Глава 1***Плодовый сад
Роскошь цветения весной, приятная тень летом, богатый урожай осенью и графичная красота зимой – всё это нам даёт плодовый сад. Имея земельный участок хотя бы в 6 соток, сложно представить себе сад без таких традиционных растений, как яблоня, смородина или малина. В этой главе рассмотрены как популярные, так и малораспространённые в нашей стране плодовые деревья и ягодные кустарники.
Основное внимание уделено истории происхождения, правильной агротехнике, а именно способам посадки, обрезки и режима подкормок. Автором описываются проверенные виды и сорта растений и их особенности. Главным образом, наиболее подробные описания даются для плодово-ягодных растений, традиционно выращиваемых в средней полосе России.
Также в этой главе вы найдёте характеристики и других растений, которые благодаря работе селекционеров сравнительно недавно приобрели способность расти в наших непростых условиях и давать урожай. Рассматривается также польза и противопоказания многих плодов, способы хранения и переработки урожая.
Абрикос (Prunus armeniaca)
Листопадные деревья или кустарники из семейства Розовые. Листья эллиптические. Цветки белые или розовые, распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки. В плодоношение абрикос вступает на 3–4 год после посадки.
Абрикосы очень вкусны и полезны всем. Из них готовят джем, цукаты, марципаны, вина, ликёры, варят варенье и компоты. Плоды используют как начинку для пирогов и вареников. Сушёные плоды с косточкой называют «урюк», а без косточки – «курага», в них сохраняются все полезные свойства свежих абрикосов.
Абрикос предпочитает дренированные, легкие суглинистые или супесчаные почвы, солнечные места. Хорошо растёт на склонах, не переносит заболачивания, для него опасны весенние заморозки. Размножают обычно прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта. Прививаются культурные сорта легко, любой садовод может это сделать самостоятельно. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см. Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.
Абрикос легко просыпается в зимние оттепели и затем погибает от внезапного заморозка, то есть при достаточной морозостойкости (выдерживает морозы до –20 °C) он не обладает зимостойкостью (не переносит зимних оттепелей). Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое, укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает. Укрытие, которое не сняли во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае его надо сажать под прикрытием других растений или построек от северных холодных ветров.
У абрикоса есть опасные грибные заболевания: в южных районах – гномониоз (бурая пятнистость листьев), а в северных районах – монилиоз (серая гниль). В том и другом случае хорошо помогает, как профилактическое (2–4 капель на 1 л), так и лечебное (6–10 капель на 1 л) опрыскивание «Цирконом». Опрыскивание следует повторить через 10–15 дней. Хорошо бы добавить в раствор четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол» или экстракт хвои сибирской пихты – «Новосил», а почву весной и осенью по периметру кроны растения поливать раствором «Фитоспорина», чтобы уничтожить возбудителей этих болезней.
Усыхание ветвей абрикоса (апоплексия), сопровождающееся камедетечением, обычно приводит растения к гибели. Причина этого процесса не выявлена. Поэтому применяйте агротехнические способы борьбы с заболеванием: постоянно ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем «Здоровый сад». Вредят тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярном использовании «Здорового сада» и «Фитоверма» их не будет.
Плоды абрикоса содержат органические кислоты, минералы, витамины, сахар (от 4 % до 12 %, в сушеных плодах – до 80 %). Абрикос – поставщик калия, каротина и витамина С в наш организм.
Айва японская (Chaenomeles), или хеномелес
Кустарник высотой от 0,5–3 м из семейства Розовые. В средней полосе России высота куста максимально достигает 1,5 м. Цветки шарлахово-красные, по форме напоминают цветки яблони. Айва – кустарник с мелкими, мало съедобными плодами, который чаще используют для декоративного оформления участка, нежели как плодовую культуру. Однако плоды айвы японской богаты витаминами, особенно много в них витамина С, поэтому пренебрегать ими не стоит.
Кустарник этот неприхотлив. Предпочитает рыхлые, нейтральные или слабокислые почвы с достаточным содержанием органики. Не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому чаще вместо них используют золу. Очень отзывчива айва на удобрение «AVA», которое в любое время вносят в виде гранул, но не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в почву по периметру кроны на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной под каждый куст вносят по половине ведра перепревшего навоза или компоста, если их нет, то после цветения поливают настоем сорняков.
Цветки айвы прореживают, обрывая лишние так, чтобы на ветке между ними осталось расстояние в 4–5 см. Плоды в этом случае образуются величиной с куриное яйцо. Если этот момент упустить, то образовавшиеся завязи будет очень трудно удалить, настолько прочно они прикрепляются к ветке. Их снимают до первого заморозка, иначе при температуре –1 °C они подмёрзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной.
Опавшую листву не убирают – она послужит одеялом для корней в зимнее время и пищей для растения на следующий вегетационный сезон. Болезней или вредителей у айвы нет, так что они не будут накапливаться на листьях или под ними.
Айва предпочитает освещённое солнцем место, но легко мирится и с полутенью. Её сажают в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см.
Размножают айву корневыми отпрысками, отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда из семян она растёт довольно медленно.
Айва цветёт ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё нарядные, ярко-зелёные, блестящие. Ветви поникающие. Предпочтительнее кустарник сажать одиночно – растению нужен некоторый простор, а при загущенной посадке всей красоты куста не увидеть.
Из плодов можно приготовить варенье, но лучше нарезать их тонкими дольками, пересыпать сахаром и сложить в банки, накрыв пергаментом, хранить в холодильнике. Сырые дольки айвы заменят лимон в чае. Они сохраняют аромат и витамины до самой весны.
Готовят из айвы и вкусную приправу к мясным блюдам или просто гарнир без сахара. Для этого настроганные тонкие ломтики складывают в кастрюлю. Грубую сердцевину с семенами заливают отдельно небольшим количеством воды и проваривают в течение 5–7 минут. Затем отвар сливают в кастрюлю с дольками, которые доваривают до полной мягкости. Раскладывают готовую приправу по банкам горячей и закатывают.
Актинидия (Actinidia)
Кустарниковая лиана, достигающая более 7 м длиной, из семейства Актинидиевые. Листья очередные, цельные, с пильчатым или зубчатым краем, без прилистников. Цветки разной величины (диаметром от 1,5 до 3 см), чаще белой окраски, но бывают также золотисто-жёлтой или оранжевой, собраны в пазухах листьев по три либо одиночно. У большинства видов цветки не имеют запаха. Плод – продолговатая ягода, жёлто-зелёная или светло-оранжевая. Растения чаще двудомные, но есть и полигамные. Актинидия – таёжное растение, несколько видов которого растут в Уссурийской тайге на Дальнем Востоке нашей страны.
Пестролистная актинидия коломикта представляет интерес для садоводов Северо-Запада. Она полезна и поразительно красива. Её небольшие, удлинённые с чёткими жилками листья содержат значительно количество антоциана, а потому при изменении температуры обладают волшебным свойством в течение нескольких часов менять окраску: у светло-зелёных листьев белеют кончики, или часть листа становится малиновой, или по середине листа образуется светлая полоска.
Актинидия влаголюбива, поэтому в жаркую и сухую погоду её поливают, хотя у неё довольно глубокая корневая система. Но застойные воды растения плохо переносят – при посадке надо обязательно предусмотреть дренаж.
Обычно растения, требующие опоры, сажают у стены здания. В этом случае траншею для посадки растений выкапывают, отступив не менее 75 см от стенки, иначе мощная корневая система лиан постепенно разрушит фундамент. В качестве опоры используют арки, перголы, решётки, сетки или синтетические верёвки. Не беспокойтесь, если лиана вплотную прильнёт к стене. Устоявшееся заблуждение в том, что под пологом листвы начнёт гнить дерево, не соответствует действительности, поскольку листья лиан располагаются подобно черепичной крыше, одно над другим, вода стекает по ним, не попадая на стену. Кроме того, на нижней поверхности листьев есть устьица, с помощью которых лианы поглощают влагу с поверхности стены.
Актинидия – растение двудомное, поэтому сажают (обычно в траншею) два женских экземпляра и одно мужское растение между ними.
К сожалению, пока лианы не зацветут, невозможно отличить женское растение от мужского, поэтому не следует покупать актинидию у случайных продавцов, её надо покупать только в хорошем питомнике. Траншею копают на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого сажают на расстоянии 1,2–1,5 м.
Лианы не любят кислые почвы. На дно траншеи укладывают камни, щебёнку, гальку, затем засыпают крупным, речным песком и только после этого заполняют траншею почвой, которую специально готовят из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1:1. Листовой перегной можно заменить перепревшим навозом или компостом и наполовину смешать с той землёй, которую вынули из траншеи. Почву хорошо смачивают водой, делают холмики, расправляют на них корни лиан и засыпают почвой, вынутой из траншеи. Посадки мульчируют, то есть засыпают сухой землёй или торфом, чтобы не дать влаге испаряться с поверхности земли. Стебли лианы сразу подвязывают к опорам. В дальнейшем они сами закрутятся вокруг опор против часовой стрелки.
Молодую актинидию могут погубить кошки, которые раскапывают и сгрызают корни. Для защиты от этих «варваров» над посадками я ставлю железные решётки, которые можно будет убрать примерно через 2–3 года после посадки, когда одревеснеет ствол, и кошки потеряют к растению всякий интерес.
Весной, после того, как минуют заморозки, лианы подкармливают органикой, содержащей азот, а перед цветением дают фосфорную подкормку (1 столовая ложка двойного гранулированного суперфосфата на 10 л воды) под каждое растение. После плодоношения подкармливают калием, не содержащим хлор, для этого достаточно 1 столовую ложку удобрения заделать в почву или посыпать почву под актинидией золой (1 стакан на 1 растение). Перед началом зимы под растение высыпают по половине ведра перепревшего навоза или компоста. На зиму актинидию с опор не снимают: растение зимостойкое, укрытия не требует. Весной она очень уязвима и страдает от весенних заморозков, чтобы молодые листья и побеги не погибли, на актинидию набрасывают лутрасил.
Как отличить мужское растение от женского? В момент цветения на женском растении по всей лозе располагаются одиночные небольшие колокольчатого типа белые цветки. А на мужском растении такие же цветки собраны в пучки по 3–7 цветков. Естественно, плоды образуются только на женских растениях. Взрослая лиана в возрасте 10 лет даёт до 5 кг ягод.
Все лианы плохо переносят весеннюю обрезку: у них не затягивается срез, и сок течёт через ранку всё время, пока не высохнет вся ветка. Поэтому лианы обрезают поздним летом или в начале осени, удаляют только поломанные или слишком старые ветки.
Как размножить актинидию? Только не семенами. Корневые отпрыски растение не образует, отводки приживаются плохо и долго. Проще всего актинидию размножить зелёными черенками в начале июля, используя «Корневин» или другой корнеобразователь. Конец черенка обмакивают в воду, а затем в порошок «Корневина» и сразу высаживают в череночник. На черенки берут среднюю часть молодого прироста.
Лиана ничем не болеет, и вредителей у нее практически нет.
Ягоды у актинидии вкусные, ароматные и очень полезные. Из них варят варенье, не уступающее по вкусу земляничному, делают компоты и просто едят в сыром виде, что наиболее полезно.
Алыча (Prunus cerasifera), или ткемали, или слива растопыренная
Плодовое дерево из семейства Розовые, близкое к сливе. Растёт в дикой природе на Кавказе и южных регионах России, где образует ветвистые заросли высотой до 5–10 м. Растение более морозостойкое и зимостойкое нежели слива. Хорошо плодоносит и на Северо-Западе, где проходит северная граница выращивания косточковых культур – сливы и вишни. Листья простые, плоды жёлтого, красного или чёрного цвета с косточкой, используют для приготовления варенья, компотов. Является хорошим подвоем для сливы, персика, абрикоса. Размножается семенами, прививкой, отводками. Растение любит солнце, засухоустойчиво, к почвам неприхотливо. Культура очень урожайная.
Брусника (Vaccinium vitis-idata)
Кустарничек из семейства Вересковые высотой 25 см с кожистыми округлыми вечнозелеными листьями и бледно-розовыми цветками, собранными в густые поникающие кисти на концах прошлогодних веточек. Зрелые плоды – шаровидные съедобные ярко-красные мелкие ягоды. Растёт в лесах северного полушария.
Ягоды очень полезны, так как содержат глюкозу, сахарозу, фруктозу, яблочную, лимонную и бензойную кислоты. Ягоды хорошо сохраняются в свежем и мочёном виде, поскольку бензойная кислота является антисептическим средством. Проще всего бруснику сохранить до весны вместе со всеми её полезными качествами – это залить вымытые ягоды холодным кипятком и поставить в прохладное место, накрыв крышкой. С добавлением моркови или яблок из брусники варят варенье, повидло, джем, мармелад, используют в кондитерской промышленности.
Виноград (Vitis)
Деревянистая лиана из семейства Виноградные, широко распространена во всех районах тёплого и умеренного климата. Стебель нуждается в опоре, за которую он цепляется усиками. Листья цельные или 3–5-лопастные, поочерёдно расположены на стебле. Цветки обычно обоеполые, плоды – сочные ягоды с 1–3 косточками. Существуют сорта без косточек, которые носят общее название «кишмиш». Перед посадкой виноградника необходимо хорошо подготовить почву на глубину до 60–80 см. Виноград выносит большое количество элементов питания, поэтому в посадочную яму вносят органические (но не свежий навоз) и минеральные удобрения. Виноград предпочитает расти на каменистых почвах – в посадочную яму добавляют щебёнку, перемешивая её с почвой. Виноград плохо растёт там, где близко стоят грунтовые воды – в этом случае его высаживают на гребни. Кроме того, виноград не переносит кислые почвы, предпочитает нейтральные и даже слегка щелочные (рН 6,5–7,5). Виноград – солнечная ягода, а потому место, подготовленное под виноградник, должно освещаться солнцем целый день.
У стареющего винограда древесина становится трухлявой, поэтому надо регулярно замещать старую лозу молодой. В более холодных регионах лозу на зиму укрывают. Весной, после того, как укрытие с винограда снимают, обязательно прикрывают его лутрасилом, навешенным на дуги, чтобы уберечь плодовые почки от возможного заморозка.
Виноград содержит большое количество полисахаров, он является источником энергии: достаточно съесть кисть винограда (или горсточку изюма), чтобы восстановить работоспособность. Сахар в винограде содержится в форме глюкозы, фруктозы, сахарозы, поэтому его могут употреблять и диабетики. Виноград полезен всем, особенно тот, который выращен в регионах, где почвы содержат редкий элемент рубидий. Известно, что жители такой местности, регулярно употребляющие в пищу виноград и виноградное вино, не подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Листья винограда так же полезны, как и ягоды, а косточка винограда содержит не только рубидий, но и селен – противоопухолевый элемент. Виноград в свежем виде может долго храниться, сохраняя свои замечательные качества.
Виноград любит тепло, но современные работы селекционеров и энтузиазм садоводов-любителей широко раздвинули границы выращивания этого чуда природы. В продвижении винограда на север есть и свои плюсы: в южных регионах у винограда гораздо больше вредителей и болезней, нежели в северных.
Основные болезни винограда – милдью и оидиум, кроме того, листья может поражать мучнистая роса, разные пятнистости, а ягоды – белая гниль. С болезнями лучше всего бороться с помощью биопрепарата «Циркон». Самый скверный вредитель – это мелкая тля – филлоксера, способная поражать не только листья, но и корни, и пока против неё нет средств. В основном, она орудует на юге, а в северных регионах её место занимают долгоносик и паутинный клещ. Но с ними помогает бороться отличный биопрепарат «Фитоверм».
Виноград амурский (Vinis amurensis)
Это лиана из семейства Виноградовые, достигающая 18–20 м длины и 18 см толщины. Ягоды мелкие, тёмной окраски, кислые с крупной косточкой, малосъедобные, собраны в рыхлые кисти. На его основе И. Мичурин и другие селекционеры создали десертные сорта съедобного винограда, обладающие более высокой морозостойкостью, чем южные сорта. Эти работы существенно продвинули виноград на север, что позволило выращивать их практически без укрытия даже под Санкт-Петербургом. Кроме того, гибриды винограда амурского хорошо противостоят распространённому заболеванию винограда – оидиуму, но не устойчивы к другому опасному заболеванию милдью и вредителю филлоксере. Растение требует достаточно плодородной земли с высокой влажностью, может расти в полутени, но не выносит большого содержания извести в почве, так что вносить под растение золу не рекомендуется.
Бугристая поверхность листьев по-разному отражает свет, что делает листья растения необыкновенно привлекательными, поэтому амурский виноград – незаменимое растение для вертикального озеленения.
Вишня (Prunus subg. cerasus)
Дерево или куст из семейства Розовые с несколькими многолетними стволами. В кроне дерева различают скелетные, полускелетные ветви, однолетние или годичные приросты и обрастающие веточки. На них образуются почки, листья, цветки и плоды – костянки. Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней. Горизонтальные корни располагаются в поверхностных слоях, на глубине до 40 см и распространяются далеко за проекцию кроны. Вертикальные корни растут вглубь до 1,5 м и выполняют основные функции: всасывают воду и растворённые в ней питательные вещества из почвы, а также удерживают растения в вертикальном положении. Некоторые сорта вишни образуют корневую поросль на горизонтальных корнях, которую можно использовать в качестве подвоя для размножения этих культур, а у корнесобственных растений – в качестве посадочного материала. Эти особенности корневой системы вишни необходимо учитывать при уходе за растениями, обработке почвы, внесении удобрений, удалении поросли.
Размножать корнесобственные вишни проще всего корневой порослью, которую следует брать не ближе, чем в 1,5 м от ствола, иначе растение лишится большой части корневой системы. Корневой отпрыск аккуратно обкапывают, не углубляясь в почву больше, чем на 20 см. Обнаружив корень материнского растения (на котором растёт отпрыск), его обрубают в 20–30 см от отпрыска. Затем обнажают корни вокруг отпрыска, аккуратно их выкапывают и высаживают его на заранее подготовленное место. Если сохранится максимум корневой системы, то отпрыск зацветёт уже на следующий год. Корнесобственные вишни можно размножать и косточками (без мякоти), которые сажают сразу после сбора плодов.
Обрезка для косточковых – мероприятие обязательное. Нормальный прирост веток вишни примерно 30–40 см. Дело в том, что у косточковых культур почки либо ростовые, из которых растут листья и побеги, либо плодовые. Если приросты текущего года маленькие (менее 20–25 см), то у них есть только одна ростовая почка на верхушке этой ветки. Остальные почки – плодовые, они живут 1–2 года в зависимости от того, плодоносит ли данный сорт вишни на однолетней древесине или на двулетней. Соответственно и плодовые веточки живут 1–2 года, а затем отмирают, и ветка оголяется. И только на конце этой веточки есть несколько листочков. Постепенно вишнёвое растение превращается в метёлку. Веточки со временем придётся обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому они прикреплены. Укорачивать их нет смысла, так как при этом обрезается единственная ростовая почка, и голая ветка дальше расти не будет. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост. При слабых приростах растение опрыскивают пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост побегов, и подкармливают микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными инструкциями.
Лишнюю поросль у вишни регулярно вырезают до уровня почвы. У корнесобственных вишен, растущих в форме кустов, время от времени оставляют один сильный побег замещения, вырезая устаревший, прекративший плодоношение. Поросли будет меньше, если вишни при посадке не заглублять в почву.
Ветки с сильными приростами (50–60 см) укорачивают. На таких ветках, как правило, закладываются ростовые (вегетативные) почки, из которых образуются новые побеги и листья. На длинных побегах также закладываются и плодовые почки, из которых образуются цветки, а затем плоды, и только верхушечная почка – ростовая. После плодоношения плодовые почки отмирают, но ветка продолжает плодоносить, поскольку у неё появляются боковые ответвления, на которых вновь закладываются, как плодовые, так и вегетативные почки. Опрыскивание растений один раз в месяц «Здоровым садом» избавит их от вредителей. При большой численности вредителей в раствор «Здорового сада» добавляют «Фитоверм».
Из болезней вишни наиболее опасны монилиоз и коккомикоз. Монилиоз проявляется обычно весной в холодную дождливую погоду. Листья вдруг становятся коричневыми, как будто их ошпарили кипятком, а ветки усыхают. Но в начале лета на усохших ветвях из спящих почек снова разворачиваются листья, которые уже в конце июля – начале августа желтеют и опадают. Коккомикоз проявляется в середине лета, вызывая преждевременное пожелтение и опадание листьев. При этих заболеваниях урожаи резко падают, плоды трескаются, покрываются коричневыми пятнами, становятся несъедобными.
Обычно для спасения деревьев рекомендуют опрыскать их медьсодержащими препаратами. Но после такой обработки нельзя употреблять в пищу плоды в течение 3 недель. Лучше воспользоваться весенним коктейлем в момент разворачивания листьев, а затем через каждые 10–15 дней опрыскивать растения по листьям «Цирконом» (4 капли на 1 л воды). Если приросты маленькие, то добавьте в раствор еще 2 капли «Феровита». Эти меры подойдут и при других заболеваниях косточковых.
Голубика (Vaccinium uliginosum), или гонобобель, дурника
Кустарничек из семейства Вересковые высотой от 30 см до 1 м. Листья плотные, сизоватые снизу, опадающие на зиму. Цветки обычно белой или розоватой окраски располагаются на концах прошлогодних веточек по 2–3 вместе. Распространена голубика в сырых лесах и на верховых торфяных болотах северного полушария. Крупные, чёрные с сизым налётом ягоды съедобны, содержат сахар, витамины А и С, органические кислоты. Витамин С хорошо сохраняется в продуктах переработки голубики: вареньях, компотах и при сушке ягод.
Грецкий орех (Juglans regia), или волошский орех
Высокое дерево из семейства Ореховые, в диметре достигает 1,5 м. Крона густая широко-округлая, кора светлая, на старых сучьях и стволе с трещинами. Почки волосистые жёлто-бурые, листья тёмно-зелёные, сложные непарноперистые, очередные, душистые (из-за высокого содержания в них эфирных масел), опадают на зиму. Цветки однополые, однодомные: мужские – собраны в висячие серёжки, женские – в маленькие колосовидные соцветия на концах побегов текущего года. Плод – костянка круглой или продолговатой формы. В диком виде встречается в Закавказье, Средней Азии, Китае, Греции. Широко культивируется во всей южной части Европы и России. Растению требуются плодородные почвы с низким уровнем грунтовых вод.
Ядро грецкого ореха содержит большое количество жира (40–80 %), витамины В, С, А. Из незрелых плодов варят вкусное варенье, зрелые орехи употребляют в свежем виде, готовят из них ореховое масло. Грецкие орехи широко используют в кондитерской и других отраслях пищевой промышленности. Зелёную оболочку незрелых орехов применяют в медицине.
Груша (Pyrus)
Плодовые деревья из семейства Розовые с очередными простыми листьями, белыми или розоватыми цветками, собранными в щитковые соцветия. Плоды съедобные крупные, округло-продолговатой формы, в мякоти которых есть каменистые клетки. Стенки семенных камер перепончатые, семена в зрелом состоянии тёмные. Груша широко распространена в средней полосе Европы и Азии, плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрёстноопыляемое растение: требуется ещё хотя бы одна груша в саду, желательно другого сорта. Груша более требовательна к освещённости и теплу, нежели яблоня. Это высокорослое растение может достигать в высоту 25 м. Древесина необыкновенно прочная и применяется для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.
Груши, хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам: они практически не содержат пектинов. Зато в плодах груши есть арбутин, а потому они особенно полезны людям с заболеваниями почек. В плодах груши содержится гораздо меньше полисахаров, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груши и яблони много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки, у них общие вредители и болезни.
Ежевика (Rubus)
Кустарник из семейства Розовые с побегами, покрытыми шипами. Листья сложные с 3–7 листочками. Обоеполые цветки, собраны вместе по несколько штук, белой или розовой окраски. Плоды – сложные костянки чёрного или тёмно-красного цвета. Ягоды часто срастаются с цветоложем и отрываются вместе с ним. Есть две группы этого растения: собственно ежевика с прямостоячими кустами и росяника – с ползущими укореняющимися побегами. Сажать следует исключительно прямостоячие сорта: ‘Техас’, ‘Агавам’, ‘Изобильная’, ‘Ранняя урожайная’, ‘Старый Брайтон’, ‘Лукреция’, обильно плодоносящие и не дающие корневой поросли. Посадка, уход, размножение и переработка ягод такие же, как у малины.
Жимолость съедобная (Lonicera edulis)
Кустарник из семейства Жимолостные. В диком виде растёт в лесах Приморского края, на Курилах, Камчатке.
Кусты у жимолости садовой прямостоячие, густо разветвлённые, довольно высокие (в 7–8-летнем возрасте они могут достигать 1,5–1,8 м), раскидистые, диметром до 2 м. В каждом кусте от 12 до 18 скелетных ветвей. На приростах прошлого года ежегодно отрастают новые побеги, в пазухах нижних листьев которых образуются цветки, а затем плоды. В течение лета в пазухах верхних листьев постепенно закладываются цветочные почки с урожаем будущего года. Корневая система выходит за периметр кроны куста на 50–60 см. У жимолости корневая система стержневая, корни довольно глубоко проникают в почву. Основная масса мелких сосущих корней находится на глубине 50–80 см. Жимолость может расти на одном месте до 20 лет, при этом переносит пересадки практически в любом возрасте. Плод у жимолости – это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы называют её плоды ягодами.
Жимолость можно сажать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весной жимолость не сажают и не пересаживают – она очень рано пробуждается. Уже в конце марта – начале апреля у неё распускаются почки, и с этого момента её тревожить нежелательно. Растение рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, ростовые процессы к этому моменту прекращаются.
Жимолость зимостойка: древесина и ростовые почки выносят заморозки до –50 °C, а цветочные почки и корни – до –40 °C, бутоны, цветки, молодые завязи до –8 °C. Цветёт в момент, когда среднесуточная температура переходит через 0 °C (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля), поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается. Для жимолости нужна хорошо заправленная органикой суглинистая почва, близкая к нейтральной (рН 6–7), а также солнце. В тени она довольно хорошо растёт, но плодоносит плохо. Жимолость – растение перекрёстноопыляемое: чтобы получить хороший урожай, её сажают группой из 3–4 кустов разных сортов. Жимолость любит влагу: кусты следует поливать в сухую и жаркую погоду, особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух.
Жимолость ценится за неприхотливость, устойчивость к болезням и вредителям. Ягоды жимолости созревают раньше всех других ягод в средней полосе России примерно в середине июня. Они чаще всего имеют удлинённую веретенообразную форму, тёмно-синюю или сизоватую окраску и восковой налёт.
Ягоды жимолости – это кладезь витаминов и биологически активных веществ. Особую ценность они имеют из-за раннего срока созревания, поскольку восполняют недостаток витаминов ранним летом. Их используют в сыром виде, варят варенье, делают компоты и соки, замораживают. Жимолость рекомендуют для укрепления кровеносных сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, анемии, авитаминозе.
Заманиха (Echinopanax horridus)
Деревце или кустарник из семейства Аралиевые, высотой около 1 м. Всё растение сплошь покрыто ломкими шипами. Листья 5-лопастные около 40 см в диаметре. Мелкие зеленоватые цветки собраны в клубочки. Плоды плоские, сочные, съедобные. В природе заманиха распространена довольно широко в Китае, Японии, Корее, на Дальнем Востоке России.
Земляника (Fragaria)
Травянистые многолетние растения из семейства Розовые. В России в середине ХХ века земляника получила широкое распространение под названием «клубника». Листья тройчатые на длинных черешках, собраны в прикорневую розетку. Корневища короткие с мочковатыми корнями. Из пазушных почек корневища вырастают стелющиеся по почве побеги (усы), из узлов которых развиваются новые укореняющиеся растения, в свою очередь, дающие новые усы. После укоренения и развития новых растений усы отмирают и отделяются от материнского растения. Цветки однополые или двуполые белые, редко розоватые. Период цветения у земляники растянут почти на месяц, в средней полосе России основное цветение проходит от середины мая до середины июня.
Раскрытые цветки земляники и молодые завязи погибают уже при температуре от –0,5 °C до –1 °C (сердцевина цветка становится чёрной). Поэтому при любой угрозе заморозков посадки земляники накрывают прямо по кустам двойным слоем лутрасила либо с ранней весны до окончания заморозков устанавливают над посадками тоннельное укрытие из плёнки.
Плоды – многочисленные ложные ягоды – мясистые, ароматные, вкусные, содержат большое количество витаминов, органических кислот, сахара (6–12 %) в форме сахарозы, глюкозы, фруктозы, поэтому её ягоды могут употреблять диабетики.
Происходит земляника из жарких стран, этим объясняется её любовь к солнцу и теплу. Листва вечнозелёная, хорошо зимует только под снежной шубой. В районах, где часто бывают зимние оттепели с последующими морозами без снега, земляника может погибнуть, если температура снизится до –15 °C. Поэтому её следует укрывать лапником, задерживающим первый снег и сохраняющим тепло.
Земляника выносит с урожаем относительно мало питательных веществ из почвы. Её агронорма N+P+K (суммарный вынос азота, фосфора и калия при урожае 1,5 кг с 1 м2 посадок) составляет всего 18 г за весь сезон с каждого метра квадратного. Баланс между этими элементами (N: P:K) равен 44:17:39. То есть земляника относится к группе растений, особенно любящих фосфор. Напоминаю, что средний баланс для группы любителей фосфора 36:20:44, и к этой группе относят все растения, которые выносят из почвы не менее 17 г чистого фосфора с 1 м2 площади за сезон. Поэтому перед посадкой земляники в каждую лунку следует внести 1 чайную ложку двойного гранулированного суперфосфата, если не используете удобрение «AVA». Если же пользуетесь этим удобрением, то его следует вносить при посадке прямо под корни по 1/3 чайной ложки на три года.
Рост листьев у земляники происходит в две волны. Первое отрастание листьев начинается ранней весной и длится примерно 60–70 дней до самого плодоношения (на Северо-Западе весь май и июнь). После плодоношения эти листья краснеют, повреждаются и постепенно отмирают. Рекомендуется удалять их сразу после окончания плодоношения и частично убирать даже во время плодоношения, чтобы улучшить освещённость и воздушный обмен.
Второе отрастание листьев начинается сразу после плодоношения. Новые листья зимуют, и если сохранятся до весны под снегом, то урожай будет хорошим. Если листья не защищены зимой снегом или другим укрытием, то они, как правило, погибают, что задерживает плодоношение, пока не отрастут новые листья.
Ирга (Amelanchier), или коринка
Высокий (до 5 м) кустарник, реже деревце из семейства Розовые. Листья красивые, округлые, тёмно-зелёные с голубоватым отливом. Многочисленные белые цветки собраны в щитки. Цветёт рано, поэтому уходит от весенних заморозков и всегда дает урожай. Ягоды тёмно-красные, почти чёрные, с сизым налётом. Обильные белоснежные цветки делают её нарядной весной, а гроздья тёмных ягод – в начале лета.
Ирга довольно быстро растёт практически на любой почве, за исключением болотистой. Обычно вырастает один высоченный ствол. Ему не дают отрастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно (лучше поздней осенью) спиливают верхушку. После этого прямо у ствола появляются из почвы молодые побеги. Откопать такой побег для размножения совсем непросто, да это обычно и не делают. Новые побеги тоже ежегодно укорачивают.
Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у неё развитая корневая система, поэтому при покупке саженца обращайте на это внимание.
Ирга хорошо размножается семенами: зрелые ягоды размазывают по бумажной салфетке, высевают на место вместе с бумагой и следят, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появляются молодые растеньица, которые уже осенью пересаживают на место, хотя они ещё совсем маленькие. Пересаживать можно и следующей весной, но затягивать этот процесс не следует: у подросшего растения корни медленно приживаются на новом месте. Зато потом с иргой нет ни забот, ни хлопот – растёт себе сама и в уходе не нуждается.
Размножают растение и отводками, но корни нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через год. Черенки ирги приживаются очень трудно.
Ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть. Не убирайте из-под растения опавшую листву, этого ей вполне хватит, чтобы прокормиться. Растение исключительно морозостойкое и зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от ветра, высаживая её в качестве забора по северной границе участка. Ни вредителей, ни болезней у ирги нет.
На иргу можно прививать грушу, которая вступит в плодоношение уже на второй-третий год. Прививку следует делать низко, на уровне 13–20 см от поверхности почвы.
Ягоды ирги пресные, созревают раньше, чем ягоды чёрной смородины. Они приятны на вкус и полезны, их очень любят дети и птицы, значит – это стоящая ягода. От птиц требуется защита, иначе они проклёвывают бочок у созревший ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно: птицы легко забираются внутрь укрытия, а набрасывать сверху сетку – мера действенная.
Из ягод ирги варят варенье, добавляя немного лимонной кислоты. Варенье варят за несколько приёмов: сначала доводят до кипения пару раз и только после этого варят его 5 минут, иначе ягоды сморщиваются, а кожица у них становится жёсткой. Более вкусное варенье из ирги с лимоном: на 1 кг ягод требуется 800 г сахара, 1 лимон и четверть чайной ложки ванильного сахара.
Кизил (Cornus mas), или дёрен
Кустарник или деревце высотой 6–8 м из семейства Кизиловые. Листья эллиптические, супротивные, жёлтые цветки появляются ранней весной до появления листьев. Плоды – костянки удлинённой формы, у культурных сортов 2–3 см длиной, тёмно-красного цвета. Косточка цилиндрическая, коричневая с двумя семенами. Вкус у плодов кислый, вяжущий, в них содержится около 3 % яблочной кислоты. В диком виде в России растёт на Кавказе, в Крыму по опушкам леса и долинам рек. На одном месте может расти до 250–300 лет.
К почвам нетребователен. В культуре разводят как плодовое растение Размножают отводками, черенками и корневыми отпрысками. В коре, ветвях и листьях содержатся дубильные вещества. Из плодов кизила варят варенье, делают наливки и компоты.
Клюква (Vaccinium oxycoccus)
Невысокий кустарничек из семейства Вересковые с ветвящимися укореняющимися стеблями длиной от 15 до 30 см. Растёт в Северном полушарии на торфяных болотах. Листья мелкие, кожистые, вечнозелёные. Цветки одиночные, розовые, плоды – ягоды в диаметре 12–16 мм, в зрелом виде тёмно-красные. В ягодах содержатся сахар, значительное количество витамина С, лимонная, яблочная, бензойная кислоты. Наличие двух последних обеспечивает ягодам длительную сохранность. Самый простой способ сохранить их зимой – залить холодной кипячёной водой и держать в прохладном месте либо заморозить. О полезных свойствах клюквы известно всем, самое замечательное, что она их не теряет до нового урожая.
Костянка (Rubus saxatilis), или костяника
Травянистый многолетник из семейства Розовые, близкий родственник малины и ежевики с прямыми плодоносящими стеблями и ползучими бесплодными побегами 1,5 м длиной, служащими для вегетативного размножения. Листья тройчатые, покрытые, как и стебель, оттопыренными щетинками. Цветки белые, плоды сложные, состоящие из немногих ярко-красных кислых костянок, съедобные. Плоды используют для приготовления варенья, желе, употребляют в сыром виде. В природе растёт по всем лесам в умеренной зоне Европы.
Лещина обыкновенная (Corylus avellana), или орешник, или лесной орех
Кустарник из семейства Березовые. Листья очередные простые, по краям зубчатые, на конце заостренные, опадающие на зиму. Женские цветки собраны в цилиндрические повислые серёжки, развивающиеся осенью. Мужские находятся в пазухе кроющей чешуи и скрыты в шаровидных почках, распускающихся ранней весной. Опыляются цветки ветром. Плод – деревянистый орех с листовой обёрткой (плюской) и съедобным ядром.
Размножают лещину орехами, которые сажают осенью вместе со скорлупой на глубину 5 см. Место посадки присыпают зелёной хвоей или раскладывают лапник, иначе грызуны быстро орех выкопают. Растение часто помогают разводить белки, которые закапывают орехи в почву, а потом забывают, где именно они сделали запас. Кроме того, лещина легко размножается порослью от пня, отводками, корневыми отпрысками, растёт быстро.
Лещина в природе произрастает в широколиственных и смешанных лесах среднего пояса Северного полушария. Предпочитает богатые гумусом почвы, открытые места, потому что опыляется ветром и любит солнце. Плохо переносит кислые почвы и непосредственную близость хвойных культур.
В России выращивают лещину культурную. Известны сорта с красными листьями (весной, в первой половине лета и осенью) и красной обёрткой орехов – очень нарядные растения. Один куст лещины культурной приносит до 3 кг орехов. Растение – долгожитель, живёт и плодоносит до 80 лет.
Лимонник китайский (Schizandra chinensis), или шизандра
Дальневосточная деревянистая лиана из семейства Лимонниковые, вырастающая до 10 м длиной и 2 см толщиной. Цветёт одиночными белыми колокольчатыми цветками. Растение двудомное, чтобы образовались ягоды, требуются женское и мужское растения. Однако существуют и однодомные виды лимонника китайского. У них первыми на высоте 1–1,5 м появляются букетики мужских цветков, выше 2 м идут только женские одиночные цветки, а в переходной зоне (1,5–2 м) появляются и те и другие. Если не знаете, что именно приобрели, дайте растению вырасти выше 2,5 м.
Целебными и полезными свойствами обладают листья лимонника гораздо в большей степени, чем его ягоды. Исследования лечебных свойств лимонника показали, что его листья содержат витамина С в 5 раз больше, чем плоды. Листья снимают при появлении бутонов, тогда в них содержится максимальное количество полезных веществ. Листья сушат и хранят в закрытых стеклянных банках или картонных коробках в сухом месте. Они сохраняют свои лечебные свойства в течение двух лет. После двух лет их заменяют, но не выбрасывают. Старые листья обладают не столько целебными, сколько тонизирующими свойствами. Положите их в льняной мешочек, а когда будете принимать ванну, опустите его в воду – это очень полезно для кожи. После такой ванны почувствуете прилив сил.
Лимонник снимает физическую и умственную усталость, придаёт бодрость, восстанавливает силы. Гипертоникам и тем, кто плохо спит, не следует увлекаться этим растением, пить настойку лимонника или заваривать из него чай во второй половине дня. Людям, которым трудно вставать по утрам, а также тем, у кого гипотония и они чувствуют вялость целый день, просто необходимо утром 1 чайную ложку спиртовой настойки развести в четверти стакана воды и выпить. Можно заварить двумя-тремя стаканами кипятка 1 чайную ложку сухих или свежих измельчённых листьев, настоять 15 минут и пить вместо чая.
Лимонник плодоносит, вырастая на опоре, а в стелющейся форме он даёт большое количество корневой поросли, то есть размножается вегетативно. В последнем случае основные стебли, на которых обычно образуются ягоды, не формируются, поэтому растение не будет цвести и плодоносить.
Созревают ягоды в конце августа. Птицы их не склёвывают, а потому кисти, содержащие от 20 до 40 ягод, остаются на растении до самых морозов, что придает лимоннику осенью красивый вид.
Лимоннику нужна воздухо- и влагопроницаемая почва слабокислой реакции, питательная, содержащая не менее 30 % листового перегноя, достаточно влажная. Почву под растением мульчируют полуперепревшими листьями для лучшего сохранения влаги в зоне корней – как и всякая лиана, лимонник очень любит влагу.
Болезней и вредителей у лимонника нет. Обрезают растения только поздней осенью или зимой, нельзя делать это весной и летом. Лимонник морозостоек, поздних весенних или ранних осенних заморозков не боится.
Проще всего выращивать лимонник следующим образом. Вбить кол высотой 1,5–2 м, рядом посадить растение, которое вокруг него обовьётся, закручиваясь против часовой стрелки. Боковые побеги будут красиво ниспадать со стебля, напоминая зелёный зонт. Такие посадки лимонника выглядят очень нарядно. Лимонник можно не подкармливать, а оставлять осенью под ним собственные опавшие листья и нагребать под него опавшие листья других растений. К началу лета они наполовину перепреют и будут питать растение.
Размножают только свежесобранными семенами, высевая их в школку в сентябре – семена быстро теряют всхожесть. Лимонник из семян растёт долго. Проще размножать его корневыми отпрысками, черенками или отводками.
Малина (Rubus)
Полукустарник из семейства Розовые с многолетними корневищами и корнями и 2-летней наземной частью – высокими стеблями (1,5–2 м). Листья непарноперистые с 3–5 листочками у 1-летних стеблей и с 3 листочками – у 2-летних. Побеги часто имеют шипы. Цветки обоеполые, белые, соцветие – кисть. Плод – сложная костянка красного, жёлтого или фиолетового цвета, легко снимается (в отличие от ягод ежевики).
Садовую малину размножают корневой порослью. Так называемую чёрную малину размножают укоренением верхушки стеблей (верхушечной почкой). Семенами размножают малину только в селекционных целях. Дикая и культурная малина широко распространена на всех континентах.
Малина отлично растет практически по всей территории России. Семена малины, в основном, разносят птицы. В птичьих желудках семена не перерабатываются, а только слегка размягчается прочная семенная оболочка, что способствует их быстрому прорастанию. При размножении малины семенами следует об этом помнить и перед посевом семена скарифицировать (нарушать семенную оболочку, прокатывая семена по наждачной бумаге). Малине требуется солнце, хорошее освещение целый день (хотя она может мириться с полутенью), богатая перегноем почва с нейтральной реакцией, подкормки удобрениями, содержащими азот. Любит она и свежий навоз, и влажную почву.
Почву под малиной надо мульчировать, то есть покрывать её слоем перепревших опилок или торфом высотой не менее 8–10 см, поскольку она не переносит малейшего пересыхания верхнего слоя почвы. Можно для этой цели использовать торф, листву, сено, солому, мох сфагнум, выполотые сорняки, скошенную траву. Вместо мульчи допустимо накрывать почву между рядами, и на обочинах посадок малины любым светонепроницаемым материалом, который сохранит в почве влагу и тепло, а также не позволит прорастать сорнякам. Поскольку у малины поверхностная корневая система, расположенная в слое почвы глубиной 15–20 см, то сорняки её сильно угнетают, лишая питания и влаги. Землю под малиной можно залить слоем 2–3 см навозной жижи или остатками сброженных сорняков, но предварительно поливают посадки водой, чтобы не вызвать ожога корней слишком высокой концентрацией такой мульчи.
Лучше всего малину сажать в конце лета в те же сроки, что и землянику, то есть с середины августа до середины сентября. Но можно пересаживать её с одного места на другое весной и даже в середине лета, если требуется отсадить молодую поросль.
Очень интересное направление в селекции малины – создание сортов, плодоносящих на побегах текущего года. Почему-то их назвали ремонтантными, хотя они плодоносят всего 1 раз за сезон поздним летом, а в северных регионах – осенью. После плодоношения малину просто скашивают. На следующий год отрастают новые побеги, на которых и созревает урожай. За такой плантацией легко и удобно ухаживать, кроме того, растения меньше подвергаются нападению вредителей и болезней. Есть некоторые особенности выращивания этих сортов: они требуют очень плодородной почвы и регулярной подкормки, как органической, так и минеральной. Малина очень любит влагу, а потому все подкормки совмещают с поливами. Осенью при обрезке не оставляют пеньков, поскольку отрастающие от них побеги не плодоносят. Плодоносящими являются только однолетние побеги, появляющиеся из земли. После обрезки место, где рос куст, окучивают и прикрывают лапником. Весной укрытие снимают, землю от растения отгребают.
Почву систематически раскисляют золой (не менее литровой банки под куст) или вносят по стакану извести. При посадке кусты располагают на расстоянии 80 см друг от друга, а ряды на расстоянии – 1 м. Ширина ряда для малины должна быть около 40–50 см. Всю поросль, выбивающуюся за это ограничение, следует вырезать, иначе малина расползётся вокруг посадок на довольно большое расстояние. Перед посадкой корни надо обязательно опустить в воду на 2 часа, чтобы они напитались влагой, неплохо добавить в воду «Корневин» или «Гетероауксин». Но не следует держать корни в воде более длительное время, поскольку они потеряют весь содержащийся в них калий, а это приведёт к ослаблению растения на раннем этапе приживания. Посадочный материал малины сразу при покупке укорачивают, оставляя стебли высотой 20–25 см. Отсаживая молодую поросль со своей плантации, её тоже укорачивают перед посадкой на такую же высоту, иначе листья, испаряющие влагу, иссушат стебель, который не снабжается влагой, пока куст не приживётся.
После окончания плодоношения сразу же вырезают отплодоносившие стебли. Однако старые здоровые стебли можно оставить до весны, особенно если связываете малину для перезимовки в пучки. Старые стебли послужат опорой и защитят молодые побеги от ветра и холода, поскольку будут способствовать задержанию снега. Малина – растение не морозостойкое, но многие сорта могут зимовать без всякого укрытия.
Облепиха (Hyppophae)
Кустарник или невысокое дерево с многочисленными ветвями и колючками из семейства Лоховые. Облепиха – растение двудомное: есть мужские экземпляры, которые, естественно, ягод не дают, и есть женские, с которых мы снимаем урожай. Мужские растения отличить от женских можно только в возрасте 3–5 лет, когда у них впервые начинают закладываться цветочные почки. Происходит это в конце лета. Вегетативные почки (из которых образуются листья) мелкие, укрытые двумя чешуйками, плотно прижаты к ветвям. Цветочные почки женских экземпляров выглядят точно так же, и отличить их друг от друга затруднительно. Мужские цветочные почки резко отличаются от вегетативных почек. Они гораздо крупнее, оттопыриваются от веток и очень похожи на маленькие шишечки сосны, потому что покрыты 7–8 чешуйками.
Цветения облепихи обычно никто не видит – у неё нет цветков в обычном понимании. У мужских экземпляров торчит пучок тычинок, который «пылит» в радиусе до 50 м. Если во время цветения растение встряхнуть, то его окутает облако золотистой мелкой пыльцы, которая легко разлетается на большое расстояние. Если на участке нет мужского экземпляра, а у соседей есть, то он вполне успешно опылит и вашу облепиху. Одного мужского растения достаточно, чтобы опылить 5–6 женских. Можно срезать одну небольшую веточку с мужского экземпляра и поставить в банку с водой у основания женского растения. Нетрудно привить черенок с мужского экземпляра в крону женского, и на несколько лет опыление обеспечено.
Цветение идёт при температуре 10–15 °C и длится около 10 дней (на Северо-Западе с 15 по 25 мая). Плоды овальные или круглые гладкие костянки желтовато-золотистого, красного или оранжевого цвета, с одной косточкой, блестящие, сочные, со своеобразным вкусом и запахом. Косточка продолговато-яйцевидная, иногда почти чёрная, блестящая. Плодоносит облепиха обильно, все ветки буквально облеплены плодами, сидящими на коротких плодоножках. Плоды созревают через 7–10 дней после начала их окрашивания, примерно с 15 августа до 15 сентября. Не следует запаздывать с уборкой, иначе они перезреют, и при сборе урожая по рукам потечёт сок.
Заканчивается вегетация рано, до 15 октября, часто листья опадают зелёными. Период покоя очень короткий, уже в конце ноября облепиха может «проснуться» во время оттепели. Климат Северо-Запада для неё неподходящий и срок жизни облепихи там короткий. Растения старше 10–15 лет нет смысла держать на участке. Поэтому следует вовремя подготовить стареющему дереву замену, проще всего использовать для этого корневую поросль.
Корневая система сильно разветвлённая, поверхностная, располагается на глубине 12–15 см. Корни могут расползаться до 8–12 м во все стороны. Поэтому посадки облепихи огораживают шифером, вкопанным в почву на глубину 20–25 см, или ежегодно осенью окапывают, перерубая и удаляя корни, выходящие за отведённое им место.
Сорняки, растущие под растениями, не выпалывают, а только скашивают. Почву под облепихой не перекапывают и не рыхлят, а мульчируют. Ещё лучше задернить её полевицей побегоносной, у которой корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составит конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не выкапывают, а скашивают. Следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Удаляют только засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо (у самого ствола, не задевая ткань ствола и не оставляя пенька от ветки) до начала сокодвижения.
Растение это морозостойкое, выносит морозы до –40 °C. Облепиха любит легкие песчаные и супесчаные, влаго- и воздухопроницаемые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Это одна из самых требовательных к условиям освещённости садовых культур. При недостаточном освещении она слабеет, урожай снижается, растение постепенно погибает. Облепиха плохо переносит засуху в июне-июле, и может даже сбросить листья, поэтому в это время ей требуется обильный полив. Она не любит плотные почвы, близкое стояние грунтовых вод, быстро погибает на кислых почвах. Не любит она и зимних оттепелей, поскольку легко «просыпается» при повышении температуры, а потому растение не зимостойкое.
Первые 3–4 года наземная часть практически не даёт прироста, а корневая система растёт бурно. Как только корни хорошо разовьются, так сразу в одно лето побеги достигнут в высоту до 1 м и более, а в конце лета заложат цветочные почки. На следующий год облепиха даст первый урожай.
Сажают облепиху ранней весной в апреле-мае. Перекапывают почву на штык лопаты. В плотные почвы под перекопку добавляют 1 ведро перегноя и 2 ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают. Сажают однолетние саженцы высотой около 40 см на расстояние 1,5–2 м друг от друга. В почве делают небольшую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Затем поливают и сверху добавляют слой почвы в 10–12 см. Корневую шейку при посадке заглубляют на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола. Уход заключается в регулярных поливах.
Проще всего облепиху размножить корневыми отпрысками, выбирая тот, который отстоит от ствола на расстояние 2 м, чтобы не нанести большого вреда корневой системе материнского растения. Облепиха хорошо черенкуется, и чаще всего её так и размножают.
Размножать семенами нет никакого смысла, потому что в потомстве происходит расщепление сорта, и, как правило, сеянцы не наследуют родительских свойств. Около 60 % сеянцев оказывается дичками.