Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или, что вы можете себе позволить, как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь, практически уже вся занята, и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А, кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.
Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип все тот же: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.
Как можно расположить цветник? А по-разному. Если на участке проложены прямые дорожки, то вдоль них естественно расположить, так называемые, рабатки. Это просто многолетники (да и однолетники тоже), высаженные в стройные ряды, как солдаты в шеренгу. Но, при этом, хорошо бы нарушить геометрическое однообразие внезапно расположенными отдельными куртинами цветов, как на самой рабатке, так и в разных местах сада, иначе участок будет выглядеть скучно именно из-за однообразного расположения посадок. Рабатку можно создать из одного ряда цветов одного или двух-трех видов, например из одного ряда пионов. Или из ряда пионов, прерывающегося через равные промежутки группами лилий. Или высадить несколько рядов растений, например, на заднем плане можно высадить пионы, затем, перед ними ряд флоксов, а перед ними – ряд из астильбы. Сначала отцветут пионы, в это время начнут подрастать флоксы, прикрытие ажурной листвой астильб. Когда пионы отцветут, начнется цветение астильбы, а после нее зацветут флоксы, некрасивая нижняя часть которых будет надежно прикрыта изящной зеленью астильб. Таким образом, что- то будет постоянно цвести на рабатке, и она все лето останется декоративной. Рабатку можно размещать не только вдоль дорожек, но и вдоль стен зданий, заборов или плодово-ягодных посадок. Можно рабатку или отдельно стоящие группы многолетников, а так же клумбы, окантовать бордюром – каким то одним или несколькими видами подходящих друг к другу низкорослых многолетников (или однолетников, цветущих 2–3 месяца). Такой вот кантик и есть бордюр, то есть один ряд низкорослых растений.
В качестве бордюра можно использовать ремонтантную безусую землянику, невысокие кустики которой, декоративны все лето, поскольку безусая земляника цветет и плодоносит с мая по ноябрь. Из сортов такой земляники с красными ягодами можно рекомендовать сорта Али-баба, Барон Солемахер, Рюген, с желтыми – Желтое чудо и с белыми – Белый лотос. Есть, конечно, и другие. Однако, придется рассаживать ремонтантную землянику каждые три года, иначе она сильно загущается и теряет свою декоративность.
Если вы делаете рабатку вдоль ряда ягодных или декоративных кустарников, то в книгах такая смешанная посадка рядов кустарников и многолетников называется миксбордером. Миксбордеры на садовом участке лучше всего располагать вдоль забора или вдоль границы с соседним участком.
Солитерными посадками называют цветочные композиции на газонах. Их не следует располагать в центральной части газона, поскольку они будут мешать косить газон. Обычно их располагают либо по краям, либо в углах газонов. Если растения невысокие, то лучше разместить их поближе к дорожкам, А высокие, да еще с крупными цветами, лучше отнести на задний план газона. Часто многолетники (как и однолетники) высаживают целой группой – куртиной или оформляют в виде клумб разного геометрического очертания. Такие посадки обязательно должны быть окантованы бордюром, либо камнем или дорожкой, проложенной вокруг них, чтобы отделить их от газона. На клумбах самые высокие растения следует расположить в центре, затем к периферии клумбы высаживать все более низкорослые, а по самому краю должны располагаться почвопокровные, то есть самые низкие. Растения следует подобрать так, чтобы клумба красиво выглядела со всех сторон, и одни цветущие растения сменяли другие все лето.
В последние годы в моду вошли посадки однотонных куртин или клумб. На них высаживают растения разных видов, но примерно одного цвета. Их подбирают так, чтобы растения цвели все лето, сменяя друг друга. Выглядят такие монохромные посадки очень элегантно.
Часто клумбы или куртины цветов декорируют камнями. Это уже каменистые горки или иначе, рокарии. В принципе, на них можно высаживать любые растения, но часто каменистая горка оформляется небольшими кустиками невысоких многолетников, ранними луковичными цветами, низкорослыми хвойными растениями, придающими каменистой горке природный вид. Для лучшей устойчивости камней под них надо подсыпать песок. Иногда такие посадки называют альпийской горкой, но это неверно, поскольку на альпийской горке следует высаживать высокогорные растения (альпийские). Сразу скажу, что такой регион, как Северо-Западный, для альпийских растений не пригоден, поскольку они не выносят излишней влажности и зимних оттепелей, потому легко погибают, а стоят недешево. Так что на Северо-Западе лучше создавать именно каменистые горки и сажать на них среди камней все, что вам нравится, в том числе и достаточно высокие растения, только подберите их так, чтобы они хорошо смотрелись вместе и цвели все лето, сменяя друг друга.
Есть еще такое понятие, как палисадник – это цветник перед домом, он создается напоказ, поэтому должен быть особенно хорошо ухожен. Либо надо высадить в палисаднике не цветы, а декоративные кустарники или папоротники, либо хвойники, чтобы за ними не требовался большой уход. Посадили и все. Пока маленькие, придется, конечно, полоть и поливать. Зато потом не будет никаких хлопот и забот. Можно и каменистую горку расположить в палисаднике. Это принято в Прибалтике.
При любых способах посадки многолетников надо предусмотреть проходы между насаждениями, чтобы не утаптывать почву. На каменистой горке можно положить плоские камни, на которые удобно наступать. То же самое можно сделать и среди цветников. Если камней для клумбы нет, то положите плитки, или сделайте сами специальные «следы». Для этого надо размешать цемент с песком в пропорции 1:3 и развести все это водой до густоты сметаны. Затем залить в формочки и подержать 3 суток в тени, время от времени, смачивая заливки водой. Затем форму переворачиваете, слепок вынимаете и даете просохнуть еще недельку. Формы можно использовать многократно. Очень для этого подходят пластиковые упаковки для пирожных, печенья и так далее, размером и формой, пригодных для стопы.
Кроме того, чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.
В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но, при этом, препятствует росту сорных растений, а так же испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но, тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но, не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что естественно неприемлемо для корневой системы.
Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но, только, если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходит между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже), или верховой торф. Но, торф плохо смачивается и пропускает влагу, поэтому лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь. И самое главное, нельзя сажать многолетники в песок или глину. Им нужна хорошая садовая земля, если вы хотите, чтобы растения быстро росли и хорошо развивались. Вы сажаете их минимум на пять лет, вот и создайте им на эти пять лет запас питания. Но есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать, хоть органикой, хоть минеральными удобрениями. Они будут жировать, то есть, замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий, класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1. А так как большинство декоративных растений не любит кислых почв, то следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро органики следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойники и некоторые другие растения.
Я, обычно, при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения AVA, которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву, вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения AVA растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку AVA растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого Фитоспорин плюс Гуми. Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку Гуми и пластинку Фитспорина в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности Гуми, повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А Фитоспорин, кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит бактерию, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но, если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо AVA использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство-все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега по стаканчику под каждый куст, затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормить многолетники настоем сорняков, как раз, в мае цветки одуванчиков оборвали – и в бочку с водой. Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.
Почему не следует подкармливать цветы азотом ранней весной? Вроде бы для отрастания надземной части азот нужен. Дело в том, что такую подкормку можно давать только в тех регионах, где климат континентальный, и не бывает возвратных заморозков. А на Северо-Западе это делать не стоит, поскольку азот снижает морозостойкость любых растений, а у нас заморозки бывают сильные, до минус 5–6 градусов. Вот такие подкормленные азотом растения, их и не выдерживают. Они, конечно, не погибнут, Надземная часть отрастет заново, но растения ослабнут и цвести в это лето, как правило, не будут. Поэтому у нас азотные подкормки следует давать любым растениям только после того, как минуют возвратные заморозки, то есть после 10 июня.
Поскольку при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений, то я вношу в посадочную яму гидрогель (например, Аквадон), который вбирает в себя и удерживает большой объем воды, обеспечивая бесперебойное снабжение растений влагой в течение трех недель. Так что вы можете спокойно уезжать на неделю и не беспокоиться о посадках. Некоторые садоводы вместо гидрогеля используют поилки из пластиковых двухлитровых бутылок из-под воды, пива или кваса. Их заполняют водой, закрыв пальцем отверстие, быстро переворачивают и втыкают горлышком в почву примерно на треть бутылки. Земляная пробка не дает воде быстро вытекать, влага постепенно просачивается в почву, поддерживая нужную влажность. Еще эффективнее такие поилки работают, если вместо воды наливать в них слабый раствор органо-минеральных удобрений. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Для этой цели подойдет любое удобрение, которое у вас есть, но лучшими являются Ому и Гуми-оми. Если недалеко от вас есть клюквенное болото, то можно принести с него мох-сфагнум и класть в каждую лунку при посадке горсточку этого мха – он неплохо заменит гидрогель. Но температура в почве будет на пару градусов ниже, чем вокруг посадки. Так что для теплолюбивых растений эта рекомендация не подходит.
Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растений в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, Корневина, Гетероауксина или любых других. Я предпочитаю Корневин, поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол литра воды. Подержите в этом растворе полчаса черенок или растение, привезенное из питомника и высаживайте.
Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую, полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует так же высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником.
Прежде, чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем, не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место Раундапом, причем, сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще, как минимум неделя. Так что, прежде, чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас, практически, 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве. Облагодетельствованные вами сорняки, тот час же и полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну, как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по эти каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка – наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же, перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.