вас в саду есть несколько видов примул, морозников, печеночниц, прострелов, флоксов, постарайтесь получить с них семена с помощью перекрестного опыления – ручаюсь, что полученные формы и расцветки вас приятно удивят.

Семена следует собирать в сухую погоду, а после сбора обязательно досушивать и очищать от растительных остатков. После заморозков собирают только полностью вызревшие семена, так как недозрелые теряют жизнеспособность.

Семена некоторых многолетников (купальницы, прострела, дриад, морозника) очень быстро теряют всхожесть, поэтому после сбора и просушивания их сразу же высевают. Всходы обычно появляются весной будущего года.

Подготовка растений к зиме

Особенно тщательно нужно готовить к зиме многолетние растения в тех районах, где климат преподносит сюрпризы в виде оттепелей или сильных морозов. Подготовка начинается уже в августе: в это время нужно исключить из «рациона» растений все азотосодержащие подкормки, так как азот вызывает сильный рост побегов, которые не успеют вызреть до наступления холодов.