Бадан – растение многолетнее, настоящий долгожитель, на одном месте без пересадки растёт более 10 лет. В высоту достигает 40 см.
Цветет в мае – июне. Корневище толстое, расположено близко к поверхности. Прикорневые листья блестящие, округлой формы.
Цветочные стрелки толстые и высокие несут крупное раскидистое сложное соцветие в виде густой метелки, веточки которой заканчиваются завитками. Кистевидные соцветия расположены на верхушке стеблей. Цветет долго.
Радует своими лилово-розовыми цветками в течение полутора месяцев. Соцветия белые, ярко-розовые и лиловые, очень эффектно смотрятся на фоне тёмнозелёных листьев. Семена созревают в августе.
Бадан декоративен круглый год. Благодаря красивым листьям растение сохраняет привлекательный вид даже после окончания цветения, весь вегетативный период. Листья весной и осенью приобретают красивый красноватый оттенок. Покраснение листьев происходит после заморозков. Бадан очень морозостоек. Он обладает большой биологической пластичностью и успешно развивается на любых почвах и в самых неблагоприятных условиях. Зелёная масса растений образует плотный лиственный покров высотой до 20 см.
Бадан растет в полутени и на солнце. В районах, где много солнечных дней, его лучше посадить в полутени. А в более северных районах бадан будет хорошо расти и цвети на открытом месте.
Умелое применение посадок бадана в садах, может создать красивые композиции с ранней весны до глубокой осени.
Весной, только-только сойдет снег, над перезимовавшими розетками листьев появляются соцветия самых разных цветов. Удивительно, что цветоносы растут и цветут одновременно.
Бадану следует создать такие условия, в которых он растет в природе. Особых требований к почве бадан не предъявляет, но не переносит застоя воды. Вот это важно учитывать при его посадке. Весной нужно освобождать бадан от старых листьев. Следует подкормить комплексным минеральным удобрением, замульчировать, чтобы сохранять влагу.
Почва. Почву важно поддерживать влажной. Укореняемость черенков при благоприятных условиях почти стопроцентная, и полученные таким образом растения зацветут через год.
Баданы способны зимовать в открытом грунте без укрытия.
Выращивание и уход. В уходе бадан неприхотлив. Может расти и на солнце, и в тени, но лёгкая полутень для него более благоприятна. Низины с застойной водой для выращивания бадана не пригодны. Почвы для него лучше подходят лёгкие, плодородные, увлажнённые. Для подготовки почвы после перекопки в неё вносят на кв.м. 5 кг торфа, 5 кг перегноя и 2 столовых ложки нитрофоски. Ещё раз перекапывают и поливают.
Перед началом цветения делают подкормку (2 столовых ложки удобрения «Эффектен для цветущих растений» на 10 л воды, расход 5 л на кв.м.).
Следует обращать внимание на полив.
Размножение. Размножают бадан семенами и корневыми отрезками.
Делить корневище бадана лучше весной в период начала вегетации или в конце лета. Каждый корневой отрезок после деления должен иметь почку. Отрезки высаживают в грунт на расстоянии 20–30 см друг от друга, давая возможность свободно ветвиться корневищу и образовать сомкнутый покров. Делить бадан необходимо раз в 6 лет в первой половине сентября. В первые две недели после посадки необходим обильный полив. Сигналом к делению служит мельчание листьев.
Хорошо бадан размножается и черенками. Так как он цветет в мае – июне, черенки с пяткой можно взять в конце июня – июле и высадить на глубину 5 см. Место посадки лучше выбрать освещаемое солнцем с утра либо к вечеру.
Семена высевают в открытый грунт под зиму. При таком посеве всходы появляются более дружно, сеянцы развиваются медленно, образуя в первый год небольшую розетку из 4–5 листьев и очень тонкие корни. В первый год грядки с сеянцами необходимо притенять, поливать и пропалывать, чтобы сорняки не заглушили маленькие сеянцы. К концу первого года или на второй их можно распикировать. На зиму сеянцы мульчируют торфом слоем 5–8 см. Зацветают сеянцы на 3–4 год.
Гладиолус – род многолетних клубнелуковичных растений семейства Ирисовые. Латинское (и русское тоже) название произошло от лат. gladius – «меч» и связано с тем, что листья гладиолуса по форме напоминают шпаги.
По срокам цветения бывают очень ранние сорта; ранние (которые зацветают в средней полосе через 70–74 дня после посадки); среднеранние (которые зацветают через 75–79 дней); средние (80–84 дня); среднепоздние (85–89 дней) и поздние (91–99 дней).
Основная масса гладиолусов в средней полосе России распускается именно в конце августа, когда в садах не так уж много цветущих растений.
Посадка, Перед посадкой клубнелуковицы очищают и протравливают в слабом растворе марганцовки в течение 30 минут. Глубина посадки хорошо развитых взрослых клубнелуковиц зависит от почвы. Если она тяжелая, глинистая, то сажать нужно не глубже 6 см, а если легкая, влагопроницаемая – то до 15 см. Молоденькие клубнелуковицы сажают не так глубоко. При посадке клубнелуковиц на меньшую глубину они хуже цветут, зато дают больше деток. Эту особенность можно использовать, чтобы быстрее размножить полюбившийся сорт.
Гладиолусы высаживают на грядах, ширина которых для удобства ухода за посадками обычно равна 1–1,2 м. Гряды по длине лучше располагать с запада на восток или вдоль склона, а ряды – поперек гряд. Такой способ посадки дает более равномерное освещение и прогревание почвы между рядами, что особенно важно в условиях средней полосы. Клубнелуковицы большего размера лучше высаживать с северной стороны гряды, а меньшего – с южной, что обеспечивает слабым растениям более благоприятные условия роста. Расстояние между луковицами должно составлять 12–15 см для ранних сортов, 20–25 см для средних и поздних, формирующих более крупные растения.
Глубина посадки от 10 до 15 см в зависимости от размеров клубнелуковиц и механического состава почвы. При более глубокой посадке цветение наступает на несколько дней позже. В холодное лето при заглубленной посадке усиливается поражение клубнелуковиц грибными болезнями.
На глубину посадки влияет как размер и возраст клубнелуковиц, так и качество земли. На легких почвах их помещают на глубину 10–12 см, на суглинистых – на 2–3 см выше. Мелкие клубни располагают 5–8 см от поверхности, детки не ниже 3–5 см, причем высаживают их на неделю раньше, чем взрослые луковицы. После посадки грядку присыпают торфом или перегноем на 2–3 см.
Почва. Гладиолусы предпочитают солнечные места, защищенные от ветра. Почва для них должна быть влагопроницаемой, хорошо дренированной и иметь слабокислую реакцию. Подходящее место для посадки гладиолусов надо подобрать еще осенью и тогда же внести в почву органическое удобрение (навоз) – весной контакт клубнелуковицы со свежей органикой может привести к загниванию луковицы. Непосредственно перед посадкой, которую производят в Подмосковье в начале мая, в почву вносят только минеральные удобрения (суперфосфат и др.).
Уход. Обязательным мероприятием, дающим благоприятные условия для роста и развития гладиолусов, является мульчирование. В качестве мульчирующего материала используют выветренный рассыпчатый торф или торфяную крошку, которые рассыпают по поверхности засаженного участка слоем 3–5 см. Используют также перегной, опилки, солому, стружку. Мульчирование участка проводят сразу после посадки.
Гладиолусы нужно обязательно подкармливать: через каждые 10 дней, начиная со второй декады июня, или в соответствии с фазами развития. Первый раз подкармливают при появлении 3–4 листьев, второй – 5–6, а третий – перед самым цветением. Лучше всего использовать жидкие удобрения. Но сухие минеральные тоже подходят – в определенных дозах: 10 г аммиачной селитры, 10–15 г калийной соли или 20–25 г древесной золы и 10 г суперфосфата на 1 кв. м. После их внесения почву осторожно рыхлят и хорошо поливают. В середине августа подкормку следует прекратить.
Необходимо помнить о влажности почвы. Гладиолусы особенно чувствительны к недостатку влаги, когда у них формируются соцветия и второй ярус корней. Поливать растение нужно своевременно, иначе его корневая система будет плохо развиваться, а соцветия могут деформироваться.
Ирис – многолетнее растение, очень популярное у цветоводов. По красоте цветка и изяществу ирис вполне может соперничать с орхидеей.
Разнообразны и выразительны природные формы ирисов. Отражаясь в зеркальной глади пруда, они чаруют своей красотой и способны удовлетворить вкусы самых взыскательных любителей экзотики.
Это могучее растение с сочно-зелеными мечевидными листьями зацветает в июне ярко-желтыми цветами. Оно любит болотистую почву, но может развиваться и на нормальной умеренно влажной садовой, хотя в то же самое время способно выдержать и такие условия, когда над корнями находится слой воды в 5—30 см.
Цветки – одиночные или в соцветиях, у отдельных видов слегка душистые. Цветки ирисов очень своеобразны: у них нет чашелистиков и лепестков. Форма цветка близка к строению орхидеи. Околоцветник – трубчатый, с шестираздельным отгибом. Основания лепестков срастаются в трубку, внутри которой находится нектар. В средней полосе России ирисы цветут с конца мая и до июля.
Самым красивым считается, например, ирис Кемп-фера. Существует несколько его сортов, отличающихся характерными свойствами, с чисто-белыми, розоватыми, голубыми и темно-фиолетовыми цветами, необычный, почти экзотический вид которых всегда привлекает к себе внимание.
Ирисы отличаются высокой зимостойкостью, к почве неприхотливы, но не переносят сильно увлажнённой почвы, поэтому их лучше высаживать на склонах. Цветы выращивают на одном месте до семи лет.
Уход. Бытует мнение, что ирисы неприхотливы и забот с ними, в общем-то, никаких. Но чем изысканнее сорта, тем более они привередливы к окружающей среде и любым нарушениям агротехники. Примером могут служить сильная затененность вашего участка, малоснежные зимы с очень низкими температурами, застой воды и, как следствие, замокание корневищ. И уж, конечно, совсем нельзя нарушать сроки посадки.
Размножение, Растения делят и пересаживают после цветения, это должно быть правилом для всех. Недопустимо пересаживать цветущие растения. Любое цветение требует от растений максимальных затрат питательных веществ, при этом даже приостанавливается рост листьев, А если еще повредить корешки несвоевременной пересадкой, то уменьшится всасывание воды с растворенными веществами, страдают новые, дочерние растения, которые развиваются на старых корневищах. Кроме того, это сразу же вызывает активный рост всех патогенных микроорганизмов, которые в огромном количестве всегда присутствуют как в почве, так и на растениях. Увеличивается вероятность заражения во время пересадки, потому что через поврежденные ткани грибы своим мицелием проникают в корешки и вызывают загнивание.
Заболевания, Нужно учитывать, что для каждого региона существует своя специфика. Вредоносность болезней и вредителей значительно меняется в зависимости от климатических и погодных условий. Так, врагом номер один для ирисов на северо-западе европейской части России является бактериоз (мягкая гниль) корневищ, в южных районах большие неприятности доставляет медведка, в юго-западных – ржавчина.
В первую очередь не нарушайте требования агротехники при выращивании, тогда даже совсем здоровые растения можно довести до летального исхода. Используйте только здоровый посадочный материал без видимых бурых пятен и загнивания корневищ. Размножайте сорта молодыми дочерними растениями только со здоровых кустов.
Все вирусные растения подлежат уничтожению.
Дельфиниум представляет собой растение 50—200 см высотой. Простой, немахровый цветок дельфиниума имеет пять окрашенных чашелистников, верхний из которых со шпорцем.
Хорошо смотрятся кусты дельфиниума, высаженные вдоль изгородей и стен построек, среди кустов роз, группами на газонах. При правильно проведенной посадке дельфиниумы будут расти 8—10 лет, не требуя особенного внимания и ухода.
Посадка. Так как дельфиниумы не любят пересадки, нужно постараться сразу выбрать для него подходящее защищенное от ветра место, желательно в легкой полутени (на прямом свету цветы выгорают), с плодородной, но не сырой почвой.
При посадке дельфиниума для каждого куста готовится отдельная яма размером 40x40x40 см. Расстояние между растениями должно быть не менее 50 см. Место посадки выбирают солнечное и безветренное, поскольку растения очень хрупкие и легко ломаются.
Работу по делению и пересадке дельфиниумов для омоложения кустов лучше проводить весной, в конце апреля. При делении на кусте оставляют не более 2–3 прошлогодних обрезанных стеблей, вокруг которых образовались новые почки или молодые побеги. Сильно разросшиеся кусты формируют весной, оставляя 2–4 цветоноса, остальные побеги выламывают, так как при большем количестве побегов у дельфиниума цветки вырастают меньшего размера, цвет их бывает менее насыщенным, а махровые цветки становятся по-лумахровыми. Выломанные непустотелые побеги длиной 10–15 см используют на черенки для вегетативного размножения.