Апрель
Самые трудоемкие месяцы в огороде – это, пожалуй, апрель и май. Так что готовьтесь всерьез включиться в работу: сколько усилий вы сейчас приложите – такой урожай и получите.
Основные работы в апреле
Уборка органических остатков.
Первые обработки.
Весенние подкормки.
Подготовка грядок к посадкам.
Поговорим о каждом из пунктов поподробнее.
Уборка органических остатков
После схода снега мы прежде всего начинаем убирать все скопившиеся органические остатки – прошлогодние листья, отмершие надземные части растений и т. п. Хочется, чтобы наш сад выглядел аккуратным и ухоженным! Однако мой вам совет: не старайтесь убирать все дочиста, все эти органические остатки – прекрасный мульчирующий материал. Убирать их все стоит только в том случае, если растения, от которых они остались, были чем-то больны. Например, если яблоня болела ржавчиной, у нее был монилиоз и вы оставили ее растительные остатки осенью, тогда все ее листья, конечно же, лучше убрать, чтобы не допустить повторного заражения. Что можно сделать с такими остатками? Либо унести их как можно дальше от вашего участка, либо сложить в горячее компостирование – в процессе него все патогены уничтожаются.
Подробный раздел про горячее компостирование и виды компостников вы можете найти в главе про май, а сейчас продолжим про уборку органических остатков.
Хвоя – прекрасный мульчирующий материал для растений, любящих кислую среду, – например, гортензий, рододендронов, голубики. Листья и остатки многолетних цветов очень хорошо складывать как мульчу в малинник – малина очень любит органику, к тому же, быстро разрастаясь, она закроет собой весь этот «непорядок» из прошлогодних листьев и веточек, который может особенно раздражать садоводов, склонных к перфекционизму.
Когда вы убираете органические остатки, пожалуйста, учитывайте оттаивание почвы и особенности того растения, с которого вы все это убираете. Некоторые растения зимуют со своими листочками, и если их точки роста оказываются не прикрытыми от раннего весеннего солнца при не оттаявшей еще земле, растения могут просто засохнуть. Например, от подобного высыхания точки роста часто страдает гейхера. Так что не убирайте с таких растений прошлогоднюю органику, пока почва действительно не оттает.
Как проверить, оттаяла ли почва? Воткните в землю лопату (или вилы): если она вошла на всю глубину, значит, по крайней мере на глубину штыка лопаты почва оттаяла, а из этого следует, что корни заработали.
Здесь, конечно, имеет значение, насколько глубоко находятся корни растения. Например, у гейхеры они залегают в верхнем слое, а у роз и хвойных значительно глубже. Не торопитесь открывать растения, корни которых расположены глубоко, по крайней мере до того момента, пока не будете уверены в том, что почва действительно растаяла и прогрелась на достаточную глубину.
Не торопитесь убирать укрытие с роз или других растений. Для того чтобы под укрытиями не началось запревание, достаточно открыть только торцы – оставшееся укрытие защитит растения от солнечных лучей и растения не сгорят. Не забывайте, что солнышко нагревает стебли и хвоинки – из них происходит активное испарение влаги, а корни еще не могут работать в полную силу, потому что земля оттаяла недостаточно, и растение начинает засыхать.
Если под ваши хвойные нападало большое количество листьев, или вы, например, замульчировали их корой (толстый слой мульчи), я советую этот слой от корней деревьев убрать, по крайней мере, на время, – он задерживает оттаивание почвы.
Весенняя уборка органических остатков
• Не старайтесь убрать все дочиста: органические остатки – прекрасная мульча.
• Не торопитесь до оттаивания почвы.
• А вот остатки больных растений убирайте все тщательно. Их можно отправить в горячее компостирование.
Обработки ягодных кустарников
В апреле, до того как начали появляться листья, самое время провести обработку ягодных кустарников от вредителей и болезней. Какие препараты вам понадобятся?
Я сторонник органического земледелия и стараюсь выбирать биопрепараты. Однако, если ситуация запущенная и заражение сильное, то можно применить химические препараты. Помните, что у них есть срок ожидания, который указан на упаковке. Это то время, в течение которого действующее вещество распадается и его следов уже нет в растении. Только по истечении этого срока мы можем употреблять растения в пищу.
Обработка от вредителей
Долгоносик и малиновый жук:
• до цветения – «Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» (при очень сильном заражении);
• «Фитоверм» при +15 °C не менее 3 раз (до распускания почек, до цветения и после плодоношения).
Щитовка, тля, червец:
• «Профилактин» – строго до распускания почек;
• затем «Рапсол», «Фитоверм» и «Биостоп»;
• при очень сильном повреждении – «Батрайдер».
Клещи:
• «Профилактин» и «30+» – до распускания почек;
• затем «Фитоверм» и «Акарин».
«Батрайдер», «Моспилан», «Пленум» – очень сильные химические препараты, у них достаточно длительный период ожидания, так что ими мы обрабатываем кустарники только до цветения. Хотя я бы лучше подождала, когда температура поднимется чуть повыше, что позволит применять биопрепараты, и провела бы трехкратную обработку «Фитовермом»: до распускания почек, до цветения и после плодоношения.
Помните, что «Фитоверм» – контактный инсектицид, обработку им нужно проводить тщательно и обильно, чтобы раствор прямо капал с веток, и обязательно обрабатывать обратную сторону листа.
Обработка от болезней
Мучнистая роса:
• в течение всего сезона – препараты на основе серы – «Тиовит Джет», «Топаз» (обработка – от +20 °C);
• биопрепараты «Гамаир», «Алирин», «Витаплан» (не менее 3 обработок);
• при сильном поражении – «Скор», «Топаз», «Агролекарь» (все – от +15 °C) – только до цветения, учитывая срок ожидания.
Септориоз, антракноз и другие пятнистости, дидимелла малины:
Если проблема уже возникла, то в этих случаях биопрепараты малоэффективны, поэтому учитываем сроки ожидания.
• медьсодержащие препараты («Абига Пик», «Хом») – до распускания листьев;
• до цветения и после сбора урожая – «Агролекарь», «Прогноз», «Чистофлор» (все – при температуре от +15 °C).
Биопрепараты от вредителей и болезней
Заложите в почву биопрепараты от болезней и вредителей. Это предотвратит их появление и вам не придется потом применять химию.
• «Метаризин» – от вредителей;
• триходерму – от болезней.
Делать это важно не однократно, а системно, особенно если у ваших растений были какие-то явные проблемы. Например, если у вас были какие-то вредители, заложите «Метаризин» в почву как минимум три раза: весной, летом и осенью. Можно добавлять его и при поливе. То же самое касается и триходермы. Считаю, это лучший препарат от различных (в основном грибковых) болезней с широким спектром действия, а болезни у наших растений в основном все грибковые; бактериальных не так много, а вирусные практически не лечатся.
Если у вас засилье болезней и вредителей, то в первый год используйте химию и затем сразу начинайте применять биопрепараты. Это значительно снизит заражение, и на следующий год вы сможете отказаться от химии и полностью перейти на биопрепараты.
Весенние подкормки
Весной нашим растениям нужнее всего азот. Именно он является строительным материалом для растений, дающим им весенний старт для роста. Конечно, азот нужен будет растениям в течение всего периода, но уже в меньшем количестве. Но нужнее всего он, конечно, весной.
Важная особенность: корни растений не работают до оттаивания почвы. А лучше всего они усваивают питание вообще при прогревании почвы выше 10–12 °C. Поэтому все рекомендации рассыпать весной удобрения по снегу или по земле – это деньги на ветер!
Особенно это касается водорастворимых минеральных удобрений. Например, рассыпали вы мочевину по снегу или ранней весной по земле. Снег растаял, удобрение растворилось и вымылось с талыми водами, не усвоившись растением. Ведь корни еще не работают! Поэтому дождитесь потепления и сделайте качественную подкормку.
Все водорастворимые удобрения вносим растворами под корень, когда земля достаточно прогрелась.
Сейчас на рынке много минеральных удобрений. Есть комплексные, в состав которых входит много элементов питания, а есть простые удобрения. В них всего одно действующее вещество. И весной нас интересуют азотные удобрения.
Самые распространенные азотные минеральные удобрения – мочевина, аммиачная селитра, кальциевая селитра. Самое большое содержание азота в мочевине.
Еще одна особенность минеральных удобрений – они могут менять кислотность. Например, нитрат аммония (аммиачная селитра, азотнокислый аммоний) и сульфат аммония (сернокислый аммоний) – подкисляют почву.
Натриевая и кальциевая селитра, наоборот, слегка подщелачивают почву. Это азотные удобрения в нитратной форме. Они быстро вымываются осадками и поэтому могут плохо усваиваться растениями.
Конечно, если вы знаете кислотность почвы своего участка, то можно, наоборот, использовать эти особенности удобрений. Или же выбирать их для растений, предпочитающих кислую или щелочную среду.
Например, подкормить голубику или гортензию нитратом аммония. И не использовать для их подкормки кальциевую или натриевую селитры.
Но все же я советую именно комплексные удобрения и не очень рекомендую чисто азотные, например, мочевину. В любое время растению нужны все элементы питания. Просто в какой-то период потребность в некоторых элементах выше.
Самый простой вариант весенней подкормки для приверженцев органического земледелия – это, конечно, настой навоза. Его можно приготовить самим, но, пожалуй, удобнее купить готовый (концентрат).
Я не сторонник покупать навоз и перегной в непроверенных местах. Ведь с ним легко занести и споры болезней, и личинки вредителей. Да и фермеры часто дают животным различные гормоны, которые могут попасть в наш организм через растения. Так что будьте с этим осторожны!
Также для приверженцев органического земледелия подойдут органические удобрения с большим содержанием азота. Сейчас они стали появляться на рынке. Есть органические удобрения для отдельных культур. Считаю, что это отличный вариант, так как макро- и микроэлементы и их соотношения в таких удобрениях подобраны с учетом особенностей потребностей различных культур, а они от культуры к культуре все-таки различаются.
Если вы не строгий приверженец органического земледелия, можно использовать любые комплексные минеральные удобрения, на которых написано «весна» или «весеннее».
Чем подкормить весной
• Настой навоза.
• Органические удобрения с большим содержанием азота.
• Азотные минеральные удобрения, лучше водорастворимые: мочевина, кальциевая селитра и другие.
• Любое комплексное весеннее удобрение – читайте состав.
• Органические удобрения с большим содержанием азота.
Подготовка грядок к посадкам
Самый актуальный вопрос – подготовка грядок к посадкам. Лучше всего готовить грядки с осени, чтобы все питательные вещества, которые вы в них внесете, успели перейти в форму, которую растения могут усвоить (см. осенний раздел). Но если вы почему-то этого не сделали, нужно срочно этим заняться.
Самое важное: для того чтобы грядки служили вам долгие годы, готовить их нужно сразу основательно и качественно. Я готовлю грядки один раз и после этого почву никогда не перекапываю. Я веду вас, во-первых, в сторону органического земледелия, а во-вторых – в сторону малоуходного огорода, а перекопка – это очень трудозатратная часть ухода.
Кроме того, перекопка разрушает плодородие почвы. Во-первых, микробы и микроорганизмы, которые помогают растениям питаться, а нам – получать хороший урожай, живут на разных уровнях почвы. Кто-то на самом верхнем уровне, кто-то чуть пониже, кто-то – вообще на глубине штыка лопаты и глубже. И когда мы переворачиваем пласты почвы, мы меняем «этажи» жизни этих микроорганизмов и грибов, они погибают и плодородие почвы падает. Во-вторых, в почве нарушается микроциркуляция воздуха и влаги. Внутри почвы существуют мелкие ходы, по которым распределяются воздух и влага, а перекопкой мы эти ходы разрушаем. Кто-то скажет: «Но мы же, наоборот, делаем почву рыхлой, в ней все будет проходить лучше». На самом деле нет: мы делаем почву рыхлее на очень короткий период, после которого она еще сильнее «сплачивается». Как белье в шкафу: когда оно лежит ворохом, сквозь него циркулирует воздух, но если мы сложим его аккуратной стопочкой, мы перекроем все проходы для воздуха. Так что, без сомнения, перекопка – это плохо.
Определяем и улучшаем качество почвы
Почва – это уникальная природная субстанция, смесь минеральных и органических компонентов и соединений. Главная особенность почвы состоит в том, что она обладает плодородием, а оно зависит от того, какие компоненты в почве содержатся.
Подготовка грядок начинается с определения вида почвы на вашем участке. У почвы может быть много разновидностей, видов, типов – мы рассмотрим самые простые и распространенные. Основное деление, которое вы должны понимать в первую очередь, – почва бывает песчаная и глинистая.
Глинистая почва. Глина сама по себе очень питательна, в ней много полезных веществ и минералов. Однако у нее слишком плотная структура, которая не дает нормально развиваться корням, излишне задерживает влагу и не пропускает воздух. Глинистые почвы – самые тяжелые, но при этом с достаточным содержанием питательных веществ.
Как определить глинистую почву. При перекопке она имеет комковатую структуру, при увлажнении сильно липнет к ногам и инструментам, плохо впитывает воду и из нее легко что-то слепить, например, «колбаску», шарики. Так как вода через глинистую почву уходит плохо, после дождя на ней образуются и долго держатся лужи.
Песчаная почва. Песок сам по себе не может дать чего-то ценного для растений. Он прекрасно пропускает влагу и структурирует почву. Быстро нагревается весной, что важно для огородников и садоводов, так как чем раньше нагревается почва, тем быстрее начинают просыпаться растения. Но при этом из него быстро вымываются все полезные вещества в более глубинные слои. Он слишком быстро пересыхает в жару – в жару песчаную почву нужно поливать практически ежедневно.
Очень небольшое количество растений способно развиваться на песчаных почвах.
Как определить песчаные почвы. Рыхлые, сыпучие, легко пропускают воду. Если намочить песчаную почву, из нее нельзя что-то слепить – все разваливается. Цвет ближе к желто-сероватому (глинистые почвы более темные).
Именно сочетание глины и песка, вкупе с органикой, дает самые лучшие земли для любых культур.
Сочетание глинистых и песчаных почв в той или иной пропорции дает нам следующие типы – суглинистые почвы и супесчаные почвы.
Суглинистые почвы – самый лучший вариант для сада и огорода. Именно к ним применимо понятие «плодородные почвы». В них от 30 до 50 % глины, остальное – песок и органика.
Как определить суглинок. Если мокрая почва хорошо размягчается в руках и скатывается в колбаску или шнур, а из полученного шнура с трудом, но складывается колечко, – это, скорее всего, суглинок. Цвет ближе к коричневому.
Мокрый способ определения механического состава почвы
Супесчаные почвы содержат уже менее 20–30 % глины, остальное – песок.
Как определить супесчаную почву. При сдавливании горсти влажной земли серовато-коричневого цвета в колбаску или комок супесчаная почва легко примет желаемую форму, но удержать ее не сможет; рассыпается при подсыхании.
Конечно, редко когда встретишь какой-то чистый тип почвы, но вы можете понять, к чему больше тяготеет ваша почва, и на основании этого решать, что именно в нее добавить.
Все вариации суглинистых и супесчаных почв – лучший вариант для растений. С ними можно работать, дополнять, структурировать и получать отличные результаты и урожай.
Существует еще много градаций почв. Например, серые лесные почвы и черноземы. Чернозем, кстати, считается самым плодородным грунтом.
Все эти почвы образуются, как правило, либо на глинистых почвах, либо на суглинках, то есть их самый нижний слой (не плодородный, а тот, что на глубине) – из глины или суглинка. Но самое важное – из чего образуется верхний, плодородный слой земли. Если это серые лесные почвы, само название говорит нам о том, что они образовались в лесу, под деревьями. То есть это опавшие листья, ветки и сами деревья, они перепревали, сгнивали, и из всего этого и образовался верхний слой земли. А черноземы – это в основном степи и поля, и их верхний, гумусовый слой образовывался из трав. Еще одна важная составляющая – какое количество воды попадало в тот или иной момент на перепревающую органику. Все это обуславливает то, что эти почвы имеют разное количество питательных веществ. Так вот, в лесных почвах питательных веществ меньше, но эти почвы, как правило, более структурированны.
Набирая землю, например, на опушке леса, важно понимать, что она хорошая и структурированная, но органики в ней меньше, чем в черноземе, – в нее лучше добавить компост, перегной, биогумус.
Торфяные почвы – в них мало питания и низкая кислотность (в низинном торфе[1]). Они долго впитывают влагу и быстро отдают ее. Торфяные грунты быстро пересыхают.
Плодородие почвы – это ее способность удовлетворять потребности возделываемых на ней культурных растений. Кроме наличия азота, фосфора, калия и многих других микроэлементов и микроорганизмов, это еще и создание условий растениям для возможности взять из почвы все необходимые элементы питания.
Плодородие почвы складывается из множества составляющих. И иногда в почве вроде бы достаточно питания, но растение просто не может его оттуда взять. Например, потому, что структура почвы ему этого не позволяет. Скажем, у глины настолько плотная структура, что растение просто не может прорасти сквозь нее своими корнями, чтобы достать до питательных элементов, а во время дождей, когда лужи стоят долгое время, корни без доступа кислорода начинают загнивать. Поэтому так важно заботиться не только о наличии макро-, мезо- и микроэлементов в почве, но и о ее структуре.
У растений есть еще одна способность, о которой знают не все. Растения способны подсасывать влагу и питательный раствор с глубины почв. Какая бы почва ни была, все равно где-то на глубине есть влага, и если почва просыхает, то сначала она просыхает сверху. В земле существуют такие маленькие капиллярчики, которые образовались с течением времени, – где-то земля треснула, где-то были корни растения, но сгнили, а «ходы» остались. И по этим капиллярчикам растения могут подсасывать с глубины воду, а с ней и питательные вещества.
Песчаная почва
Суглинистая почва
В случае с песчаными почвами вода охотно и обильно проникает вниз, но очень неохотно поднимается наверх, потому что песок – сыпучий, его структура непостоянна, он постоянно осыпается, и капиллярчики разрушаются. Глина же, напротив, препятствует движению воды как вверх, так и вниз. А вот в суглинистой почве капилляры сохраняются хорошо, и по ней вода хорошо идет как вниз, так и вверх.
Для того чтобы довести почву до идеала или хотя бы приблизить к нему, в нее можно добавлять различные добавки. Какие добавки как влияют на почву, вы можете увидеть в таблице ниже.
Влияние добавок на структуру почвы
* При разложении опилки поглощают азот, их нежелательно добавлять в, так сказать, первозданном виде – лучше сначала прогнать через компостирование.
** Опилки с серой хорошо складировать, пролить мочевиной и сколько-то выдержать – тогда они и подкисляют почву, и не забирают из нее азот.
*** Любой грунт из леса подкисляет почву, но, например, грунт из хвойного леса подкисляет ее сильнее, чем грунт из лиственного леса.
Компост, перегной и биогумус – что это?
Я считаю, что компост, перегной и биогумус – незаменимые помощники, их всегда нужно использовать в наших садах и огородах. Являясь природными, натуральными субстанциями, они прекрасно вписываются в концепцию органического земледелия, к которому я всех вас веду.
Компост – это то, что мы готовим из растительных остатков. Он всегда нам доступен – растительные остатки у нас образуются постоянно, и мы с вами можем и всегда должны делать компост на своем участке.
Перегной – это перепревший навоз. Чистый навоз не используют в садоводстве, его стараются пропустить через компостирование, и в результате компостирования остатков фекалий животных и получается перегной.
Биогумус, если говорить простыми словами, – это экологически чистое органическое удобрение, являющееся продуктом жизнедеятельности дождевых червей. Это ценнейший продукт, который к тому же дорого стоит, поэтому мы делаем все возможное для того, чтобы дождевых червей у себя на участке беречь, холить и лелеять. В промышленных масштабах биогумус производят специальные калифорнийские черви, которые у нас не зимуют, и им устраивают целые «фермы».
Компост – это то, что получается после перегнивания растительных остатков. Перегной – перегнившие остатки продуктов жизнедеятельности животных. Биогумус – продукт жизнедеятельности дождевых червей.
Примеры обогащения почвы в зависимости от ее типа
Давайте рассмотрим на примерах, как мы можем обогащать почву в зависимости от ее типа.
Пример № 1. Песчаная почва. Пожалуй, самая сложная с точки зрения возможности привести ее в идеал. Сам по себе песок содержит мало питания, так он еще и, как сито, пропускает сквозь себя воду, которая уносит с собой все полезные вещества. Все полезное из песчаной почвы буквально вымывается; все, что мы в нее вносим, уходит как в бездонную бочку.
Очень хорошим вариантом будет сделать глиняный «замок» на дне и по бокам посадочной ямы. Копаете посадочную яму такой глубины, которая нужна для растения, которое вы собираетесь сажать, берете глину или тяжелый суглинок и насыпаете на дно минимум 5–10 см. Глиной можно обмазать бока ямы, создав своеобразный «стакан», который потом наполнить питательным грунтом.
Такой «замок» задержит питательный грунт и не даст воде быстро вымывать полезные вещества. В результате у растения будет время на усвоение питания.
Для песчаных почв неплохими добавками будут перлит и вермикулит, так как они задерживают влагу. И, безусловно, органика: компост, перегной, биогумус.
Хорошо, если вы знаете, на какой глубине залегают основные корни растения, которое вы сажаете. А что если нет?
В основном, сажая растения с мочковатой корневой системой, вы можете исходить из такого алгоритма: сколько сверху – столько и снизу, то есть какого размера крона или зеленая часть – такого же размера будет и корень. Конечно, это очень приближенно, но стоит на это ориентироваться.
Стержневая корневая система может уходить и глубже, но все равно этот алгоритм будет полезен при посадке.
Пример № 2. Глинистая почва. Ее, наоборот, нужно облегчить, сделать более легкой и проницаемой. Для этого можно выбрать различные отдельные добавки или их совокупность. Добавки, облегчающие почву: песок, компост, перегной, перлит, вермикулит, хвоя из леса, опилки.
У меня глинистые почвы, и я никогда не сажаю растения так, чтобы посадил – и забыл. Я всегда помню, что растение растет, его корни развиваются, и рано или поздно они выйдут за пределы подготовленной мной посадочной ямы и встретят неблагоприятные условия – глину. Так что я забочусь обо всем этом заранее. Например, когда в моем саду были масштабные посадки, я нанимала рабочих, чтобы они вырыли большие глубокие ямы, и в них я вносила все необходимые добавки.
Промежуточные выводы
Таким образом, на основе конкретно вашего участка вы сами можете выбрать, что именно вам добавить в почву.
• Если земля ближе к глинистой – как можно больше разрыхлителей.
• Если земля ближе к песчаной – побольше питания и добавок, задерживающих воду.
• Если вам повезло и землю не нужно облегчать или утяжелять, то больше заботимся об органике как элементе питания.
Кислотность почвы
Также важно иметь представление о кислотности вашей почвы. Ее можно определить:
• отдав на анализ в лабораторию;
• с помощью специальных приборов;
• с помощью лакмусовой бумажки;
• с помощью 9-процентного столового уксуса. Капните его на горсть земли: нет ни пены, ни шипения – у вас кислая почва; шипение слабое – почва нейтральная; пены много – щелочная.
Разные растения любят разную кислотность почвы. По мере чтения этой книги вы будете узнавать, какие культуры на какой почве растут лучше, но, если не найдете каких-то культур, вы всегда можете уточнить это в интернете.
Есть также растения – индикаторы кислотности почвы. На кислых почвах хорошо растут мята полевая, черника, эрика, бухарник, щавель кислый, хвощ. На щелочных – люцерна посевная, льнянка, фиалка полевая. На нейтральных – мать-и-мачеха, крапива двудомная, тысячелистник, клевер.
Однако самый точный метод – анализ в специализированных лабораториях. Все остальные методы очень приближенно дадут правильный результат. Даже приборы для определения кислотности, которые сейчас можно найти в продаже, требуют постоянной калибровки точности, чего мы не можем сделать самостоятельно.
Однако если несколько методов определения кислотности показывают один результат, то, скорее всего, вы близки к истине.
Высокие и теплые грядки
Высокие (или приподнятые) грядки я очень люблю. У них много плюсов и практически ни одного минуса. Но особенно актуальны они, если вы понимаете, что почва на вашем участке настолько плохая, что оздоровить ее всю не представляется возможным. Их можно сделать обычными или теплыми. Даже если у вас целина, вы можете ничего с ней не делать: прямо поверх имеющейся земли делайте приподнятую грядку.
Высокие или теплые?
Прежде всего давайте разберемся, чем высокие грядки отличаются от теплых.
Теплые грядки = высокие грядки + горячее компостирование[2].
1. Теплые грядки создаются для подогрева почвы естественным путем с целью сохранить корни при весенних перепадах температур.
2. В них образуется питательный агрофон для растений.
Сначала давайте разберем, как правильно делать высокие грядки, а потом отдельно поговорим про теплые.
Высокие грядки
Высокие грядки нужны, если у вас «плохая» почва:
• глина;
• песок;
• камни;
• неплодородная земля;
• высокие грунтовые воды.
В них удобно менять почву. В идеале в каждой грядке периодически нужно полностью заменять почву. Впрочем, многие не меняют и все равно получают вполне приличные урожаи. Но если вы нацеливаетесь на максимальный урожай, почву лучше все-таки заменять хотя бы раз в два-три года. В принципе вместо замены почвы можно организовать грамотный севооборот, но это не всегда возможно: вряд ли вам захочется отдать несколько грядок под культуры, которые вы не планировали выращивать, только для того, чтобы обогатить почву в этой грядке.
Контролируемое питание. Почва со временем перемешивается, и питание, которое вы заложили для ваших растений, может «переехать», чего не происходит в случае высоких грядок.
Защита от высоких вод. Если у вас близко грунтовые воды или весной долго стоит талая вода, то высокие грядки спасут корни многолетних растений от выпревания. Например, только на них лучше всего сажать клубнику.
Эстетика — 100 %: когда высокая грядка появляется в любом огороде, он сразу начинает выглядеть аккуратнее.
Рекомендации по сборке высоких грядок
Каркас для высокой грядки
Высокая грядка – это такой каркас или короб, который возвышается над землей. Его можно сделать из досок или металлических листов. Некоторые выкладывают каркас из кирпича или камня, но, во-первых, это более трудоемко, а во-вторых, создаст массу проблем, когда вы захотите поменять в грядке почву или, например, изменить планировку участка и перенести куда-то свою грядку. Кстати, сейчас в продаже есть готовые каркасы из оцинкованного железа с полимерным покрытием или без него. Встречаются также каркасы для высоких грядок из ткани.
Совет: у каркаса для высокой грядки обязательно должно быть ребро жесткости или поперечная стяжка посередине, иначе грядка развалится под собственным весом. Можно стянуть конструкцию в этом месте металлическим прутом.