Часть 1 Что такое природное земледелие
Как я уже писал, принципы природного земледелия оказались очень близки к тому, что я интуитивно начал делать на своем огороде.
Этот способ земледелия позволяет восстановить плодородие почвы, повысить урожаи, при помощи натуральных средств и особых приемов обработки. Кроме того, технологии природного земледелия действительно сокращают затраты времени и сил на дачном участке.
Но не со всеми принципами природного земледелия я соглашусь. И не потому что «Баба Яга против», а потому что все проверяю опытным путем. И если что-то не идет, если сложно, муторно, надо много времени, а результат не ах – то я предпочитаю действовать по-своему, даже если «природные земледельцы» со мной не согласны.
И вам советую ничего не принимать на веру. Никогда условия одного опыта не повторяются в другом опыте. На растения влияют сотни, тысячи меняющихся факторов. На ваших полях они – только ваши, и вам предстоит к ним приспособиться самостоятельно. Любая лекция – это только возможность понять, но учиться делать всегда приходится самому. Таков главный закон успеха. Даже в обучении простому делу не будет результата, если нет тренировочных упражнений.
Пробуйте понемногу, наблюдайте и, пожалуйста, пытайтесь понять, что происходит. И пусть не обойдут вас открытия и новости.
Сейчас мы с вами разберем принципы природного земледелия, о которых пишут в книгах, и я прокомментирую их – расскажу, что получается, а что нет.
Вот принципы природного земледелия, которые вы можете найти в книгах.
1. Почва – основа всего, именно поэтому сначала нужно «вырастить» почву, а уже потом думать об урожае.
2. Органика во всевозможных ее видах (компост, органические удобрения, выращивание сидератов) – самое лучшее питание для почвы. Минеральные удобрения не нужны.
3. Профилактика болезней растений и вредного воздействия вредителей. В случае появления этой проблемы – использование народных методов и биопрепаратов. Об этом мы поговорим с вами обязательно.
4. Самые лучшие помощники – полезные микроорганизмы и черви. Использование живых биопрепаратов: культур сапрофитов, симбионтов и микрозных грибов – для усиления разложения органики и естественного иммунитета растений.
5. Следование природному механизму триединства влаги, тепла и воздушного питания (отсутствие перекопки и рыхления, севооборот, мульчирование и т. д.).
6. Правильный выбор агротехнических приемов при подборе сортов, посадке и уходе за растениями.
Принцип первый. Почва – основа всего
Откуда берутся питательные вещества в почве
«Секрет» урожайности – в круговой зависимости: животные поедают растения, а растения – продукты жизнедеятельности и самих животных (после смерти).
Как появляется почва? Ее «производят» почвенные организмы, перерабатывая органические остатки.
Другими словами, почва представляет собой результат обмена в природе между растениями и животными.
Растения активно растут и развиваются. Ежегодно они дают более 500 млрд т растительной массы, большая часть которой уходит на питание почвенных обитателей. Питаются организмы в основном не самими растениями, а отмирающими частями растений – стеблями, листьями и корнями.
От количества этих отмирающих частей и будет зависеть и численность микробов, грибов и животных. Благодаря этому равновесию создается баланс всей системы.
Попадая на почву, органика под воздействием ферментов начинает разлагаться, и большая ее часть уходит в пищу. Остатки, смешиваясь с минералами, образуют запас – гумус почвы. Если подобных остатков много, то со временем происходит увеличение плодородного слоя почвы и гумусового запаса питательных веществ.
Исследования показали, что гумус не является непосредственным источником для питания растений. Это по сути своей консервы, запасы питательных веществ почвы. Его основная часть труднорастворима, поэтому не усваивается растениями. Ферменты микроорганизмов помогают растениям его усваивать.
Как создать рыхлую структуру почвы и насытить ее водой
Растения питаются водными растворами солей. 99,5 % всей массы растений формируется из воды и воздуха при воздействии солнца. Поэтому немаловажное значение имеет влага и тепло. А чтобы влага проникала в почву, она должна быть пористой. То есть она должна напоминать губку, которая одновременно способна удерживать в себе достаточное количество воды, питательных веществ и воздуха. Для этих целей природные земледельцы предлагают:
• нужно использовать садово-огородный инструмент плоскорежущего типа, например плоскорез Фокина;
• выращивать растения-сидераты, корни которых формируют в почве множество канальцев;
• покрывать поверхность почвы мульчирующим материалом.
По двум пунктам я бы хотел кое-что сказать.
Про плоскорез Фокина
Я ни в коем случае не хочу уменьшить значение этого инструмента. Есть люди, которые работают с ним и радуются. А вот я не смог – не удобно.
По моему мнению, плоскорезом нельзя заменить лопату при осенней обработке почвы. Здесь он скорее навредит, чем поможет. Корневища многолетних сорных трав способны быстро разрастаться во всех направлениях, заползая в грядки. Осенняя обработка почвы плоскорезом обязательно приведет к разрезанию корневищ сорняков на множество отдельных частей, из которых весной, после таяния снега, сразу же начнут расти новые растения. Только при перекапывании земли лопатой возможно тщательное очищение почвы не только от корневищ сорняков, но и от корней культурных растений, например малины, вишни, сливы, проникших в овощные грядки. Кроме того, при перекапывании земли лопатой, в отличие от обработки ее плоскорезом, значительная часть семян сорняков заделывается в нижний слой почвы, где теряет всхожесть.
Перекопка земли лопатой ранней осенью, сразу же после сбора урожая, позволяет заделать удобрение в почву на глубину пахотного слоя. Этот прием увеличивает плодородный слой почвы, утепляет ее, стимулирует развитие микрофлоры.
Конечно, не нужно перекапывать почву глубоко. Когда мы дойдем до работы с моими грядками, вы увидите, что такую грядку вообще не нужно перекапывать, а нужно рыхлить на 10 см, и удобнее всего это делать лопатой.
Также вы намучаетесь с плоскорезом, если возьметесь осваивать новый, заросший участок. Тут удобнее мотыга. С ее помощью можно справиться с высокими, крепкими стеблями сорной растительности и очистить участок под перекопку, плоскорез же в этом случае бесполезен.
Про сидераты
Сидераты, безусловно, помогают обогащать почву полезными веществами, а также борются с вредителями и болезнями. Пишут, что они:
• способствуют образованию гумуса не только в верхнем слое почвы (разложение наземной части растения), но и в глубине (ферментативная переработка корней); в отличие от мульчи, которая питает почву преимущественно на поверхности;
• придают почве (при помощи корней) пористую структуру;
• хорошо подавляют сорняки благодаря своей мощной надземной части, которая полностью закрывает почву от солнечных лучей, а развитые корни не дают сорнякам прорасти или нормально развиваться;
• помогают предотвратить вымывание и выветривание из почвы питательных веществ;
• при переработке микроорганизмами выделяют углекислый газ, который необходим для нормальной жизнедеятельности растений;
• не допускают почвоутомления и участвуют в севообороте.
Со многим я согласен, но есть и свои соображения.
В книгах написано, что сидераты нужно сеять весной до основных посадок, летом для оздоровления почвы вместо культур, а осенью после сбора урожая.
Может быть, где-нибудь в Краснодарском крае это и возможно. Но у нас, на Дальнем Востоке или где-нибудь в северных районах России, это просто невозможно. Лето такое короткое, сев начинается в мае. Если сеять сидераты, то не успеешь посеять овощи.
Кроме того, у сидератов, что бы там ни говорили, достаточно мощная корневая система, которая вся останется в почве. И такую почву не так-то просто обработать, она достаточно плотная. Хотите сделать почву рыхлой – используйте мульчу. Это гораздо проще и эффективнее.
Следует учитывать, что молодая свежая трава разлагается в земле быстро, выделяет много азота, поэтому после заделки зеленой массы сидерата основную культуру можно высаживать уже через 2–4 недели. Если зеленой массы уродилось много, не годится всю ее заделывать в почву, трава может закиснуть, не разлагаясь. Излишек лучше использовать для компостирования или на мульчу. Как это сделать? Для этого на грядки с культурными растениями раскладывают скошенную зелень слоем не менее 5–8 см. Это не только сохранит влагу в почве, будет препятствовать образованию почвенной корки, подавит развитие сорняков и обогатит почву гумусом, но и послужит хорошей питательной средой для размножения дождевых червей. Правда, в зелени будут скапливаться слизни, но они предпочитают питаться подвядшей травой и культурные растения не тронут.
Если почва на вашем участке бедна азотом, хорошим материалом для мульчи может стать люцерна.
Растения, которые попадают в почву в возрасте образования жесткого стебля, разлагаются медленнее, их ткани беднее азотом, но богаче углеродом, поэтому, заделывая в почву зрелую растительную массу, вы будете вынуждены незадолго до посева или посадки основной культуры вносить азотное удобрение. С учетом этого зеленое удобрение рекомендуется заделывать в почву в период бутонизации, до начала цветения, когда ткани растения еще не очень грубые.
При ранневесеннем посеве листовой горчицы или кресс-салата зелень можно не скашивать, а только выдернуть отдельные растения, освободив место для лунок под рассаду.
Удаленную зелень оставляют тут же на грядке как мульчу или используют для компоста. Таким способом среди сидератов можно выращивать томат, кольраби, салат, мангольд, сельдерей и другие культуры.
Для осеннего посева, который проводят в конце июля – начале августа, то есть сразу после уборки раннего картофеля и зеленых культур, хорошо посеять однолетний люпин, рапс, викоовсяную смесь, горчицу белую, редьку масличную, бобы и горох.
Все эти культуры успевают до наступления заморозков накопить весомую биомассу, которую и заделывают в почву. Так, с 1 м2 получают зеленой массы бобов – до 700 г, горчицы – до 1 кг.
В условиях северной и средней полосы нашей страны сидераты принято заделывать в почву осенью в возможно более поздние сроки, перед наступлением устойчивых заморозков, не допуская обсеменения растений. Практика показывает, что сидеральные культуры лучше запахивать неглубоко, причем, чем грубее масса, тем мельче, так как без доступа кислорода замедляется разложение, и «зеленка» превращается в торфообразную массу.
Глубина заделки на легких почвах может быть в пределах 12–15 см, на тяжелых – 6–8 см.
На мой взгляд, сидераты можно сеять для профилактики заболеваний и восстановления истощенных почв. Можно посеять их в конце лета, например, после того, как вы убрали урожай чеснока (это у нас происходит в конце июля – начале августа).
А можно сеять их все лето на одном месте. Например, у вас есть грядка, на которой вы много лет сажали картофель. Понятно, что земля уже истощена, что в почве есть вредители и болезни, опасные для этой культуры. Поэтому можно несколько раз в течение лета засеять ее сидератами.
Почему несколько раз?
Обращаю ваше внимание: чтобы получить от сидератов пользу, а не вред, их нужно вовремя убирать!
Нельзя допускать созревания семян. Нам нужны молодые зеленые растения, а не мощные взрослые растения, с сильными корнями, которые сбросят в землю семена.
Делайте так: посеяли, дождались хорошей зеленой массы (но до образования семян) – перекопали. Посадили снова. И так несколько раз.
Какие выбрать сидераты
Бобы кормовые – богатый источник азота, лучше других бобовых растут на тяжелых почвах. Высевают в смеси с викой и горохом полевым. Глубина заделки семян 4–6 см. Норма высева – 22–30 г на 1 м2.
Вика озимая, или мохнатая, обогащает почву азотом и органическим веществом. Высевают ее осенью после уборки основной культуры в смеси с озимой рожью или пшеницей. Сначала высевают вику, а через несколько дней рожь. Глубина посева вики 1 см. Норма высева семян 7–9 г на 1 м2. Культура хорошо переносит низкие отрицательные температуры, засуху. При раннем весеннем посеве она служит предшественником поздних культур, например поздней капусты.
Горчица – скороспелое холодостойкое растение. Она обогащает почву органическим веществом, а также фосфором и серой. Ее можно сеять в любое время, когда свободна почва. Более всего распространена горчица белая. Всходы горчицы выдерживают кратковременные заморозки до минус 5 °C, ее растения продолжают вегетировать при 2–3 °C. Это хороший санитар почвы, поэтому ее посев эффективен на участках из-под картофеля с заделкой зеленой массы поздней осенью.
Однолетние люпины – синий, желтый и белый – обогащают почву органическим веществом, азотом, фосфором. Зеленое удобрение из люпинов по питательной ценности приближается к навозу. Растения высевают в конце лета или поздно весной. Заделывают в почву через 8 недель после посева, до того как цветочные бутоны приобрели окраску. Посев семян на глубину 2,5 см. Самую большую зеленую массу дает люпин белый.
Овес удобряет почву органическим веществом и калием. Высевают его в смеси с викой или горохом весной. Зеленую массу скашивают и заделывают в почву.
Рапс, как и горчица, насыщает почву органикой, фосфором и серой. Культура не любит бедные почвы и кислую реакцию среды. Корневая система у растений очень глубокая и разветвленная, поэтому выращивание рапса способствует разрыхлению почвы. Норма высева семян 2,8 г на 1 м2. Яровой рапс в средней полосе высевают в начале весны и заделывают в почву до цветения.
Редька масличная – быстрорастущее высокоурожайное растение. Хорошо растет во всех регионах на любой почве. Для растения характерно развитие большой массы корней и листьев, что позволяет снизить дозу органического и азотного удобрения и способствует разрыхлению уплотненных почв. Семена прорастают при 3–5 °C, всходы и взрослые растения выдерживают небольшие заморозки. Зеленую массу заделывают поздно осенью.
Рожь озимая – богатый источник органического вещества, азота и калия. Запахивают ее весной под основные культуры. Как санитар почвы наиболее эффективна в смеси с викой мохнатой под картофель.
В качестве сидератов могут быть использованы также люцерна, фацелия, донник белый (однолетний) и желтый (двулетний), озимая и яровая сурепица, горчица сарептская, дикие растения – крапива, окопник.
Зеленое удобрение из сидератов
На примере окопника и крапивы подробнее расскажу о том, как можно применять сидеральную массу.
Окопник. Интересен для наших огородников опыт английских коллег, у которых окопник служит излюбленным зеленым удобрением. Его зеленая масса кроме азота богата еще и калием и по содержанию этого элемента превосходит втрое навоз. Окопник растет на одном месте до 20 лет и дает за лето несколько укосов. Его биомассу в качестве зеленой мульчи, богатой калием, используют на посадках овощей и картофеля. А подкормка жидким зеленым удобрением из окопника – просто находка для овощных культур, требующих много калия и меньше азота (томат, огурец, фасоль).
Настой из окопника
0,8 кг свеженарезанных растений окопника заливают 10 л воды и выдерживают 4 недели. При корневой подкормке поливают под корень непроцеженным настоем, разведенным в 10 раз. Для некорневой подкормки используют настой, разведенный в 20 раз, причем разводят его непосредственно перед использованием.
В случае калийного голодания настою окопника отводят роль «скорой помощи». Его настоем полезно пролить компостную кучу. В Подмосковье с 1 м2 посадок окопника за несколько срезок можно набрать ведро зеленого удобрения. Желательно выращивать окопник на глинистом низинном участке, а размножать его можно корневыми черенками и отпрысками.
Крапива двудомная – также ценное зеленое удобрение. Оказывается, этот обычный для каждого огорода сорняк – кладезь многих питательных веществ. Молодыми растениями крапивы мульчируют грядки с овощами. Это не только благоприятно сказывается на их росте и плодоношении, но и отпугивает слизней и улиток. Очень эффективна крапива в качестве жидкого зеленого удобрения. Ее заквашивают до образования семян. Подкормка жидким настоем по листьям действует гораздо быстрее, чем любое удобрение, вносимое в почву.
Настой из крапивы делают в деревянной или пластиковой емкости. Мелко нарезанную зелень крапивы заливают водой, лучше дождевой, нагретой на солнце, и перемешивают. Для устранения неприятного запаха можно добавить в настой немного экстракта листьев валерианы или бросить в него горсть придорожной пыли. Для брожения достаточно 1,5–2 недели. Когда настой приобретает темную окраску и перестает пениться – он готов. Для полива под корень берут непроцеженный настой, разведенный в 10 раз, а для опрыскивания листьев – процеженный и разведенный в 20 раз. Бывалые огородники добавляют в жидкое зеленое удобрение горсть суперфосфата (из расчета 20 г на ведро настоя), и это обоснованно, потому что настой содержит в основном азот и калий.
Крапива в качестве сидерального удобрения полезна большинству овощных культур, она стимулирует рост растений, образование хлорофилла в листьях. Только под горох, бобы, лук и чеснок не стоит ее использовать.
Компост с сидератами
В систему органического земледелия входит использование компоста, в который идут остатки огородных растений, скошенная трава, зеленая масса сидеральных культур и многое другое.
При закладке компостной кучи следует помнить, что в хорошем компосте соотношение углерод – азот должно быть 11: 1. Источниками углерода служат стебли томата и картофеля, листья кукурузы, солома, опилки, ветки кустарников. При избытке углерода в компост добавляют богатые азотом вещества: свежий навоз, костную муку, свежую крапиву, скошенную траву, стебли гороха и бобов.
Для обогащения питательными элементами в компостную кучу добавляют зеленую массу окопника, табака (богаты калием), гречихи, дыни (богаты кальцием), крапивы (богата железом), горчицы, рапса (богаты фосфором).
Специально для закладки в компост выращивают люцерну и окопник, а также подсолнечник. Последний быстро растет, дает большую массу зелени. Его сеют весной или в начале лета. Выдергивают растения из земли целиком, когда они достигают в высоту 1,2 м (не более) и, измельчив вместе с корнями, вносят в компостную кучу.
Итак, начинайте применять сидераты, а дальше уже ваш личный опыт подскажет, какие культуры и по какой технологии лучше возделывать на вашем участке.
Семена сидератов можно приобрести в магазинах семеноводческих фирм. Запасая семена, исходите из нормы посева на 1 сотку: горчицы белой 120 г; редьки масличной 200 г; ржи озимой 1,3 кг с добавлением вики мохнатой 700 г.
В дальнейшем их семена вы сможете получать сами.
ВЕСЕННИЕ СОРНЯКИ – САМЫЕ ДОСТУПНЫЕ СИДЕРАТЫ
А можно не тратить деньги на покупные сидераты, а использовать молодые весенние сорняки. У них очень нежная листва, которая быстро превращается в нужное нам удобрение. Такие сорняки нужно высушить, чтобы они в земле не оклемались и не пошли в рост, а затем в компостной куче или в качестве мульчи на грядке они буквально за один сезон превратятся в прекрасное удобрение.
Принцип второй. Органика во всевозможных ее видах – самое лучшее питание для почвы
Как мы уже выяснили, плодородие зависит от обмена между растениями и почвенными обитателями. Растения поставляют микромиру почвы отмершие листья, стебли, корни, а взамен получают переработанную и готовую к потреблению органику. Этот процесс эффективнее протекает на поверхности почвы, которую сверху покрывает органическая мульча. Если процесс идет, отпадает всяческая необходимость в подкормке растений химическими веществами.
Поэтому мульчу нужно создавать прямо под растениями, а не в компостных кучах. Мульчу можно сделать из, травы, листьев, пожнивных остатков, шелухи и т. п. Важно, чтобы в почве присутствовали необходимые микроорганизмы, способные все это переработать.
Адепты природного земледелия советуют свежую мульчу полить раствором специальных препаратов, которые содержат культуры почвенных микроорганизмов-сапрофитов или грибковых организмов. Свое мнение об этих препаратах я уже высказал. Я их не использую. Во-первых, дорого. А во-вторых, такие препараты ускоряют переработку органики. А вот этого-то делать и не нужно! Когда почва слишком богата, растения начинают жировать и не дают плодов. Органика должна перерабатываться медленно, постепенно высвобождая питательные элементы.
ЭКСПЕРИМЕНТ С ТОМАТАМИ
Ученые решили создать растению идеальные условия. Они взяли саженцы томатов, поместили их в специальный грунт, компьютер определял влажность, наличие микроэлементов и пр. Одним словом, у растения было все, что нужно. Но томаты не плодоносили. Так выяснили, что растение должно пережить небольшой стресс, почувствовать, что может погибнуть. Именно тогда оно даст семена, чтобы сохранить свой вид. Это закон выживания видов!
Вместо биопрепаратов можно воспользоваться более натуральным способом: взять навоз здоровых травоядных животных (лошадей, кроликов, коров, овец и др.).
В некоторых книгах советуют разложить сначала на поверхность почвы тонким слоем навоз, а затем на него уже толстым слоем – органическую мульчу.
Не согласен! При таком подходе будете все лето полоть сорняки.
Мой совет такой: мешок навоза нужно засыпать в бочку, залить водой, покрыть пленкой и оставить на 2–3 недели. За это время семена сорняков и вредные личинки погибнут. А полезные бактерии только размножатся. И вот такой навоз можно положить на грядки, а сверху его обязательно нужно покрыть торфом или слоем соломы или заделать в почву.
Я вообще считаю, что навоз и куриный помет – самый лучший способ повысить плодородие почвы. А у куриного помета есть и еще одно положительное свойство – его боится вредитель медведка. Так что можно одним махом убить двух зайцев.
А вместо дорогих препаратов можно использовать самодельные.
Как самим приготовить ЭМ препараты
У Юрия Слащинина есть вот такой рецепт микробного препарата, почти столь же разнообразного по составу, как продаваемые культуры ЭМ, но из своих, местных, приспособленных к климату и почвам микробов, что будет экологически более грамотно и практично.
Главным компонентом ЭМ являются дрожжи и молочно-кислые. Заменить их может обычная сахарно-дрожжевая бражка.
Готовится настой так.
В 200-литровую емкость (бочку) кладется:
• лопата древесной или травяной золы;
• полведра навоза или помета, фекалиев;
• ведро гнилой соломы или опада листьев;
• лопату перегноя, компоста или просто садовой земли;
• лопату песка;
• литр молочной сыворотки или простокваши;
• 3 литра бражки.
Бражка готовится так:
• 3 литра не хлорированной воды;
• 5 ст. ложек сахара;
• щепотка дрожжей.
Бродит 2–3 суток. До использования хранить бражку нужно в холодильнике – она ценна, пока не закисла.
Иногда ее следует перемешивать. Бражка добавляется в общий бак. Затем вся бодяга настаивается в течение недели.
При использовании настой разбавляется не менее чем в два раза. Рецепт хороший. Я сам несколько раз пробовал ее приготовить.
Но уж больно долго. А я за то, чтобы выбирать самое простое и доступное средство. Поэтому для повышения плодородия почвы пользуюсь другими способами.
Способы повышения плодородия, которыми я пользуюсь
Способ 1
В 200-литровую бочку закладываю сорняковую траву на 2/3 бочки.
Можно добавить 2 лопаты золы.
Заливаю водой, закрываю пленкой сверху.
Настаивается 2 недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.
Способ 2
В 200-литровую бочку закладываю свежий навоз, 1/3 бочки.
Заливаю водой. Настаивается 2 недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 10.
Способ 3
В 200-литровую бочку закладываю куриный помет, 1/3 бочки.
Заливаю водой. Настаивается 2 недели. При использовании настоя разбавляю 1 к 20.
Как получить плодородную почву, или «Секрет Богородской земли»
Мне очень нравится история, рассказанная Юрием Слащининым, «Секрет Богородской земли». Надеюсь, что автор не будет возражать, если я приведу ее в этой книге. Многим она поможет получить хорошую, плодородную почву.
А начну я с детских воспоминаний, которые имеют прямое отношение к нашему предмету. Это были тяжелые годы Великой Отечественной войны. В деревнях народ жил в основном за счет того, что получали с огородов. И всякий раз, когда закладывали в погреб картошку, моя бабушка Марфа находила в нем местечко для того, чтобы пристроить корзину с «Богородской землей».
Земля была как земля, обычная, огородная. И накапывали ее рядом с калдой – отгороженным двориком перед коровником, где выгуливалась летом корова. И вот эту-то пронавоженную землицу и клали в корзину, называя ее «Богородской». Однажды, когда мне впервые поручили накопать за калдой «Богородской земли», я спросил: «А зачем брать червивую землю? Лучше набрать ее с морковных грядок». Помню, как бабушка удивилась такому моему выступлению: «Освященная земля. Когда мы с твоим дедушкой Василием строились тут, из Петровского батюшка приезжал. Обошел все избы хутора, освятил их.
И колодец, и все постройки, и огороды. Вышел вот сюда и сказал: „Хорошая земля вам досталась, береги ее. Я ее освятил, а ты с этого места каждую осень набирай землицы, сколько можешь отнести, в корзину и храни ее вместе с картошкой в погребе. А весной, перед тем, как начнешь копать грядки, разбросай сбереженную землицу, да молитву во славу Богородицы прочитай. Вы всегда с урожаем будете“».
«У соседей вот такая морковка, – я показал мизинец, – давайте я им тоже накопаю священной, земли и отнесу». Бабушка молчала, уставившись на меня, не зная, что сказать. Наша земля все равно не поможет Суриным, потому что они не веруют в Бога и не станут ни хранить эту землю, ни вносить ее на грядки, и вообще обсмеют меня, а то еще и в школу донесут, что пионер верит в бабушкины сказки. Последний довод оказался для меня самым убедительным и надолго пресек мой порыв по раздаче «Богородской земли».
До зрелых лет я не понимал, в чем секрет «Богородской земли», почему она прибавляет урожай. Со временем сообразил, что батюшка был человеком большого ума. Землю-то он освятил около калды, принавоженную, значит, наполненную живым веществом. И вряд ли чего добился бы, если бы стал объяснять моей безграмотной бабушке о роли бактерий в формировании урожая. Он по-своему, верой, спасал наш хутор от голода.
Но зачем хранить в погребе эту землю? Разве мало бактерий в самой земле, в каждом наперстке которой, как пишут, их больше, чем жителей в Москве?
Однажды вдруг захотелось бросить все дела и отправиться в магазин «Старая техническая литература». Я уже знаю, что таким порывам противиться не надо. Приехал. Подошел к полкам с сельскохозяйственной литературой и вдруг нахожу там старую невзрачную книжечку: В. И. Дианов «672 ц картофеля с гектара в засушливый год». 1947 год издания. Полистал… Обычные агрономические советы, кочующие по подобной литературе. Но вдруг… что это?.. Сердце учащенно забилось от волнения: абзац, всего один абзац, но какой!
Количество бактерий в почве сильно сокращается за зиму и особенно ранней весной, а восстанавливается лишь к концу июня. Простейшим бактериальным удобрением может быть небольшое количество хорошей огородной земли (2–3 кг на 100 м2), взятой на зиму в условия комнатной температуры и сохраненной во влажном состоянии. В этих условиях полезные бактерии не только перезимуют, но и размножатся. Весной такую землю и разбрасывают по участку и тотчас заделывают. Вот как открылся секрет «Богородской землицы».
Принцип третий. Профилактика болезней растений и вредного воздействия вредителей
Органическое земледелие предлагает обратиться к самой природе. Профилактика затрагивает многие вопросы, но, наверное, наиболее важный – это как выработать у растения иммунитет к тем или иным вредоносным факторам.
Известно, что у растений не вырабатываются специальные клетки, ответственные за иммунитет, однако в самой растительной клетке присутствуют элементы, которые в случае воздействия вредоносного фактора быстро активируются. Так, при проникновении болезнетворного гриба у растения тут же вырабатываются вещества-антитела, уничтожающие этот гриб (фитофтороз, парша, фузариоз) выработкой у самого патогена определенных веществ в результате его жизнедеятельности. То есть у растений, животных и человека много общего. Растение, как и мы, быстро распознает чужака в своем организме и начинает с ним бороться.
Вакцин и прививок, защищающих растение от болезнетворных микроорганизмов, не существует. Поэтому важно вырастить крепкое, здоровое растение. Тогда ему вредители не страшны. Например, если посмотреть на лист баклажана под микроскопом, то видно, что листок покрыт ворсинками. Руками мы их не чувствуем. А вот какой-нибудь тле или жуку такие ворсинки совсем не по вкусу, она не сможет заползти на такой лист и съесть его. Растение само себя защищает.
Но если растение слабое, то ворсинки не будут такими упругими и вредитель с удовольствием им полакомится. Дачный участок или огород невозможно полностью очистить от возбудителей различных заболеваний, а вот сделать растения сильными и стойкими нам под силу.
Природное земледелие выступает против ядохимикатов. Считают, что, повышая стойкость растений, можно защитить его от вредителей. В крайнем случае предлагают использовать природные препараты – настоит трав, шелухи, золу и т. д.
Очень хочется действовать в русле теории природного земледелия. Но, как я уже писал, не всегда это получается. Есть вредители, которые за считанные дни оставят от ваших даже сильных растений одни голые стебельки.
И никакая природная защита тут не поможет. Как с человеком, которому иногда приходится прибегать к антибиотикам, так и с растениями – бывают случаи, когда без ядохимикатов не обойтись.
Но и тут нужно действовать с умом. Внимательно почитать, что пишут про разные препараты, и выбрать тот, который можно использовать как можно реже. Например, есть препарат «Искра», а есть «Искра золотая». Первая дешевле второй в несколько раз. Но и менее эффективна. Ей вам придеться обрабатывать огород постоянно, а вот «Золотой искрой» всего пару раз. Меньше яда, а эффект больше. И, конечно, важно ловить момент, когда насекомые уязвимы, а не ждать, когда они заполонят весь огород.
И еще одно важно замечание. Природное земледелие – это прекрасно, повышение стойкости растений – важное дело. Но иногда, чтобы избавится от вредителей или болезней, гораздо проще выбрать устойчивый сорт, чем возиться с настоями, собирать жуков и т. д.
Принцип четвертый. Лучшие помощники – полезные микроорганизмы и черви
Мы выяснили, что чем больше органического вещества содержится в почве, тем более плодородной она является, а значит, тем больший урожай мы можем получить.
Мы уже знаем, что такое гумус – хранилище органических элементов. Чтобы эти вещества стали доступны растениям, нужны почвенные организмы, такие как бактерии, грибы, животные (например, черви).
Всех почвенных обитателей можно условно разделить на три группы.
1. Микробиота – это промежуточное звено между растительными остатками и почвенными животными. К этой группе относятся сине-зеленые и зеленые водоросли, бактерии, грибы. Это самая многочисленная группа почвенных обитателей.
2. Мезобиота представляет собой совокупность средних почвенных организмов – нематоды, мелкие личинки насекомых, клещи, ногохвостки. Эта группа тоже многочисленна, а размеры отдельной особи не превышают 2–3 мм.
3. Макробиота – это относительно крупные почвенные животные (2–20 мм), к которым относятся личинки насекомых, многоножки, дождевые черви.
Организмы первых двух типов легко переносят зимнее промерзание. Более крупные почвенные обитатели, как правило, способны уходить, если складывается неблагоприятная обстановка. Зиму и засуху они пережидают в более глубоких слоях почвы.
Роль червей для почвы огромна. Дождевые черви способны обеззараживать навоз, увеличивать водопроницаемость почвы, а также выделяют в нее физиологически активные вещества.
За сутки кольчатые черви пропускают через свою пищеварительную систему примерно столько же почвы, сколько весят сами. Только при их активном участии первичный гумус превращается в биогумус, необходимый для эффективного роста и плодоношения растений.
Итак, черви обогащают почву ферментами, которые могут переваривать и белки, и углеводы, и жиры. То есть переработанная червями субстанция станет уже другой. В ней уже будут содержаться другие химические соединения – остатки белков и жиров.
Часть ее используется самим животными в качестве питания, остальное под действием ферментов может формировать еще более сложные молекулы (полимеры, гуминовые кислоты). Вновь оказываясь в почве, непереваренная часть, вступая в химические связи с минералами почвы, и образует биогумус.
Из всего сказанного можно сделать вывод: если мы хотим добиться сохранения плодородия почвы, высоких урожаев, то должны беречь червей!
Принцип пятый. Соблюдение природного триединства влаги, тепла и воздушного питания
Важно не только качество почвы. Только при достаточном количестве влаги, тепла и воздуха растения получат все необходимое.
Мульча, о которой говорили выше, обеспечит и рыхлость почвы, удержит влагу. Но в книгах по природному земледелию есть и еще одно обязательное условие – не перекапывать землю.
В теории известно, что вредоносные организмы более устойчивы к изменениям в окружающей среде. Они, как правило, являются условно анаэробными (не нуждающимися в кислороде). То есть эти микробы и грибы одинаково хорошо себя чувствуют и в воздушной среде, и в безвоздушном пространстве. Полезные почвенные организмы обычно четко подразделяются на аэробных (нуждающихся в кислороде) и анаэробных. При перекапывании почвы анаэробные и аэробные микроорганизмы меняются местами, происходит их массовое уничтожение, и они уже не в силах сдерживать рост вредных микроорганизмов. Также говорят, что, перекапывая почву, дачники разрушают естественные каналы, посредством которых почвенные организмы и грунт получают воздух и воду. В результате:
• почва уплотняется;
• плодородие падает;
• растения получают меньше питательных веществ, поскольку не могут без помощи полезных микроорганизмов усваивать органические остатки;
• растения лишаются вырабатываемого полезными почвенными животными так называемого иммунного щита;
• патогены начинают усиленно развиваться, неблагоприятно влияя на здоровье культур.
Приверженцы природного земледелия предлагают использовать для рыхления грунта плоскорез Фокина, полольник «Стриж». Свое мнение по плоскорезу я уже высказал. Теперь что касается перекопки.
Конечно, переворачивать почву на большую глубину не нужно. Но совсем не копать тоже не получается.
Например, попробуйте выкопать картошку и не перевернуть всю почву! Это невозможно.
И как вы ни мульчируйте почву, в ней все равно буду сорняки. И просто так их не удалить. У сорняка разветвленная корневая система, которую нужно убрать. А для этого нет инструмента лучше и удобнее, чем лопата. По крайней мере для меня. При помощи лопаты я рыхлю верхний слой почвы примерно на 10 см. А глубже и не нужно. Вы это поймете, когда мы дойдем до устройства моей грядки.
Принцип шестой. Правильный выбор агротехнических приемов при подборе сортов, посадке и уходе за растениями
Даже начинающий дачник знает, что различные сорта часто отличаются и по своей продуктивности, которая во многом зависит от наследственно закрепленных качеств и признаков. При выборе садовых культур очень важно не ошибиться. Растения должны быть приспособлены к вашей местности и иметь хорошие показатели продуктивности.
Меня спрашивают, какие сорта я предпочитаю?
В наше время на пачках с семенами, к примеру, томатов можно увидеть слово «детерминантность» или «индетерминантность». Детерминантность означает ограниченный рост. Такие культуры, как правило, прекращают свой рост после завязывания определенного количества кистей. Дают обильный урожай и больше не плодоносят.
Индетерминантность сорта или гибрида проявляется в неограниченном росте основного стебля. Такие растения плодоносят постоянно.
Я выбираю индетерминантные сорта. Потому что мне не нужно сразу 5 килограммов, например, помидор с одного куста. Что с ними делать? Я предпочитаю собирать урожай постоянно все лето.
Считается, что в условиях короткого лета индетерминантные сорта не подходят для открытого грунта.
Я опытным путем установил, что это не так. Я успеваю вырастить и снять хороший урожай именно индетерминантных сортов.
Второй секрет – выбирать сорта, которые подходят для вашего климата. Так, например, я отдаю предпочтение сибирским сортам или сортам фирмы «Биотехника». Они прекрасно себя чувствуют в наших непростых условиях.
Учитываю ли я лунный календарь
Часть садоводов ждут не дождутся лунных календарей, сеют, сажают, ухаживают за растениями, только придерживаясь сроков, указанных в них. И объясняют этим свои успехи на ниве шести соток.
Другие садоводы стараются приурочить все мероприятия к периодам, наиболее пригодным по агротехнике культур, учитывая конкретные погодные условия.
Ну, а третьи работают во саду ли, в огороде, когда выберутся туда. Судя по разговорам, результатами бывают удовлетворены и первые, и вторые, и третьи. А те, кто недовольны, просят подсказать, в чем их ошибка.
Все больше и больше входят в моду лунные календари, их авторы утверждают, что от положения Луны на небе зависит результат работы овощевода.
Так в какой же степени Луна может влиять на наши огородные дела, и может ли она вообще оказать на них какое-то влияние?
Все живое растет и развивается, находясь в магнитном поле Земли, подчиняясь законам всемирного тяготения. Под влиянием Луны на Земле постоянно происходят приливы и отливы, земная кора то опускается, то поднимается; так и в растениях питательные вещества, двигаясь по сосудам, могут быстрее или медленнее подниматься по ним. Учеными доказано, что мощность магнитного поля Земли меняется даже в течение суток, не говоря о более длительном периоде.
А магнитное поле – один из важнейших факторов, определяющих скорость течения ростовых процессов. Поэтому-то обработка семян или самих растений искусственными магнитными полями приводят к изменению скорости роста и развития растений и в конечном счете урожайности. Эти явления широко изучались в 70-е годы прошлого века. Но многочисленные опыты устойчивых результатов не дали, и исследования были заброшены. Видимо, их и невозможно добиться, так как и магнитное поле Земли нестабильно.
В одном из опытов, например, 1–2-часовая обработка семян в искусственном магнитном поле малой интенсивности давала различные результаты в зависимости от времени обработки в течение суток.
То же можно сказать о силе тяготения: в зависимости от того, как расположены планеты Солнечной системы по отношению к Земле, они могут усиливать или ослаблять приливные волны в земной коре, влиять на магнитное поле Земли, а это в свою очередь ускоряет или замедляет передвижение питательных веществ по растению, изменяет ход физиолого-биохимических процессов. Поэтому влияние движения Луны на жизнедеятельность организмов на Земле вполне допустимо, особенно на первых этапах жизнедеятельности.
Однако это влияние все-таки незначительно по сравнению с такими факторами, как температура и влажность почвы, воздуха, их стабильность. Если положить проросшие или намоченные семена в сухую землю даже при благоприятном положении Луны, они погибнут. То же самое произойдет при посеве при пониженной температуре. Так что, если хотите получать нормальные урожаи, вначале проанализируйте условия температуры, влажности и освещенности, подберите исходя из этого и требований растений оптимальный срок посева, а потом, если хотите, можете заглянуть и в лунный календарь.
Бывает, что, проводя одну и ту же работу, два человека получают разный результат. Есть ли этому какое-нибудь объяснение?
Биополе у людей совершенно различно: у одних оно очень сильное, у других слабое, с «провалами». Растение, как и все живое, имеет свое биополе. Взаимодействие этих биополей может сказываться как на растении, так и на человеке. Не зря считается, что некоторые деревья излечивают человека, а другие, наоборот, угнетают.
Как-то один овощевод-любитель говорил, что, когда он ласково обращается с растениями, разговаривает с ними, у него повышаются урожаи.
В Индии проводили опыты, когда на поле включали музыку, используя различные ритмы. Оказалось, что мелодичная тихая музыка благоприятнее влияет на растение, чем быстрая, громкая, «металлическая». Вполне допустимо, что звуковые волны так же, как и биополе человека, воздействуют на цитоплазму клеток растения, стимулируя или, наоборот, угнетая ее активность.
В лунных календарях кое-что имеет право на существование, но они часто составляются людьми, далекими от реального мира вещей, ориентированными в основном на астральные воззрения, и противоречий между календарями хоть отбавляй. Одни рекомендуют сеять пятого числа, а другие – пятого – ни в коем случае и т. п.
Я считаю, что вера во что-то, убежденность приносят большую пользу, чем использование самого фактора.
Так же как человек, уверовавший в чудодейственную силу таблетки, вылечивается от неизлечимой болезни, хотя ему давали обычный сахар, так и огородник, верящий в лунный календарь, получает ощутимую для него прибавку урожая. Вера творит чудеса! Так что, если календарь вам помогает, – пользуйтесь, хотя я твердо уверен, что эффект от этого, если иногда и бывает, то настолько мизерный, что его трудно определить. Ведь за миллионы лет развития растения привыкли к изменчивости факторов внешней среды.
Подведем итоги. Вот мои заповеди «Разумного земледелия».
Заповеди «разумного земледелия»
1. Урожайность зависит не от одного фактора, а от всех. Поминим про «принцип бочки» – закон минимума: «Рост растений зависит от того элемента питания, который присутствует в минимальных количествах» (Ю. Либих).
2. Почву глубоко не перекапываем. Чтобы убрать сорняки, рыхлим на глубину 10–5 см.
3. Для того чтобы почва была плодородная в ней должно быть достаточно органики – остатков растений, которые служат пищей для почвенных животных. Без растительных остатков черви и микроорганизмы погибнут.
4. Чтобы почва была рыхлой, лучше всего использовать мульчу.
5. Самый простой способ повысить плодородие почвы – использовать настой травы, навоз и куриный помет.
6. Выбирайте всегда лучший посевной материал, который подходит для вашей местности.
И главное – если что-то получается, то не нужно искать другое. А важно развивать и закреплять то, что хорошо. Поэтому все советы пропускайте через себя, свой опыт, и обязательно найдется что-то свое, которое и будет самым лучшим.
А теперь будем вместе шаг за шагом выращивать растения. От семечка до сбора урожая.