Готовим участок к весне - читать онлайн

Весной, возвращаясь на дачу после долгих зимних каникул, мы находим наш участок в том виде, в котором оставили его прошедшей осенью. В конце октября зачастую хочется поскорее разобраться с делами и «законсервировать» все дачные работы до возвращения теплых деньков. Поэтому осенние работы некоторые выполняют небрежно. Спешно перекапывают грядки, инструменты грудой сваливают в сарай, деревья оставляют без защиты от холодов и грызунов. Это большая ошибка, свойственная особенно начинающим садоводам.

Весной, к сожалению, обнаруживается вся «осенняя халтура». Оказывается, что посаженные в зиму растения вымерзли. Садовый инвентарь надо очищать от грязи и образовавшейся за зиму ржавчины, затачивать, а может, и срочно приобретать новый взамен загубленного.

Больше проблем возникает, наверное, с деревьями. Даже при своевременно проведенных работах уход за плодовыми деревьями является весьма трудоемким и длительным процессом. Формирование кроны, прививка, очистка и побелка ствола, борьба с вредными насекомыми и грибами-паразитами, ликвидация ущерба, нанесенного деревьям мышами и зайцами, – все это нужно успеть сделать за первые недели весны.

Вдвойне обидно, когда приходится в экстренном режиме бороться с проблемами, возникшими из-за собственной небрежности. Поэтому возьмите себе за правило начинать подготовку к весне с осени. Чем качественнее вы проведете заключительный этап дачного сезона, тем меньше работ вам придется выполнять весной.

Зимний период можно посвятить покупке инструментов и прочего садового инвентаря. С февраля же необходимо начинать постепенно готовиться к активной летней фазе дачного сезона.

Осенние работы

Осенью год начинает клониться к своему завершению. В осеннее время собирают основную часть урожая и начинают готовиться к зимним холодам. Именно в это время года создают предпосылки для будущей успешной деятельности на участке. Сначала приведем перечень главных работ, о которых забывать нельзя.

Конкретные временные периоды могут отличаться в разных климатических зонах и при различных температурных условиях.

С сентября по ноябрь осуществляют необходимый уход за многолетними луковичными кустарниками, цветущими осенью. Убирают отцветшие головки многолетников, иначе дальнейшее цветение будет затруднено.

С сентября по октябрь выполняют посев красивоцветущих растений. Для того чтобы однолетники и весенне-цветущие в следующем году рано зацветали, морозостойкие виды сеют под зиму. Например, при достаточно мягком климате душистый горошек может быть посеян в емкость для рассады, устанавливаемую зимой в холодный парник. Календулу, васильки или незабудки, являющиеся морозостойкими растениями, засевают непосредственно на участке. Производят все необходимые операции над луковичными.

Осуществляют пересадку, деление и обновление многолетних цветов. В этот же период выполняют осеннее черенкование. Для чего от кустарников отрезают свежие черенки, сажают их в контейнеры, сверху накрывают полиэтиленовой пленкой и размещают на солнечном подоконнике или в закрытом холодном парнике.

Если отцветшие летние растения и осенние многолетники разрослись, то их разделяют и пересаживают.

В сухую погоду посадки надо хорошенько поливать. Основной массе многолетних растений очень полезны пересадки или деления каждые 2–3 года.

С октября по ноябрь емкости с неморозостойкими растениями заносят в помещение или в парник. Растения внимательно осматривают, отсортировывают, обрезают и уменьшают полив до минимума. Благодаря этому они лучше переживут холодное время года и накопят энергию для будущего весеннего возрождения.

С сентября по ноябрь можно собирать семена деревьев и кустарников для посева весной. Когда деревья сбросят основную часть листвы, их можно пересаживать. Плодовые кустарники обрезают. К опорам прочно привязывают вьющиеся растения, чтобы зимний ветер не повредил их. В октябре последний раз стригут живые изгороди.

Также под корень обрезают многолетние растения, которые уже отцвели, приводят в порядок клумбы и ограждения. Граблями собирают с участка сухие листья и отмершие части растений. При этом большое значение имеет своевременная уборка сгнивших плодов и заболевших растений. Эти отходы не должны очутиться в компосте – их нужно вывезти или сжечь.

В зимнее время корневая система может промерзнуть, в результате чего растение погибнет. Так что, если определенной местности свойственны суровые зимы, то осенью надо выполнять мульчирование корней тех растений, которые особенно подвержены промерзанию.

В роли мульчи вполне подойдут кора или сухие листья. Если от холода нужно защитить стволы и ветки, то можно установить жесткий каркас и уложить сверху солому, лапник или флис.

И конечно, главное – это уложиться в оптимальные сроки со сбором урожая, над которым вы «корпели» весь дачный сезон. В частности, не стоит ждать с уборкой томатов, поскольку, если ночью температура ниже +10 °C и выпадает обильная роса, то при этих условиях в плоды проникают возбудители фитофтороза. В таком случае их целесообразно собрать немного недозревшими – они дойдут до кондиции в помещении.

Кроме того, в саду наверняка много различных декоративных элементов, например горшков, кашпо, а также мебели, вынесенной из дома. Морозы отрицательно сказываются на их состоянии. В частности, неглазурованные глиняные горшки с землей на холоде способны потрескаться. Так что подобные предметы лучше перенести в помещение.

Убранную с участка листву лучше не сжигать, а использовать для приготовления компоста или для непосредственного мульчирования участка. Но тут необходимо помнить, что многолетние растения могут погибнуть от слишком толстого слоя перегноя.

С подрезкой деревьев спешить не следует, поскольку ее выполняют зимой.

Многолетние цветы и посаженные в текущем году растения мульчируют после того, как почва замерзнет. Не дожидаясь замерзания земли, выкорчевывают ненужные и старые деревья и кусты.

В октябре, после завершения сбора урожая, землю перекапывают и вносят в нее удобрения. Грядки допустимо перекапывать лопатой. Для обработки земли в саду рекомендуют использовать вилы, так как они меньше повреждают корни деревьев и кустарников.

Перекапывать землю надо на глубину 20–30 см. Лучше не разбивать крупные комья: в таком состоянии земля лучше промерзнет, а весной, когда мерзлота растает, почва насытится влагой.

Количество вносимых удобрений зависит от степени плодородности почвы. Истощенную, бедную полезными веществами почву удобряют из расчета по 100 кг органических удобрений на 10 м². Для почвы со средним уровнем плодородия эти пропорции уменьшают до 40–50 кг органических удобрений на 10 м².

Глинистые почвы требуют иного подхода. Слипающуюся землю необходимо разрыхлить. Для чего нужно замочить древесные опилки в растворе аммиачной селитры из расчета по 200 г на 1 л воды.

Учитывайте, что при длительном контакте с воздухом органические удобрения утрачивают большую часть своих полезных свойств. Во избежание потери питательных веществ разбрасывайте органические удобрения непосредственно перед началом перекопки, чтобы сразу же их заглубить.

Кислые почвы необходимо известковать.

Октябрь – подходящее время для подготовки почвы в парниках и теплицах. За лето парниковая почва стала прибежищем возбудителей опасных для растений заболеваний: фитофтороза (или фитофторы), килы, черной ножки, стрика. Поэтому грунт в парнике заменяют, а старую землю на 1 год отправляют «в карантин». Ее снимают слоями не толще 20 см, укладывая их в штабеля. Каждый слой обеззараживают при помощи хлорной извести. На 1 м² почвы требуется около 200 г извести. После обработки штабеля складывают друг на друга и хранят на открытом воздухе. Весь следующий год обеззараженная почва не используется вовсе. Для нее это время отдыха. Только по прошествии этого срока, после снятия «карантина», эту землю применяют для посадок в качестве открытого грунта.

В октябре заготавливают торф и почву для зимней выгонки овощей в горшках. Смешайте почву и торф, подпушите и просейте. В результате должна получиться однородная мелкозернистая смесь.

Перед закладкой овощей на хранение проведите дезинфекцию помещения. Опрыскайте овощехранилище 2–3 %-ным раствором сухой хлорной извести, проветрите помещение и просушите его.

Подготовка садового инвентаря

Также осенью позаботьтесь о механических приспособлениях, не откладывая это на весну. Во-первых, слейте или выработайте все топливо из газонокосилки и триммера. Впрочем, если не хочется тратить топливо, то перед зимой можно добавить в него смягчитель в соответствии с инструкцией. Почвенная фреза нуждается в таком же обращении.

Во-вторых, очистите и уберите на хранение весь садовый инвентарь. Убедитесь, что не забыли инструменты на участке. За зиму оставленные на открытом воздухе вещи придут в негодность. Садовые инструменты очищают мыльным раствором, тщательно вытирают и высушивают. Кусторезы, секаторы, садовые ножницы, т. е. «подвижные» инструменты, разбирают и смазывают.

Детали развинченного садового инструмента разложите на чистой ровной поверхности, чтобы они не потерялись. Лезвия очистите абразивной (шлифовальной) бумагой. Заточите кромку лезвия с 2 сторон. Затем вновь соберите инструмент и смажьте все его подвижные части и крепления машинным маслом. Смазка должна быть умеренной. По завершении профилактических процедур обязательно проверьте инструмент в работе. Лопаты, секаторы, ножи, пилы, ножницы, кусторезы и прочие острые садовые инструменты затачивают.

Для заточки вручную используют абразивные материалы – мелкозернистые, которыми затачивают металл.

Естественные абразивные материалы – наждак, корунд, алмаз. Искусственные – карборунд, карбид кремния, электрокорунд. Абразивные материалы различаются и по форме: для ручной заточки используют бруски, для механической – круги. Например, для ручной заточки садовых инструментов можно взять крупнозернистый корундовый или наждачный песчаниковый брус. Брусок может быть как однородным, так и двухслойным (комбинированным). В последнем случае один слой делают крупнозернистым и применяют его для активного снятия металла. Другой слой, мелкозернистый, предназначается для доводки инструмента.

В зависимости от вида инструмента выбирают бруски различной формы: прямоугольные (рис. 1 а), треугольные, круглые (рис. 1 б), овальные, бруски-лодочки (рис. 1 в) и т. п. Например, косу, мотыгу или нож газонокосилки удобнее затачивать длинным брус ком, желательно с ручкой; лопату, топор – круглым бруском. Пилы затачивают трехгранным напильником, а для разведения зубьев используют специальную разводку.

Рисунок 1. Точильные бруски: а) прямоугольной формы; б) круглой формы; в) брусок-лодочка

Садовый нож требует особой заточки. Она проходит в 3 этапа. Сначала точат основание клинка, затем переходят к середине и наконец – к острию. Угол клина должен составлять 8–12°. При заточке садового ножа следите за тем, чтобы угол наклона не менялся. На оселке проводите правку. Круговыми движениями смещайте клинок вдоль бруска. Для заточки садового ножа лучше использовать абразивный брусок шириной около 30 мм.

Бруски отличаются и по размеру. Мелкие бруски желательно всегда иметь при себе во время работы в саду. Ими удобно подтачивать инструменты по мере необходимости, не отрываясь надолго от дел. Для тщательной заточки используют крупные бруски. Их вставляют в деревянную ячейку, которую двумя гвоздями крепят к верстаку или просто к столу либо же вставляют в тиски и прочно фиксируют. Однако намного удобнее применять точильный станок с механически вращающимся абразивным кругом. Он облегчит и ускорит работу (рис. 2).

Рисунок 2. Точильный станок с механически вращающимся абразивным кругом

Правку производят на мелкозернистом оселке либо ремне, покрытом специальной пастой или машинным маслом. Перед работой увлажните бруски водой. Оселок смочите мыльной пеной. Для удаления металлических опилок приготовьте мягкую ткань. Следите за тем, чтобы абразивные материалы и оселки были чистыми. Предохраняйте их от падения. Загрязнения и повреждения поверхности точильных материалов приводят к снижению качества заточки.

Проверьте, целы ли черенки садовых инструментов, чтобы своевременно заменить треснувшие.

Когда все работы на участке закончены, освободите все шланги для полива от воды и тщательно завинтите водопроводные краны. Инсектициды, гербициды и удобрения поместите в помещение, чтобы исключить их повреждение морозом.

Уход за деревьями

Поскольку в трещинах коры, под опавшими листьями, в верхнем слое почвы прячется немало насекомых и различных возбудителей грибковых заболеваний, то непосредственно после сбора урожая займитесь их уничтожением. Для чего освободите стволы и ветви от отмершей коры с обязательным последующим уничтожением трухи. Отцепите и сожгите все ловчие пояса – приспособления, которыми оборудуют деревья, чтобы вредители не смогли залезть на них с земли. Когда опадание листьев закончится, их сгребают и сжигают, чтобы устранить возбудителей парши, разнообразных пятнистостей и т. д.

Самый популярный способ защиты деревьев – обвязка штамба и оснований скелетных ветвей разнообразными подручными материалами. Но, несмотря на ее тщательное выполнение, вокруг штамба все равно остается пустота. Вода, стекающая при оттепелях с ветвей, попадет под обвязку и с возвращением холодов замерзнет и превратится в ледяной столбик, сжимающий штамб. В связи с этим отверстие замазывают глиной, закрывают тряпкой или пленкой.

До морозов побелите штамбы и ветви деревьев – это обезопасит их от солнечных ожогов в зимне-весенний период. При наличии на деревьях гнилых и высохших плодов их надо сорвать и уничтожить. Также сожгите зимние гнезда боярышницы, златогузки и яйцекладки кольчатого шелкопряда.

Чтобы штамбы молодых деревьев не повредили мышевидные грызуны и зайцы, обвяжите их кусками толи, лапником и другим материалом, который окажется вредителям не по зубам. Давшие плоды побеги малины обрежьте в текущем году, не перенося на следующий, поскольку на них устраивают зимовку малинная почковая моль и стеблевая малинная галлица.

Засохшие побеги смородины, пораженные стеклянницей, удалите, так же как и больные листья земляники. Летом на черную смородину и крыжовник могла напасть крыжовниковая огневка. Чтобы от нее избавиться, кусты следует окучить грунтом слоем 100–120 мм или накрыть землю под ними пленочными мульчирующими материалами. Это предотвратит рождение бабочек весной.

Самого пристального внимания требует отбор и размещение на хранение посадочного материала. Сначала его хорошенько осматривают, сортируют на здоровый и больной, тщательно просушивают и хранят в строгом соответствии с необходимыми для каждой культуры температурой и влажностью. Благодаря подобному серьезному отношению вероятность появления в будущем трудностей с вредителями уменьшится.

В ноябре, как правило, осенние работы уже завершены. Этот месяц – самый темный в году. Уже серьезно прихватывает морозец. Первый снег если и выпадает, то держится недолго, поскольку почва еще недостаточно охладилась. Деревья и кустарники полностью лишаются листвы и впадают в глубокую «спячку». Успешно пережить зиму смогут лишь деревья, не испытывающие нехватки питательных веществ и воды, не пораженные болезнями и вредителями, вовремя закончившие рост и имеющие вызревшую древесину. Обычно морозы опасны для деревьев, давших в прошедшем сезоне большой урожай и испытывавших нехватку питания.

Бесснежные зимы также опасны для деревьев, особенно если стоят сильные морозы. Поражение плодовых почек или ветвей – не такое уж страшное событие. Намного опаснее ситуация с вымерзанием корней, которые более чувствительны к пониженным температурам по сравнению с надземной частью.