500 ответов на 500 важных вопросов автомобилистов - читать онлайн

Неприятности на дороге

Как правило, разные напасти поджидают автолюбителя не рядом с домом, где хранятся справочники, запасы инструментов, откуда можно позвать на помощь друзей, знакомых или вызвать спасателя из автосервиса. Пакости обычно случаются на дороге, в лесу, у озера, пляжа или возле лыжной горки, то есть в тех местах, куда все мы с удовольствием ездим на наших «железных конях». Ведь именно для этого они, собственно, и предназначены. Между тем, когда вы стоите в лесу рядом с автомобилем, не подающим признаков жизни, даже самая мелкая и незначительная неприятность может показаться необратимой катастрофой. Посему в первую очередь водителю нужно знать, каким образом можно выбраться из диких мест к родной цивилизации и магазину запчастей.

Итак, какие неприятности случаются с машинами чаще всего?

Случайно захлопнул дверь машины, а ключи остались внутри. Как открыть машину?

Самая большая удача – если вы захлопнули ключи при открытом багажнике либо захлопнули ключ в багажнике при открытом автомобиле. Сплошь и рядом случается такое, когда автомобилист разгружает свой транспорт, но ключ сперва оставляет в замке, поскольку машину пока закрывать не намерен. А потом, забыв об этом, нажимает стопор и хлопает дверью. Если вы заметили промах до того, как закрыли багажник, то знайте: между багажником и салоном всегда есть доступный лаз. На абсолютном большинстве автомашин спинка заднего сидения легко снимается рывком снизу вверх, после чего салон с багажником образуют единое целое.

Ну а если багажник закрыт – это, конечно, беда. Но не трагедия. Как ни печально, но способов открыть машину без ключей довольно много. Вот самые немудреные и недорогие.

Взять длинную плоскую пластину (чаще всего используется банальная тридцатисантиметровая линейка) просунуть вдоль стекла под уплотнитель и потыкать наугад вниз, пытаясь попасть по металлической тяге, что идет от замка к фиксатору (рукояти, стопорящей замок изнутри). При попадании замок отпирается.

Иногда тягу нужно не нажать, а дернуть вверх – для этого угонщики на конце линейки выпиливают крючок. Но обычные водители этого нюанса о своей машине, как правило, не знают.

Не беда. Попробуйте прижать ладони к стеклу окна любой дверцы и со всей силы нажать на него вниз, стремясь опустить хоть на несколько миллиметров (сделать тонкую щелочку над стеклом получается практически всегда). Если получилось – возьмите длинную жесткую проволоку, согните крючок на конце.

Просуньте проволоку в получившуюся щель и крючком на конце зацепите либо ручку, если есть возможность отпирания запертой дверцы изнутри, либо стопор, когда это предусмотрено конструкцией замков, либо, если ключ торчит в замке зажигания, выдерните и вытяните наружу сам ключ.

Стопор неудобной формы для цепляния крючком? Сделайте из прочной нити петлю-удавку, накиньте ее, затяните – и дергайте. Так, например, испокон веков открывались старые добрые «Фиаты», больше известные под именем «Жигули».

Если в силу нетерпения или обидной надежности фиксаторов стекла добраться до стопоров и ручек внутри салона никак не удается, а ехать очень хочется, то водитель вынужден пойти на финансовые жертвы: звонить в службу вскрытия автомобилей. Такие сейчас существуют, и в крупных городах найти их труда не составит.

Вдали от цивилизации примерно с теми же финансовыми потерями ломать замок приходится самому. Делается это очень просто: в личинку замка вбиваете тонкую стальную отвертку и поворачиваете, выламывая разного рода стопоры и секреты. Уголовники на такой случай носят металлический прут, к которому под прямым углом приварено узкое и тонкое лезвие хорошей закалки. Лезвие вбивается в замочную скважину, а прут позволяет приложить к нему очень большое усилие. К отвертке усилие можно приложить с помощью гаечного ключа, наложенного на рукоять.

Естественно, личинка замка после такого воздействия подлежит замене.

И наконец, довольно дорогой способ – к нему приходится прибегать, если нет возможности применить все вышеизложенные, – это разбить окно.

Самое сложное при этом – кокнуть самое дешевое стекло салона, а не самое дорогое. По какой-то странной гримасе ценообразования таковыми обычно оказываются не большие и красивые панорамные махины, а мелкие боковые или декоративные стекляшки. Те самые, что и бьют в безвыходных ситуациях в первую очередь. Посему, если есть возможность – позвоните в магазин автозапчастей и проконсультируйтесь по поводу предстоящего жертвоприношения.

Катался на лыжах, вернулся к машине. Ключ у меня в руках, но в замочную скважину почему-то влезает с трудом и не поворачивается. Что случилось и что делать?

Случилось то, что накопившаяся за лето и осень в замке влага, коварно дождавшись морозной погоды, вспомнила курс средней школы и поменяла агрегатное состояние: смерзлась с деталями замка в единое целое.

Самый простой способ попасть в машину в данной ситуации – это взять зажигалку, согреть в ее пламени ключ, после чего вставить в замок, выдержать несколько секунд и попытаться открыть. После пяти-шести «прогреваний» эта методика обычно приносит положительный результат… Если, конечно, машина достаточно простенькая и ключ не имеет встроенных изысков – иммобилайзера, магнитного кода, чипа и прочих противоугонных прелестей. Ибо, попав с таким «подогретым» ключом в салон, – завести машину вы уже никогда не сможете. Во всяком случае до посещения сервисцентра. Посему – будьте внимательны!

При отсутствии зажигалки и хорошем знании машины – лучше открыть капот, смочить ключ «незамерзайкой» из бачка омывателя, затем вставить его в замок, пытаясь растворить лед. Процедуру повторять до тех пор, пока замок не откроется. С той же целью можно использовать тормозную жидкость из расширительного бачка тормозной системы или сцепления.

Кроме того, в продаже имеются небольшие флакончики со специальной жидкостью для размораживания и одновременного смазывания замков. Они, конечно, эффективны, но в инструкциях на них неизменно пишут, что они должны быть в «бардачке» каждого автомобиля. Не верьте! Чтобы воспользоваться этой жидкостью в нужный момент, флакончик с ней должен находиться в кармане! Иначе про него лучше и не вспоминать.

Чего нельзя делать, если у машины замерзли замки?

Категорически нельзя поливать дверцу машины горячей водой! При этом ошпаренная краска полезет лохмотьями, тонкую обшивку, нагретую только в одном месте, вспучит, а попавшая во все щели вода через несколько минут снова замерзнет, и вылезти из машины вы уже не сможете.

Злобной диверсией также будет попытка подышать в личинку замка. Выдохнув теплый и очень влажный воздух на холодный металл, вы быстро организуете такую ледяную пробку, что до весны не растопите.

Как избавиться от замерзания замков?

При первых признаках подступающих заморозков лучше всего нанести на ключ немного моторного масла и хорошенько поработать им в личинке замка, закрывая и открывая его. Некоторые водители с той же целью используют тормозную жидкость. Если у вас на бензобаке стоит пробка с замком, то не забудьте смазать и его, иначе рискуете остаться с пустым баком до первых оттепелей. Минутное дело – но всю зиму за замки можно уже не опасаться… Если, конечно, машину не мыть. А если мыть – личинки замков необходимо продувать воздухом от насоса или компрессора (не ртом!) и смазывать после каждой помывки.

Чтобы избавиться раз и навсегда от проблемы замерзания замков, достаточно установить так называемый центральный замок, который открывает двери по радиокоманде с брелка.

Моя машина слишком легко открывается без ключей. Что делать?

Поставить центральный замок: устройство, которое открывает и запирает дверцы по команде с брелока. Если при этом снять тяги, идущие от замка к фиксатору, то никакими линейками и отвертками злоумышленникам машину уже не открыть.

На моей машине стоит центральный замок и отказывается открывать дверцы. Как ее теперь вскрыть?

Прежде всего, если вдруг такое случилось, остаются в силе все методы открывания автомобиля «изнутри» с помощью петелек и крючков. Однако поломка самого центрального замка является большой редкостью. Чаще всего проблема его отказа связана со «смертью» аккумулятора. Как попасть в машину с взбунтовавшимся центральным замком? В такой ситуации, в принципе, достаточно подать напряжение в бортовую сеть.

Если аккумулятор сел из-за того, что вы забыли выключить ближний свет или габаритные огни, то нужно снять фонарь одного из осветительных устройств, извлечь лампочку и подать на клеммы напряжение от хорошего аккумулятора. Правда, такая ситуация в наше время становится все более и более редкой: машины с каждым годом «умнеют», и если водитель не выключает габариты и ближний свет сам, бортовой компьютер, выждав разумное, по его железным мозгам, время отключает лишних потребителей вместо него.

Если же аккумулятор не «сел», а «умер», то ничего не поделаешь, придется открывать капот, снимать старую батарею и ставить вместо нее другую. Вскрыть капот обычно не очень сложно: достаточно зацепить крючком и дернуть идущий к замку тросик или дотянуться до самих запорных рычажков. Нужно только прямо сейчас, когда вы читаете эти строки, пойти и внимательно осмотреть устройство замка и путь прохождения тросика, чтобы в нужный момент знать, куда подсовывать крючок или запихивать отвертку.

Добыв аккумулятор, его нужно снять, попинать ногами за нехорошее поведение, после чего можно посмотреть емкость и самое главное – полярность!!! То есть расположение клемм. С какой стороны находится клемма плюсовая, а с какой – минусовая? В магазине вопрос о полярности вам зададут в первую очередь, и очень часто он приводит автомобилистов в ступор, вынуждая разворачиваться и ехать обратно к машине, проверять.

Старую батарею крайне желательно сдать в приемный пункт – они есть при многих магазинах, – и не ради лишней сотни из домашнего бюджета, а чтобы не загрязнять окружающую среду свинцом и кислотой. Новую батарею поставить на место старой. После этого можно смело открывать салон нажатием кнопки на брелоке: центральный замок отремонтирован!

Центральный замок исправен, дверцы даже чуть-чуть приоткрываются, но не больше. Как попасть в машину? Замерзаю!

Проблема аналогична проблеме замерзающих замков. В машине после дождливой осени, а чаще – просто проехавшей через мойку, влага оседает на резиновые уплотнители и на арках. В мороз вода застывает, намертво приклеивая уплотнители к кузову. И дверцы – не открыть.

Тут следует проявить терпение. Потянуть дверцу на себя и с помощью отвертки, палочки от эскимо или иного длинного тонкого предмета сантиметр за сантиметром по контуру отрывать уплотнитель от арки. Если вместо терпения использовать силу и хорошенько рвануть дверь на себя, то оный запросто может вылететь из точек крепления, оставшись на кузове.

Открыв дверцу, следует тщательно промазать уплотнитель по всему периметру глицерином (самым обычным, из аптеки) или силиконом (им пропитывают губки для обуви). Для обработки уплотнителя достаточно натереть его такой бесцветной губкой до блеска. На худой конец можно воспользоваться обычным детским кремом.

На обочине проехал правыми колесами по колючей проволоке. Теперь проколотых колес два, а запаска одна. Как доехать до шиномонтажа?

Если без экзотики, то самый простой путь – это снять оба проколотых колеса, на попутке доехать до ближайшей автомастерской, заклеить дырки и на попутке же вернуться обратно.

Но, как говорится, гладко было на бумаге… Не везде шиномонтаж встречается достаточно часто, не везде легко поймать попутку. Такси по шоссе катаются редко, большинство водителей едут с конкретной целью и полностью загруженные, незнакомых попутчиков брать любят далеко не все… В общем, вернемся к проколотым колесам.

Как можно «оживить» их хотя бы ненадолго?

При наличии в багажнике насоса сделать это не так уж и трудно. Например – залив в камеру от полулитра до литра воды. Сделать это можно разными способами. Если насос ручной, то надо разобрать его, предварительно накрутив шланг на ниппель, налить воду в корпус насоса, а затем, вернув поршень на место, плавно загнать ее в колесо. При наличии шприца воду можно всасывать в него, а потом впрыскивать в ниппель. При наличии рта – воду набрать в рот, а потом вдуть в колесо через соломинку. Проделав эту процедуру, следует повернуть колесо пробоиной вниз, накачать и начать движение. Центробежная сила равномерным слоем будет «размазывать» воду по всей внутренней поверхности колеса. Вода отделяет воздух от дыры, а поскольку сама она – заметно более вязкое вещество, то и просачивается наружу значительно медленнее. При постоянном и равномерном движении на скорости 20 километров в час подобного «ремонта» может хватить на весь день. При движении с остановками – на пару часов.

Без насоса справиться с напастью будет намного труднее. Но есть еще один способ спасти покрышку. Чтобы доковылять на ней до ремонта, при этом не превратив ее в лохмотья, достаточно как можно плотнее набить ее всякой ветошью. Колесо придется «разбортовать», наполнить тряпками, снова «забортовать» и медленно двигаться в сторону ближайшей шиномонтажной станции. Это не сделает колесо работоспособным, но зато по крайней мере покрышку не станет «зажевывать» диском. Ведь для того чтобы привести ее в полную негодность, достаточно и пары километров очень аккуратной езды по хорошей дороге.

При наличии подручных средств, вроде готовых заплат или качественного клея, можно попытаться подлатать проколотую камеру самому.

Однако для этого необходимо выполнить пять основных операций.

1. Снять колесо. Помните: прежде чем «поддомкратить» машину, ослабьте колесные гайки хотя бы на пол-оборота. Когда колесо вывешено, «сорвать» их с места намного труднее – колесо проворачивается.

2. Разбортовать. Края покрышки насаживают на край колесного диска «внатяг», да к тому же они зачастую крепко прилипают к бортам, и оторвать их не так-то просто. Если это не удается сделать с помощью простейших методик (попрыгать, например, на борту покрышки), то из подручных средств всегда можно изготовить временный съемник. Для этого потребуется достаточно длинная доска или толстая жердина и небольшой брусок. Конец жерди привязать (пристегнуть ремнем, зацепить проволочным крюком) за край или середину диска, брусок положить на покрышку, после чего прижать сверху доской. Теперь достаточно нажать на длинный конец «инструмента», и край покрышки легко срывается с посадочного места.

3. Найти пробоину. Для начала, пока покрышка еще не сорвана со своего места, на ней нужно сделать пометку напротив ниппеля – мелом, шариковой ручкой или просто царапиной от ногтя.

Сняв покрышку, внимательно осмотреть внутреннюю поверхность, провести по ней рукой. В случае обнаружения торчащего внутрь острия «пойманный» гвоздь удалить, а поверх покрышки положить камеру ниппелем поверх метки. С помощью этой нехитрой процедуры определяется место, в которое вошел гвоздь, на камере. Теперь можно проводить ремонт любым доступным вам способом. Лучше всего, само собой, – поставить полноценную заплату, завулканизировав поврежденное место. Или хотя бы использовав качественный клей.

При отсутствии клея некоторые водители советуют взять толстую шайбу, завести в отверстие поврежденное место, после чего согнуть шайбу и хорошенько расплющить, чтобы зажать резину вместе с местом пробоины.

Если дырку обнаружить не удалось, камеру надо накачать и погрузить в ближайшую лужу (океан, кастрюльку или просто полить водой). Теперь место пробоины определить довольно легко – по выходящим из нее пузырям. Определить и заделать.

4. После ремонта камеру положить поверх покрышки ниппелем к метке, напротив поврежденного места покрышку тщательно прощупать изнутри – а ну что-то острое все-таки торчит? Затем камеру заправить в покрышку, поставить на диск и накачать.

5. Вернуть покрышку на место. В том случае, если покрышка неохотно возвращается на место, ее можно «уговорить» с помощью инструмента, упомянутого во втором пункте. Полностью края покрышки распирает на штатные места чаще всего только после полной накачки колеса.

Для того чтобы край покрышки лучше скользил по диску и проще вставал на свое место, его можно хорошенько намылить. Мыло в дальнейшем высыхает и проявляет даже некоторые клеящие качества.

Ремонт бескамерных колес намного проще и легко осуществляется на месте обнаружения прокола. Однако, как и во всех других случаях, легкость решения проблемы возможно только и исключительно в ситуации, когда к ней подготовишься заранее.

В данном случае, чтобы не ломать голову над спустившим колесом, нужно заранее купить ремкомплект для латания шин и иметь в машине насос.

Итак, если у вас есть подобный комплект, радостно потираем руки и приступаем к ремонту.

✓ Снимать колесо или даже вывешивать его совершенно не нужно! Эти хлопоты владельцам «безкамерки» ни к чему. Предрассудки все это давно позабытые!

✓ Достаточно прямо на месте подкачать поврежденное колесо так, чтобы внутри возникло достаточное для возобновления утечки давление.

✓ Находим визуально или на слух место прокола. Если оно не обнаруживается сразу, прыскаем на колесо водой и смотрим, где она начнет пузыриться.

✓ Сдвигаем машину немного вперед или назад для обеспечения удобного доступа к месту повреждения.

✓ Осматриваем поврежденное место, удаляем посторонние предметы, вытираем, чистим.

✓ Теперь очень важно определить направление канала, через который свистит воздух: по прямой был произведен прокол, либо под каким-то углом.

✓ Вскрываем ремкомплект, вводим в отверстие спиральное шило, крутим его и дергаем, зачищая канал и придавая ему округлую форму.

✓ Выдергиваем шило, вдеваем в его отверстие жгутик из специальной резины, обильно смазываем клеем, после чего плавно (чтобы не порвать), но решительно (иначе вообще не влезет) вводим в отверстие…

И вот тут настает момент истины! Об этом не пишут ни в одной инструкции, об этом не предупреждают в магазинах, но вынуть шило из отверстия таким образом, чтобы жгутик остался на своем месте, внутри покрышки, – это настоящее искусство, которое дается далеко не сразу и не всем! Каждый мастер выполняет это таинство по-своему. Кто-то тянет плавно, нежно покачивая, кто-то тащит смело и резко, кто-то «выкручивает».

Это только со стороны процесс кажется легким и простым. На самом деле в шиномонтажах мастера давно набили руку и выработали свой стиль, которого нет у новичка. Поэтому не удивляйтесь, если после первых попыток ввести жгут и вытащить шило у вас ничего не получится. Это нормально. Нужно тренироваться. Не опускайте руки! Немножко терпения, несколько попыток – и очень скоро вам удастся добиться своего. А заодно – приобрести опыт на будущее.

✓ Теперь вынимаем шило, оставляя жгут в отверстии, и…

✓ Все, колесо можно накачивать, торчащие снаружи кончики жгута скусывать или срезать и продолжать свое путешествие.

Еще несколько слов о «жгутиках». Запомните – и не говорите, что вас не предупреждали! Данное средство для ремонта покрышек не является наилучшим. Примерно в каждом пятом случае отремонтированное колесо через уже заделанную пробоину начинает снова «травить». Однако в восьмидесяти процентах случаев данные заплатки служат до полного износа протектора.

Добросовестные производители рекомендуют использовать «жгутик» только в качестве временной меры, для путешествия к ближайшему шиномонтажу. Там, предположительно, колесо разбортуют, в отверстие изнутри вставят специальный резиновый грибок, снова соберут – и только после этого колесо станет исправным, с гарантией уже не восемьдесят, а сто процентов.

Нужны вам лишние расходы ради более высокой гарантии или нет – решать уже только вам.

Возвращаясь к ситуации на дороге, смоделируем еще один вариант неприятности: у вас есть хороший клей, но нет «жгутика». В такой ситуации в качестве временной меры можно использовать обмазанный клеем саморез (самый толстый из найденных в машине). Закрутите его в отверстие, накачайте колесо и смело, но без лихачества, отправляйтесь в сторону любимого вами шиномонтажа.

Предпочел бы просто поставить запаску, но домкрат не работает. Первый раз за два года попытался воспользоваться, и на тебе – резьба сорвана.

Как я понимаю, на десять минут попросить другой не у кого?

Тогда остается искать длинный дрын, слегу, ломик, трубу, профиль – в общем, достаточно длинный и прочный предмет, который можно использовать в качестве рычага. Приготовив две подпорки, одну ставите рядом с машиной, опираете на нее слегу, заведя коротким концом под машину, на другой нажимаете. Машина приподнимается, вторую подпорку помощник ставит под упор кузова. Если помощника нет – значит, нужно приготовить еще одну длинную палку, чтобы затолкнуть подпорку на место самому.

Тут важно помнить, что брюхо у легкового автомобиля – место нежное и мягкое, запросто способно продавиться. Причем – насквозь. Поэтому ставить подпорки надо под лонжерон, а конец рычага заводить под подпятник для домкрата или иной силовой элемент. Надежно и безопасно можно крепить и упоры, и конец рычага под узлы подвески: мост, рычаги, места крепления реактивных тяг.

У меня сел аккумулятор, а я в лесу-у-у-у!!! Как мне завестись и уехать?

Основных способов завести машину с севшим аккумулятором пять.

1. Самый разумный: снять батарею, отнести домой, полностью зарядить, заодно убедившись в ее исправности, после чего вернуть на машину и спокойно завестись. В случае повторения напасти – искать причину. Ведь в электросистеме находится неисправность: где-то что-то замкнуло, перетерлось, не выключается и потребляет ток даже при заглушенной машине.

Данный способ позволяет гарантировать себя от ситуации, когда аккумулятор спустя короткий срок опять оказывается «пустым». И, как у них это принято, – в самый неподходящий момент. Однако в лесу заряжать батарею, увы, негде.

2. Самый распространенный: найти поблизости другую машину и попросить ее владельца «прикурить». То есть подъехать к вам, соединить с помощью специальных проводов его и ваш аккумуляторы и завести машину.

При всей привлекательности данного способа он имеет ряд недостатков. Нужны толстые провода с «крокодилами», каковые ныне имеются не у всех и не всегда, нужна физическая возможность подъехать одному автомобилю к другому. И наконец: необходим сам этот самый «другой автомобиль» какового при желании пострадавшего забраться подальше в лес и уединиться на природе – в обозримой близости вполне может просто не оказаться.

3. Менее распространенный, но весьма популярный метод – завестись «с толкача». Для заводки машины с «толкача» требуется любым доступным способом сдвинуть ее с места (толкнуть с помощью друзей, скатить под уклон, привязать к другой машине).

После начала движения нужно:

✓ включить зажигание;

✓ выжать сцепление;

✓ включить вторую передачу;

✓ плавно отпустить сцепление;

✓ ждать, пока раскрутившийся двигатель заведется, время от времени помогая ему ожить с помощью педали газа.

После того как двигатель завелся:

✓ выжмите сцепление, выключите передачу;

✓ выждите немного, дабы убедиться, что мотор работает устойчиво и не заглохнет в ближайшие минуты;

✓ подайте буксирующей вас машине или толкающим вас друзьям звуковой или световой сигнал о том, что вы уже завелись.

4. Современные малолитражки не столь уж тяжелы. По асфальту их можно разогнать до скорости, достаточной для заводки, даже вдвоем. По грунтовке сделать это уже труднее. По песчаной или глинистой неровной лесной просеке – почти невозможно.

Тут самое время вспомнить немного истории. Когда-то неизменной деталью заводской комплектации любого авто была пусковая рукоять. Сейчас про них все давно забыли, а на машинах давным-давно не ставят храповиков для ручного запуска.

Однако если уж вы попали в ситуацию, когда ваш аккумулятор не способен провернуть двигатель и помощи ждать неоткуда, то былое искусство нетрудно возродить.

Для этого необходимо:

✓ вывесить правое ведущее колесо («поддомкратить» таким образом, чтобы колесо оторвалось от земли);

✓ подложить под колеса с противоположной стороны противооткатные упоры (можно использовать камушки или толстые палки);

✓ включить вторую передачу;

✓ вытянуть подсос на карбюраторной машине (произвести иную привычную вам подготовку к пуску двигателя);

✓ включить зажигание;

✓ взяться за вывешенное колесо и приступить к его вращению по направлению движения.

В том случае, если вам провернуть колесо не по силам, можно использовать баллонный ключ, накинув его на колесную гайку (за ключ удобнее браться). А при нужде «баллонник» легко удлинить, надев какую-нибудь трубку.

Если вам все равно не удается провернуть колесо – переключитесь на третью передачу или, в крайнем случае, на четвертую.

Для запуска двигателя как «вручную», так и «с наката» крайне важны три фактора:

✓ двигатель должен быть отрегулирован и хорошо запускаться;

✓ он должен запускаться без дополнительных ритуальных действий вроде быстрых и частых нажатий на педаль, либо удерживания ее в полунажатом состоянии на время прогрева;

✓ коробка переключения передач должна быть механической, а не автоматической.

5. Если ваша машина снабжена АКПП, то при невозможности «прикурить» сразу приступайте к плану действий по методике номер пять;

✓ идите пешком к ближайшей дороге;

✓ останавливайте любую машину, но желательно с механической КПП;

✓ на ней возвращайтесь к своей машине;

✓ при наличии доброй воли водителя меняетесь с ним аккумуляторами и заводите свою машину исправной батареей, а его – «с толкача». Причем в этой ситуации вы сами вполне можете запустить своего спасителя с буксира. Выехав на дорогу – меняйтесь аккумуляторами обратно. Примерно получаса пребывания даже полностью «пустой» батареи «под зарядкой» вполне достаточно, чтобы потом надежно запустить даже холодный двигатель. Вы сможете спокойно завестись и доехать домой. При отсутствии «доброй воли» – просто выбирайтесь на то место, на котором у вас будет возможность удобно «прикурить»

У меня в сцеплении, кажется, пропала тормозная жидкость. Сцепление не работает. Как доехать до города?

Если причиной отказа сцепления послужило вытекание тормозной жидкости, то вместо нее можно налить какую-нибудь подручную замену (подсолнечное масло, спирт, моторное масло). Однако нужно иметь в виду, что после подобной вольности систему придется промывать и прокачивать. В крайнем случае можно плеснуть в бачок и воду – но только в теплое время года!

Тут важно помнить, что если в системе имеется течь, то сначала желательно локализовать ее. В поисках подтеков следует осмотреть главный и рабочий цилиндры, трубку. Это позволит определить примерный уровень потери жидкости и общую работоспособность системы. И, разумеется, во время движения выбранную жидкость необходимо регулярно подливать до полного наполнения бачка.

Ой, ошибся! Оказывается, у меня сцепление механическое, на нем тросик лопнул.

Это даже проще. Привяжите к рычагу сцепления веревку, сделайте на ней удобную петлю, чтобы не резала ладони, и тяните за оную, когда нужно переключить передачу.

Привязал. Сцепление почему-то все равно не работает. Как мне доехать до ремонта?

При поломке сцепления основной бедой для водителя становится то, что при заведенном двигателе невозможно включить ни одну передачу. Однако при наличии хорошего аккумулятора все не так безнадежно.

Для поездки к ближайшей автомастерской необходимо на заглушенном автомобиле включить вторую передачу, после чего завести машину. Автомобиль «запрыгает» вперед, заведется, и вы сможете худо-бедно двигаться в нужном направлении, регулируя скорость педалью газа.

Естественно, в таких условиях попытка остановиться неизбежно приведет к тому, что двигатель заглохнет и машину опять придется сталкивать с места стартером, а аккумулятор отнюдь не бездонен. Посему при движении следует внимательно вглядываться вдаль и по возможности подгадывать темп своего движения к фазам переключения светофоров или плотности движения на перекрестках. Либо просто перенести поездку на ночное время.

А если аккумулятор не потянет?

Слабый аккумулятор машину с места может и не сдвинуть. В такой ситуации придется заводить машину на месте, потом вручную разгонять ее вперед до скорости хотя бы два-три километра в час, запрыгивать в салон и пытаться включить первую передачу. Немного разогнавшись на первой передаче, пытайтесь включить вторую и двигайтесь дальше уже на ней. Разумеется, в таких условиях нужно быть еще более внимательным к дорожному движению.

У меня беда. Еду из отпуска, деньги на исходе. И тут вдруг стартер плохо крутить стал. То ли он сам капризничает, то ли АКБ «дохнет». Как заставить их продержаться еще хотя бы неделю?

Если вы начали сомневаться в надежности стартовой батареи или стартера, а на покупку новых еще не готовы, то первое, что следует делать, – это парковать машину на уклоне, капотом «вниз». В этом случае вы всегда будете иметь возможность без посторонней помощи завести машину «с толкача». Точнее – в данной ситуации – «с наката». Не забывайте, что машину можно завести и на задней передаче, когда она катится назад, – если уж вы попали в такую ситуацию.

Машина почему-то едет плохо: не разгоняется, выката совсем нет, да еще и припахивает чем-то едким. Это опасно? Можно ехать или нужно вызвать эвакуатор?

Такие признаки указывают на заклинивание суппорта. Факт неисправности и ее место при этом определяются очень просто. Необходимо послюнявить палец, обойти машину и по очереди прикоснуться мокрым пальцем к каждому колесу. Диск заклинившего тормозного цилиндра очень горячий (иногда даже шипит!). В самых запущенных случаях диски могут раскаляться до вишневого цвета, а резина колеса начинает обугливаться.

До устранения подобной поломки машину эксплуатировать крайне не рекомендуется. Как минимум – сотрете колодку до нерабочего состояния. Как максимум – испортите тормозной диск и вскипятите тормозную жидкость с попутной порчей манжет и цилиндров.

К счастью, устранить сию проблему очень просто.

Дальнейшие ваши действия в случае обнаружения заклинивания суппортов (они устанавливаются на дисковых тормозах) таковы:

✓ вывешиваете горячее колесо;

✓ снимаете его;

✓ если суппортов два, то по очереди поддеваете обе колодки отверткой, стремясь отодвинуть их от диска. В исправный суппорт цилиндр «погружается» достаточно легко, в заклинивший – с некоторыми трудностями (в крайнем случае в качестве клина можно использовать отвертку, заколачивая ее между диском и колодкой). Суппорт чаще всего один, по нему изнутри, со стороны колесной арки, достаточно постучать молотком (разводным ключом, камнем, любым другим попавшимся под руку тяжелым предметом) через деревянную прокладку (обязательно деревянную! От удара металлом по металлу силуминовый корпус суппорта может расколоться);

✓ разведя колодки, садитесь за руль и со всей силы нажимайте на тормоз;

✓ опять затолкните цилиндры суппортов на место;

✓ повторите процедуру несколько раз.

В 99 процентах случаев суппорт после этой процедуры начинает работать исправно и даже не потребуется затем обращаться в ремонтную мастерскую, поскольку там с суппортом сделают абсолютно то же самое и ничего более.

Перед установкой колеса на место проверьте толщину тормозной накладки возле отремонтированного суппорта! Весьма вероятно, что ее придется менять.

Если после пяти-шести циклов утапливания-выжимания тормоза не начинают работать исправно, то суппорт придется менять. Для того чтобы доехать до ремонта, еще раз разведите колодки и заглушите тормозную трубку.

Но подобные случаи – редкость… Сейчас производители редко ставят тормозные барабаны вместо дисковых тормозов и в основном только на задний мост. Соответственно, если они перегрелись, то необходимо:

✓ проверить, не забыли ли вы перед поездкой отпустить стояночный тормоз (80 процентов случаев возникновения неисправности);

✓ если стояночный тормоз отпущен, то нужно вывесить и снять колесо с горячего барабана;

✓ ударами молотком или иным тяжелым предметом со стороны кузова наружу сбить тормозной барабан (стучать нужно по краю барабана крестообразно или медленно продвигаясь по кругу);

✓ легкими постукиваниями по поверхности колодок «утопить» поршни в цилиндры;

✓ поставить барабан на место (можно не закручивать);

✓ несколько раз нажать и отпустить тормоз («утопленные» до упора колодки не всегда достают до барабана с одного нажатия);

✓ попытаться провернуть барабан;

✓ если барабан крутится, закрепить и повесит колесо, если нет – еще раз повторить весь цикл. Если после пяти-шести циклов тормоза не начинают работать исправно, тормозной цилиндр придется менять. Чтобы доехать до ремонта, еще раз сведите колодки и заглушите тормозную трубку.

Провалилась тормозная педаль, машина не тормозит! Как мне доехать до городской окраины, чтобы вызвать эвакуатор?

«Провал» тормозной педали свидетельствует о том, что из системы вытекла жидкость. Данная ситуация всегда (!) предваряется загоранием сигнальной лампочки о нехватке тормозной жидкости! Не игнорируйте красные сигналы на приборной панели, если не хотите попасть в аварию из-за поломки, которую можно предотвратить!

Посему помните: как только у вас загорелась красная лампочка со значком тормозов – при первой же возможности нужно остановиться, взглянуть сбоку на бачок с «тормозухой» (они всегда полупрозрачны), убедиться, что жидкости действительно мало и сигнальная лампочка предупреждает именно об этом, купить в ближайшем магазине жидкость ДОТ-4 и долить ее в бачок.

Практически всегда после этого о лампочке и тормозах можно забыть на годик-другой. Ибо это ситуация житейская: износ колодок освобождает место в цилиндрах суппортов, и жидкость перетекает в них.

Если через день-два, неделю или месяц лампочка загорелась снова – то это уже повод для беспокойства. В таком случае необходимо искать место утечки (оно хорошо заметно по следам свежих подтеков с внутренней стороны колеса, достаточно просто заглянуть под машину).

Если подтеков на колесах нет, а «тормозуха» куда-то пропадает – это первейший признак того, что неисправен гидровакуумный усилитель тормозов: жидкость вытекает в эту объемистую банку через надорванную мембрану. А посему нужно готовиться к ремонту: съездить на станцию, уточнить, какие нужны запчасти, заказать их и записаться на замену усилителя на удобный вам день.

Если же при беглом осмотре вы обнаружили подтеки с внутренней стороны одного из колес, то это значит, что на нем прохудились манжеты тормозного цилиндра.

Случается, манжеты рвутся, либо (при предельном износе дисков и колодок) суппорты вылезают из цилиндров. При этом «тормозуха» течет ручьем, стремительно опустошая бачок. Чтобы добраться до ремонта, в простейшем случае можно залить в бачок жидкость-заменитель. При этом: масло – лучше водки (тормозная жидкость не должна закипать под давлением), водка – лучше воды (не замерзнет в мороз), вода – лучше всякой грязи (когда нужно ехать любой ценой, то приходится лить все, что попадает под руку). Однако тут нередко случаются накладки: залив полный бачок мыльной воды, вы нажимаете на тормозную педаль и она начинает медленно уходить вниз. Вы нажимаете повторно – и опять та же картина. Несколько качков – бачок пустой.

Что делать?

Нужно вызывать эвакуатор. Ездить на машинах с неисправной тормозной системой категорически запрещается!

Ездить с неисправными тормозами нельзя! Но если очень-очень нужно (вы в лесу или на шоссе, надежды на эвакуатор никакой, буксировать машину без тормозов тоже невозможно), то следует поступить так:

✓ еще раз полностью залить опустевший бачок;

✓ вывесить колесо у неисправного цилиндра;

✓ снять колесо;

✓ с помощью ножа срезать с протектора одного из колес кусочек резины (при наличии неподалеку на дороге, на ближайшей помойке или в багажнике обрывка старой камеры лучше использовать его);

✓ отвинтить тормозную трубку;

✓ поместить отрезанный кусочек в отверстие, в которое вкручивается трубка;

✓ прикрутить трубку на место.

Все! Кусочек резины не позволит тормозной жидкости поступать в неисправный цилиндр, и вы получите абсолютно исправную тормозную систему на всех остальных колесах. Этого более чем достаточно, чтобы доехать до сервис-центра даже в сложной дорожной обстановке.

Однако помните: при полностью отвернутой тормозной трубке из нее будет потихоньку вытекать та пакость, которую вы временно используете вместо тормозной жидкости. Если в этот момент бачок окажется пуст, в систему попадет воздух и тогда уже про исправность тормозов на остальных колесах говорить не придется. Так что не нарушайте вышеописанный порядок действий, он отнюдь не произволен.

Если по наличию подтеков вы поняли, что перебита (треснута, надломана) тормозная трубка, то ее следует заклепать немного выше места повреждения. Трубку все равно придется менять, поэтому жалеть о ней нет смысла.

Есть еще один вариант отказа тормозов: вы нажимаете на педаль, а она плавно уходит вниз, причем уровень жидкости в бачке остается неизменным. Машина при этом тормозит плохо, либо не тормозит вовсе. Это характерный признак разрыва манжеты главного цилиндра. Неисправность копеечная, но для ее устранения каким-то образом придется добираться до мастерской. Сделать это безопаснее всего с помощью эвакуатора. Но если вызвать его к тому месту, где вы находитесь, невозможно, то:

✓ примерьтесь к рычагу ручного тормоза. Временно вам придется пользоваться только им – он умеет затормаживать задние колеса независимо от основной тормозной системы;

✓ не нужно разгоняться свыше двадцати километров. Помните – эффективность задних тормозов почти втрое ниже передних;

✓ помните про возможность торможения двигателем. Собираясь снизить скорость, не выключайте передачу и не выжимайте сцепления.

И наконец, самое неприятное.

Если вы узнали о неисправности тормозов в тот момент, когда уже катитесь вниз по крутому склону, то порядок ваших действий должен быть таков:

✓ включите пониженную передачу, плавно отпустите сцепление. При этом колеса уже начнут раскручивать двигатель, причем им потребуется примерно такое же усилие, как двигателю для разгона до соответствующей скорости;

✓ после заметного снижения скорости перейдите на еще более низкую передачу;

✓ дойдя до первой передачи, попытайтесь включить заднюю;

✓ снизив скорость до минимально возможной, выключите зажигание.

Город у нас холмистый, у меня же лопнул тросик стояночного тормоза. Как ездить, если новый обещают привезти только через месяц?

Многие водители не считают нужным особо беспокоиться о стояночном тормозе, оставляя автомобиль с включенной передачей КПП. Между тем на больших уклонах это не самая лучшая практика, поскольку никакой жесткой фиксации деталей кривошипно-шатунного механизма в двигателе не предусмотрено и под нагрузкой он начинает проворачиваться, а автомобиль – двигаться под уклон. Однако в этом случае в качества тормоза можно использовать передние колеса. Когда машина стоит носом вниз, колеса следует повернуть направо. Авто немного скатится и упрется повернутыми колесами в бордюр (или, при отсутствии тротуаров, в иное препятствие, выбранное вами специально). Если машина стоит носом вверх, руль следует повернуть налево. Авто откатится назад и опять же упрется в бордюр.

Кстати, есть прямой смысл выворачивать колеса при парковке на уклонах даже при полностью исправном ручнике – на тот случай, если он вдруг окажется слишком слабыми или оборвется.

У меня в коробке передач вылетел рычаг. Можно без КПП как-то самому до ремонта доехать или придется вызывать эвакуатор?

Отказ КПП в большинстве случаев выражается в том, что в ней неожиданно перестают переключаться передачи. Вторым общим моментом является то, что КПП либо заклинивает на какой-то из включенных передач, либо удается включить одну из передач тыканьем наугад.

Что делать, если ручка вообще вывалилась?

Поднять-убрать-отвинтить декоративную фиговину, из которой торчит ручка переключения передач. После этого будет виден паз, куда входит рукоять, и пазы вилок, с помощью которых шестерни приводятся в зацепление. Используя прочную отвертку, тонкий ключ или отломанную рукоять, нужно попасть в любой из пазов и сдвинуть шестерню, включая передачу.

Таким образом, поломка КПП позволяет без особого труда доехать до ремонта своим ходом. Достаточно включить ту передачу, которую получится, выжать сцепление, завестись, нажать газ до упора и плавно отпустить сцепление. И двигаться в нужную сторону, регулируя скорость педалью газа.

Помните об одном: тронуться с места автомобиль способен на любой передаче, но за каждое включение на повышенной скорости придется платить подгоревшим сцеплением. Учитывайте это, выбирая характер движения.

Еду с дачи, потек радиатор! Машина греется, антифриз вытекает. Что делать?

В большинстве случаев течь радиатора не может служить препятствием для движения своим ходом. Вполне достаточно запастись у ближайшего водоема максимально возможным количеством воды.

Основной проблемой при этом является то, что многие автовладельцы, завороженные словами «антифриз выполняет смазывающие функции», боятся заливать в систему что-либо, кроме тосола. Между тем за несколько дней использования воды вместо штатного рабочего тела ничего страшного с двигателем случиться не может. До ремонта доехать хватит.

Еду домой, машина «закипела»! Как мне быть?

Для начала о том, чего делать категорически нельзя!

Если машина «закипела» (из-под капота валит белый пар), то – крайне опасно открывать пробку радиатора! Как только вы ее откроете, кипяток шибанет наружу, и все окружающие, включая вас, рискуют получить тяжелые ожоги. Повторяю: поддаваться первому порыву и открывать пробку радиатора, чтобы посмотреть – что там в нем происходит, крайне опасно!

Вторая ошибка, которую практически всегда совершают водители в этой ситуации, – это глушат двигатель.

Впрочем, о том, что произойдет при выключении двигателя, следует рассказать поподробнее.

Все современные моторы имеют водяное (вода плюс противоморозная присадка) охлаждение. Вода, подгоняемая помпой, течет мимо цилиндров и уносит тепло к радиаторам. Если вы при перегреве заглушите двигатель, то;