Первой важной операцией с землей при подготовке участка к засаживанию является перекопка земли (если не учитывать освобождение его от мусора, сорняков, выравнивание и т. п.). Чтобы начать перекопку, следует уяснить себе ее глубину, а также особенности почвы. Тяжелая почва требует перекопки на глубину около 50 см. Среднюю почву перекапывают в основном на 60 см, а совсем легкую, песчаную – на 70 см и более. Не следует забывать параллельно с перекопкой закладывать органические удобрения, однако навоз не должен находиться глубже, чем в 20 см от поверхности. При достаточно глубокой перекопке (свыше 20 см) из земли необходимо выбирать камни, корни и пр.
Как правило, почву глубоко перекапывают осенью или зимой – до весны и периода засевания земля должна осесть. Глубокая перекопка обогащает землю кислородом, да и воде проще достичь нижних слоев. Если верхний почвенный слой так же плодороден, как и нижний, то их можно перемешивать, иначе придется убирать верхний слой и складывать отдельно, чтобы после вскапывания нижних слоев вернуть обратно верхний.
Глубокую осеннюю перекопку выполняют рано, чтобы до морозов бактерии успели потрудиться на обработанных площадях. Также и для того, чтобы максимально использовать осенние дожди. Влага не будет впитываться в необработанную уплотненную землю, тогда как запас воды в почве крайне важен. Увлажненную землю меньше поливают и меньше затрачивают усилий на выращивание растительных культур. Осенью почву вскапывают примерно на 30 см без разбивания комьев – после морозов к весне они станут рассыпчатыми. В данный период вносят навоз. При достаточно глубоком вскапывании удобрение сначала раскидывают по участку, после чего закапывают на 15 см и только потом приступают к более глубокому вскапыванию. Также осенью нейтрализуют разнообразных вредителей, которые после вскапывания оказываются на поверхности. Некоторые там и погибают, а другие зарываются глубоко в землю, где и вымирают из-за нехватки кислорода.
Семена некоторых овощей будут лучше прорастать, если 10–20 мин воздействовать на них переменным током напряжением 3,5 кВ/см, а любые семена, побывавшие в течение 10–20 мин в герметичной камере с газообразным аммиаком, на 90 % лучше всходят и в два раза лучше растут.
Весной можно видеть, как хороша почва, удобренная и вскопанная осенью. Она однородная и с отличной структурой. Если она была перекопана глубоко, то весной нет нужды в аналогичной процедуре – достаточно просто разровнять граблями. Только следует поторопиться, поскольку под солнцем почва быстро теряет столь ценную влагу.
Когда земля находится под снегом в зимний период, то уплотняется, поэтому требует неглубокой весенней перекопки (8–12 см).
Если вскапывание осенью не проводили, то придется сделать это весной, но тоже неглубоко – 15–18 см, причем тогда, когда состояние земли среднее между влажным и сухим. После перекопки землю немедленно прочесывают граблями.
Перекопка является ключевым механическим приемом основной обработки почвы, а вот рыхление относится к поверхностной обработке, хотя вполне может быть и глубоким. Суть его состоит в мелкой обработке, которая увеличивает, пусть и не столь значительно, как перекопка, доступ кислорода в землю, что способствует развитию корневой системы. Пласты земли при рыхлении остаются на месте, а результатом является разрушение почвенной корки (поверхностное рыхление нужно проводить после полива или сильного дождя, когда как раз образуется корка), устранение ростков сорняков, причем большие корни выкапывают. Если рыхлить землю достаточно часто, то это уменьшает испарение влаги и улучшает впитываемость почвой воды. В качестве технических средств при рыхлении используют мотыги, тяпки и разнообразные культиваторы. Выращивание овощей требует регулярного рыхления земли для устранения сорняков и улучшения почвы рядом с растениями.
Есть такой прием – глубокое рыхление, которое осуществляют весной. Для этого могут применяться вилы, которыми сдвигают слой почвы. Процесс следующий: сначала необходимо воткнуть вилы в землю вертикально, затем наклонить на себя, углубляя вилы в почву, отвести ручку вперед, смещая слой земли. Далее следует разрыхлить поверхность на глубину около 8–9 см, засыпая в почву золу, компост, минеральные удобрения и микроэлементы. Глубокое рыхление используют, когда нужно, чтобы кислород и корни достигли подпахотного слоя, однако переворачивать землю не надо.
Также стоит упомянуть про точку зрения на рыхление (и перекапывание) представителей довольно популярного экологического земледелия. Так вот, они считают ее вредной для почвы и стараются использовать по минимуму. По их мнению, черви и остатки корней растений полезны, поскольку обеспечивают наличие каналов для доступа кислорода и влаги, а во время рыхления (и перекапывания) нарушается внутренняя структура земли, она проседает, каналы пропадают с соответствующими последствиями. К тому же рыхление и перекопка смертельны для земляных червей и прочих микроорганизмов, благодаря которым формируется гумусный слой. Ну и наконец, когда почву вскапывают, то гумусный слой смешивается с глубокой землей, не отличающейся однородностью, в результате чего гумусный слой беднеет, что приводит к потере почвой плодородности. Постоянно перемешиваемый с неплодородным глубинным слоем, он предельно истончается, и почва теряет плодородность. Существуют такие орудия, как плоскорезы и полольники, которые минимизируют вред от рыхления.
Для огорода выращивание растений без использования интенсивного рыхления и перекопки возможно, поскольку там отсутствуют растения с глубокой корневой системой. Действительно, можно использовать минимальные перекопку и рыхление, а удобрять поверхностно. Причем задолго до высадки растений, поскольку необходимо дать дождевым червям возможность усвоить подкормку. Если все делать правильно, то сорняки будут расти неохотно, влага меньше испаряться, улучшаться структура земли и увеличиваться урожайность. В любом случае перед всей операцией необходимо убрать имеющиеся сорняки мульчированием либо химическими средствами. Также применение бесперекопочной техники оправданно при наличии системы грядок.
Под этим замысловатым названием скрывается элементарный, однако весьма действенный аграрный прием, суть которого заключается в покрывании почвы какими-либо материалами, предохраняющими ее от чрезмерно обильного роста сорняков, пересыхания, уплотнения и дисбаланса водной и воздушной среды в верхнем слое почвы. В результате использования данной технологии земледельцу редко потребуется пропалывать и рыхлить, да и поливать тоже.
Набор материалов мульчи весьма разнообразен, можно использовать разные органические и неорганические материалы: опилки, траву, кору, бумагу, камень, рубероид, пленку и т. п. Наиболее полезным из органических материалов считается перепревший компост без семян сорняков.
Естественно, лучше использовать органические материалы, поскольку они не задерживают воздух и воду, со временем гниют, питая землю микроэлементами и благотворно влияя на ее структуру. Но следует помнить, что определенная органика изменяет кислотность почвы, так что подбирать материалы под мульчу нужно продуманно.
В этом ракурсе компост представляется идеальной мульчей, поскольку никак не влияет на кислотность почвы (обладает слабощелочной реакцией) и сильно обогащает ее питательными веществами (в частности, фосфором).
Различные древесные отходы отличаются слабокислой реакцией. Их надо компостировать хотя бы год перед применением. Если в дело пойдет кора, то размеры кусочков не должны превышать 50 мм. Ею хорошо мульчировать малину, плодовые деревья и кустарники. У торфа реакция кислая и он хорошо подходит для мульчи под растения, произрастающие в кислой почве, например, глинистую торф делает рыхлой, благодаря чему она пропускает воду и кислород. С другой стороны, торф имеет черный цвет, из-за чего будет нагреваться под солнцем и земля под этим материалом перепреет. То есть торф пригоден не для сплошного мульчирования, а для присыпки рядков овощей.
Использование свежескошенной травы полезно тем, что она обогащает почву азотом, тогда как сухая трава, наоборот, забирает азот из земли. В траве не должно быть семян сорняков. Только что скошенную траву лучше чуть подсушить, чтобы она не гнила на грядках. Перед тем как применить солому, в почву вносят азотные удобрения.
Яичная скорлупа характеризуется щелочной реакцией, и такая мульча эффективно противостоит нашествию слизней и улиток.
Описываемую процедуру рекомендуется выполнять поздней весной. Земля в это время теплая, она уже прогрелась, и влажная, поскольку снега стаяли. Впрочем, строгих требований к срокам мульчирования нет. Надо только предпринять необходимые подготовительные мероприятия: устранить сорняки, хорошенько увлажнить почву, удобрить, если нужно, разрыхлить. Затем можно использовать мульчу, которую укладывают слоем не толще 50 мм. Постепенно слой может утончаться в силу природных факторов, поэтому его следует периодически восполнять. При этом нужно знать, что мульча, уложенная на плохо прогретую землю, возможно, замедлит развитие растений, что объясняется более низкой температурой под мульчей по сравнению с температурой непокрытой земли (на несколько градусов). В этом случае надо убрать мульчу и дать земле прогреться в течение 2–3-х теплых дней.
Объектом мульчирования может служить все что угодно: ягодники, теплицы, грядки, плантации, цветники, плодовые кустарники и деревья. Стебли растений, зона корневой шейки должны быть свободны от укрывного материала, иначе могут подгнить. Если растение многолетнее, то мульчу можно не убирать, но каждый год слой пополнять. Под однолетками слой мульчи зарывают в землю, если в гниении материала нет необходимости, или перемещают в компостную кучу, чтобы материал продолжал гнить. Сухую траву можно собрать в отдельное место на будущее.
При мульчировании необходимо принимать во внимание тип и состав почвы. В частности, песчано-глинистая почва тяжелая и тут достаточно набросать покрывного материала слоем в 20 мм, так как при большей толщине снизу начнется гниение. Лучше впоследствии добавлять материал. Пройдет 2–3 огородных сезона, и будет заметно, как структура почвы улучшилась.
Земля под мульчей требует куда меньше полива, чем открытая, причем рыхлить ее почти нет необходимости. Мульчирующий материал эффективно противодействует вымыванию и выветриванию из почвы полезных веществ, а также появлению сорняков. Пропалывать приходится только встречающиеся то тут, то там одиночные сорняки. К тому же в земле сохраняется температурный баланс, что благоприятно сказывается на корневой системе.
Под севооборотом, т. е. чередованием, ротацией растений на участке понимают эффективный прием, который способствует улучшению плодородия и повышению урожайности. Прежде всего, с его помощью можно сохранять баланс питательных веществ в почве. Дело в том, что разным видам садовых и овощных культур необходимы различные микроэлементы. Если одно и то же растение выращивать на одном и том же месте из сезона в сезон, то происходит обеднение почвы в данном конкретном месте на конкретные вещества. Во избежание подобного и осуществляют годовую ротацию групп растений. К тому же высадка растений в зависимости от их видовой принадлежности упрощает уход за ними.
Когда в определенном месте растут представители одного семейства, то в районе их выращивания скапливаются вредители и паразиты, опасные для данного семейства. Поэтому ежегодная смена «места жительства» растений мешает вредительской деятельности, так как паразиты гибнут либо уходят с грядки.
Существует множество различных систем севооборота, выработанных садоводами за долгие годы наблюдений. Самые элементарные зиждятся на одном критерии: каждый год нужно менять расположение любой однолетней культуры. Системы поизощреннее включают в себя подробные планы сроком на 10 лет по ротации растений на одной позиции.
Основная масса растений, принадлежащих к одному семейству, как правило, хорошо уживаются между собой. Впрочем, исключения тоже имеются. Например, не следует картофель, помидоры и некоторые другие культуры размещать рядом с «родичами». По общему мнению, если отдельные растения заболеют, то эпидемия может охватить все посадки.
Чтобы улучшить почву и насытить ее азотом, обычно применяют зеленые удобрения (сидераты). Полезно вносить их в план севооборота. Например, пусть растут бобовые, а уже потом на этом месте можно высадить листовые и зеленные культуры либо с помощью ржи посевной разрыхлить землю для последующей высадки корнеплодов.
Рассада приживется, если содержится в земляных горшках, бумажных стаканчиках или консервных банках, расположенных так, что между ними имеется расстояние, нет вытягивания, которое бывает из-за нехватки света. К тому же рассаду лучше закалить перед «боем», т. е. дня за 3 до посадки оставить под открытым небом на круглые сутки.
Составить схему ротации не так уж сложно. Сначала нужно набросать на бумаге чертеж участка, затем разделить посадочные места на 3 равные части (можно делить по числу лет, на которое рассчитывается схема), далее выбрать приемлемый принцип чередования (по группам культур или по семействам) и следовать схеме в течение того срока, на который она составлялась. При реализации схемы рекомендуется записывать свои наблюдения, чтобы в будущем ее корректировать.
Часто в земле отмечается недостаток питательных веществ, которые выбираются вместе с урожаем. Поэтому необходимо регулярно обеспечивать почву органическими и минеральными удобрениями, чтобы она оставалась плодородной. Надо сказать, что использование минеральных удобрений не самый лучший выход, поскольку земля от них становится плотной, не удерживает влагу, в общем, теряет определенные биологические свойства. Требуются органические удобрения. Можно вносить навоз, но не всегда он под рукой. В качестве замены можно использовать не менее эффективные зеленые удобрения, т. е. сидераты.
Так называются растения, которые выращивают не для употребления в пищу, а в качестве средства улучшения почвы. Сидераты привносят в почву органические элементы, а процесс внесения именуют сидерацией, причем данная процедура была знакома людям с давних пор.
Надо сказать, что сидераты не только снабжают почву органикой и многими другими веществами и микроэлементами, но и улучшают структуру земли, водный и кислородный баланс. Данный вид повышения плодородия эффективен и экономен.
Роль сидератов играют обычно бобовые, на корнях которых особые бактерии создают клубни для производства азота и азотистых соединений, усваиваемых растениями. У зеленых удобрений масса преимуществ: они уменьшают кислотность почвы, обеззараживают ее, поскольку содержат алкалоиды. Причем наиболее позитивное влияние сидераты оказывают на легкие почвы. Эффект от них длится около 5 лет.
Высаживают зеленые удобрения до середины лета, предварительно заправив землю фосфорным и калийным удобрением. После того как зелень вырастет достаточно, участок следует перекопать вместе с сидератами.
Зеленое удобрение замечательно цветет и превращает засеянную площадь в красивую лужайку.
Можно использовать хитроумные агроприемы, чтобы вырастить на одной грядке несколько урожаев. Например, устроить на участке последовательные конвейерные посадки. Суть в том, что различные виды растений, в частности овощи, отличаются разной длительностью вегетационного периода. То есть когда с грядки сойдет одна культура, появится вакантное место для следующей, при этом она, как правило, и является основной, успевая вызреть до прихода холодов. После этого можно даже посадить третью культуру или сидераты, стелющиеся зеленым ковром до поздней осени, и только потом их выкашивают либо оставляют под снегом.
Технологию последовательной посадки освоить будет совсем несложно, необходимо только учитывать период вегетации конкретного сорта и условия его выращивания.
Рано созревают салат, редис, ранний картофель и т. д., средний срок созревания имеют капуста среднеспелая, томат, картофель, фасоль, перец и т. п., а поздним созреванием характеризуются морковь, сельдерей и пр.
Допустим, в первой половине весны, когда еще рано высаживать культуры, предпочитающие тепло (огурцы, перец, помидоры), с грядки можно успеть получить урожай зеленого лука, редиса, гороха и др. Усовершенствовать технику получения раннего урожая возможно с помощью высаживания культур под зиму и сооружения пленочных укрытий.