Куда ведут дороги из Москвы. Север - читать онлайн

Глава 1.1. Москва – Клин

Центральная улица Москвы, проходящая от Манежной площади Кремля до площади Маяковского, где переходит в Первую Тверскую-Ямскую улицу, в 1930-1980-е годы, была частью улицы Горького, а ранее неофициально называлась Питерской.

Согласно историческим данным, улица Тверская существовала уже в 12-м веке. В 16-м веке с этой улицы начиналась дорога из Москвы в Тверь и Великий Новгород. Движение по ней всегда было очень оживленным. Здесь работали 63 кузницы, где проезжавшие купцы могли подковать лошадей и поправить снаряжение.

Постепенно город развивался, и кузницы вынесли за пределы Земляного города, а перед воротами Белого города был построен Страстной монастырь, вокруг которого дома стала строить знать. Место это было очень удобным. Оно располагалось почти на 20 метров выше болотистой местности у реки Неглинной. Остатки этой древней улицы нашли строители, когда в районе Моссовета сооружался подземный переход. На глубине 4,5 метра обнаружена улица времен Дмитрия Донского, а также четыре слоя последующих деревянных мостовых. В старину было не принято мостить всю улицу целиком, и каждый хозяин укладывал бревна возле своего дома. Эти частные мостовые постепенно соединялись в одну сплошную цепочку. Уже в середине 17-го века в период правления царя Алексея Михайловича, Тверская улица была вымощена от Воскресенских ворот Китай-города до Земляного города, после чего ее стали называть Большой мостовой улицей. Когда стены Белого города разобрали и засыпали ров, в 1775 году спланировали Страстную площадь.

Улицу Тверскую, как и многие другие улицы Москвы, на ночь запирали. После захода солнца воротники, круглосуточно стоящие на страже городских ворот, закрывали Тверские ворота Белого города и Земляного города. Улицу перекрывали решетками, изготовленными из толстых бревен. Такой способ защиты был введен при Иване III, в 1504 году и просуществовал до 1750 года. В случае возникновения опасности сторожа трещотками поднимали тревогу, призывая на помощь жителей близлежащих домов.

Период активной застройки охватил Тверскую улицу в 17-м веке. Здесь выросли богатые боярские хоромы, появился удивительной красоты дворец сибирского губернатора Матвея Гагарина. Позже на улице были построены дома Долгоруковых, Демидовых, Трубецких, Чернышевых и несколько церквей и часовен. В 1770 году на Тверской был построен самый лучший в Москве гастрономический Елисеевский магазин, которому удалось пережить советские годы. После открытия Елисеевский стал своеобразной столичной достопримечательностью. Посетителей привлекали не только всевозможные диковинные заморские деликатесы, но и позолоченная отделка, росписи и хрустальные люстры, составлявшие интерьер. В 1780 году по проекту архитектора Доменико Жилярди, было возведено здание Английского клуба, которое также сохранилось до наших дней. В 1790 году перед дворцом генерал-губернатора Москвы была спланирована Тверская площадь. На ней происходил ежедневный развод караула.

После окончания Отечественной войны 1812 года в Москве была организована комиссия, ответственная за восстановление города. По ее плану была преобразована и расширена Страстная площадь, а на пустыре, на месте бывших Тверских ворот Земляного города, появилась еще одна площадь – Триумфальная. По причине центрального расположения власти Москвы выбирали Тверскую улицу для опробования различных модных нововведений. Первая российская киностудия открылась в начале Большого Гнездниковского переулка и располагалась в доме Нирнзее – первом девятиэтажном здании. В 1820 году по Тверской улице прошли дилижансы – многоместные кареты с длинными скамейками, которые называли линейками. В 1872 году по улице по рельсам прошла первая московская конка, которую в конце 19-го века сменил первый в городе трамвай. В 1876 году на Тверской уложили асфальт, а спустя 20 лет, в 1896 году на этой улице зажглись первые в Москве 99 электрических фонарей. В 1901 году выросло здание гостиницы «Националь», построенное в стиле русского неоклассицизма.

До 1917 года Тверская была неширокой кривой улицей, на которой стояли двух- и трехэтажные дома – преимущественно богатые особняки, вокруг которых были разбиты уютные сады. Это была главная улица города с лучшими в Москве гостиницами и магазинами. С улицы прекрасно просматривались городские архитектурные вертикали: купола и башни храмов и колокольни.

После Октябрьской революции 1917 года улицу Тверскую начали активно преобразовывать. Было снесено большое количество зданий, представляющих историческую ценность: памятник Скобелеву, часовня Александра Невского, Страстной монастырь. После уничтожения Страстного монастыря на его месте был разбит сквер, куда перенесли памятник А. С. Пушкину. Единичными разрушениями новые власти не удовлетворились, и в 1935 году был принят генеральный план социалистической реконструкции Москвы. Тверская улица вновь стала в авангарде преобразований, и на ней было решено опробовать план в действии. Улицу решили выпрямить и расширить.

Чтобы изменить направление улицы, часть домов снесли, а часть переместили, причем некоторые еще и развернули. Тверская стала показательной улицей победившего атеизма. Здесь не осталось ни одного храма. Новая Тверская была застроена преимущественно домами, построенными по проектам архитектора Аркадия Мордвинова, который мечтал создать идеальный советский жилой дом. Наиболее органично вписалось в пейзаж Тверской здание Центрального телеграфа, построенное в 1927–1929 годах архитектором И. И. Рербергом, инженером С. З. Гинзбургом, и художником Ф. И. Рербергом. Тем не менее по добротности и по внешнему виду вновь построенные дома сильно выигрывали у зданий, которые строились в послевоенное время.

Тверская улица. Здание мэрии Москвы

В наши дни Тверская улица считается одной из самых дорогих торговых улиц не только в Москве, но и во всем мире. Помимо магазинов здесь находится множество ночных развлекательных заведений. Однако в последнее время по ряду объективных причин улица начала уступать свои позиции. Сегодня это одна из самых труднопроезжаемых улиц Москвы, что затрудняет доступ к магазинам и ресторанам. Обилие транспорта оказало улице плохую услугу. Она стала зоной экологического бедствия, что несовместимо с представлениями об условиях проживания людей с высоким достатком. К сожалению, и архитектурная ценность, благодаря непрекращающимся преобразованиям, почти сошла к нулю.

Страстная – ныне Пушкинская – площадь своим появлением обязана Страстному женскому монастырю, основанному в 1654 году. Наименование монастырь получил от чудотворной Страстной иконы Божьей Матери, на которой были изображены два ангела с орудиями, которыми римляне истязали Иисуса Христа – орудиями «страстей». В церковнославянском языке слово «страсти» означает «страдания», «мучения». День прославления Страстной иконы Божией Матери – 13 августа по старому стилю. Она была обретена в 1641 году в Нижнем Новгороде у иконописца Григория крестьянкой Екатериной после видения ей Пресвятой Богородицы. После исцеления Екатерины от этой иконы стали совершаться бесчисленные чудеса.

Место возведения Московского женского Страстного монастыря и его храмов было выбрано не случайно. Когда в 1654 году по велению царя Алексея Михайловича из Нижегородского имения Палицы князя Бориса Лыкова в Москву перенесли чудотворную Страстную икону Божией Матери, москвичи встретили ее у Тверских ворот Белого города, впоследствии также получивших название Страстных ворот.

Страстной монастырь был большим и величественным сооружением, которое еще помнят многие московские старожилы. Запоминающимися были главный соборный храм во имя Страстной иконы Божией Матери, а также стены, трапезная, здание Ксениевской церковно-приходской школы и надвратная церковь Святителя Алексия. После 1917 года Страстной монастырь постигла трагедия. Сначала он был закрыт, затем там устроили антирелигиозный музей, а в 1936–1937 годах он был уничтожен до основания.

Страстная площадь долгое время была базарной, где торговали овощами, фруктами, рыбой и сеном. Памятник Пушкину на Страстной площади – первый памятник великому поэту. Он был установлен на Тверском бульваре летом 1880 года. Автор памятника – известный скульптор Александр Михайлович Опекушин. Над этим образом поэта А. М. Опекушин работал восемь лет. Современники отмечали, что в создании этого скульптурного изображения поэта приняло участие «все просвещенное общество». В связи с открытием памятника в Москве, в июне 1880 года состоялся огромный по тем временам и значительный по результатам Пушкинский праздник. Его устроителем, прежде всего, было Общество любителей российской словесности, закрытое при Сталине, но возрожденное российской интеллигенцией в 1992 году а также Московский университет и городская дума. Пушкинские дни 1880 года стали и большим праздником русской литературы и важным этапом в становлении национального самосознания, во многом примирившим славянофилов и западников, и торжеством талантливой словесности, выразившимся в речах И. С. Тургенева и Ф. М. Достоевского. Ф. М. Достоевский выступил со словом о Пушкине на заседании Общества любителей российской словесности 8 июня в зале Благородного собрания, известном сегодня как Колонный зал Дома союзов.

Новое название – Пушкинская – площадь получила 28 июля 1931 года. Главным мотивом этого была борьба советского режима с православием. Считается, что новое название площади не носило чисто мемориального характера, а было связано с тем, что на ней находился памятник поэту. Сегодня мало кто знает, что с 1918 года Страстная площадь некоторое время именовалась площадью Декабрьской Революции, в память о Декабрьском восстании в Москве в 1905 году.

Памятник Пушкину был перенесен с Тверского бульвара на другую сторону площади в 1950 году что явилось актом неуважения властей к истории столицы России и ее культурному наследию.

Сегодня Пушкинская площадь – один из самых московских уголков столицы. И это не случайно. Пушкин был подлинным москвичом и по рождению, и по огромной любви к родному городу.

Пушкинская площадь. Памятник А. С. Пушкину

Такое название площадь получила оттого, что многие годы здесь горожане торжественно встречали воинов, возвращавшихся с битв. С этой целью возводились Триумфальные арки. Здесь был земляной вал с оборонительным рвом, а местность именовалась Тверскими воротами Земляного города. Первые Триумфальные ворота через Земляной город на Тверской дороге были сооружены по случаю победы в Полтавской битве в 1709 году. Они были временными. Когда столицей России стал Санкт-Петербург, из него по Тверской дороге в Москву на коронования стали приезжать будущие правители земли русской, и на границе Москвы их торжественно встречали у нарядных ворот.

По случаю победы над шведами и заключения Ништадтского мира Петр I в 1722 году торжественно въезжал в Москву по этой дороге, и здесь стояла деревянная арка прекрасной архитектуры, украшенная скульптурой. В 1730 году к встрече императрицы Анны Иоанновны, ворота немного переделали. В 1737 году арка сгорела, и для въезда Елизаветы Петровны на коронацию в 1742 году поставили новые ворота, над сооружением которых работал архитектор Коробов. Во время сильного московского пожара, 6 мая 1752 года Триумфальные ворота вновь сгорели. Для въезда Екатерины II 28 июня 1762 года соорудили новые Триумфальные ворота, сгоревшие в 1773 году. Последняя Триумфальная арка была возведена на этом месте в 1797 году для въезда Павла I на коронацию, и снесена в начале 19-го века.

В 1784–1786 годах главнокомандующим Москвы стал Яков Александрович Брюс, он предложил на 12 площадках города построить торговые площади. В их число попал и район Триумфальных ворот. Здесь можно было купить камень для укладки мостовых. В то же время сама Триумфальная площадь была без мостовой. В слякоть ее иногда невозможно было перейти пешком, и приходилось нанимать извозчика, а летом над ней вилось облако пыли. К концу 19-го века этот рынок стал постепенно отмирать.

В 1799 году площадь была уже почти полностью застроена. В 1805 году земляной вал по обе стороны Тверской улицы был срыт, а ров засыпан. После сноса вала и засыпки рва на месте прежней небольшой Триумфальной площади образовалась большая площадь в современных границах. На ее северной и западной стороне были мелкие ямские дворы. По южной стороне на углу Тверской стоял трехэтажный каменный дом, от которого шел длинный деревянный забор. По северной стороне площади в конце 19-го века стояли трехэтажные каменные здания с магазинами, принадлежавшие купцам. В 1913 году одно из этих зданий было перестроено Ханжонковым в большой кинотеатр, а позже оно было занято кинотеатром «Москва».

В 1830-х годах на Триумфальной площади работал водопроводный бассейн, откуда москвичи из близлежащих домов брали воду для хозяйских нужд, поскольку дома еще не имели водопровода. В 1901 году Московская управа распорядилась вместо бассейна поставить большую вазу с цветами, чем вызвала разумное недовольство простых москвичей. Спустя еще 10 лет, в 1911–1912 годах на месте рынка управа устроила сквер, который обошелся казне в 9000 рублей. Здесь разбили цветники с поливным водопроводом, огородив их металлическими решетками.

С советского периода начались новые преобразования на площади. В 1920 году Триумфальная площадь получила имя революционера Михаила Петровича Янышева. М. П. Янышев был рабочим, коммунистом и участником революции 1905 года. После неудачных бунтов в Москве он эмигрировал в США, где также был активистом рабочего движения. Неравнодушного к российским проблемам и всякого рода протестам, его в октябре 1917 года можно было вновь увидеть на московских баррикадах. После победы большевиков, Янышев стал членом бюро МК партии и Исполкома Моссовета и председателем Московского революционного трибунала. В Гражданскую войну он возглавлял московский отряд в битвах с Юденичем под Петроградом. Погиб Янышев на Южном фронте, в 1920 году в бою с врангелевцами. Его похоронили в братской могиле на Красной площади у Кремлевской стены.

В 1935 году площадь получила новое название в память поэта В. В. Маяковского. Со стороны улицы Горького возвели многоэтажный жилой дом со станцией метро «Маяковская». На другой стороне Тверской улицы в 1939–1940 годах построили величественное здание Концертного зала имени П. И. Чайковского. Имя композитора зал получил по случаю 100-летия со дня его рождения. Прежде, с 1901 года на этом месте находился театр «Буфф» Шарля Омона, прививавшего москвичам французские традиции проведения досуга. После революции здание передали труппе Всеволода Мейерхольда. В 1937 году старый дом был снесен, а на его месте началось строительство современного здания для Театра Мейерхольда, причем в проектировании принимал участие и сам режиссер-экспериментатор. Однако, пока театр строился, Мейерхольда арестовали, а позднее расстреляли, и появился зал, где исполняют классическую музыку. Тем не менее в его планировке оказались воплощены некоторые мейерхольдовские сценические идеи.

К юго-западу от Концертного зала имени П. И. Чайковского расположены еще два известных в столице очага культуры: Театр Сатиры и Театр имени Моссовета. Сегодня оба театра имеют статус академических. Театр Сатиры возник в Москве в середине 1920-х годов, но в здание на Большой Садовой улице переехал в 1963 году. Именно тогда была проведена перестройка дома, в котором до революции помещался цирк братьев Никитиных, в годы нэпа – мюзик-холл, а позднее – Театр оперетты. В результате здание приобрело современные черты, но утратило цирковые формы. Театр имени Моссовета находится по соседству, в глубине сада «Аквариум». В 1890-е годы сад и находившийся в нем старый зимний театр арендовал тот же предприимчивый француз Шарль Омон. И сад с рестораном, и театр были весьма популярны среди публики. Бывал здесь А. П. Чехов. В помещении театра давались представления самого разного рода. В 1921 году в одном из музыкально-сатирических спектаклей с блеском выступал сразу в четырех ролях приехавший в Москву из Одессы молодой Леонид Утесов. Позднее в здание въехал Театр оперетты. После Великой Отечественной войны старый театр снесли, а на его месте построили здание, переданное в 1959 году Театру имени Моссовета, который в течение многих лет возглавлял режиссер Юрий Завадский – ученик Станиславского и Вахтангова.

Главной архитектурной доминантой площади является гостиница «Пекин». Ее в 1955 году построил Дмитрий Чечулин. Вот уже более полувека ансамбль площади невозможно представить без этого величественного здания с трехъярусной башней, часами и шпилем. Гостиница была открыта в самый разгар «великой дружбы» с Китайской Народной Республикой. Однако уже скоро политическая ситуация изменилась, и название отеля на этом фоне выглядело несозвучно линии партии. Однако до переименования дело не дошло, возможно, по той причине, что в 1950-1980-е годы «Пекин» был гостиницей КГБ.

Триумфальная площадь. Памятник В. В. Маяковскому. Гостиница «Пекин»

В 1958 году посреди площади, давно уже носившей имя поэта, был наконец-то установлен давно уже обещанный властями и страстно ожидаемый москвичами памятник В. В. Маяковскому работы скульптора Александра Кибальникова. После окончания официальной части торжеств, включавшей в себя литературный концерт с участием известных советских поэтов и чтения стихов Маяковского, в неофициальном порядке его продолжила собравшаяся на площади молодежь. Спонтанный поэтический вечер на открытом воздухе понравился его участникам, и подобные встречи у памятника Маяковскому стали традиционными. Позднее «у Маяковского» зазвучали уже не только поэтические выступления. Молодежь начала дискутировать на философские и исторические темы и обсуждать текущие политические события. Время от времени случались и политические выступления оппозиционного характера. На площади завязывались знакомства, формировались кружки, не только литературные, но и политические. Многие из тех, кто принимал участие в сходках, стали впоследствии известными диссидентами. На площади бывали Юрий Галансков, Владимир Осипов, Владимир Буковский и другие, чьи имена вошли в историю становления независимой общественности в России. Власти неоднократно пытались пресечь «несанкционированные сборища». Сходки разгонялись милицией и дружинниками, их участников задерживали, сообщали об их «антиобщественном поведении» по месту учебы или работы. Однако окончательно прекратить встречи удалось только в начале 1960-х годов, когда трое активистов: Владимир Осипов, Эдуард Кузнецов и Илья Бокштейн – были арестованы КГБ и осуждены за «антисоветскую пропаганду».

В 1992 году площади было возвращено ее историческое название – Триумфальная площадь.

Вокзал расположен на площади Тверская застава. Название площади относится к 18-му веку, когда вокруг Москвы был сооружен Камер-коллежский вал – таможенная граница города с заставами на главных дорогах. Застава на Тверской дороге была одной из самых оживленных.

Во второй половине 1860-х годов от Тверской заставы на западе Москвы началась прокладка железной дороги к Смоленску, а от него к Бресту и далее на Варшаву. Называлась дорога Московско-Смоленской. Смоленские промышленники, заинтересованные в соединении с Москвой, охотно давали деньги на будущую железную дорогу, и москвичи понимали ее выгодность.

23 апреля 1868 года император Александр II разрешил «приступить к работам по предполагаемой железной дороге от Смоленска до Москвы и утвердить в общем виде направление этой дороги». Оставалось найти место для станции и вокзала. Наиболее удобной сочли местность у Тверской заставы. Это было довольно близко к городу и позволяло проложить от новой дороги соединительную ветку с Николаевской железной дорогой. Большая часть земель, предназначаемых под станцию и пути, не приносила городу никакого дохода, поэтому издержки города на отчуждение частных земель и снос построек составили всего 50 тысяч рублей.

Строительство Смоленского вокзала началось в апреле 1869 года. Ответственным за возведение всех построек, согласно контракту, был крупный предприниматель, владелец кирпичных заводов статский советник Немчинов. О нем напоминает сегодня название станции Немчиновка, устроенной по просьбе братьев Немчиновых, основавших в пригороде Москвы дачный поселок. Однопутная Московско-Смоленская железная дорога строилась одновременно из Смоленска и из Москвы. Вокзал тоже строился довольно быстро. К началу сентября 1870 года двухэтажное каменное здание было уже оштукатурено.

Торжественное открытие Московско-Смоленской железной дороги состоялось 19 сентября 1870 года. Название «Смоленский» вокзал носил лишь до ноября 1871 года когда железная дорога была продлена от Смоленска до Бреста и стала самой протяженной в России – 1100 километров, – а вокзал стал именоваться Брестским.

Весной 1896 года в связи с предстоящей коронацией Николая II, известному архитектору Льву Кекушеву поручили срочно построить на Брестском вокзале для встречи царской семьи Императорский павильон. К началу мая в правой части вокзала появился деревянный терем. Внутри здание, выполненное в псевдорусском стиле, восхищало богатым убранством. Потолки украшали золоченые орнаменты, а мебель была завезена французская. Терем делился на три части: в центре была приемная, а по бокам – крытые застекленные галереи, за которыми следующие – крытые, но без стекла – галереи шли до самой платформы. Крыльцо венчал рельефный государственный герб. Рядом стоял флагшток, на котором 6 мая 1896 года в момент прибытия царского поезда подняли императорский штандарт. Выход из павильона на вокзальную площадь застилал бархатный ковер. Императорский павильон долго служил для торжественных встреч знатных особ и был разобран в 1908 году при строительстве современного вокзального здания.

По мере роста пассажирских перевозок Брестский вокзал стал тесен. В начале 1890-х годов железная дорога стала двухпутной, а платформа отправления была только одна. Вокзальные помещения, особенно третьего класса, тоже не могли вместить пассажиров даже одного поезда. Автором проекта нового Брестского вокзала стал архитектор И. Струков, приступивший к работам в 1907 году. Новое здание состояло из двух корпусов, сходящихся под тупым углом. Угловая часть – в то время одноэтажная – предназначалась под царские покои и получила название «Царский угол». К весне 1910 года на вокзале появились четыре посадочных платформы. Крайняя – Императорская – была одновременно и передаточной через соединительную ветку с Николаевской магистралью. Первую очередь вокзала торжественно открыли 25 мая 1910 года а церемония освящения левого крыла состоялось 26 февраля 1912 года.

Новый вокзал был красив и просторен, а его площадь в три раза превышала площадь прежнего вокзала. Реконструкция обошлась казне почти в миллион рублей, однако деньги были потрачены не напрасно. Всеобщее восхищение вызывали и архитектурный облик здания, и отделка интерьеров, и новейшее техническое оборудование телеграфа и билетных касс, где впервые в Москве установили аппараты, печатающие железнодорожные билеты. Построенный в стиле неоклассицизма с элементами ложной готики и ампира вокзал получился очень выразительным.

В год открытия нового Брестского вокзала Россия праздновала столетие войны с Наполеоном. В связи с этим 4 мая 1912 года Московско-Брестская железная дорога была переименована в Александровскую, а вокзал получил название Александровского. Паровозы и вагоны стали украшать объемные вензеля Александра. Позднее – из-за дороговизны – их стали просто рисовать на стенках подвижного состава.

В августе 1922 года Александровская и Московско-Балтийская дороги были объединены в Московско-Белорусско-Балтийскую, а вокзал назвали Белорусско-Балтийским. С мая 1936 года после очередной реорганизация железных дорог, вокзал получил нынешнее имя – Белорусский. Именно под ним он вошел в историю Великой Отечественной войны как вокзал, откуда эшелоны уходили на фронт.

24 июня 1941 года газеты «Известия» и «Красная звезда» напечатали стихотворение В. И. Лебедева-Кумача «Священная война», начинавшееся словами: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…» Стихотворение в газете прочитал руководитель Краснознаменного ансамбля песни и пляски Красной Армии А. В. Александров. Оно произвело на него такое сильное впечатление, что он сразу же сел за рояль. На другой день, придя на репетицию, композитор объявил: «Будем разучивать новую песню – „Священная война“». Он написал мелом на грифельной доске слова и ноты песни, поскольку не было времени их печатать, а певцы и музыканты переписали их к себе в тетради. Еще один день ушел на репетицию с оркестром, и вечером 26 июня состоялась премьера на Белорусском вокзале – узловом пункте, откуда в те дни отправлялись на фронт боевые эшелоны.

Площадь Тверская застава. Белорусский вокзал

Сразу же после напряженной репетиции группа ансамбля выехала на Белорусский вокзал для выступления перед бойцами, уезжающими на передовую. Полного состава коллектива в те дни уже не было. Три группы сразу же выехали на фронт, а четвертая, руководимая А. В. Александровым, осталась временно в Москве для обслуживания воинских частей, госпиталей, выступлений на радио и разучивания новых песен. Вид вокзала был необычен. Все помещения были до отказа заполнены военными, многие уже успели получить винтовки, пулеметы, саперные лопатки, противогазы – все то, что полагалось фронтовику. В зале ожидания был сколочен из свежевыструганных досок помост – своеобразная эстрада для выступления. Артисты ансамбля поднялись на это возвышение, и у них невольно зародилось сомнение: можно ли выступать в такой обстановке? В зале слышался шум, резкие команды и звуки радио. Слова ведущего, который объявлял, что сейчас впервые будет исполнена песня «Священная война», тонули в общем шуме. Но волнения оказались напрасными. С первых же тактов песня захватила бойцов. А когда зазвучал второй куплет, в зале наступила гробовая тишина. Все встали, как во время исполнения гимна. На суровых лицах были видны слезы, и это волнение передалось исполнителям, и у них тоже появились слезы на глазах. Песня утихла, но бойцы потребовали повторения. Вновь и вновь – пять раз подряд! – пел ансамбль «Священную войну».

Позднее Белорусский вокзал еще не раз перестраивался, но благодаря умелой и бережной реконструкции мы и сегодня можем любоваться величественным фасадом здания, его лепными украшениями и орнаментом, сохранившими первоначальный вид. Сегодня Белорусский вокзал – это не только памятник отечественного зодчества, но и современный вокзальный комплекс, отвечающий мировым стандартам. Площади Белорусского вокзала в 1994 году было возвращено ее историческое название – площадь Тверская застава.

Путевые дворцы строились по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы в них могли останавливаться и отдыхать по пути следования царственные особы. Петровский Путевой дворец был возведен на Петербуржском тракте по указу Екатерины II после завершения Русско-турецкой войны 1768–1774 годов.

Справедливости ради следует отметить, что название дворца произошло не от Петра Великого, а просто дворец строился на землях сельца Петровское Высоко-Петровского монастыря и получил название от наименования местности. Путевой дворец возводил помощник Баженова – Матвей Казаков. Проект Петровского дворца был создан летом-осенью 1775 года и утвержден уже в ноябре 1775 года. Сразу было огорожено место его расположения, переданное предварительно в распоряжение Экспедиции Кремлевского строения.

Казаков построил дворец по образу и подобию шедевров своего учителя Баженова, в виде красно-белого узорчатого замка с башнями и минаретами, окруженного зубчатыми крепостными стенами. Тем не менее временем постройки дворца стало время, когда Казаков как бы вступил в соревнование с Баженовым, которому поручили строительство Царицына. Дворец стал постройкой, где окончательно сформировалась индивидуальность Казакова как архитектора. За внешним красочным убранством хорошо просматривается крепкая классическая основа всей композиции: и в построении самого здания, и в его внутреннем убранстве. При большой сложности общего плана главное здание дворца зрительно подчиняет себе всю композицию. Подчеркивая место главного корпуса, Казаков увенчал его куполом-ротондой на световом барабане. Впоследствии это прием остался излюбленным у архитектора. Именно эта постройка выдвинула Казакова в первые ряды архитекторов того времени.

Изнутри дворец был отделан известными русскими художниками. Его интерьеры были снабжены богатейшим лепным декором. Екатерина II была очень довольна дворцом. Здесь несколько раз останавливались и сама императрица, и ее сын Павел I, а впоследствии делали остановки, следуя на коронацию в Москву, многие будущие российские государи.

Во время войны с французами, в 1812 году во дворце пережидал Московский пожар Наполеон. И отсюда он начал отступление из Москвы и России. Петровский дворец – одно из немногих зданий Москвы, уцелевших во время пожара 1812 года. Тем не менее после ухода наполеоновской армии здание было опустошено и требовало ремонта. Дворец был подожжен, и главный купол обрушился. Но как только французы бежали, в боковых крыльях казаковского творения был устроен временный госпиталь. Дворец простоял черный, с обрушенным куполом, несколько лет. Не исключено, что Николай II, решив восстановить дворец, лично курировал работы.

Петровский дворец, подобно всем прочим императорским дворцам, еще во второй половине 19-го века стал доступен публике. Дворец работал фактически как музей, и во время отсутствия во дворце августейшего семейства любой интересующийся сокровищами внутреннего убранства мог бесплатно осмотреть здание.

Петровский путевой дворец

В советские времена, в здании дворца располагалась Военно-воздушная академия имени Жуковского. На нормальное содержание памятника истории и архитектуры у Министерства обороны в постперестроечные годы не было средств. В 1997 году дворец передали в ведение столичной мэрии. За это Москва предоставила военным 188 квартир.

Тогда же, в 1997 году началось настоящее сражение за памятник архитектуры. Сначала Правительство Москвы дало согласие на проведение работ по научной консервации и реставрации всего комплекса зданий, но затем Петровский дворец решено было перестроить в Центр приемов Московского Правительства, совмещенный с отелем президентского класса. Официально объявили, что время требует практического использования архитектурного шедевра и поэтому нет ничего страшного в том, что он снова станет отелем для VIP-персон с современными санузлами и лифтами. При этом в свое время даже император Николай II не отважился рушить интерьеры замка ради установки лифта, хотя цесаревич Алексей не всегда мог передвигаться самостоятельно. Искусствоведам и реставраторам все же удалось отстоять замок. Юрия Лужкова отговорили от масштабной реконструкции. Депутаты Мосгордумы постановили, что в бывшем царском дворце нельзя устанавливать кондиционеры, джакузи, размещать бары и рестораны. В Мосгордуме пообещали сохранить во Дворце открытый музейный режим. В 2002 году в дни исторического и культурного наследия столицы, 18 апреля и 18 мая, некоторые помещения Петровского путевого дворца впервые показали москвичам.

Сегодня зданию возвращен статус дворца, его реставрация завершена в 2008 году. Открывал его после реконструкции, продолжавшейся 10 лет, мэр Москвы Юрий Лужков. Зданию вернули его первоначальный исторический вид. Сейчас это Центр международного сотрудничества и Дом приемов Правительства Москвы. По чертежам воссоздана старинная мебель. Первый этаж дворца открыт для посетителей.

Первое упоминание местности на северо-западе Москвы, между современным Ленинградским проспектом, Беговой улицей, Хорошевским шоссе, проспектом Маршала Жукова и Живописной улицей, относится к 14-му веку, когда в 1389 году Дмитрий Донской завещал Ходынский луг своему сыну Юрию. Это было обширное поле, пересеченное оврагами и речками Таракановкой и Ходынкой, от которой и получило название. В начале 17-го века московские войска царя Василия Шуйского сражались на Ходынском поле с отрядами Лжедмитрия II.

При Екатерине II, в 1775 году после победы над Турцией и заключения мира Ходынское поле стало ареной проведения грандиозного народного гуляния. После этого традиция отмечать на Ходынке важные события, связанные с массовым скоплением народа, закрепилась.

Трагической страницей в истории Ходынского поля стала знаменитая Ходынская катастрофа, во время празднования коронации последнего императора Николая II 18 мая 1896 года. Коронацию молодой 28-летний царь пожелал провести в Москве. Он не любил чрезмерной помпезности холодного и неуютного Санкт-Петербурга, в котором похоронили его отца, и не хотел травмировать мать – вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Его привлекала Москва как город исконно русский, святой и благочестивый, в котором он хотел подарить народу разные милости. Москвичи, в свою очередь, тоже старались оказать своему молодому царю-батюшке, переживавшему кончину отца, самый теплый прием. К приезду нового государя приводились в порядок и красились дома, вывешивались трехцветные российские флаги, украшались улицы, и повсюду царило праздничное настроение. Казалось, в истории Российского государства наступал день, который должен был символизировать единство царя и народа. Губернатор Москвы – Великий князь Сергей Александрович объявил, что на следующий день после коронации государя императора состоятся народные гуляния на Ходынском поле, во время которых будут раздаваться царские подарки. Это была радостная весть, ибо такого еще не помнил никто.

Москва словно ожила, и все только и говорили о предстоящем событии. По случаю коронации был издан Всемилостивейший манифест, в котором объявлялось о том, что в стране целых три дня все будут свободны от работы – небывалые для России выходные.

Массовые народные гуляния были назначены на 18 мая. На Ходынское поле к двум часам дня должен был прибыть коронованный Николай II с супругой Александрой, а также приглашенные высокие особы и дипломаты. Там заблаговременно для встречи дорогих гостей соорудили императорский павильон. По краям поля рабочие установили 150 украшенных зелеными ветвями палаток, в которых и планировалось раздавать подарки. Рядом поставили еще 20 небольших ларьков, в которых бы угощали пивом и вином. Вся площадь, примерно в один квадратный километр, была окружена небольшим забором. Однако в то время Ходынское поле, изрытое траншеями и рвами, служило учебным плацем для войск Московского гарнизона. На нем давно уже не проводились массовые народные гуляния. По разным оценкам, на этом огражденном поле, площадью в один квадратный километр, собралось от пятисот тысяч до полутора миллионов человек, и народ продолжал стекаться. Ожидалось, что подарки будут очень богатыми, и на них рассчитывали в основном люди не очень обеспеченные, жаждавшие к тому же поглядеть на царя и его свиту. Были в толпе и представители среднего класса, радующиеся возможности провести выходной на свежем воздухе. На самом деле подарки, которых было приготовлено четыреста тысяч, представляли собой кулек с сайкой, куском колбасы, пряником, орехами, леденцами и эмалированной кружкой с инициалами императора.

Уже к пяти часам утра 18 мая около 150 палаток и 20 павильончиков началось столпотворение. Конечно, при таком скоплении народа можно было ожидать всяких беспорядков. Первые жертвы появились еще до того, как разразилась главная паника. Ослабевшие и потерявшие сознание люди падали, и несколько человек умерли. Трупы выталкивали из толпы и над головами из рук в руки передавали к краю поля. Отодвинуться от покойников в сторону было невозможно, и это еще больше увеличивало давку. Раздавались крики, стоны, вопли, но вырваться из замкнутого квадрата не удавалось никому, никто не хотел расстаться со своим местом. Полиция – 1800 человек – только наблюдала и не собиралась предпринимать каких-либо действий, хотя людей следовало рассредоточить и вывести из плотного квадрата. Ходынское поле сделалось похожим на поле непонятной битвы, и в ямах лежали растоптанные и засыпанные землей еще шевелились полуживые люди. Потом, когда уже собирали тела, обратили внимание на то, что у многих погибших раздавленные ноздри, рты и даже уши были забиты землей. Ни о какой раздаче подарков уже не могло быть и речи. К полудню все московские больницы были переполнены ранеными. В результате всеобщей давки, по официальным данным, на Ходынском поле погибло 1389 человек и полторы тысячи получили различные увечья. По неофициальным данным – от четырех до пяти тысяч. Сколько погибло на самом деле, не знает никто. На Ваганьковском кладбище сохранился памятник, посвященный жертвам Ходынской катастрофы, а последнего российского императора стали называть Николаем Кровавым.

В 1906 году статский советник Колесников обратился к генерал-губернатору с просьбой возвести на Ходынском поле храм, который стал бы своеобразной благодарностью воинам, защищавшим Москву от революционного террора в декабре 1905 года. Словосочетание «храм-памятник» появилось в русском обиходе после Отечественной войны 1812 года когда возникла потребность увековечить память русских воинов, погибших или увенчавших себя подвигами в борьбе с армией Наполеона. Наиболее ярким выражением реализации этой потребности явилось сооружение в Москве храма Христа Спасителя.

Церковь предлагалось освятить во имя иконы Богоматери, а именовать как «Отрада и Утешение». Это означало, что в стенах храма во время искренней молитвы человек получал отраду за свои подвиги, а утешение можно было обрести в случае печального события – горя. Храм на Ходынском поле должен был стать памятником всем тех, кто во время исполнения долга перед Отечеством пал от рук революционеров, и поэтому имена погибших предполагалось выбить на мраморной доске, встроенной в стену храма. Постройка его стала данью древнейшей на Руси традиции воздвигать храмы в память не только о великих победах, но и о великих бедствиях народных.

Прошение удовлетворили очень быстро, и уже в 1907 году состоялась закладка новой церкви. Шли пасхальные дни, и день 29 апреля выдался поистине торжественным и светлым. Сначала Митрополит Московский Владимир Богоявленский отслужил литургию и панихиду, а затем пошли Крестным ходом к Ходынскому полю. Чин закладки состоялся не только на глазах у служителей церкви, но и в присутствии представителей власти. Архитектором проекта храма стал В. Д. Адамович. Церковь была выполнена в византийском стиле и по форме напоминала корабль, что было распространено среди храмов 10-12-го веков. Большая часть икон была написана на металлических досках и принадлежала кисти известного иконописца Гурьянова.

Строительство храма Богоматери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле завершилось в 1909 году и тогда же постройку освятили. Семеновский полк, потерявший во время революционного террора генерал-майора и восемь рядовых, пожертвовал храму икону Воскресения, и она стала запрестольной реликвией. Иконы Богоматери выполнили монахини Старо-Черкасского монастыря. Образы были покрыты ризами, вышитыми золотом, что добавило иконам богатый и торжественный вид. Как и было запланировано изначально, стены храма-памятника русской скорби венчали огромные доски из мрамора, на которых значились имена всех убиенных во время террора.

5 февраля 1924 года храм был закрыт. Под снос пошли все пять глав церкви и звонница. Сначала на территории храма помещалось общежитие, затем склад и строительный цех завода «Знамя труда». В целом же храм планировалось снести во время реконструкции находящейся неподалеку Боткинской больницы. Здание уцелело только благодаря стараниям главврача этой больницы И. П. Кузина.

Бывшее Ходынское поле. Храм-памятник во имя Ватопедской иконы Богоматери «Отрада и Утешение»

В начале 20-го века на Ходынском поле был построен аэродром, позднее ставший Центральным аэродромом имени Фрунзе. 3 мая 1922 года с Центрального аэродрома начали выполняться первые в истории России международные авиаперелеты по маршруту Москва – Кёнигсберг – Берлин, а 15 июля 1923 года – первые регулярные внутренние пассажирские рейсы Москва – Нижний Новгород. Не случайно и соседство с Ходынским полем ОКБ Сухого, Микояна и Ильюшина.

В декабре 1965 года на Ходынском поле был сдан в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс, созданный под руководством архитекторов Д. Бурдина, Ю. Васильева, М. Артемьева, В. Климова и В. Яковлева и инженеров Я. Гельмана, А. Румянцева и Г. Лисенко. Московский городской аэровокзал значительно разгрузил аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Быково. Отсюда автобусы после выполнения всех технологических операций доставляли пассажиров прямо к трапам самолетов. Благодаря новейшей технике и внедрению новых технологических процессов работы городской аэровокзал обслуживал до трех тысяч пассажиров в час. Многое изменилось в лучшую сторону в обслуживании пассажиров. Если вылет самолета задерживался, транзитные пассажиры могли на специальных автобусах совершить экскурсию по Москве. Рядом с аэровокзалом была сооружена гостиница «АЭРОФЛОТ» на 520 мест.

Сегодня среди многочисленных планов развития Ходынского поля – туристические, в том числе открытие музея авиации. Пока же на остатках взлетной полосы расположена брошенная авиационная техника. В расположенном недалеко Парке авиаторов установлен памятник в честь летчиков, погибших на Ходынском поле во время испытаний и тренировочных полетов, среди которых знаменитый Валерий Чкалов, совершивший первый беспосадочный перелет через Северный полюс, а также в память летчиков, погибших в Великой Отечественной войне.

В 1990 году был передан Русской православной церкви храм-памятник русской скорби. Через год постройку освободили от заводского оборудования и освятили. Восстановительные работы длились до 1996 года. Сегодня церковь во имя иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» занимает особое место не только среди храмов Москвы, но и всей России. Это единственный памятник защитникам Отечества, оказавшимся в списке жертв революционного мятежа 1905 года. Постройка его стала данью древнейшей на Руси традиции воздвигать храмы в память не только о великих победах, но и о великих народных бедствиях.

Аэродром был закрыт в 2003 году и с тех пор поле активно застраивается. Здесь строят новые современные жилые комплексы. По соседству со знаменитым спортивным комплексом ЦСКА возведен современный Ледовый дворец. В настоящее время основная часть Ходынского поля по-прежнему закрыта для доступа. Здесь репетируют военные парады, и именно отсюда двигается военная техника по Тверской улице на Красную площадь.

Древнее село Всехсвятское, названное так в конце 17-го века от церкви Всех Святых и расположенное в районе станции метро Сокол, известно с 1398 года и изначально носило имя Святые Отцы. Оно впервые упоминается в духовной грамоте князя Ивана Юрьевича Патрикеева, двоюродного брата московского Великого князя Ивана III, согласно которой он передавал это село с другими угодьями своему сыну. Однако род Патрикеевых скоро оказался в опале, и в начале следующего столетия село отошло в казну. С тех пор его хозяева менялись по воле московского государя. Считается, что какое-то время оно принадлежало Троице-Сергиеву монастырю, а в 1587 году царь Федор Иванович пожаловал село кремлевскому Архангельскому собору.

Во второй половине 17-го века село Святые Отцы было пожаловано боярину Ивану Михайловичу Милославскому. Именно он в 1683 году построил в селе Святые Отцы каменную церковь Всех Святых, после чего село стало официально именоваться Всехсвятским. Местность, где появился этот храм, издревле располагалась на важнейшей политической и торговой дороге на Тверь, Великий Новгород и Псков.

Единственная дочь И. М. Милославского – Феодосия Ивановна вышла замуж за грузинского царевича Александра Арчиловича, давнего друга царя Петра I, и село Всехсвятское перешло к нему как приданое жены, а после ее смерти Петр I именным указом пожаловал село в полную собственность вдовца. Так Всехсвятское попало на страницы истории многовековых взаимоотношений Грузии и России.

Царевич Александр Арчилович попал во время Северной войны в плен и умер в Стокгольме в 1711 году не оставив потомства. Всехсвятское перешло к его сестре Дарье Арчиловне. Она построила, в 1733–1736 годах новую церковь, которая сохранилась до наших дней. Главный престол был освящен в честь Всех Святых, а два придела – в честь иконы «Всех скорбящих Радость» и во имя праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы.

Петр I гостил во Всехсвятском у своего друга Александра Арчиловича, когда тот был еще жив, а потом он навещал его наследницу-сестру и пировал у нее в январе 1722 года когда прибыл в Москву на празднование Ништадтского мира – победы в Северной войне.

В начале 18-го века в селе Всехсвятском образовалось первое в Москве грузинское поселение, а перестроенная Всесвятская церковь стала центром грузинской колонии в Москве, и богослужения в ней одно время велись на грузинском языке. Храм Всех Святых стал и усыпальницей московских грузин. На его погосте был похоронен Иван Багратион, отец знаменитого генерала П. И. Багратиона, смертельно раненного на Бородинском поле. Позднее сам полководец поставил памятник на отцовской могиле.

С правлением Петра I значение Тверской дороги повысилось, поскольку теперь она вела в новую, северную столицу. Изначально именно во Всехсвятском была последняя остановка царского поезда перед въездом в Москву на коронацию или другие торжества. Перед тем как в конце 18-го века был построен Петровский путевой дворец, деревянный путевой дворец стоял во Всехсвятском, поэтому храм Всех Святых помнит и Анну Иоанновну, и Елизавету Петровну, и Екатерину II.

В конце 18-го века очередной владелец Всехсвятского – князь Георгий Бакарович обновил храм и устроил на левом клиросе царское место. Это было время расцвета Всехсвятского, где стоял Летний дворец с роскошным садом, оранжереями и прудом, по которому гости совершали водные прогулки в гондолах. В 1812 году храм и село разорили воины Наполеона, но стараниями князя Георгия все было восстановлено и храм великолепно украшен. После прокладки шоссе в 1830-е годы Всехсвятское стало местом массовых народных гуляний.

Сокол. Храм Всех Святых

В годы Первой мировой войны в окрестностях Всехсвятского было создано братское кладбище для павших русских воинов. Княгиня Елизавета Федоровна, которой принадлежала идея об устройстве кладбища, взяла над ним официальное покровительство, и ее поддержала Московская городская управа, приняв соответствующее решение в октябре 1914 года. Кладбище предназначалось для погребения офицеров, солдат, санитаров, сестер милосердия и всех, кто погиб «во время исполнения своего долга на театре военных действий», павших на поле брани или умерших от ран в госпиталях. Открытие братского кладбища состоялось 15 февраля 1915 года. На нем присутствовала Елизавета Федоровна. Около кладбища освятили часовню, где совершили отпевание первых усопших.

Октябрьская революция принесла в район Всехсвятского самые радикальные изменения. В 1928 году Всехсвятское превратилось в поселок Усиевича – в честь революционера, чье имя и сегодня носит улица между станциями метро Аэропорт и Сокол.

В 1933 году Всехсвятское стало свидетелем и участником первого эксперимента в области жилищного строительства, в котором стал ощущаться острейший дефицит. В качестве одного из средств ликвидации дефицита появилась идея жилищно-строительных кооперативов, то есть возведения индивидуальных домов на свободных, преимущественно окраинных территориях Москвы, каким было Всехсвятское. Самым первым в Москве жилищно-строительным кооперативом стал экспериментальный поселок Сокол. Название Сокол появилось от московских Сокольников, поскольку именно там сначала собирались возводить кооперативный поселок, который был элитным и задумывался для интеллигенции: художников, литераторов, скульпторов, инженеров и чиновников высокого ранга. Оттого и местные улицы были названы в честь великих русских художников: Левитана, Поленова, Шишкина и Сурикова.

Важное экспериментальное строительство поручили архитектору В. А. Веснину, а в проектировании домов принимал участие А. В. Щусев. Эксперименты, кроме самой идеи жилищно-строительного кооператива, касались и архитектуры домов поселка, и апробации новых строительных материалов.

В 1939 году Всехсвятский храм был закрыт, его пятиярусный иконостас публично сожгли во дворе, а в храме устроили склад. Однако вскоре после восстановления Патриаршества к нему вернулась жизнь. Уже к Пасхе 1946 года он был заново освящен. Это была одна из самых ранних «реабилитаций» закрытого в советское время храма. В нем появились святыни: чтимый образ Казанской Богоматери и икона Всех Святых. Но колокола храма зазвучали только в 1979 году.

Трагическая судьба постигла и священное братское кладбище. Поздней осенью 1917 года там появились новые могилы, в которых, по благословению Святейшего патриарха Тихона, хоронили офицеров и юнкеров, павших в революционных боях в Москве. Уже в середине 1920-х годов кладбище было закрыто, хотя единичные захоронения продолжались до 1940-х годов, когда началась новая жилая застройка в районе Песчаных улиц. На месте снесенного Преображенского храма был построен кинотеатр «Ленинград». Похожая участь постигла и кладбище при Всехсвятской церкви, которое полностью уничтожили, оставив только надгробие на могиле отца Багратиона.

В 1998 году была восстановлена Спасо-Преображенская часовня братского кладбища на Новопесчаной улице и приписана к Всехсвятскому храму. Теперь в ней вновь служатся панихиды по убиенным воинам.

Своим рождением Окружная дорога была обязана промышленному буму конца 19 – начала 20-го века. Прирост грузооборота Московского узла составлял тогда более пяти процентов в год, и он просто задыхался от количества грузов. Перевозкой товаров по Москве с вокзала на вокзал занимались ломовые извозчики. Первым о необходимости строительства Окружной дороги, которая должна была связать все одиннадцать основных направлений железных дорог и значительно облегчить грузооборот, заговорил известный предприниматель, железнодорожный магнат Ф. И. Чижов. Он подсчитал, что, если его план осуществится, Москва сможет избавиться от 30 тысяч ломовых извозчиков.

Однако в то время только пять процентов железных дорог принадлежали государству, а остальные находились в частном владении, причем каждая имела свои устав, правила перевозок, тарифы и подвижной состав, и поэтому строительство Окружной дороги представлялось невозможным. Для решения этого вопроса правительство стало интенсивно выкупать железные дороги, и уже к концу 19-го века большинство из них принадлежали государству.

7 ноября 1897 года император Николай II, присутствовавший на Особом правительственном совещании, «высочайше признал желательным» строительство Московской Окружной железной дороги. Состоялся конкурс, на который было представлено 13 проектов. Отборочная комиссия признала победителем проект инженера П. И. Рашевского, ставшего впоследствии начальником работ по сооружению МОЖД. Петр Рашевский предложил линию МОЖД протяженностью 54–55 километров. Площадь, окаймленная этим кольцом, превышала на 60 процентов площадь города и охватывала территорию Москвы и ее пригородов общей площадью около 85 квадратных километров. Однако работы начались только в 1903 году за счет государственной казны.

Официальное открытие движения по МОЖД состоялось 19 июля 1908 года. Торжества проходили на отдаленной от города станции Серебряный Бор в присутствии многочисленных гостей. Они прибыли с Николаевского и Брестского вокзалов двумя экстренными поездами. В церемонии открытия участвовал министр путей сообщения, председатель строительного комитета, московский городской голова, руководители Николаевской железной дороги и другие. На главном кольце было построено 14 станций, два остановочных пункта и один телеграфный пост. Помимо кольца были построены 22 соединительные ветви со всеми магистральными железными дорогами, сходившимися в Москве.

Для пассажирского движения оборудовали девять станций: Лихоборы, Серебряный Бор, Военное Поле, Канатчиково, Кожухово, Черкизово, Белокаменная, Владыкино и Воробьевы Горы. Архитектура кольца стала заметным явлением в облике города. Каждая станция МОЖД явилась своеобразным архитектурным образом особенностей той местности, где она расположилась. Составы отправлялись с Николаевского вокзала – в сутки две пары. Каждый поезд состоял из багажного вагона, и двух пассажирских 2-го и 3-го классов. Тариф с самого начала был установлен довольно высоким: по 20 копеек за перегон, что в итоге за проезд по всему кольцу составляло 3 рубля 40 копеек. В результате подобного просчета выручка оказалась мизерной. Пустые поезда гонять оказалось явно нерентабельным, и с 6 октября было объявлено, что на «Московской Окружной железной дороге прекращено движение пассажирских поездов ввиду полного отсутствия пассажиров». Позже, в мае 1909 года по распоряжению МПС на кольце восстановили пассажирское движение, и тарифы для пассажиров были весьма понижены. Вместо прежних 3 рублей за полный проезд МОЖД стали взимать только 50 копеек. С 10 октября 1908 года открылось товарное движение «для передачи, обмена грузами с прилегающими к Москве железными дорогами». Для этой цели предназначалось 11 станций. МОЖД сразу после начала работы смогла очень быстро решить проблему товарных пробок. Время нахождения груженых вагонов в Московском узле сразу сократилось в три раза, что стало весьма ощутимо для многих клиентов и грузоперевозчиков. Героически выдержала Окружная невероятно трудную военную нагрузку в годы Первой мировой. Хотя на фронт ушло около 16 процентов общего контингента дороги, она бесперебойно обеспечивала фронтовые и городские перевозки.

Московская дума много раз обращалась к правительству с просьбой установить соответствующую истинным размерам города границу, но всякий раз получала отказ. Только в мае 1917 года МОЖД, которая весьма слабо соответствовала реальным границам города, была признана официальной границей Москвы. Но уже через полгода думу заменил Московский совет, и о границах города надолго забыли. Вспомнили об этом вопросе только на рубеже 1920-х – 1930-х годов.

В 1930-е годы, в связи с развитием промышленности Москвы и Московской области, велось большое строительство подъездных путей заводов и фабрик, тяготевших к станциям Окружной дороги. В годы Великой Отечественной войны коллектив МОЖД с честью выдержал тяжелые испытания, успешно преодолел все затруднения, связанные с увеличением объема перевозок. Через МОЖД шло снабжение фронта всем необходимым. В битве за Москву именно по ее линиям перебрасывались воинские эшелоны с подкреплениями и бронепоезда на наиболее угрожаемые участки.

Московская Окружная железная дорога (ныне МЦК)

К началу 1960-х годов движение товарных составов на Окружной дороге стало столь интенсивным, что ввести в график еще и пассажирские поезда уже не представлялось возможным. Движение грузовых поездов на Малом железнодорожном кольце стало настолько напряженным, что локомотивное депо Лихоборы постоянно держало на линии 55 магистральных тепловозов (более чем по одному на километр!). К сожалению, исторических зданий на дороге сохранилось не много, и только в 2000 году было принято решение реставрировать сохранившиеся объекты.

23 июня 2011 года с целью реализации проекта «Реконструкция и развитие Малого кольца Московской железной дороги» была учреждена совместная компания Правительства Москвы и ОАО «РЖД» – ОАО «Московская кольцевая железная дорога» (ОАО «МКЖД»). С целью обеспечения комплексного подхода к реализации проекта по заказу Москомархитектуры разработана Программа реорганизации и комплексного благоустройства территорий, прилегающих к МКЖД. В соответствии с принятыми мэром Москвы С. С. Собяниным и президентом ОАО «РЖД» В. И. Якуниным решениями по организации пассажирского движения на МКЖД была начата работа по реконструкции и развитию кольца. Проект предусматривал интеграцию нового пассажирского контура в существующую транспортную систему, обеспечивающую удобную взаимосвязь с наземным городским транспортом и метрополитеном. Запуск проекта позволил разгрузить движение мегаполиса, связав все системы в единое целое. Окружная железная дорога стала наземным расширением Московского метрополитена.

Чем дальше в историю уходят 1930-е годы, тем расплывчатее идет рассказ об истории строительства канала Москва – Волга. Причиной его строительства послужили не только потребности судоходства. Разросшаяся к концу 19-го века Москва требовала все больше воды и часто сидела на голодном водном пайке, особенно в засушливые годы. Уже работали новые водопроводы: Ходынский, Преображенский, Андреевский, Артезианский и Мытищинский. В 1917 году город получил воду из Рублевского водопровода, но дала о себе знать промышленность, которая потребляла все больше и больше воды. К началу 1930-х годов Москве уже не хватало питьевой воды. Рублевский водопровод не мог обеспечить растущие потребности столицы в воде. Москва-река настолько обмелела, что ее можно было перейти вброд напротив Кремля в том месте, где сейчас красуется Большой Каменный мост. Тогда и обратили взоры к далекой от Москвы реке Волге. Только эта полноводная матушка-река могла бы спасти растущий город от безводья. Но Волга текла севернее Клинско-Дмитровской гряды, высота которой достигала почти шестидесяти метров над уровнем Москвы-реки. Прорыть канал подобной глубины казалось затеей безумной, тем более что расстояние составляло 128 километров.

Идея канала не была новой. Она возникла еще при Петре I, в 1722 году. Были различные планы и проекты, но тогда соединить Москву-реку с Волгой так и не удалось. Прошли века а проблема осталась и приобрела большую актуальность. Теперь ученые и инженеры собирали старые карты и материалы геологических исследований, заглядывали в прошлое земли, в глубину которой они собирались проникнуть. Было предложено несколько вариантов трассы канала, а искали наиболее удобный из них и экономически выгодный. После долгих споров 20 мая 1932 года Московский горком партии выбрал «Дмитровский» проект, а на следующий день инженерные группы уже обозначали колышками будущую трассу.

Трасса канала должна была пройти по кратчайшему пути между реками Волгой и Москвой. Высокий гребень холмов с истоками и долинами мелких рек планировалось превратить в непрерывный водяной мост. К нему с двух сторон: от Волги и от Москвы-реки – нужно было поднять водяные лестницы, чтобы по этому пути направить воду и корабли из Волги в Москву-реку. Инженеры решили перегородить Волгу плотиной у деревни Иваньково, вблизи устья реки Дубны. В весеннее половодье река, уткнувшись в плотину, должна была разлиться и образовать Московское море. Часть его воды должна затем продолжить путь по старому Волжскому руслу, а другая часть, круто повернув на юг, в искусственное русло, по высокой водяной лестнице начать взбираться на высоту девятиэтажного дома, чтобы далее пройти по ровному и широкому водяному мосту и снова спуститься по крутой южной лестнице в Москву-реку.

Трасса канала имеет 240 сооружений, из них одиннадцать шлюзов, сорок плотин, восемь водохранилищ, пять насосных станций, три главные пристани, Большая Волга, Дмитров и Северный речной порт Москвы, а также многочисленные пристани местных линий.

Стройка разворачивалась быстро и решительно. На ней работало около 200 экскаваторов. Ранее ни одно строительство в мире не имело такого экскаваторного парка. К трассе канала были подведены железные дороги, поезда которых могли увезти за один раз почти 50 тысяч тонн груза. По новым шоссейным дорогам неслись тысячи грузовиков. Весь фронт работ из конца в конец опутала паутина телефонных и телеграфных проводов. По ночам над стройкой сияло электрическое зарево. Для канала работали самые крупные заводы страны. Строительство канала не имело вначале кадров квалифицированных рабочих, необходимых для возведения сложных гидротехнических сооружений. В Дмитрове были созданы курсы для подготовки специалистов 43 основных специальностей.

Ранней весной 1937 года канал был закончен. 23 марта 1937 года последовало решение «остановить Волгу», то есть приступить к наполнению Московского моря и канала. В этот день полноводная весенняя Волга сердито несла свои воды через пролеты плотины. Главный инженер велел закрыть Волге дорогу на восток. Один за другим опустились тяжелые металлические щиты. И когда медленно и властно опустился последний щит, Волга оказалась запертой. Первый раз за многие тысячелетия ее жизни могучую реку остановили воля и труд человека. С пеной и брызгами вода ринулась на плотину, но щиты легко выдержали сокрушительный удар. Течение реки было остановлено на три минуты. Механизмы и плотина работали безукоризненно. Через тринадцать дней главному инженеру доложили: «Московское море полно!» Тогда он отдал приказ открыть щиты бетонной плотины, чтобы пропустить на восток излишние волжские воды.

Волга была окончательно покорена. Ее вода поступила на строгий учет, и кран на бетонной плотине регулировал ее дальнейший пропуск, то поднимая, то опуская металлические щиты. 17 апреля вода наполнила все 128 километров канала. Работы на канале были начаты в конце 1932 года и завершены весной 1937 года – в течение 4 лет и 8 месяцев. В майские дни того года первые празднично украшенные волжские пароходы прошли по каналу и встали на якорь у стен Кремля.

Волжская вода смогла преодолеть барьер холмов Среднерусской возвышенности благодаря системе шлюзов, по которым она перекачивалась со ступени на ступень с помощью мощных пропеллерных насосов. Многоэтажные здания насосных станций стоят на специально вырытых отводных каналах. На канале впервые в крупных масштабах применялась почти исключительно советская техника. Сложное оборудование и механизмы, смонтированные на канале, также отечественного производства. Они отвечают высокому техническому уровню и в течение десятилетий работают вполне надежно.

Так Волга пришла в Москву. Уровень воды у Кремля поднялся почти на три метра, и по широкой полноводной реке пошли большие корабли. Прежде безводная, удаленная от «большой воды», Москва стала портом трех морей: Балтийского, Белого и Каспийского, к которым позже, после строительства Волго-Донского канала, добавились Азовское и Черное моря.

Канал до 1947 года не имел собственного имени. Выручил восьмисотлетний юбилей Москвы. Как подарок нашей столице канал стал называться ее именем – Канал имени Москвы.

Канал имени Москвы. Северный речной вокзал

Химкинское водохранилище, единственное в черте города Москвы, было построено в 1937 году вместе с каналом. Построенный в 1937 году еще до того, как было заполнено Химкинское водохранилище, Северный речной вокзал должен был стать символом Москвы как порта пяти морей и речными воротами столицы. Архитектор Алексей Рухлядев старался придать зданию Речного вокзала сходство с двухпалубным пароходом. Его здание из гранита и мрамора выглядит изящным, легким и по очертаниям действительно напоминает двухпалубный речной пароход начала 20-го века. Общая длина здания достигает 150 метров, оно украшено аркадами и галереями, над верхней «палубой» в центре возвышается «капитанский мостик», увенчанный башней со шпилем – «мачтой» из нержавеющей стали со звездой на конце. Ее высота составляет 85 метров. Плоская крыша и арочные проемы в галереях усиливают сходство с пассажирским лайнером.

По замыслу проектировщиков вся конструкция была сделана очень мобильной, и при необходимости шпиль можно было сложить. Осенью, когда необходимости в шпиле практически нет, его можно убрать, а весной – перед открытием движения судов по каналу – вернуть на прежнее место. Однако эта задумка оказалась практически ненужной. За все годы существования Речного вокзала манипуляции с опусканием шпиля производились всего несколько раз. Например, в 1941 году чтобы вокзал не служил ориентиром для немецкой авиации.

Наиболее характерные архитектурные элементы здания вокзала – высокий шпиль и широкая центральная лестница. Шпиль увенчан звездой, которая в 1935–1937 годах находилась на Спасской башне Московского Кремля. Серп и молот на ней инкрустирован уральскими самоцветами. Террасы вокзала украшают фонтаны «Север» и «Юг», символизирующие связь южных и северных водных путей в Москве. Уникальные куранты, стоящие в башне вокзала, были перевезены из Воскресенского собора города Волоколамска.

Территория вокзала и причалы, протяженность которых достигает 1,5 километра, первоначально не входили в черту столицы. Здесь расстилались поля и зеленели леса. Сам Северный речной вокзал является уникальным сооружением сталинской архитектуры. К вокзальному зданию примыкает парк площадью около 50 гектаров.

Впервые идея создать «кольцо» вокруг Москвы появилась еще в 1936 году. В 1937 году одной из организаций, находящейся в подчинении НКВД, были подготовлены чертежи и необходимая документация. В 1939 году трасса дороги была вынесена в натуру, закреплена на местности и одобрена экономическим советом при СНК СССР. В 1940 году было завершено проектное задание на строительство МКАД, и казалось, вот-вот должны были начаться строительные работы, но им помешала Великая Отечественная война, и от планов пришлось отказаться. После окончания Великой Отечественной войны, в 1949 году проектные работы были возобновлены. В 1950 году институтом Союздорпроект был составлен технический проект на строительство МКАД, представивший «окружную» в виде двух полос для движения в каждую сторону с широкой разделительной полосой, отданной под газоны, которую при необходимости предлагалось также приспособить для движения, и в 1957 году было начато строительство около Ярославского шоссе.

В пасмурный ноябрьский день 1960 года открылось движение на первом участке МКАД – от Ярославского шоссе до Симферопольского шоссе.

Замкнулось «кольцо» общей протяженностью почти в 109 километров в 1962 году и началось движение по все магистрали. Первоначально дорога не имела асфальтового покрытия – был использован заливной бетон. Магистраль представляла собой две проезжие части семиметровой ширины с двумя полосами движения в каждую сторону, разделенные четырехметровой разделительной полосой. Край дороги был выложен рифлеными плитами. На трассе было построено два моста через Москву-реку.

С августа 1960 года и до начала 1984 года МКАД служила административной границей города Москвы, и более чем 30 лет трасса, изначально даже не заасфальтированная, ни разу серьезным образом не реконструировалась. Число же проходивших по МКАД машин росло каждый год в геометрической прогрессии. Дорога без наружного освещения, не оборудованная безопасными пешеходными переходами, схема движения по которой позволяла лихачам выезжать на встречную полосу, из-за огромного числа аварий и случаев наездов на пешеходов получила печальное прозвище «дорога смерти».

Московская кольцевая автомобильная дорога

Масштабная реконструкция МКАД началась только в 1994 году и за несколько лет трассу расширили до пяти полос в каждую сторону, построили новые мосты, расширили эстакады и развязки с радиальными магистралями и установили разделительные «отбойники». Как не без гордости напомнили в мэрии Москвы, многие из технологий, появившихся на модернизированной магистрали, не имели на тот момент аналогов в стране. Это и шумозащитные экраны, размещенные вблизи населенных пунктов, и пешеходные мосты над дорогой, и даже тоннели для миграции животных в районе Лосиного Острова.

И все же магистраль вновь оказалась перегруженной, и из уст городских чиновников вновь стали звучать варианты решения проблемы. Прежде всего, шла речь о расширении проезжей части и сооружении трасс-дублеров. Также среди разрабатываемых проектов – сооружение на МКАД перехватывающих парковок для иногородних машин, ликвидация возникших вдоль дороги во множестве незаконных рынков и сокращение числа съездов к крупным торговым центрам. Именно таким съездам мэр Москвы Сергей Собянин посвятил специальное совещание, где призвал разобраться с каждым конкретным объектом. Он констатировал, что «МКАД ушла от своего функционала, и дорогой пользуются в основном для подъезда к торговым комплексам, а не по прямому назначению». Власти признают, что сейчас «70 километров МКАД работают с перегрузкой и застроены как со стороны города, так и со стороны области». Чтобы улучшить ситуацию, специалисты настаивают на ликвидации не соответствующих нормам «въездов-выездов» торговых центров, и в будущем предлагается строить подъезды по новым стандартам – длиной в 500–700 метров, когда машина может выехать, не снижая скорости.

История Химок берет начало еще в эпоху палеолита, когда, согласно находкам археологов, здесь уже существовали стоянки человека. В то время, территория Химок была густо заселена угро-финнами и балтами, а затем и славянами. Жители этих мест занимались в основном скотоводством и земледелием.

В духовных грамотах удельных князей Ивана Калиты и его сына Ивана Красного, составленных в 1328 и 1354 годах упоминается волость Горетовка, а в писцовых книгах 16-го века – Горетов стан. В 1608 году в писцовых книгах впервые упомянута речка Химка – приток реки Горетовки. Обе реки тогда были полноводными, летом по ним перевозили грузы, а зимой долину замерзших рек использовали как санный путь.

Название деревни Химки впервые появилось в 18-м веке когда Павел I отдал ее во владение графу Николаю Зубову, брату последнего фаворита Екатерины II, который отличался грубостью нравов и склонностью к пьянству. Впоследствии он же убил своего благодетеля. Когда заговорщики ворвались в Михайловский замок, именно он нанес первый удар императору.

В 1851 году через реку Химку прошла важная магистраль – Николаевская железная дорога, одна из старейших в России. Ее появление на долгие годы стало определяющим в экономическом, торговом и промышленном развитии района. Идея строительства железной дороги, связывающей Москву с Санкт-Петербургом, возникла у российского императора Николая I. В апреле 1838 года было официально открыто движение по первой в России 25-верстной Царскосельской железной дороге от Санкт-Петербурга до Павловска. Вслед за этим началось обсуждение вопроса о соединении железной дорогой двух столиц: Санкт-Петербурга и Москвы. В сентябре 1841 года на имя Николая I был представлен проект магистрали, который по тем временам оказался революционным. Он предусматривал устройство железной дороги с паровой тягой, а не с конной, поскольку последняя была бы впятеро медленнее и втрое дороже.

На 18-м километре от Москвы, на правом берегу речки Химки, в 1851 году одновременно с Николаевской железной дорогой была открыта станция Химкинская. Здесь построили деревянные платформы, вокзал, каменную водокачку, железнодорожную будку и жилой дом для рабочих станции, а на левом берегу – дом для смотрителя дороги. Возникший у станции маленький поселок получил название «Химкинская станция». В 1859 году в нем проживало 39 человек, в том числе железнодорожные рабочие и служащие с семьями. Постепенно поселок рос и расширялся, и со временем в него вошли: патриаршее село Куркино, где сохранилась Владимирская церковь 1678 года деревня Красные Горки и село Козьмодемьянское. Деревня Красные Горки, принадлежавшая Новодевичьему монастырю, получила название от весеннего праздника древних славян, когда наши предки встречали солнце на холме, пели песни, водили хороводы и играли свадьбы. Село Козьмодемьянское получило название от местной церкви Косьмы и Домиана. Со второй половине 16-го века оно было вотчиной боярина, а затем царя Бориса Годунова.

Химки. Храм Петра и Павла

С 1830-х годов окрестности Химок стали популярным дачным местом. В 1884 году при станции существовали три усадьбы, 17 дач, несколько небольших домиков, две чайные, две лавки, погреб виноградных вин, буфет Назарова, частная аптека и водоподъемник. В разные годы здесь отдыхали А. И. Герцен, Н. А. Некрасов, А. И. Куприн, П. М. Третьяков, П. И. Чайковский, К. С. Станиславский и другие.

Строительство Канала имени Москвы и речного порта способствовали промышленному развитию Химок, и в 1939 году они получили статус города.

В годы Великой Отечественной войны Химки оказались ближайшим к Москве пунктом, до которого дошли немецко-фашистские войска. Утром 16 октября 1941 года в Химках неожиданно появился отряд мотоциклистов, который захватил мост Ленинградского шоссе. Это были мотоциклисты 62-го саперного батальона армейского подчинения. Немецкая моторизованная разведка выехала к мосту, но в бой не вступала и уничтожена не была, а, осмотрев местность, благополучно вернулась. Позже, 30 ноября, был и другой прорыв нескольких немецких танков к Химкам. Сломив в Химках сопротивление наскоро собранных ополченцев из студентов, женщин и даже школьников, немцы проехали до Сокола, но, не решившись въезжать в город, вернулись к мосту на 23-м километре Ленинградского шоссе и заняли оборону до предполагаемого подхода основных сил, где и были уничтожены на следующий день стянутыми войсками.

Химки. Мемориальный комплекс «Противотанковые ежи» на 23-м км Ленинградского шоссе

Патриотическому подвигу защитников столицы посвящен мемориальный комплекс «Противотанковые ежи», сооруженный в 1966 году на 23-м километре Ленинградского шоссе – переднем крае Московской зоны обороны. Авторы памятника – архитекторы А. Агафонов и И. Ермилин, и инженер К. Михайлов.

В 1950-е годы Химки стали одним из важнейших центров советской ракетно-космической отрасли. В городе возникли головные предприятия оборонного значения. КБ «Энергомаш» обеспечивало разработку ракетных двигателей межконтинентальных баллистических ракет и ракет-носителей космических аппаратов. МКБ «Факел» – головное предприятие по разработке зенитных ракет, включая ракеты для зенитных ракетных комплексов С-75 «Двина», 9 КЗЗ «Оса», С-125, С-200, С-300 и других. НПО имени Лавочкина занималось разработкой ракет класса «земля – воздух» и «воздух – воздух», крылатых ракет и широкого спектра космических аппаратов, в том числе лунохода. Кроме военно-космического направления в городе развивалось направление по разработке лесозаготовительной техники. В 1970-х годах в Левобережном микрорайоне было построено девятиэтажное здание отдела диссертаций Ленинской библиотеки. В 1990-х годах в Химках была построена первая в Подмосковье троллейбусная линия, а летом 2000 года новый троллейбусный маршрут до станции метро Планерная связал Химки со столицей.

Сегодня Химки – крупнейший научный, промышленный, торговый и деловой центр ближнего Подмосковья с сильным экономическим потенциалом и большими перспективами развития. Это современный благоустроенный город с развитой инфраструктурой и качественным жилым фондом. О богатой его истории сохранилось множество свидетельств: старинных усадьб, церквей и памятных мест. Все они бережно охраняются как частичка его многоликой культуры.

История международного аэропорта началась 1 сентября 1953 года Постановлением Совета Министров СССР о строительстве Центрального аэродрома ВВС. Будущий аэродром получил название по двум, расположенным неподалеку объектам: жилому поселку Шереметьевский и одноименной станции Савеловской железной дороги. 25 октября 1953 года на станцию Лобня прибыл первый эшелон военных строителей, и началось строительство аэродрома Шереметьевский.

В 1957 году были введены в строй первые объекты аэродрома: взлетно-посадочная полоса, магистральная и соединительные рулежные дорожки, три перрона с местами для стоянки самолетов и здания Центрального пункта управления. Начальником аэродрома Шереметьевский был назначен Василий Александрович Борисов – прославленный летчик, Герой Советского Союза и участник Великой Отечественной войны.

7 октября 1957 года состоялась первая посадка воздушных судов на аэродроме – 18 межконтинентальных стратегических бомбардировщиков Ту-95, участвующих в воздушном параде над Красной площадью в честь 40-й годовщины Октябрьской революции. Затем на аэродром были перебазированы военно-транспортные самолеты 2-й авиационной Краснознаменной дивизии особого назначения, которые ранее 15 лет дислоцировались на Центральном аэродроме имени М. В. Фрунзе на бывшем Ходынском поле в черте Москвы.

В июле 1959 года на аэродроме произвел посадку правительственный Ту-104, который прибыл из Лондона с Первым секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем Хрущевым на борту. В речи, обращенной к журналистам, Хрущев пообещал, что в ближайшем будущем в СССР появятся аэропорты международного класса. Тогда и было решено передать аэродром Шереметьевский в ведение Гражданского Воздушного Флота, и 30 июля был подписан приемо-сдаточный акт между военным и гражданским авиационными ведомствами. На базе военного аэродрома должен был быть создан новый аэропорт столицы. 11 августа 1959 года на аэродроме впервые совершил посадку гражданский рейсовый самолет Ту-104, доставивший пассажиров из Ленинграда. На следующий день газета «Советская Россия» объявила об официальном открытии нового аэропорта.

1 июня 1960 года был выполнен первый международный рейс в Германию на самолете Ил-18 Внуковского авиаотряда. 10 июля 1962 года был открыт маршрут Москва – Гавана. Протяженность трассы составила 31 тысячу километров. Это была самая дальняя и сложная воздушная трасса Аэрофлота. Она проходила над Сахарой и водами Атлантического океана, в географических широтах с очень сложными и резко меняющимися метеоусловиями. Регулярные рейсы по этой межконтинентальной трассе совершали самолеты Ту-114. Беспосадочные полеты такой продолжительности не осуществляла ни одна авиакомпания мира.

Аэропорт Шереметьево. Терминал «С»

11 февраля 1964 года Шереметьево официально получило статус международного аэропорта, объединившись с Международной авиагруппой Московского управления транспортной авиации. В том же году было построено новое здание аэровокзала, получившее название «Шереметьево-1». К 1965 году Шереметьево обслуживало рейсы 18 зарубежных авиакомпаний с десятками воздушных судов различных типов. К концу 1965 года Аэрофлот уже имел соглашения о воздушных сообщениях с 47 государствами и международные рейсы осуществлялись из аэропорта Шереметьево. 20 ноября 1967 года состоялся первый трансатлантический рейс Москва – Нью-Йорк. В 1974 году было завершено строительство новой взлетно-посадочной полосы, размеры которой позволяли без ограничений эксплуатировать любые типы воздушных судов. 23 апреля 1979 года в Шереметьево на привокзальной площади был установлен турбовинтовой самолет Ил-18, в связи с двадцатилетием его эксплуатации на линиях Аэрофлота. За годы службы он перевез свыше 235 миллионов пассажиров.

1 января 1980 года к Московской олимпиаде, был сдан в эксплуатацию аэровокзальный комплекс Шереметьево-2. 11 ноября 1991 года аэропорт Шереметьево получил юридический статус госпредприятия с постоянным свидетельством о регистрации, выданным Московской регистрационной палатой. 10 июня 2008 года было открыто прямое железнодорожное сообщение Москва – Шереметьево, а в Шереметьево-2 – открыта железнодорожная станция. Теперь пассажиры могли добраться из центра Москвы до аэропорта за 30 минут. В третьем квартале 2009 года было завершено строительство терминала Московского международного аэропорта Шереметьево-3, куда перевели все внутренние и международные рейсы Аэрофлота. Шереметьево-3 стало первым в России полноценным международным пересадочным узлом, опирающимся на базовую авиакомпанию и глобальный альянс, где к услугам пассажиров предоставлены 143 стойки регистрации, в том числе 30 стоек регистрации трансфертных пассажиров и негабаритного багажа.

Название села связывают с именем ордынского царевича Серкиза или Черкиза, который в середине 14-го века поступил на службу к московскому князю, получив при крещении имя Иван. Ему были пожалованы несколько сел вблизи Москвы, которые также назывались Черкизово. Черкиз служил верно, а его сын был воеводой у Дмитрия Донского и пал на Куликовом поле.

В 18-м веке хозяином села стал граф Кирилл Григорьевич Разумовский, брат фаворита Елизаветы. Он организовал в селе добычу торфа, и в результате образовались прудики, которые сегодня хорошо видны рядом с дорогой в Черкизово и Молжаниново. На его средства в 1779-1789 годах был построен каменный храм Рождества Христова вместо старого деревянного, и он был освящен 3 ноября 1789 года. Здание типа восьмерик на четверике с квадратной апсидой, трапезной и колокольней под шпилем. Продольно-осевая композиция церкви с прямоугольной алтарной частью свойственна переходному периоду от позднего барокко к раннему классицизму.

В 1860 году по благословению Святителя Филарета Московского, храм был расширен и построены два придела: Казанской иконы Божией Матери и Святителя Николая. Вокруг храма находился сельский погост. В 1897 году по благословению Митрополита Московского Сергия, при храме была основана богадельня.

Черкизово. Храм Рождества Христова

Богослужения в церкви были прекращены в 1938 году а с 1940 года здание использовали разные хозяева. В результате колокольня и восьмерик были утрачены. Богослужения в храме были возобновлены в 1993 году и к настоящему времени церковь внешне почти восстановлена.

В 18-19-м веках село с таким необычным названием было первой от Москвы почтовой станцией на Петербургском тракте. Дорожные станции – ямы – были учреждены еще при Иване Грозном и находились в ведении Ямского приказа.

Согласно легенде о происхождении названия села, Екатерина II, проезжая через село, уронила на землю свой платок. Императрица нагнулась, чтобы его поднять, и, увидев, как платок испачкался, произнесла: «Какая черная грязь!» Но из всех легенд о Екатерине II эта самая неправдоподобная. Уронить платок она конечно же могла, но наклоняться за ним вряд ли бы стала сама. У нее было достаточно прислуги. И даже если бы потом платок чисто отстирали, она вряд ли бы стала им пользоваться, поскольку имела достаточно новых платков.

Двухэтажное здание почтовой станции 18-го века в старину называли путевым дворцом. Поскольку движение между Москвой и Петербургом всегда было весьма оживленным, здесь содержалось от 100 до 150 лошадей. Здесь останавливались многие знаменитые россияне.

А. С. Пушкин впервые оказался здесь мальчиком, отправляясь с дядюшкой в Царскосельский лицей. Затем он проезжал эту станцию еще более двадцати раз. Неоднократно в Черной Грязи бывал и М. Ю. Лермонтов. В 1837 году он проезжал эту станцию из Санкт-Петербурга в первую ссылку на Кавказ после написания стихов на гибель А. С. Пушкина «Смерть поэта». Последний раз М. Ю. Лермонтов оказался в Черной Грязи в 1841 году когда возвращался из Санкт-Петербурга на Кавказ после отпуска.

Черная Грязь связана с именем великого русского композитора М. И. Глинки. Здесь он проездом бывал в 1826, 1828, 1834 и 1835 годах. 26 августа 1838 года композитор провел на станции Черная Грязь несколько часов. В 1832 году впервые в Москву через Черную Грязь проезжал Н. В. Гоголь, а 23 мая 1842 года Н. В. Гоголь уезжал за границу. Здесь же друзья провожали А. И. Герцена за границу.

Черная Грязь. Здание почтовой станции

После отмены крепостного права в 1861 году началась новая жизнь путевого дворца. Здесь была открыта Черногряжская земская больница на 10 коек, которая обслуживала четыре ближайших волости. Персонал больницы состоял из трех человек: врача, фельдшера и акушерки. В 1911 году штаты лечебницы увеличились и там стали работать два врача, фельдшер и три акушерки. Кроме земской больницы в Черной Грязи существовала Черногряжская земская богадельня на 10 призреваемых, которая содержалась за счет Московского уездного земства. В 1919–1921 годах в Черную Грязь приезжал В. И. Ленин. Он охотился в здешних лесах и знакомился с деятельностью сельскохозяйственной коммуны. В годы Великой Отечественной войны село Черная Грязь попало в зону военных действий. В декабре 1941 года фашистский самолет разбомбил и частично разрушил здание земской больницы. После войны больница была восстановлена. В 1990 году бывшая земская больница стала именоваться Черногряжской больницей Солнечногорского района. За свою историю персонал этой больницы оказал медицинскую помощь многим тысячам граждан Подмосковья. Сохранившийся путевой дворец в Черной Грязи является историческим памятником, на нем установлена мемориальная доска.

Речь пойдет о двух усадьбах: Середниково и Иевлево-Знаменское, которые связаны соответственно с именами М. Ю. Лермонтова и его убийцы Н. С. Мартынова. Возможно, совместный рассказ о них в одном разделе поможет развеять миф о том, что Лермонтов познакомился с Мартыновым только в юнкерском училище Санкт-Петербурга. На самом же деле все было не так. Они были знакомы значительно раньше, поскольку в 1831–1832 годах отдыхая в имениях своих родственников, уже навещали друг друга. Возможным местом их знакомства могла быть любая из усадеб – как Середниково, так и Иевлево-Знаменское.

Миша Лермонтов после смерти матери с двух лет остался сиротой. Бабушка с тех пор была неразлучна с внуком. В 1828 году 14-летний Лермонтов поступил в Благородный пансион при Московском университете, а в 1830 году – в университет. Летом в 1829–1832 годах будущий знаменитый поэт отдыхал у бабушкиных родственников в Середникове, где бродил в задумчивости по аллеям парка и берегам пруда, подражая Байрону, которым был страстно увлечен.

Летом в Середниково приезжали многочисленная родня и знакомые, а также соседняя молодежь. Среди последней выделялись две подруги: Екатерина Сушкова и Александра Верещагина – двоюродная сестра Лермонтова. Катя стала предметом юношеской любви поэта. Неудивительно, что в его середниковском периоде творчества преобладала любовная лирика. И Николай Мартынов заезжал в Середниково из Иевлево-Знаменского, которое располагалось в 15 верстах.

Дружба Мартынова с Лермонтовым продолжалась вплоть до их роковой дуэли. Лермонтов, отдыхая в Середникове, тоже часто бывал у Мартыновых в Иевлево-Знаменском. Одна из сестер Мартынова, красавица Наталья Соломоновна, нравилась Лермонтову и, в отличие от Кати Сушковой, отвечала ему взаимностью. Позднее, в 1837 году Лермонтов посвятил ей стихотворение «Молитва». Однако мать Николая относилась к поэту весьма недоброжелательно, и для нее его посещения не были приятны.

Мартынов через год после Лермонтова поступил в юнкерское училище, где стал партнером поэта по фехтованию. В 1841 году судьба свела их в Пятигорске. К тому времени Мартынов в чине майора уже вышел в отставку «по домашним обстоятельствам», но продолжал жить на Кавказе. Вскоре случилась ссора, и последовал вызов на дуэль. 15 июля 1841 года у подножия горы Машук Николай Соломонович Мартынов убил на дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Военный суд требовал лишить уцелевшего дуэлянта чинов и прав состояния, но император Николай I в 1842 году повелел: «Майора Мартынова посадить в крепость на гауптвахту на три месяца и предать церковному покаянию».

Усадьба Середниково, в пяти километрах от станции Фирсановка Октябрьской железной дороги, известна с 1623 года когда земли около нынешней усадьбы были пожалованы князю Никите Черкасскому. Во владении князей Егуповых-Черкасских эти земли находились почти 150 лет. Недалеко от усадьбы в 1693 году на деньги князей Черкасских была построена церковь Святителя Алексия. В храме часто бывал М. Ю. Лермонтов и венчался известный русский реформатор П. А. Столыпин.

С 1775 по 1796 год эти земли принадлежали сенатору Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому, при котором и был создан архитектурный усадебный комплекс, сохранившийся до наших дней, предположительно по проекту архитектора И. Е. Старова. Композиция усадьбы симметрична, с ярко выраженной продольной осью, один конец которой закреплен подъездной аллеей, а другой – гладью водоема. На высоком холме, круто спускающемся к пруду, возвышается главный двухэтажный дом с бельведером. Четыре флигеля соединены между собой и с главным домом крытыми галереями. Все пять зданий охватывают парадный двор, который замыкают ворота с символическим солнцем. Усадебный дом обладает, характерными для классицизма, четкостью, симметрией и хорошими пропорциями. Парковый фасад усадебного дома обращен к огромному зеркалу пруда. Это место завораживает красотой и поэтичностью.

В 1811 году брат и наследник Всеволода Всеволожского – Сергей продал усадьбу полковнику Афанасию Нестерову, который в 1813 году перепродал ее графу Григорию Салтыкову. У последнего в 1825 году Середниково приобрел генерал-майор Дмитрий Алексеевич Столыпин – брат бабушки М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой. В усадьбе в 1829–1832 годах поэт проводил летние каникулы. После смерти Д. А. Столыпина в 1855 году усадьбой владел его сын Аркадий Петрович. Здесь в 1860-е годы прошло детство сына последнего, будущего государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина.

В 1869 году имение купил московский купец 1-й гильдии Иван Григорьевич Фирсанов. После смерти Ивана Фирсанова имением владела его дочь Вера Ивановна. В 1914 году к столетию поэта, в Середникове на ее деньги был воздвигнут обелиск. Она также вложила значительные средства в благоустройство окружающей местности и храма Святителя Алексия, к которому были пристроены два придела: в честь Смоленской иконы Божией матери и Святой великомученицы Параскевы, – а также возведена колокольня. Иконостас церкви был изготовлен тогда же местными мастерами-краснодеревщиками.

Середниково. Главный усадебный дом с флигелями

После революции 1917 года усадьба была национализирована. В августе 1919 года в ней отдыхал В. И. Ленин, а затем был открыт санаторий «Мцыри». В парадном дворе установили бюст Лермонтова работы известного скульптора Голубкиной. Храм Святителя Алексия никогда не закрывался. В годы Великой Отечественной войны колокольня храма была разобрана, чтобы лишить противника ориентира, но службы в храме не прекращались. Колокольня была восстановлена в 2000 году на пожертвования прихожан.

Середниково. Храм Святителя Алексия

Усадьбу Иевлево-Знаменское на высоком берегу реки Клязьма, в девяти километрах от станции Сходня Октябрьской железной дороги, чаще называли просто Знаменским, по храму иконы Божией Матери «Знамение».

Усадьба впервые упоминается в документах с 1646 года как вотчина С. Н. Боборыкина. В 1767 году Знаменское и относящиеся к ней деревни Владычино и Ануково состояли в собственности лейб-гвардии поручика Николая Алексеевича Щепотова. Село украшали каменная церковь, возведенная в 1773 году и деревянный господский дом. На Клязьме работала мучная мельница.

Мартыновы владели Знаменским с конца 18-го века. При них в первой половине 19-го столетия появились каменный двухэтажный дом с колоннами и деревянным мезонином и оранжерея. К дому вела въездная липовая аллея. В пейзажном парке росли вязы, сосны, лиственницы и был небольшой пруд. Церковь перестроили в 1830 году в стиле ампир. Небольшой бесстолпный четверик, перекрытый сомкнутым сводом, завершался белым карнизом и полусферическим куполом. Одновременно возвели трапезную и двухъярусную колокольню.

Дворянский род Мартыновых, как считается, происходил от поляка Саввы Мартынова, переселившегося в Московское государство в 1460 году. В конце 18-го века статский советник Соломон Михайлович Мартынов, сын Михаила Ильича Мартынова, довольно богатого помещика Пензенской губернии, стал владельцем Знаменского. Женат С. М. Мартынов был на Елизавете Михайловне Тарновской и имел в браке трех сыновей и пять дочерей, которые каждое лето отдыхали в Знаменском. После смерти Соломона Михайловича, в 1839 году и его жены в 1851 году Знаменское отошло их среднему сыну Николаю Соломоновичу. Ему же в наследство достался и московский дом в Леонтьевском переулке, сохранившийся до наших дней.

В 1852 году село Иевлево-Знаменское насчитывало 18 дворов, а деревня Владычино – 32 двора. Между ними находилась деревня Новая, где жили крепостные, выигранные Н. С. Мартыновым в карты и привезенные из Владимирской губернии в 1850-х годах. Н. С. Мартынов имел три завода: свечной, кирпичный и завод по изготовлению бумаги для упаковки чая, на котором работали крестьяне деревни Новой. После отмены крепостного права они вернулись на родину, а заводы закрылись. Остался только Степан Ложкин, который женился на местной девушке и переехал во Владычино.

Н. С. Мартынов женился на польке Софье Иосифовне и поселился в собственном доме в Москве, а следовательно, и в Знаменском, в архиве которого были обнаружены спустя много лет материалы следственного дела по дуэли. 15 июля 1871 года в Знаменском он начал писать воспоминания под названием «Моя исповедь»: «Сегодня минуло ровно тридцать лет, когда я стрелялся с Лермонтовым. Трудно поверить! Тридцать лет – это почти целая жизнь человеческая, а мне памятны малейшие подробности этого дня, как будто происшествие случилось только вчера. Углубляясь в себя, переносясь мысленно за тридцать лет назад и помня, что я стою теперь на краю могилы, что жизнь моя окончена и остаток дней моих сочтен, я чувствую желание высказаться, потребность облегчить свою совесть откровенным признанием самых заветных помыслов и движений сердца по поводу этого несчастного события». Интересно, что в «Исповеди», оставшейся незавершенной, ничего не говорится о самой дуэли.

Софья Мартынова умерла в 1861 году в Риге и была перевезена в Знаменское, где ее и похоронили в семейном склепе. Николай Соломонович прожил после этого еще 14 лет и нашел наконец упокоение в том же семейном склепе, причем завещал не ставить на его могиле никакого надгробия, чтобы память о нем исчезла, вместе с ним.

У Николая Соломоновича и Софьи Иосифовны было 11 детей. В 1915 году Знаменское перешло к внуку Н. С. Мартынова Георгию, вернувшемуся с фронта. В 1917 году Г. В. Мартынов, вместе с женой и двумя маленькими детьми, эмигрировал в Лондон. Только самый младший внук Н. С. Мартынова – Борис Викторович, пожалуй, единственный, кто остался в России. В 1930-е годы житель деревни Владычино Никита Яковлевич Богачев видел его в форме курсанта школы служебного собаководства, находившейся в Лунево. После Великой Отечественной войны Б. В. Мартынов якобы работал врачом в Химках.

После революции в Знаменском организовали племенное хозяйство, которым до 1919 года заведовал бывший управляющий имением Иван Мартынович, который еще поддерживал относительный порядок. Новый заведующий А. С. Федосеев вывез мебель, одежду, несколько подвод ковров, найденные в тайнике серебряную посуду и позолоченные оклады икон. В 1939 году старинный секретер из Знаменского, датируемый 1840-ми годами, оказался в лермонтовском Музее-заповеднике Тарханы, где долгое время ошибочно именовался «секретером бабушки поэта». В 1973 году реставраторы обнаружили в нем сверток с бумагами и реликвиями семьи Мартыновых.

Усадьба постепенно ветшала. В 1921 году барский особняк отдали под Дом отдыха. Однажды воры обокрали и подожгли храм. Пожар удалось быстро потушить, после чего храм вновь побелили на средства прихожан. В 1924 году в Знаменское переехала Алексеевская школьная колония бывших беспризорников. Узнав на уроке литературы, что в склепе похоронен тот самый Мартынов, который убил на дуэли поэта Лермонтова, колонисты ночью выкинули оттуда его скелет и повесили на дерево. Позднее склеп был засыпан землей. В декабре 1941 года в ходе боев с немецко-фашистскими войсками, усадьба была окончательно разрушена. Значительно пострадал и храм – от колокольни остался только первый ярус. После изгнания немцев, до 1970-х годов, храм использовался как жилое помещение, а позднее – как склад. На территории усадьбы возникла птицефабрика «Цесарка». Позднее здесь разместилась одна из частей внутренних войск МВД. В конце 1970-х годов птицефабрику закрыли, а жителей Цесарки переселили в Лунево.

Иевлево-Знаменское. Храм иконы Божией Матери «Знамение»

В настоящее время в Цесарке базируется ОМОН. На занимаемой им территории оказались церковь иконы Божией Матери «Знамение» – в июле 2002 года началась ее реставрация – и остатки пейзажного парка с прудом. Долгие годы во Владычине висел колокол, снятый с колокольни Знаменской церкви, и в него били при пожарах. В конце 20-го века колокол исчез, что как бы символизировало исчезновение и самой усадьбы Иевлево-Знаменское, от которой не осталось даже названия, словно злой рок довлел над бывшим владением Мартыновых.

В отличие от Знаменского, усадьба Середниково является теперь элитным культурным Лермонтовским центром, директор которого – полный тезка великого поэта Михаил Юрьевич Лермонтов. Здесь проводятся бизнес-встречи, семинары, праздники. Вековые деревья и уютные уголки тенистого парка, который окружает дом, а также мостики в парке и сегодня хранят воспоминания о поэте. В усадьбе воссоздана обстановка 19-го века. Здесь не раз снимались фильмы: «Бедная Настя», «Лермонтов», «Черный монах», эпизоды фильма «Адмиралъ» и другие.

Туристы могут заказать экскурсию по усадьбе, а также здесь проводят и сборные экскурсии для индивидуалов. В усадебный комплекс Середниково, доступный для экскурсионного посещения, входят главный дом с бельведером, церковь Святителя Алексия, парк, манеж и конный двор. До лета 2010 года за храмом Святителя Алексия находился вяз, который помнил юного поэта. В дупле этого вяза Лермонтов писал первые стихи. К сожалению, во время августовской жары 2010 года вяз погиб, и теперь экскурсоводы могут показать только место, где он стоял.

Датой рождения Зеленограда считается 3 марта 1958 года когда было принято постановление Совета Министров СССР о строительстве под Москвой города-спутника. Сначала рассматривалась программа возведения целой серии таких городов, призванных разгрузить столичный мегаполис, уже тогда ощущавший проблему перенаселения. В 1961 году началось сооружение инженерных коммуникаций, возведение первых административных и жилых домов. Но от строительства «спутников» вскоре отказались, и Зеленоград остался единственной московской территорией за границами города.

В годы Великой Отечественной войны, когда Зеленограда еще не существовало, эта священная земля была щедро полита кровью защитников Москвы. В 1941 году в районе станции Крюково проходила линия обороны советских войск. Здесь беспощадный враг подошел ближе всего к столице нашей Родины, и здесь благодаря героическим боям Панфиловской дивизии он был остановлен и повернут вспять. Красная Армия одержала первую крупную, стратегически важную победу над вермахтом, заложив тем самым первый камень в основание Великой Победы. И это произошло на крюковской земле, где впоследствии и вырос Зеленоград. Не случайно на весь бывший Советский Союз, да и за его пределами была известна песня М. Фрадкина на стихи С. Острового «У деревни Крюково».

На 41-м километре Ленинградского шоссе зимой 1941/42 года в братской могиле хоронили воинов, найденных на месте боев. Сюда же в 1960-х годах перезахоранивали останки погибших солдат, обнаруженные при строительстве Зеленограда. Предполагается, что здесь нашли свой последний приют более 760 человек. Из этой братской могилы 3 декабря 1966 года в ознаменовании 25-летней годовщины разгрома гитлеровских войск под Москвой, был взят прах Неизвестного солдата и перезахоронен в Александровском саду у стен Кремля.

В 1974 году над этой братской могилой по проекту архитекторов И. А. Покровского и Ю. А. Свердловского, скульптора Е. А. Штеймана-Деревянко, художника А. Г. Штеймана и инженера Д. М. Хатуцкого был сооружен памятник-монумент защитникам Москвы. У подножия барельефа – бронзовая чаша. На внутренней стороне орнамент «дубовая ветвь» – символ вечной жизни, а на внешней – надпись: «Никогда Родина-мать не забудет своих сыновей». На вершине кургана, высота которого 27 метров, устремлен ввысь обелиск в форме трех сомкнутых штыков, высота которых 42 метра от вершины кургана. Они символизируют стрелковые, танковые и кавалерийские части.

Зеленоград. Памятник-монумент защитникам Москвы на 41-м км Ленинградского шоссе

Еще один памятник защитникам Москвы – танк Т-34 на гранитном постаменте – был установлен в 1966 году на 43-м километре Ленинградского шоссе. Рядом с памятником установлена мемориальная плита с текстом: «Здесь 30 ноября 1941 года доблестные воины 16-й армии и Московского народного ополчения остановили врага. С этих рубежей 6 декабря 1941 года они начали разгром немецко-фашистских захватчиков».

В 1962 году судьба Зеленограда, тогда еще носящего рабочее название «город-спутник», кардинально изменилась. На новую стройку, призванную создать передовой интеллектуальный центр мирового масштаба, направлялись колоссальные средства, сюда отбирались лучшие умы, здесь закладывалась база для решения сложнейших задач на передовом крае науки и техники. И Зеленоград вернул Родине эти вложения. Еще строители не успели уйти со стройплощадок институтов и заводов, а продукция с маркой «Сделано в Зеленограде» уже работала в космосе, на оборонных и народно-хозяйственных комплексах, в быту. Гений научной мысли, воплощенный в технологиях и приборах, приносил не только экономическую пользу. Он многие годы подтверждал право страны считаться одной из сильнейших держав мира. К 1980-м годам советская электронная промышленность уже почти догнала своих главных конкурентов. Полностью ликвидировать отставание в технологиях в продукции гражданского назначения на тот момент не удалось, однако военная техника на нашей родной электронике работала надежно и представляла грозную силу.

Зеленоград сильнее других почувствовал разрушительную силу политико-экономического кризиса 1990-х годов. Городу науки, имевшему особый статус и существовавшему исключительно за счет госзаказов и госдотаций, грозило полное разорение и превращение в спальный район Москвы. Но здесь был и остался громадный интеллектуальный, творческий и деловой потенциал, которому нужно было немного времени, чтобы адаптироваться к новым условиям. Было ясно, что электронику надо сохранить. И Правительство Москвы приняло своевременные меры: создание свободной экономической зоны «Зеленоград», налоговые льготы и отсрочки выплаты долгов зеленоградских предприятий за тепло и электроэнергию. Благодаря этим и другим шагам основные предприятия электронной промышленности выжили, и очень скоро Зеленоград доказал, что не зря получил помощь.

К тому моменту, когда страна всерьез начала преодолевать последствия кризиса, Зеленоград уже был готов продолжить поступательное движение. Сформировался мощный пласт предприятий малого и среднего бизнеса, заработали структуры поддержки предпринимательства. При этом электроника выжила и осталась градообразующей отраслью. Многие из бывших работников институтов и заводов-гигантов пустились в свободное плавание, организовав небольшие, но эффективные компании электронной направленности. Одним из национальных приоритетов стало развитие качественно нового уровня техники – нанотехнологий. Сегодня именно Зеленоград по уровню своих наработок наиболее близок к переходу на этот новый технологический уровень.

Обновление города чувствуется не только в активизации бизнеса и новых достижениях в электронике. Одним из первых в Москве, раньше планового срока, Зеленоградский округ завершил программу сноса ветхих четырехэтажных и пятиэтажных жилых домов. Город решительно изменил свой облик, но сумел сохранить общую концепцию единого архитектурного ансамбля и памятники архитектуры, среди которых Никольская церковь усадьбы Ржавки.

В начале 18-го века усадьбой Ржавки владел И. И. Бутурлин, с 1712 года – Голицыны, а с 1778 года – Долгоруковы. Двухъярусный Никольский храм с обработкой фасадов в готическом стиле был построен на средства князей Долгоруковых и освящен в 1827 году. С запада от храма была возведена трехъярусная колокольня с примыкающим к ней зданием богадельни для престарелых и одиноких крестьян окрестных деревень. Храм был закрыт в середине 1930-х годов, колокольня сломана. Богослужения были возобновлены летом 1988 года и в настоящее время храм полностью восстановлен. При храме действуют воскресная школа, группа милосердия и издается приходская газета.

Зеленоград. Ржавки. Храм Святителя Николая Чудотворца

Жители Зеленограда очень любят свой город, гордятся его историей и верят в то, что Зеленоград будет постоянно развиваться и расцветать как один из самых прекрасных уголков нашей страны.

Усадьба известна с 16-го века когда была вотчиной Григория Собакина, дяди третьей жены Ивана Грозного – Марфы Собакиной. Это был огромный архитектурный комплекс. Великолепный деревянный дом с антресолями оригинального стиля 16-го века поражал своей красотой.

После Григория Собакина село прошло через многие руки, но все хозяева были известные и близкие ко двору. В частности, оно принадлежало боярину Никите Романовичу Юрьеву – брату первой жены Ивана Грозного, человеку влиятельному. Он был воеводой, участвовал в походах – шведском и литовском, – был дворецким и умер в 1586 году. В то время в селе уже была каменная Никольская церковь с приделом Алексия – Человека Божия. Она представляла собой четырехгранник главной части, перекрытый куполом с круглым барабаном, прямоугольную трапезную, над западным фасадом которой по сторонам от входа громоздились две четырехгранные колокольни, завершенные шпилями.

29 июня 1737 года в селе Чашникове родился Петр Георгиевич Левшин – будущий Митрополит Московский и Коломенский Платон. Его родители, диакон Георгий и Татьяна, назвали сына Петром в самый канун праздника святых апостолов Петра и Павла. Трудолюбивые и скромные родители своими руками добывали семейный хлеб, воспитывая детей в любви к храму Божьему и к простой крестьянской работе. Как только Петр начал говорить, мать приучила его к молитве, а с шести лет его научили грамоте. Отец, став священником, переехал с семьей в Москву, а сына поместил в Коломенскую семинарию. Но вскоре сына перевели в Московскую Славяно-Греко-Латинскую академию. При крайней бедности семьи, Петр и его брат ходили на учебу пешком и босиком, надевая обувь перед самым крыльцом школы.

Петр Левшин был от природы одарен большими способностями, имел прекрасный голос и хорошо пел, примерно учился. Греческим языком он овладел самостоятельно еще до изучения школьного курса. Для изучения греческого он посещал службы Никольского греческого монастыря, а потом особенно любил читать на греческом языке творения святителя Иоанна Златоуста. Также самостоятельно он изучил географию и историю.

После окончания Московской Славяно-Греко-Латинской академии, будучи учителем риторики в Троицкой семинарии, Петр Левшин получил известность как проповедник. Приняв монашество под именем Платон, он был назначен в 1761 году ректором Троицкой семинарии. В 1763 году когда Екатерина II посетила Троице-Сергиеву лавру, Платон обратил на себя ее внимание проповедью «О благочестии» и был ею избран в законоучители к наследнику престола. Успех его проповедей при дворе был так велик, что императрица однажды сказала: «Отец Платон делает из нас, что хочет: хочет, чтобы мы плакали, – мы плачем». Искусно и твердо отстаивая свои религиозные убеждения, Платон умел ладить с окружающими. В 1766 году он был назначен архимандритом Троице-Сергиевой лавры, в 1768 году – членом Синода, в 1770 года – архиепископом Тверским, с оставлением в должности законоучителя наследника и его невесты Наталии Алексеевны.

С бракосочетанием наследника кончились законоучительские обязанности Платона, и он уехал в Тверь. В 1775 году он был переведен на архиепископскую кафедру в Москве, где на протяжении 37 лет, по общим отзывам, являл собой истинный образец епархиального начальника.

Уже в самом конце жизни митрополиту Платону пришлось перенести страшное душевное потрясение – нашествие Наполеона. С самого начала войны он пророчествовал о ходе событий и предрек поражение французам. А когда столица уже начала пустеть, улицы ее были наполнены только отъезжавшими и обозами с военными снарядами и ранеными, сюда прибыл митрополит Платон, чтобы в последний раз взглянуть на любезную ему Москву. Приехав в Чудов монастырь 28 августа, он сел в кресло на входном крыльце и долго со слезами смотрел на Кремль, как будто прощаясь с ним и как будто предчувствуя свою вечную с ним разлуку. Он плакал и горячо молился за спасение России и за поражение противника. Ранее он хотел поехать на Бородинское поле или Поклонную гору и благословением своим одушевить воинство к битве за Москву. Он сделал для России то, что в 1380 году сделал для Руси преподобный Сергий Радонежский. Он выполнил свою историческую миссию перед русским народом, перед всей Россией и 11 ноября 1812 года мирно отошел к Господу. Частично обретенные мощи митрополита сохраняются сейчас под плитой в Духовской церкви Троице-Сергиевой лавры, в любимой обители, которая помнит его как своего рачительного хозяина, строителя и молитвенника за судьбу России.

От обширного комплекса усадьбы Собакиных уцелело немного: роскошный конный двор первой четверти 19-го века более поздние, перестроенные службы и пруд. Дом и церковь были утрачены в середине 20-го века. Конюшни, превосходящие по богатству декора и размерам господский дом, видимо, являлись необдуманной прихотью хозяев поместья. Возведенные из кирпича с белокаменной отделкой, они относятся к замечательным образцам московского ампира. Среди аналогичных построек Подмосковья они не имеют равных себе по богатству архитектурной разработки. Общая композиция конного двора в Чашникове близка к зданию императорских конюшен, построенных В. П. Стасовым в Санкт-Петербурге в 1810-1820-х годах.

Конный двор дожил до наших дней, практически не потеряв первозданной красоты, хотя и требует реставрации. Левое крыло постройки, где до недавнего времени располагались складские помещения, сейчас обветшало и не никак используется, а во флигеле расположен продуктовый магазин. Сильно запущены парк и пруд, и к имению вплотную подошли современные жилые постройки.

Чашниково. Конный двор усадьбы Собакиных

Нередко россияне, родившиеся в деревнях с нецензурными названиями, часто вынуждены бежать с малой родины в более «приличные» места. В России насчитывается немало таких деревень, названия которых вызывают у жителей заниженную самооценку и порождают комплексы, считают психологи. Но из-за бюрократических препятствий людям переименовать Лохово или Бухловку крайне сложно. Первую попытку убрать неприличные названия с карты предприняли еще большевики. При советской власти деревню Ебаково в Мордовии они переименовали в деревню Нагорную, подмосковные Поздютки – в Радугу, Сучкино в Нижегородской области – в Липовку, а смоленскую Херовку – в Красную пристань. Тем не менее в населенных пунктах с неприличными названиями сегодня по-прежнему живут сотни тысяч россиян. В Подмосковье до сих пор стоят села Бухловка, Пьянкино, Блядищево и Дурыкино.

Селу Дурыкино название дал Петр I. По легенде, царь заказал жителям деревни привести ему несколько возов яиц как связующий материал для строительства зданий в Санкт-Петербурге, поскольку белок яиц усиливает действие извести. Крестьяне испугались, что яйца в телеге того и гляди разобьются и растекутся, – не проще ли их сварить? Недолго думали и сварили их все вкрутую. Петр I, увидев целую телегу вареных яиц, сильно разгневался, сказал, что «таких дураков век не видал», и велел деревню, имевшую до тех пор другое название, переименовать в Дурыкино. И ходят слухи, что именно после этого случая родилась известная пословица: «В России две беды – дороги и дураки».

Сейчас на улицах Дурыкино пусто. В селе живет только одна старушка, а остальные дома скупили дачники.

Усадьба, как и многие другие, сменила нескольких владельцев. В конце 18-го века ей владели Строгановы, в начале 19-го века – генерал Н. Н. Раевский и его наследники, а с середины 19-го века – князья Несвицкие. У прогоревшего на конных бегах князя Якова Ивановича Несвицкого в 1896 году Берсеневку «с жилищем, служебными постройками, прудом и приусадебным участком» приобрел за 50 тысяч рублей видный деятель русской культуры и известный книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин. Бывшая княжеская усадьба, или дача, как называл ее И. Д. Сытин, куда он приезжал отдыхать и работать, была удобна для его многочисленной семьи. Всем на даче заправляла Евдокия Ивановна – жена И. Д. Сытина. Заводилой во всех играх и гуляниях был один из сыновей – Василий Иванович. В Берсеневке всегда было шумно и весело, особенно летом. Здесь устраивали разные игры, выезжали в лес, на рыбалку. Зимой на большем пруду катались на коньках. В кругу друзей И. Д. Сытин говорил: «Дача у меня знатная, не под Парижем, а под Москвой, в Берсеневке».

И. Д. Сытин был родом из крестьян Костромской губернии и пробивался в жизни сам. В 12 лет он начал торговать на Нижегородской ярмарке, был рослым, бойким и смышленым. Вскоре он перебрался в Москву, женился и открыл свою литографию. Первый успех пришел к нему на Всероссийской промышленной выставке 1882 года где он выставлял лубки своей литографии. 1 января 1883 года Сытин открыл на Старой площади у Ильинских ворот свою книжную торговлю. Однажды к нему пришел В. Г. Чертков, друг и соратник Л. Н. Толстого, и предложил участвовать в издании дешевых книг для народа. Предполагалось издавать произведения русских классиков массовыми тиражами. Сытин сразу же дал добро. Только за первые четыре года было выпущено 12 миллионов книг. По совету А. П. Чехова Сытин купил непопулярную газету «Русское слово», пригласил талантливых журналистов, включая В. Гиляровского, и превратил ее в крупное издание с миллионным тиражом.

Была у сытинского товарищества и школа художников издательского дела. Ее учеников на лето привозили в Берсеневку, где среди живописной природы они совершенствовали свое мастерство. В 1915 году 25 процентов всех книг в России печаталось Товариществом И. Д. Сытина. Доход фирмы перевалил за 13 миллионов рублей, а самого И. Д. Сытина стали называть «русским Фордом», и весьма странной выглядела фраза, сказанная им в самую пору его могущества: «Голым пришел – голым уйду».

И. Д. Сытин был близок с лучшими представителями литературы и искусства, с общественными деятелями, многие из которых приезжали к нему в Берсеневку. Произведения Л. Н. Толстого, Н. В. Гоголя, А. С. Пушкина и А. М. Горького печатались при его содействии. Добрые отношения связывали его с А. П. Чеховым. Неразрывной была его многолетняя дружба и с А. М. Горьким, который часто гостил у Сытина в Берсеневке. Последний раз он жил с осени 1913 года до выезда в Санкт-Петербург, незадолго до начала Первой мировой войны. О своей жизни в Берсеневке Горький писал: «Жилось мне хорошо, русская природа, с крепким морозцем, снежком, комнаты согреты».

Иван Дмитриевич организовал в Берсеневке образцовое опытное хозяйство. Специалисты сельского хозяйства, авторы изданий для деревни, разводили на усадебных огородах томаты, новые культуры семян, испытывали удобрения. Многие образцы сельхозмашин также проверялись здесь на практике. Благодаря этой деятельности из типографии Сытина вышло более пятидесяти изданий для деревни в помощь крестьянству.

После революции, в 1918 году И. Д. Сытин передал все свои владения государству, а сам до 1928 года продолжал трудиться в Госиздате простым работником, затем вышел на пенсию. 15 мая 1919 года в Берсеневке при содействии М. И. Калинина была открыта Берсеневская трудовая земледельческая колония. В ней поселились дети одного из сиротских приютов Москвы. Когда А. М. Горький находился на лечении в Италии, воспитанники написали ему письмо, приглашая приехать к ним. Писатель ответил теплым письмом, но приехать не смог. Письмо Горького тогда хранилось в рамочке в одной из комнат детского дома. В 1930-х годах в Берсеневском детском доме воспитывался правнук А. С. Пушкина – Сергей Клименко. Бывшая берсеневская усадьба И. Д. Сытина содержалась детским домом в полном порядке. В дни оккупации района фашистскими захватчиками, в 1941 году усадьба И. Д. Сытина сохранилась. Детский дом находился в эвакуации, а после освобождения района, в 1944 году был вновь открыт и существовал некоторое время на средства местных колхозов.