Вяжем для всей семьи - читать онлайн

Для того чтобы теплые вещи были удобны и практичны в носке, необходимо особенно тщательно подойти к выбору пряжи для них. Первое место, конечно же, занимает чисто шерстяная пряжа, которая не впитывает влагу и держит тепло. К тому же шерстяные вещи обладают хорошей носкостью и не выходят из моды. Но они требуют особенного ухода и аккуратности в носке, тогда они прослужат намного дольше. Поэтому стирают такие изделия вручную и сушат на ровной поверхности, вдали от отопительных приборов.

Вещи из шерсти получаются теплыми, мягкими и уютными. Так как шерсть по структуре сходна с волосом человека, она наиболее приятна при соприкосновении с кожей. Современные способы обработки шерсти дают великолепную мягкую нить, и полотно получается не колючим. Шерстяное полотно прекрасно удерживает тепло и медленно впитывает влагу из окружающей среды. Единственным недостатком шерсти становится ее сваливаемость и образование катышков. Но и этот недостаток современная промышленность смогла устранить за счет соединения шерстяной нити с искусственной, например акрилом.

Среди шерстяной пряжи можно выделить наиболее ценные ее виды.

Альпака — слабо вьющаяся шерсть лам, обитающих в Южной Америке.

Ангорскую пряжу получают из шерсти ангорского кролика, волокна которой очень тонкие и легкие. Изделия из ангорской пряжи очень теплые и гигроскопичные, но требуют весьма бережного ухода. Для вязания лучше всего использовать пряжу с небольшим содержанием ангоры, так как с готового изделия будет постоянно слетать мелкий пух.

Кашемировая пряжа — достаточно ценный материал, поэтому изделия из нее наиболее дороги. Кашемировую пряжу производят из редкого сырья, которое получают путем вычесывания шерсти кашемировых коз только в определенный сезон. Изделия из чистого кашемира отличаются особой носкостью и качеством. Из кашемира стоит связать зимний комплект – шапочку и шарфик, они будут очень теплыми и прослужат несколько сезонов, радуя красотой и формой.

Мохеровая пряжа делает вещи необыкновенно легкими и пушистыми, красивыми и теплыми. Для вязания изделий для взрослых следует выбрать нить с 30 %-ным содержанием мохера, а вот для детских вещей мохер желательно не употреблять. При бережном уходе изделие будет долго сохранять свой восхитительный вид, причем для вязания из такой пряжи совсем не обязательно выбирать замысловатый узор.

К искусственным волокнам относится акрил, который обладает рядом положительных свойств и качеств. Акриловая пряжа достаточно прочная и в то же время мягкая, практически не выгорает на солнце и обладает самым широким цветовым спектром.

Акриловая нить придает шерстяному волокну дополнительную мягкость и легкость. Изделие, связанное из акриловой пряжи с мохером, прекрасно держит форму, сохраняя при этом свою уникальную пушистость и воздушность.

Для истинных поклонников оригинальных вещей можно посоветовать фасонную пряжу, которая может быть весьма разнообразной по своему составу. Разнообразие видов этой пряжи позволит связать удивительную вещь без использования замысловатых узоров даже начинающим мастерицам. К фасонной пряже можно отнести лентовидную пряжу, буклированную, с люрексовой нитью, бисером и т. п.

У каждой вязальщицы со временем скапливается большое количество ниток, оставшихся от вязания разных вещей. Эти остатки всегда можно пустить в дело и связать нарядное изделие узором из полосок или в технике лоскутного вязания.

Для вязания теплых вещей также подойдет пряжа после распускания старых или вышедших из моды вещей. Вещи следует распороть по швам и распустить, смотав нить в пасмы.

Готовые пасмы выстирать в соответствии с составом пряжи. Если состав не известен, то пряжу стирают в теплой воде с добавлением мягкого моющего средства.

Чтобы освежить цвет распущенной пряжи, ее нужно прополоскать в прохладной воде с добавлением уксуса из расчета 1 ст. л. уксуса на 1 л воды. Для придания мягкости и блеска нитям в полоскание следует добавить специальный кондиционер для белья, который к тому же обладает приятным ароматом.

Мохеровую пряжу полощут в воде с добавлением глицерина, за счет чего она становится более мягкой и легко распушается.

Высушенные пасмы затем перематывают в клубки, из которых будет гораздо удобнее вязать.

Обновить распущенную пряжу возможно, если покрасить ее в другой цвет. Для крашения пряжи используют специальные красители хорошего качества, также понадобится и посуда. Краситель подбирают в соответствии с составом пряжи. Если он не известен, то его легко определить самостоятельно, для чего следует поджечь кончик нитки. Если обожженный конец нити образует спекшийся шарик, который разрушается при нажатии и при этом ощущается запах жженой кости, то это чистая шерсть. Лен, хлопок и вискоза горят ярким пламенем и пахнут жженой бумагой, а сгоревшая нить при этом рассыпается золой. Синтетическая нить плавится, образуя на конце твердый шарик.

Для каждого вида волокна имеется собственный краситель, что следует учитывать при крашении пряжи. Если же она состоит из разных волокон, то при окрашивании только одним видом красителя может возникнуть нежелательный эффект, поэтому надо использовать смесь красителей соответственно составу пряжи.

Пряжа перед крашением должна быть чистой и мокрой, поэтому если нитки сухие и чистые, то их следует просто замочить на 30–40 мин в теплой воде. Краситель готовят согласно инструкции на его упаковке и обязательно процеживают через 3 слоя марли. Воду надо нагреть до 40 °C, добавить 3 ст. л. поваренной соли. К пасмам привязать длинные прочные веревки и опустить их в краситель, закрепив концы веревки на краю посуды. Ее поставить на слабый огонь и прогреть пряжу в течение 5-10 мин, постоянно поворачивая нитки. Затем вынуть их из раствора и добавить в него половину уксусной эссенции, из расчета по 1 ст. л. на 5 л раствора, перемешать, опустить в него нитки и довести раствор до кипения. Прокипятить пряжу на слабом огне в течение 20 мин, вынуть ее, влить такую же порцию уксусной эссенции, перемешать, снова опустить в раствор пряжу и кипятить еще около 30 мин. Пряжу оставить в растворе до тех пор, пока он полностью не остынет. Окрашенную пряжу прополоскать в воде с добавлением уксуса и повесить в теплом месте. Если же при полоскании вода окрашивается, то, скорее всего, раствор красителя был перенасыщен или использовался некачественный краситель. В таком случае пряжу следует еще раз прокипятить в воде с добавлением уксусной эссенции.

Шерстяную пряжу также можно окрасить натуральными красителями, которые способна предложить сама природа, и тогда не потребуются их химические аналоги. Натуральные красители, которыми издавна пользовались наши предки, удивительно долго держались на вещах и практически не блекли после многочисленных стирок. Эти красители – великолепный вариант для получения пастельных натуральных оттенков пряжи. Натуральные красители буквально лежат у нас под ногами, например отвар сухих листьев березы дает замечательные бежевый и желтый цвета в зависимости от насыщенности раствора. Отвар луковой шелухи подарит красивые оттенки от желтого до коричневого, с замечательным золотистым отливом. Настой хвороста и еловых шишек окрасит пряжу в удивительные оттенки коричневого. Но самое замечательное свойство натуральных красителей в том, что они не разрушают волокна пряжи, при этом прочно ее окрашивая. Кроме того, правильно окрашенная пряжа приобретает мягкий и приятный натуральный оттенок.

Старинные рецепты окрашивания пряжи

Для получения темно-бежевого цвета из расчета на 100 г пряжи отвар готовят следующим образом: 300 г сухих листьев березы залить 3–5 л холодной воды и дать настояться 1 сутки, затем прокипятить настой 15–20 мин. Готовый отвар процедить, опустить в него мокрые мотки пряжи и кипятить 1 ч на слабом огне, постоянно поворачивая нитки. Пряжу оставить в отваре до полного его остывания. Окрашенную пряжу прополоскать в теплой воде и высушить при комнатной температуре.

Красновато-желтый или золотистый цвет пряже можно придать с помощью луковой шелухи. На 100 г шерстяной пряжи приготовить отвар из 400 г сухой луковой шелухи, которую предварительно в течение 7 ч вымочить в 3 л воды. Готовый настой процедить и опустить в него мокрые нитки, прокипятить на слабом огне 2 ч, прополоскать и высушить в теплом месте.

Для окрашивания 100 г светлой шерстяной пряжи в желтый цвет необходимо 250 г сухих листьев березы залить 4 л воды и кипятить 3–4 ч. Полученный отвар надо процедить. В растворе квасцов (из расчета по 11 г на 1 л воды) прокипятить пряжу 30 мин. В отвар из листьев переложить подготовленную пряжу и прокипятить в нем в течение 1 ч. Оставить сырье в отваре до полного его остывания, после чего прополоскать в чистой теплой воде и высушить в теплом месте.

Серовато-зеленый цвет пряжи можно получить с помощью отвара сухих листьев березы, желудей и медного купороса. На 100 г пряжи требуется залить 150 г сухих листьев березы 3 л воды и кипятить в течение 3 ч, процедить, добавить 500 г желудей и 1,2 г медного купороса, кипятить 15 мин и охладить до 40 °C. Мокрую пряжу опустить в теплый раствор и кипятить 1 ч на слабом огне. После чего прополоскать в теплой воде и просушить.

Зеленовато-синий цвет пряже придадут отвар свежих листьев березы и настой индиго. 100 г листьев березы надо залить 2 л воды и кипятить 30 мин, процедить. Пряжу кипятить 30 мин в настое индиго, а затем 1 ч – в отваре березовых листьев. Окрашенную пряжу прополоскать в теплой воде и высушить при комнатной температуре.

Розовато-лиловый цвет пряже можно обеспечить с помощью отвара корней подмаренника северного. Для приготовления отвара 100 г растертого сырья следует залить водой или квасом (3 л), прокипятить 15 мин, процедить и опустить в него мокрую пряжу. Кипятить на слабом огне до получения желаемого оттенка с учетом того, что после высыхания пряжа станет на тон светлее. Для обеспечения более стойкого цвета пряжу требуется предварительно прокипятить 30 мин в растворе квасцов.

Насыщенный зеленый цвет светлой пряже обеспечивают с помощью следующего состава красителя: 10 г свежих листьев березы, 15 г квасцов, 5 г настоя индиго и 25 г корней подмаренника, 1 л воды. Из листьев березы нужно приготовить отвар и растворить в нем индиго и квасцы. Раствор процедить и опустить в него мокрую пряжу, кипятить 30 мин, затем прополоскать в теплой воде и высушить в теплом месте.

Природный краситель необходимо закрепить или протравить, для того чтобы во время стирок он не вымывался из волокон. Для чего также используют натуральные закрепители, или протравки – березовую золу, уксус, винную кислоту, медный купорос, рассол квашеной капусты и т. п. Если после окрашивания не закрепить цвет пряжи, то со временем она станет бежевой или светло-коричневой. Также стоит учитывать, что с различными закрепителями окраска получится разной при использовании одного и того же природного красителя.

Существуют три способа закрепления красителя на волокнах пряжи. Самый простой и удобный, когда окрашивание и закрепление происходят одновременно, т. е. закрепитель добавляют в краситель и в полученный раствор опускают мокрые нитки, а затем кипятят их около 1 часа на слабом огне.

Другой способ также хорош – это предварительная протравка ниток. Для этого закрепитель надо растворить в воде и прокипятить в нем мокрую пряжу; затем, не отжимая, переложить в емкость с красителем и кипятить согласно рецепту. Закрепить цвет пряжи можно и после окрашивания, для чего после него пряжу нужно вынуть, а в краситель влить раствор закрепителя, кипятить 15 мин и опустить пряжу в новый раствор. Кипятить примерно 1 час.

Отбеливание пряжи

Пряжу можно не только окрашивать в яркие цвета, но и отбеливать или делать ее менее насыщенных оттенков. Отбеливание также применяется для осветления пряжи, которую впоследствии необходимо окрасить в светлый тон, например в бледно-зеленый или кремовый. Для осветления пряжи практикуют отбеливатель, которым пользуются так, как указано в инструкции по его применению. Для осветления и отбеливания также используют детское мыло. Мотки следует опустить в теплую мыльную воду и постепенно нагревать, постоянно поворачивая их. Затем надо кипятить пряжу около 25 мин, меняя время от времени воду до получения нужного цвета. Для отбеливания пряжи также применяют смесь 3 %-ной перекиси водорода и нашатырного спирта. В 1 л воды растворяют 1 г нашатырного спирта и 5 г перекиси водорода. Пряжу держат в растворе 30–40 мин, а затем стирают в чистой воде.

Опытные мастерицы без проблем справятся с любым изделием, будь то носки или свитер, а вот начинающим вязальщицам стоит пройти небольшой курс обучения вязания на спицах и крючком.

Вязание на спицах

Вязание спицами – процесс несложный, и его может освоить любой желающий. Прежде чем к нему приступить, необходимо выбрать нужные инструменты, а именно спицы. Длинные вязальные спицы используют при выполнении деталей с прямыми и обратными рядами. Такие спицы сужаются с одного конца, что облегчает протягивание петель, которые свободно распределяются по всей их длине. Для предотвращения соскальзывания на кончиках спиц есть ограничители, на которых часто указывают толщину спиц. Короткие (15–20 см) прямые спицы обычно продают наборами по 5 штук. Они заострены с обоих концов, а используют их для вязания по кругу.

Самые удобные спицы – бамбуковые. Они легки и не выскальзывают из петель в отличие от металлических. Гибкие спицы нужны при вывязывании широких деталей, например для свитеров, пуловеров и жакетов. С одной стороны каждой спицы есть леска со стопором, который препятствует соскальзыванию петель. Круговые спицы представляют 2 небольшие спицы, соединенные между собой гибкой леской. Их используют при вязании моделей по кругу или воротника-гольф, при обвязывании горловины, а также при вязании изделия с большим количеством петель.

Вспомогательные спицы нужны при вязании кос, когда необходимо перекрестить петли. При этом можно применять обычные короткие спицы, но куда более удобны специальные спицы для кос, так как у них есть небольшой изгиб посередине, чтобы перекрещиваемые петли не соскальзывали.

Спицы изготавливают из различных материалов: металла, дерева, пластмассы.

Металлические спицы делают из стальной проволоки, а затем хорошо шлифуют и покрывают никелем или хромом, что обеспечивает отличное скольжение петель. Неоспоримый плюс стальных спиц в том, что они не меняют своей формы и не пачкают руки; с другой стороны, они тяжеловаты. Большие спицы часто изготавливают из алюминия. Они достаточно невесомы, но легко гнутся и окисляются, из-за чего пачкают работу и руки. Обычно их используют при вязании вещей из темной пряжи.

Пластмассовые спицы легки и удобны, но на них нельзя вязать тяжелые вещи, так как они могут сломаться.

Костяные спицы легкие и гладкие, но свободно гнутся, поэтому с ними не всегда удобно работать. Толстые деревянные, костяные и пластмассовые спицы используют при работе с пушистой пряжей.

При выборе спиц из любого материала надо обратить внимание на их гладкость и полировку: на них не должно быть никаких шероховатостей, которые затруднят работу. Концы спиц не должны быть слишком острыми, иначе они расщепят нить, что затруднит вязку; а слишком тупые концы просто растянут петли. Острые спицы нужны только для тонкой работы и мелких узоров.

Спицы бывают разной толщины, поэтому их различают по номерам. Причем спица обязана быть в 2 раза толще рабочей нити. Обычно нужную толщину спиц указывают на упаковке пряжи, однако если вязать тонкими спицами толстую пряжу, то полотно получится довольно плотным, а использование толстых спиц на тонкой пряже даст рыхлое полотно.

Разобравшись с материалом и инструментами для вязания, можно приступать к изучению основных элементов вязания спицами.

Любое вязание начинается с набора петель. Существуют несколько способов набора петель на две спицы, каждый из которых обладает своими качествами – более эластичный или, наоборот, более плотный край и т. п. Первый набранный ряд в этом варианте дает изнаночный ряд. Набор осуществляется двумя спицами, что придает ему достаточную эластичность, не давая при этом сильно растягиваться.

Требуется сформировать первую петлю из нити, причем ее свободный конец должен быть в 3 раза длиннее самого вязания (рис. 1 а).

Петлю набросить на обе спицы и хорошо затянуть, удерживая нить в левой руке (рис. 1 б).

Рис. 1. Порядок набора петель

Ввести обе спицы в направлении снизу вверх в петлю на большом пальце левой руки. Обеими спицами захватить нить на указательном пальце левой руки, протянуть ее сквозь нить, идущую вокруг большого пальца. Нити с большого и указательного пальцев сбросить и затянуть петлю на спицах (рис. 1 в).

Повторяя описание, приведенное выше, набрать нужное количество петель (рис. 2).

Рис. 2. Положение нити на левой руке при наборе петель

Основными элементами вязания на спицах являются лицевые и изнаночные петли. С их помощью образуются всевозможные плотные рельефные узоры. Лицевая петля на изнаночной стороне выглядит изнаночной, а изнаночная петля на лицевой – как лицевая. При выполнении лицевых петель рабочая нить всегда располагается за работой. Ввести правую спицу в петлю на левой спице в направлении от себя слева направо, захватить рабочую нить, вытянуть петлю на лицевую сторону вязаного полотна. Оставить новую петлю на правой спице, а провязанную петлю предыдущего ряда сбросить с левой спицы (рис. 3).

При выполнении изнаночной петли рабочая нить всегда располагается перед работой. Движением на себя справа налево надо ввести правую спицу в петлю на левой спице, захватить нить и протянуть ее на изнаночную сторону полотна. Новую петлю оставить на правой спице, провязанную петлю предыдущего ряда сбросить с левой спицы (рис. 4 а, б).

Рис. 3. Порядок выполнения лицевой петли

Рис. 4 а, б. Порядок выполнения изнаночной петли

Прибавление и убавление петель необходимо для выполнения узоров, а также для формирования определенной фигуры вязаного элемента – треугольника, квадрата и т. п. Прибавление петель в основном осуществляется с помощью накида – дополнительной петли, которая провязывается в следующем ряду соответственно рисунку всего полотна.

Для выполнения накида надо просто накинуть рабочую нить в нужном месте на правую спицу и продолжить дальше вязание ряда. При таком прибавлении петель образуются небольшие отверстия в полотне, что обычно используется при выполнении ажурных узоров или когда прибавление петель несет еще и декоративную нагрузку (рис. 5).

Рис. 5. Накид

Для того чтобы прибавленные петли не оставляли отверстий в следующем ряду, этот накид следует провязывать лицевой скрещенной или изнаночной скрещенной петлей (рис. 6 а, б).

Рис. 6 а, б. Лицевая скрещенная и изнаночная скрещенная петли

При вывязывании скосов рукавов, пройм и т. п. требуется равномерное убавление по 1-й петле с каждого края, которое выполняется следующим образом.

В начале ряда убавить 1 петлю или провязать с наклоном влево – 1 петлю снять с левой спицы как лицевую (нить – за работой), следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю (рис. 7).

Рис. 7. Убавление одной петли с наклоном влево

В конце ряда убавить 1 петлю или провязать с наклоном вправо – правую спицу ввести в обе петли на левой спице, протянуть через них рабочую нить и сбросить петли предыдущего ряда с левой спицы (рис. 8).

Рис. 8. Убавление одной петли с наклоном вправо

Рис. 9 а, б. Кромочный край (узелковый и косичка)

Кромочные петли — это петли, не участвующие в основном узоре, а формирующие край полотна. Кромочные петли, как правило, не считаются в самом узоре, поэтому если в описании отмечено определенное количество петель, то 2 из них – кромочные. При вязании полотна первую кромочную петлю просто переносят, не провязывая, на правую спицу. Последнюю кромочную петлю можно провязать лицевой – тогда получится узелковый край, или изнаночной – образуется ровная косичка из кромочных петель (рис. 9 а, б).

Закрепление, или закрытие, петель является немаловажным моментом в вязании. От аккуратного края зависит внешний вид всего изделия. Петли при их закрытии не должны быть слишком тугими или очень слабыми; при наличии узора они обязаны располагаться равномерно, не стягивая полотно.

Закрывать петли в одном ряду можно самым простым и распространенным способом: снять кромочную петлю, следующую петлю провязать согласно рисунку, затем левую спицу ввести слева направо в кромочную петлю, оттянуть ее на себя и правой спицей втянуть в нее провязанную петлю. В результате вместо двух петель на правой спице останется одна. Далее провязать по рисунку следующую петлю, на правой спице – опять 2 петли. Левой спицей оттянуть первую петлю и втянуть в нее вторую петлю, на правой спице останется 1 петля. Таким образом продолжить закрывать петли до тех пор, пока на правой спице не останется 1 петля, затем нить отрезать и закрепить ее в последней петле (рис. 10).

Рис. 10. Закрепление (закрытие) петель

Советы по вязанию крючком

Некоторым мастерицам понравится вязать теплые вещи крючком, например шали, шапочки и шарфики, а также кардиганы, свитера и т. п.

Приступая к вязанию крючком, следует выбрать нужный инструмент, а правильно выбранный крючок – это залог успеха, ведь именно от него зависят качество изделия и производительность труда. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо знать свойства инструмента. Итак, крючки бывают нескольких видов: короткие (12–15 см) – для обычного вязания, длинные (35–45 см) – для афганского или тунисского вязания, и шпильковые (похожие на рамку) – для кружевного плетения. Их изготавливают из металла, пластмассы, кости или дерева.

Металлические крючки прекрасно скользят сквозь петли. Очень удобны в этом плане стальные крючки, а вот алюминиевые часто гнутся, к тому же со временем с них сходит покрытие и они начинают пачкать руки и изделие.

Деревянные крючки удобны при вязании толстой мягкой и эластичной нитью. Если же изделие слишком тяжелое, они способны ломаться.

Пластмассовые и костяные крючки очень легки, а потому с ними приятно работать, но при этом они довольно хрупки и быстро стачиваются о пряжу, что уменьшает размер петель и соответственно меняет узор изделия.

При подборе крючка необходимо учитывать и другие параметры. Прежде всего, инструмент должен быть удобным. Так, наиболее удобны крючки с деревянной или пластмассовой ручкой или с плоской частью возле головки. Особое внимание следует обратить на саму головку крючка – основную рабочую часть инструмента. Она должна быть гладкой, без заусенцев, с бороздкой средней величины. Слишком острая головка с глубоким вырезом станет постоянно цепляться за пряжу и травмировать указательный палец. Кроме того, она будет плохо протягивать нить сквозь петли. Если же головка крючка окажется тупой, то петли получатся слишком большими и растянутыми, что затруднит работу. Устранить мелкие недостатки можно, подправив головку наждачной бумагой или на бруске, стараясь не испортить имеющееся покрытие.

При выборе крючка нужно обратить внимание и на его номер, который определяется толщиной головки крючка; т. е. если толщина головки крючка равна 2 мм, то его номер будет № 2 и т. д. Крючок обязан быть в 1,5–2 раза толще выбранных ниток, в противном случае он станет плохо цеплять нить и расщеплять ее на более тонкие нитки. По толщине крючки бывают от № 0,5 до 8. Металлические тонкие крючки (№ 0,5–1,5) используют при изготовлении ажурных изделий: кружев, воротников, салфеток. Шерстяную пряжу вяжут толстыми крючками (№ 3–6). Если тонкие нити вязать толстым крючком, получится легкое разреженное полотно, а для изготовления плотного полотна для толстой пряжи выбирают толстый крючок, для тонких ниток – тонкий.

Выбирая крючок, важно помнить, что от сочетания номера крючка и толщины нити зависит структура полотна, поэтому если взять крючок не того номера, что указан в инструкции, то изделие получится совсем другим, нежели в предложенном варианте.

Для вязания теплых вещей достаточно уметь выполнять простейшие элементы вязания крючком, так как полотно их должно быть достаточно плотным. А чтобы изделия, особенно женские, стали красивыми и привлекательными, можно добавить некоторые дополнительные элементы.

Выполнение любого элемента крючком начинают с вывязывания воздушной цепочки. Для чего рабочую нить свободно перекидывают через указательный палец левой руки (конец нити находится внутри ладони), а в правую руку берут крючок (рис. 11).

Рис. 11. Расположение рабочей нити

Существует несколько способов держания вязального крючка, однако жестких требований здесь нет, поэтому, если вам удобно держать его так, а не иначе, пожалуйста. В принципе, можно даже придумать свой собственный способ держания, главное, чтобы вам было удобно.

Под нить, перекинутую через указательный палец левой руки, вводят головку крючка и поворачивают его таким образом, чтобы получилась петелька (узелка нет, просто перекрученные между собой нити) (рис. 12), в которую затем снова протягивают нить и затягивают (должна получиться петля с узелком). Это и есть начало воздушной цепочки. Через полученную петельку протягивают нитку, формируя таким образом первую петлю воздушной цепочки. Петля, находящаяся на крючке, не учитывается при выполнении элементов узора. Аналогичным образом вытягивают вторую петлю и все последующие (рис. 13).

Рис. 12. Начало воздушной цепочки

Рис. 13. Вывязывание воздушной цепочки

Чтобы на основе воздушной цепочки получить плотное или ажурное полотно, используют столбики без накида, столбики с накидом и воздушные петли. Именно они составляют основу вязания крючком, а все многообразие узоров достигается их сочетанием и способами их провязывания.

Рис. 14 а, б. Вязание первого в ряду столбика без накида

Для формирования первого ряда полотна (воздушную цепочку за ряд не считают), связанного столбиками без накида, необходимо ввести крючок в третью петлю от крючка, вытянуть через нее рабочую нить, после чего протянуть ее через обе находящиеся на крючке петельки (рис. 14 а, б).

Чтобы перейти ко второму ряду, работу поворачивают сразу после выполнения последней петли, провязывают одну воздушную петлю, так называемую петлю подъема, вводят крючок в первую петлю предыдущего ряда и вытягивают через нее рабочую нить. Теперь на крючке снова две петли, через которые нужно протянуть рабочую нить, как это было описано выше. Третий и последующие ряды начинают аналогично.

Вязание столбика с накидом отличается в первую очередь наличием самого накида – перекинутой через крючок рабочей нитью – и большим количеством действий по его вывязыванию, число которых зависит от того, сколько накидов необходимо выполнить. Итак, для оформления столбика с одним накидом крючок пропускают под рабочей нитью, вводят в третью от крючка петлю воздушной цепочки и вытягивают нить. После этого рабочую нить протягивают через последнюю полученную петельку и накид. Далее рабочую нить выводят через две оставшиеся на крючке петельки – столбик с накидом готов.

Для вывязывания второго столбика с накидом повторяют те же действия, но теперь делают накид и вводят крючок в следующую от предыдущего столбика петлю (рис. 15). При желании получить менее плотное полотно можно вязать и через петлю, две и т. д., но в этом случае между столбиками с накидом обязательно нужно провязывать воздушные петли по числу пропущенных петель основания.

Рис. 15. Вывязывание столбика с одним накидом

При вязании второго и последующих рядов необходимо выполнить две воздушные петли подъема – только так боковые края полотна будут ровными и аккуратными. При желании связать столбики с большим количеством накидов поступают следующим образом. На крючок накидывают нить два (три, четыре и т. д.) раза, вводят его в четвертую (пятую, шестую и т. д.) петлю основания и вытягивают петлю. Затем проводят рабочую нить через эту петлю и ближайший к ней накид, в итоге на крючке появляется новая петля, остаются один (два, три и т. д.) накид и петля начала ряда.

Затем нить провязывают через последнюю полученную петлю и накид. Это действие повторяют до тех пор, пока не будут провязаны все накиды и на крючке не останутся всего две петли – петля, полученная от провязывания последнего накида, и петля начала ряда. Теперь нить проводят через них – столбик с двумя (тремя, четырьмя и т. д.) накидами готов.

Для вязания по кругу, а также различных геометрических фигур следует освоить полустолбики, или соединительные столбики, которые необходимы для соединения начала и конца ряда. Для их выполнения крючок вводят в последнюю петлю ряда или воздушной цепочки и вытягивают рабочую нить, одновременно провязывая петлю на крючке. Помимо этого, они используются и в некоторых узорах (рис. 16).

Рис. 16. Полустолбик

Рис. 17 а, б. Полустолбик с накидом

Для оформления края изделия часто используют полустолбики с накидом. В данном случае на крючок делают накид, вводят его в петлю основания и вытягивают рабочую нить. В итоге на крючке оказываются 3 петли (рис. 17 а). Затем рабочую нить вытягивают через все три петли (рис. 17 б).

Для расширения полотна часто провязывают несколько столбиков в одну петлю основания. Для чего крючок вводят в петлю основания, провязывают столбик, потом снова вводят крючок в ту же петлю основания (рис. 18).

Рис. 18. Два столбика с одним накидом с общим основанием

Столбики с общей вершиной нужны, напротив, для сужения полотна. Рассмотрим их выполнение на примере столбиков с одним накидом. Начать вывязывание столбика с накидом, но не провязывать последнюю петлю, т. е. на крючке должны остаться две петли.

Далее делают накид, вводят рабочую нить в следующую петлю основания и снова выполняют столбик с накидом, не провязывая последнюю его петлю. Теперь на крючке три не провязанные петли, через которые и протягивают рабочую нить, получая тем самым два столбика с накидом с общей вершиной (рис. 19).

Аналогичным образом можно связать другое количество столбиков с накидом (двумя, тремя и т. д.) с общей вершиной.

Рис. 19. Два столбика с одним накидом с общей вершиной

Рис. 20. Пышный столбик

Если совместить два предыдущих приема, можно получить пышные столбики. Благодаря тому, что они имеют общие основание и вершину, такие столбики получаются более объемными и выделяются на вязаном полотне. После провязывания всех петель обязательно выполняют еще одну воздушную петлю (рис. 20).