Смотря какие. Очень полезны синичка, мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, привязав к стволам деревьев несоленое сало, развесив синичники, подкармливая птиц, особенно зимой, семечками (сырыми). И главное – не пользуйтесь ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не бывает 5–6 лет. После применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.
Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.
Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!
Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.
Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).
Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей.
Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.
Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели, в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.
Сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку; во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков; в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.
Вредителей можно уничтожить другими способами.
Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.
Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.
Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.
«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).
Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био».
Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания).
Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.
Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.
Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды; для азофоски – 1 столовой ложки на 10 л воды).
Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей, и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами.
Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.
Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.
«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гумминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от –20 до +40 °C, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.
«Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гумми», который является отличной органической подкормкой для всех растений.
«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится.
«Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». С «Фитофермом» их объединять не стоит, а вот с универсальными удобрениями вполне можно. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно), «Циркон» поддерживает иммунную систему растений на должном уровне – после опрыскивания этим препаратом растение способно само защитить себя от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.
Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками ее следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать.
Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и оставлять тут же. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою.
Перегнивая в течение лета, скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, они являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы.
Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом.
Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы можем использовать торф (раскисленный золой или доломитом), опилки (предварительно залитые раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например, спанбонд.
Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее структура разрушается, и она становится бесплодной.
Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Нужно только ее обеззаразить – полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной.
Эта нелепая, но устоявшаяся рекомендация пришла из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени предохранять корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и в дерюгу. А перед посадкой опускали корни на 2–3 часа в воду, чтобы смыть глину с корней и дать им возможность напитаться влагой.
Глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше перед посадкой поставьте корни на 2 часа в воду, к которой можно добавить корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин».
Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.
Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или «Кемира-универсал» (3 столовые ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды).
В регионах, где весной есть заморозки, например, на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.
Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.
Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов «окутана» органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу, без посредничества микроорганизмов (которые как раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя).
Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.
Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня. Раствор готовят из 10 мл 5%-ного йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. При опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями.
Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения) следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия, или мочевины, или аммофоски на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на литр воды.
Деревья лучше сажать весной, кустарники – осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.
Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, используя распоротые мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3–4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями.
Самый простой способ – это побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом, используя капроновые колготки, синтетическую мешковину из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд. (Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов.)
Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.
Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки.
Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия (перекиси водорода, зеленки) и замазать жидким варом.
Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Кора срастется.
Главное, не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.
Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.
Это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. А вот на Северо-Западе абрикос не растет. Дело в том, что при зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки.
Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (Вологодский абрикос, Московский абрикос). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение.
Абрикос, а также черешня, терн, алыча могут расти и в одиночестве. Но при этом надо помнить, что абрикос и черешня – очень рослые деревья, поэтому им следует отвести в саду соответствующее место.
Весной (на Северо-Западе – в начале лета, после окончания заморозков) дайте минеральную подкормку: 2 столовые ложки азотного удобрения и 1 столовая ложка калийного, не содержащего хлора, на 10 л воды. Естественно, что подкормку следует давать по периметру кроны дерева. Количество ведер должно соответствовать количеству лет дерева.
Подсыпьте по периметру кроны по влажной почве литровую банку золы или стакан доломита.
В момент роста завязей опрыскайте крону «Унифлором-микро» – 2 чайные ложки на 10 л воды. Достаточно одного ведра подкормки на взрослое дерево.
После уборки урожая сразу же начинается закладка урожая будущего года, поэтому снова подсыпьте золу по влажной почве по периметру кроны (литровая банка под дерево).
В середине августа дайте подкормку в полив по периметру кроны – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка бесхлорного калия на 10 л воды. И снова подсыпьте литровую банку золы по периметру кроны.
Поздней осенью, когда опадут листья, по периметру кроны внесите перепревший навоз или компост. Можно сделать полив фекалиями из туалета, растворив их водой 1: 10. Присыпьте фекалии опавшей листвой или выполотыми сорняками (торфом, песком, землей).
В поливах дерево нуждается в засушливое лето, в момент цветения и начала роста завязей, по 10 л на каждый год жизни, естественно, по периметру кроны. Вообще у абрикоса стержневая корневая система и корни глубоко уходят в почву, а потому умеют найти воду. На Северо-Западе абрикос как раз поэтому быстро погибает, потому что корни попадают в водоносные слои (кроме районов с песчаной почвой, разумеется).
По всей видимости, это опасное грибковое заболевание гномониоз (бурая пятнистость листьев). В качестве профилактики этого заболевания можно использовать «Циркон» (2–4 капли на 1 л воды), а для лечения концентрацию следует увеличить до 6–10 капель. В случае болезни опрыскивание следует повторить еще через 10–15 дней. Неплохо бы добавить в раствор еще и четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол».
Настоящая айва – растение исключительно южное. В Нечерноземье и, тем более, на Северо-Западе или Урале его выращивать бессмысленно. А вот айва японская (хеномелес) может расти повсеместно. При морозах растение подмерзает выше снегового покрова, но весной снова быстро отрастает, цветет и плодоносит, хотя плодоношение существенно снижается. Настоящая айва – это дерево с крупными, ароматными, поздносозревающими плодами. В сыром виде их не употребляют. Из них варят замечательно вкусное варенье.
Японская айва – это чаще всего низкорослый кустарник, который используют в декоративных целях. Цветет хеномелес еще до распускания листьев красивыми красно-оранжевыми цветками, плотно облепляющими ветки. Плоды мелкие (с куриное яйцо), невкусные, с твердой, «каменистой» центральной частью вокруг семенной коробочки, которая занимает почти весь плод. Но хеномелес съедобен. Плоды следует собирать до первых осенних заморозков, иначе мякоть станет коричневой и непригодной для употребления. Какие почвы нужны для хеномелеса?
Кустарничек этот неприхотлив и живуч. Предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, рыхлые, с достаточным содержанием органики. На глинах сажать не стоит. Корням айвы нужен хороший доступ воздуха.
Она не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому лучше использовать золу. Очень отзывчива японская айва на удобрение AVA, которую вносят в виде гранул не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной неплохо бы внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то после цветения полейте куст настоем сорняков.
Можно, но не сажайте ее густо в качестве зеленого забора, иначе всей красоты куста вы не увидите. Кустам нужен некоторый простор.
Хеномелес предпочитает освещенное солнцем место, но легко мирится и с полутенью. При посадке, а ее, как и любой другой кустарник, предпочтительнее сажать в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см. Посадочные ямы готовят так, чтобы в них поместилась корневая система. Размножается хеномелес проще всего корневыми отпрысками. Но можно размножить отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда, из семян айва растет медленно.
Всем известны плоды киви. Это как раз и есть плоды одного из видов актинидии, родом из Австралии, где ее и создали селекционеры. Но эта лиана растет исключительно в субтропиках, так что нечего пытаться вырастить киви даже в Грузии или на Украине. Есть другие виды актинидий, например, аргута, с более мелкими, но точно такими же плодами, как киви. Ее можно выращивать в южных районах России.
На Северо-Западе можно выращивать только актинидию коломикта, плоды которой напоминают по виду ягоды крыжовника сорта Финик. Есть и чисто декоративная лиана – полигама, которая съедобных плодов не имеет.
Актинидию коломикта применяют не столько для получения плодов, сколько для вертикального озеленения сада. У нее исключительно красивая листва, способная несколько раз за лето менять окраску. Поэтому ее часто называют «пестролистной лианой».
С южной, юго-восточной или юго-западной стороны строений, в защищенном от холодных ветров месте. Не следует сажать так, чтобы с крыши на нее лил дождь, не сажать ближе 75–100 см от фундамента дома. Можно посадить рядом с каким-нибудь не очень дорогим вам деревом, которое станет опорой для лианы.
Траншею следует копать на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого можно сажать на расстоянии 1,2–1,5 м друг от друга, потому что лианы широко разрастаются в дальнейшем и плохо переносят пересадку во взрослом состоянии. Так что сажайте их правильно и сразу на место. На дно траншеи надо уложить камни, битый силикатный (но только не красный глиняный) кирпич, щебенку, гальку, затем засыпать крупным речным песком (для фундаментных работ). И только после этого можно заполнять траншею почвой. Почву надо специально подготовить из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1: 1. Запомните: лианы не любят кислых почв! Но хорошо растут и плодоносят на слабокислых.
Нет, это неверно, поскольку у лиан листья располагаются, как черепица: верхний наползает на нижний, и с них вся вода скатывается. Так что стена под листвой всегда сухая. Кроме того, на нижней стороне любых листьев есть устьица, через которые листья регулируют испарения влаги из растения. Так вот: лианы обладают большой влагопоглотительной способностью именно через листья.
Такова особенность этих лиан.
Потому что это двудомное растение. Очевидно, у вас или только женские растения, или только мужские. Отличаются они друг от друга тем, что на женских растениях цветки расположены одиночно, а у мужских они собраны в пучок по 5–15 штук.
Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.
Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые растения.
Предком алычи является слива азиатская, так что алыча – это тоже слива. Лучше иметь два растения на участке, но и одно дерево тоже хорошо плодоносит, поскольку опыляется сливами (если они у вас растут).
Для Северо-Запада и более южных регионов можно порекомендовать новые крупноплодные сорта, например, Московская крупноплодная. Однако если сливы в вашем регионе подмерзают, то и алыча тоже будет подмерзать.
Потому что устарели ветви или слишком загустился куст. Его время от времени следует прореживать, вырезая старые ветви до самого основания. Вместо них из земли пойдут молодые побеги замещения. Каждую ветвь надо держать в кусте не более 7–8 лет. В кусте нужно оставлять 10–12 стволов, иначе при слишком большом загущении плодоношения в его центре не будет и урожай снизится.
Не стоит. Арония любит солнце. В тени ягод будет мало, и они не будут вкусными.
Скорее всего, все дело в почве. Аронию устраивает почти любая почва, но на скудных почвах урожай падает. Так что, если хотите получать высокие урожаи крупных, сочных ягод, извольте внести в почву перед посадкой хорошо перепревший компост.
Посадочные ямы делают размером 50 × 50 см, если высаживают одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если сажают сплошной зеленой оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае расстояние между кустами оставляют в 2–2, 5 м.
Обрезку делают ранней весной, до распускания почек. Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на 7–8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до 20–30 см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно загущается и плодоношение на нем падает. Не допускайте более 10 побегов в одном кусте. Вырезайте лишние ветви под самый корень.
Во-первых, все-таки не дерево, а куст, а во-вторых, навряд ли у вас арония погибла от мороза. Она чрезвычайно морозостойка и выносит морозы более 40 °C. И именно поэтому ее часто рекомендуют сажать по северной границе участка для защиты от северных и северо-восточных ветров. Болезней у аронии нет, вредители ей не мешают, так что, скорее всего, все дело в вашей почве.
Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в два года, весной, надо внести ведро органики и 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста. Но, даже если вы не будете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и она сама себя прокормит.
Сажать лучше в конце лета – начале осени и размножать делением куста в это же время.
На аронию можно прививать грушу. Но ветки у аронии тонкие, у груши же очень быстро становятся гораздо толще, чем у подвоя, а потому ветки аронии легко обламываются. Под них надо ставить постоянные, хорошо укрепленные подпорки.
Настоящий барбарис растет только на юге нашей страны. А на Северо-Западе растет лишь декоративный, с мелкими ягодками. Однако эти ягодки обладают хорошими лекарственными свойствами.
Очень просто. Свяжите в пучок, оберните мхом-сфагнумом или несколькими слоями газеты. Положите в открытый полиэтиленовый пакет на нижнюю полку холодильника или между оконных рам. В марте высадите наклонно в ящик с почвой. Поставьте на батарею (на подстилку из газет или журналов так, чтобы температура почвы была около 20 °C). Форточку держите приоткрытой, чтобы надземная часть находилась при температуре не выше 12–15 °C. Чубуки быстро укоренятся, затем в рост пойдет надземная часть. После того как минуют весенние заморозки, черенки можно высадить в грунт на подготовленное место.
Вовсе не обязательно. Важно, чтобы он был закрыт от холодных ветров, причем в качестве укрытия можете использовать обыкновенную ель. Лиану просто высаживают с южной стороны от елки и запускают по стволу. Такой виноград не обрезают и не укрывают на зиму, только утепляют корневую часть.
Проще всего у нас выращивать сорта винограда без косточек (кишмиш), поскольку эти сорта наиболее скороплодные и успевают полностью вызреть за наше короткое лето. Без проблем растет на Северо-Западе сладкий сорт Коринка русская, с некрупными светлыми ягодами. Этот сорт у нас уже прописался на постоянное место жительства так же, как и янтарного цвета крупный виноград Алешенькин нашей, местной, селекции. Садоводы-любители освоили довольно много сортов винограда: Августовский фиолетовый, Александр темно-розовый, Амурский сине-черный, целую серию белых сортов Потапенко, а также Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Русский ранний, Юбилей Скуиня. Есть сорт Юбилейный с желтыми ягодами, с ягодами черного окраса Ранний ТСХА и Родина. Так что выбор есть.
Виноград можно сажать около стен построек, но только не с южной стороны, поскольку около южной стены весной происходит быстрый нагрев верхней части растения и оно преждевременно просыпается, а затем страдает от заморозков. Лучше сажать виноград с западной стороны.
Главная болезнь – милдью (ложная мучнистая роса), во влажном регионе на листьях часто появляется и обычная мучнистая роса. Для профилактики этих заболеваний обычно применяют препараты, содержащие медь. Чаще всего используют 1 %-ный раствор бордоской жидкости 5–6 раз за сезон, с момента снятия зимнего укрытия. После последнего опрыскивания должно пройти не менее 3 недель, прежде чем виноград можно будет есть. Прекрасные результаты дает регулярное применение препарата «Циркон». Виноград можно будет есть уже через неделю после опрыскивания этим препаратом.
Загнивают потому, что через трещины в ягоды попала инфекция, а растрескиваются из-за избытка влаги в почве.
Чаще всего потому, что вишня больна коккомикозом. Определить это грибное заболевание несложно, потому что у растений наблюдаются раннее пожелтение листьев и их преждевременный сброс. Возбудитель болезни, гриб, зимует на опавших листьях, поэтому их следует убирать, а почву и растения опрыскивать препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, «Хом», «Оксихом», «Полихом»), либо «Цирконом». Это опрыскивание следует делать при распускании почек, распускании бутонов и после уборки урожая, причем не забывать опрыскивать при этом и почву под растениями. Хороший результат дает опрыскивание препаратом «Фитоспорин», но обливать им вишни следует регулярно (через 2–3 недели) в течение всего сезона.
Это грибное заболевание (серая гниль). Проявляется весной, в момент цветения, в форме ожога листьев и молодых побегов, которые темнеют, увядают и засыхают буквально в считанные дни. Летом происходит вторичное заражение новых побегов от ветвей, пораженных весной. Сохнут и старые ветви, поскольку гриб проникает в древесину, затем начинается поражение коры. Влажная, прохладная, затяжная весна немало способствует широкому распространению этого заболевания.
Самое эффективное – это опрыскивание «Цирконом» в момент распускания почек, затем в момент появления бутонов, до цветения, после цветения и после плодоношения. Весной опрыскивание «Цирконом» особенно эффективно в паре с «Эпином-экстра». В августе усохшие ветви следует вырезать, а растения опрыскать препаратом «Хом» (или другим, содержащим медь). Чтобы подольше сохранить вишню, заболевшую монилиозом, эти опрыскивания придется делать ежегодно.
Все сказанное о вишне относится и к сливе.
Чаще всего потому, что у нее подпревает корневая шейка, а корневой порослью она не возобновляется. На Северо-Западе это частое явление из-за зимних оттепелей и длительных осенних дождей. Сажайте вишню (любую) так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы. Войлочную вишню лучше прививать на терн, тогда ей не грозит подпревание корневой шейки. Кстати, войлочная вишня не болеет монилиозом и не подвержена коккомикозу.
Если у вас растения корнесобственные, то поросль полностью сохраняет материнские свойства, то есть у вас из поросли вырастут вишни и сливы того же сорта. Но если растения были привиты на какой-то подвой (а часто в качестве подвоя берут дички, выращенные из косточек), то поросль также будет дичком, то есть принесет плоды плохого качества.
Не ближе 2 м от ствола, иначе лишите материнское растение корней.
Если вишня превратилась в метлу, то у вас слишком большие приросты. Нормальный прирост для вишни около 30 см. Если прирост меньше, то растение ослаблено. Ветви следует проредить, удалить часть стволов, усилить подкормку и полив. Если приросты более 50 см, то на них закладываются только цветочные почки, которые после плодоношения отмирают, и ветвь оголяется. Вегетативные почки, из которых развиваются листья, у такой ветки закладываются только на самых концах.
В конце каждого лета проверяйте новый прирост. Как только ветвь подросла на 30 см, выщипните самую верхнюю почку на ее конце. Рост приостановится, и начнут закладываться не только цветочные, но и вегетативные почки, из которых будут расти листья. Верхушечная почка оттягивает на себя все питательные вещества. Оголившиеся ветви следует вырезать до места их прикрепления к стволу. Если оголились все дерево или куст, то вырезайте ветви постепенно, в течение трех лет. Нельзя допускать сильного загущения кроны, поэтому проредите ее в конце лета или ранней весной, до начала сокодвижения. Косточковые культуры нельзя обрезать поздней весной, у них начнется камедетечение.
Если вы посадили на участке только одно дерево вишни, то, возможно, ваша проблема именно в этом. Вишня – растение сугубо перекрестноопыляемое, поэтому нельзя выращивать только одно дерево. Нужен опылитель, и не какой попало, а тот, который подходит для выбранного вами сорта. Есть самоплодные сорта вишен и слив, как правило, это сорта народной селекции, вот их и следует покупать. Есть и культурные сорта самоплодных вишен, но это не значит, что можно посадить только одно дерево вишни – урожай будет мизерный, так же как и при отсутствии нужного опылителя. Сажать надо в любом случае не менее двух-трех самоплодных вишен.
Причиной плохого плодоношения могут быть и заморозки, которые убивают еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молоденькие завязи, тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. В регионах, где бывают сильные весенние заморозки, растениям можно помочь, опрыскивая их препаратами «Новосил» или «Эпин-экстра». Лучше это сделать до начала заморозков. Подстраховаться же можно, опрыскав вишни еще по бутонам одним из препаратов, содержащих гормон гибберелин: «Бутон», «Завязь» или «Гипперсиб». Вообще-то гибберелин вырабатывают листья растений, но его недостаточно для нарастания завязей. Дополнительные дозы гормона начинают выделять растущие семена после оплодотворения. Но если оплодотворение по какой-либо причине не произошло, то завязи опадают. Внося гормон через листья, вы обманываете растения, и завязи начинают расти даже при отсутствии оплодотворения.
Однако сброс завязей бывает не только из-за поздних весенних заморозков, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей и, как следствие, отсутствие урожая.
Конечно, ненормально. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который должен быть около 40 см. Веточки со временем придется обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому такие веточки прикреплены, укорачивать их нет смысла, так как вы обрежете единственную ростовую почку, и голая ветка дальше расти не будет.
При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными к препарату инструкциями.
В принципе, как и абрикос, вишня вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения, под вечер, по 4–6 ведер под дерево. В дождливое лето, естественно, можно и не поливать, ведь вишня не любит застойных вод.
Подкормка весной – зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкорме хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3–4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.
В середине августа – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.
Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.
Не стоит. Вишня будет сильно угнетать малину, поэтому их лучше размещать в разных местах сада.
Вишню лучше сажать степную или песчаную. Эти вишни растут невысокими кустами, плоды у них довольно мелкие, с большим количеством сока, но варенье и вино получаются из них отменные, и урожай они дают обильный и ежегодный.
Потому что она, наверно, растет у вас одна. Груша – растение перекрестноопыляемое, и сажать надо, по крайней мере, два растения.
Причин может быть две. Первая: на груше парша. Весной по молодым листьям следует опрыскать дерево препаратом «Вектра» или «Скор». Можно использовать любой препарат, содержащий медь (0,1 %-ный раствор, то есть 1 чайная ложка на 5–7 л воды). Но лучше всего опрыскивать «Цирконом». Затем опрыскивание повторить по молодым завязям и после уборки урожая.
Вторая причина – недостаток железа. Вообще, все растения в момент появления завязей следует опрыскивать препаратами, содержащими микроэлементы, например, «Унифлор-микро» или «Флористом». Если же речь идет только о недостатке железа, то можно ограничиться опрыскиванием 0,1 %-ным раствором железного купороса (неполная чайная ложка на 5 л воды).
Поскольку это грибное заболевание, то профилактическое опрыскивание препаратом, содержащим медь, поможет его избежать. Но делать такое опрыскивание следует за месяц до уборки урожая, а не тогда, когда вы увидели гнилые груши. Если вы не сделали этого вовремя, а плоды при созревании начали гнить, то используйте раствор «Фитоспорина», но применять его придется еженедельно, до самой уборки урожая. Если нет «Фитоспорина», воспользуйтесь раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Опрыскивание следует повторить еще раз через 3 дня. Отлично помогает препарат «Циркон», которым следует опрыскать растение, как только вы увидели первый загнивающий плод, чтобы уберечь остальные от такой участи. Если прошлым летом было много гнили, то не дожидайтесь появления больных плодов, а сразу профилактически опрыскайте растение по молодым завязям и повторите опрыскивание еще раз через 2–3 недели.
Такими торчащими вверх бугорками могут покрываться листья не только груши, но и любого другого (даже комнатного) растения. Внутри такого бугорка сидит вредитель. Нужен любой всасывающийся препарат против вредителей, например, «Искра-био» или «Фитоверм». Этими препаратами можно пользоваться и в квартире.
Можно, но не нужно, так же как прививать грушу на аронию (черноплодную рябину) или красную рябину. Со временем у груши сильно утолщается ветвь, а держится она на тоненькой веточке подвоя и обламывается в месте прививки, как только груша начинает плодоносить. Но надо отметить, что привитая на эти растения груша быстро вступает в плодоношение.
Карбонатных, или кислых, почв, солончаков. Слишком засушливые места ей не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения сгнивают, и дерево погибает.
В принципе, грушу надо подкармливать так же, как и яблоню, но груша нуждается в усиленных дозах фосфора и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, пригодные для яблони, следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони. Для приготовления раствора дозу фосфора надо увеличить на 1/3 столовой ложки, а калия соответственно уменьшить на 1/3 столовой ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 столовых ложек на три сезона.
Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, используйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», или «Новосил».
Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био». Они не опасны для нас и окружающей среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд.
В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться.
Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.
Проще всего вырастить ранние сорта народной селекции – Тонковетка, Дуля Новгородская, Бессемянка, Бере Лутса, Северянка – и сорта, созданные селекционерами, – Пушкинская, Чижовская, Памятная. Все они достигают биологической спелости в начале сентября.
Срок хранения не превышает 2–3 недель. Более поздние сорта, которые можно снимать в конце сентября и хранить около 3–4 недель: Бере зимняя, Петровка, Северянка, Финляндская желтая – сорта народной селекции, а также сорта, выведенные селекционерами-профессионалами: Ленинградская, Мраморная, Нарядная Ефимова, Кафедральная, Яркая (Стелющаяся), Краснобокая, Москвичка, Московская, Лада.
Это близкий родственник облепихи. Его родина – Китай. Растет гумми и в Японии, откуда он попал в нашу страну во время оккупации Южного Сахалина японцами. Это невысокий кустарник (высотой 1–1,4 см). Очень декоративен из-за красивой формы куста и серебристых, довольно крупных, блестящих листьев. Цветет гумми поздно, в конце июля – начале августа. Цветки у него удлиненной колокольчатой формы, с приятным и сильным ароматом, который привлекает насекомых-опылителей. В плодоношение куст вступает на третий-четвертый год и в возрасте 12–15 лет может давать до 15–20 кг с куста. Плоды в зрелом виде окрашиваются в красивый ярко-желтый с оранжевым оттенком цвет, покрыты серебристыми точками, из-за чего они буквально светятся. Они некрупные, около 2–3 см в диаметре, слегка продолговатые. Ягоды имеют хороший, но, на мой взгляд, пресноватый вкус. Внутри плодов находится одна продолговатая, довольно крупная косточка. Плоды висят на длинных плодоножках, что существенно облегчает их сбор по сравнению с облепихой. Их можно замораживать, делать из них компоты, желе, соки, вино, варенье, в которое следует добавить немного лимонного сока, иначе у него будет пресный вкус.
Это растение теплолюбивое. В условиях Северо-Запада его можно выращивать примерно так же, как виноград. Лучше всего выращивать в теплице, так как при весенних заморозках могут погибнуть не только цветки или завязи, но и сами растения. На зиму как в теплице, так и в открытом грунте требуется укрытие, иначе растения погибнут.
Размножать проще всего черенками. Для этого берут в начале июня прошлогодние приросты (одревесневшие черенки) или в конце июля – новые (зеленые черенки) и высаживают их в теплице наклонно, как обычно, косым срезом в почву, а прямым – наверх. Теперь главное – это притенение, влага в почве и воздухе и тепло. Как только появятся новые листочки, черенок прижился. Для более быстрого прирастания перед посадкой обмакните нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина».
Из семян вырастить гумми нелегко, потому что у косточек гумми плохая всхожесть. Требуется длительная стратификация косточек, поэтому их следует переложить мхом-сфагнумом и закопать осенью в теплице, а весной осторожно раскопать и высадить проклюнувшиеся косточки тут же, в теплице. На следующий год рассадите кустики на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Прежде чем заводить гумми, следует знать, что куст подмерзает по уровню снегового покрова, но довольно быстро восстанавливается, правда в этот год практически не цветет. Подмерзает он и во время весенних заморозков. Сделайте над растением стог сухого сена, который накройте пленкой не до самой земли, чтобы была отдушина, и укрепите их жердями. Можно, конечно, и лапник употребить.
Нет, этого делать не стоит. Вообще, при выборе места надо учесть, что это растение теплолюбиво, сажать его следует под прикрытием построек или других растений для защиты от северных ветров, и притом в том месте, где у вас на участке зимой наметает больше всего снега.
На глинах он расти не будет. Предпочитает гумми легкие суглинки или супеси, хорошо заправленные органикой. Если почвы плотные, то не сажайте в ямы, а подготовьте сплошную площадку размером 1,5 × 1,5 м. Корни расползаются далеко за периметр кроны. Не растет гумми и на кислых почвах, поэтому заранее произвесткуйте участок и в дальнейшем не забывайте раскислять почву, иначе плодоношения не дождетесь.
Вырезают только поломанные ветки, стареющий куст омолаживают, вырезая часть веток до уровня почвы.
Достаточно вносить под каждое растение 200 г золы, лучше весной, по влажной почве, но можно воспользоваться доломитом, которого хватит и полстакана под куст. Кроме того, начиная с третьего года жизни, гумми следует подкармливать фосфорным удобрением, заделывая в почву по периметру кроны куста по 1 столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата перед цветением. Калия гумми выносит мало, а в азоте не нуждается вовсе.
Для гумми исключительно подходит гранулированное удобрение AVA, которое достаточно внести как при посадке, так и в дальнейшем по 1 столовой ложке раз в три года. Его заделывают в почву на глубину 5–6 см за периметром кроны куста. В этом случае суперфосфат вносить не надо. Гумми – однодомное растение, то есть, в принципе, можно высадить один куст, но плодоношение будет гораздо обильнее, если высадить рядом 2–3 куста.
Их нет.
У жимолости, как и у облепихи, и у сирени, в первые годы интенсивно развивается корневая система, а надземная часть практически не растет. Но, как только образуются мощные корни, растение даст большой прирост и с этого момента начнет плодоносить. Обычно на это и требуется как раз 3 года.
Начиная с 3–4-летнего возраста кора «слезает» с кустов, отслаиваясь длинными полосками и обнажая красноватого цвета древесину. Пугаться этого не надо, такова особенность жимолости.
Кстати, то же самое наблюдается у малины и красной смородины.
Скорее всего, из-за того, что она растет в тени или у вас всего один куст, а жимолость – перекрестноопыляемое растение и лучше всего плодоносит, если растет группой из 2–5 растений разного сорта.
Жимолость не переносит застойных вод. Если грунтовые воды близко или участок заливает водой на длительное время, ее корни начинают постепенно погибать и урожай снижается. Кроме того, на кислой почве у нее бледнеет листва, и урожай становится мизерным. Плохо реагирует жимолость на минеральные подкормки (кроме удобрения AVA). Ее лучше ежегодно ранней весной подкармливать органикой (не менее ведра под куст, который вносят за периметр кроны, поскольку сосущая часть корней у жимолости находится примерно на 30 см дальше периметра кроны).
Почву под кустами жимолости надо ежегодно раскислять, проще всего золой (по 2 стакана под куст летом, также за периметром кроны). И еще жимолость – растение влаголюбивое. В засушливое время, особенно перед плодоношением, ее надо поливать, тогда и урожай будет хорошим.
Нет, не надо, поскольку это задерживает развитие и, следовательно, начало плодоношения. В дальнейшем жимолость не подрезают, а лишь удаляют поломанные, сухие и растущие внутрь кроны ветви. Делают это в начале осени, но не весной.
Чаще всего виновники этого тля, иногда нехватка воды или, наоборот, ее излишек. Но причиной может быть и недостаток микроэлементов в почве. В этом случае опрыскайте растение по листьям раствором «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды) либо «Флористом».
Жимолость очень зимостойка: ее древесина и ростовые почки выносят заморозки до –50 °C, цветочные почки и корни – до –40 °C, а бутоны, цветки, молодые завязи – до –8 °C. Цветение проходит в момент, когда средняя суточная температура переходит через 0 °С (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля, поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается).
Не повредит, если сделаете все правильно. Надо учесть особенности. Лучше не пересаживайте ее весной. Поскольку это растение рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, то ростовые процессы у жимолости к этому моменту прекращаются. Все дальнейшие изменения внешних условий не вызывают у нее распускания спящих почек до самой весны, а поэтому жимолость можно пересаживать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весенние посадки и пересадки жимолости допустимы только методом перевалки вместе с большим комом земли с одного места на другое, без перевозки, или высаживанием саженца из контейнера. Но растения все равно болеют и приживаются плохо. Объясняется это тем, что жимолость очень рано пробуждается весной. Уже в конце марта – начале апреля у нее распускаются почки, и с этого момента ее тревожить нежелательно.
Место для посадок жимолости следует выбирать так, чтобы растения целый день освещались солнцем, при этом их можно высаживать с северной стороны участка и не заботиться о прикрытии от холодных ветров. Жимолость можно сажать даже под деревьями с южной стороны так, чтобы на них попадало солнце. Расстояние между кустами следует оставлять не менее 1,5 м, поскольку со временем кусты раскинутся довольно широко и проходы между ними станут слишком узкими. У жимолости очень хрупкие ветки, которые легко обламываются, если их неаккуратно задеть при сборе ягод. Кусты можно высадить группой в углу или распределить по линии вдоль забора или границы участка. Хорошей соседкой для жимолости является черная смородина, так что их можно выращивать в одном ряду.
Следует сказать, что жимолость – неприхотливое растение, она приспособлена к различным типам почв и суровому климату, а потому не требует особого ухода. К тому же она может расти в широком диапазоне кислотности почв – от рН 4,5 до рН 7,5. Однако если высадить жимолость прямо по целине на неосвоенном участке, то качество и количество ягод падают так низко, что незачем ее и приобретать.
Предварительно следует выкопать посадочные ямы размером 40 × 40 × 40 см. Яму заправляют хорошо перепревшим компостом из расчета два ведра под куст. Добавляют в яму литровую банку золы и 3 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата.
Вместо золы можно брать мел, доломит или половину литровой банки извести и к 3 столовым ложкам суперфосфата еще добавить 2 столовые ложки калийного удобрения. Если посадку делают на песчаных почвах, то дозу органики увеличивают до трех ведер.
Затем следует хорошо перемешать все, что вы внесли в посадочную яму, полить водой, чтобы почва стала влажной по всей глубине ямы. Сделать в центре небольшой холмик внутри ямы. Расправить корни. Если есть поломанные, то, естественно, их следует обрезать до целой части. Засыпать сверху любой рыхлой почвой, в том числе можно использовать ту, что вынули при выкапывании из ямы. Обязательно полить еще раз водой, чтобы почва хорошо налипла на корни, и подсыпать ее дополнительно сверху.
Так как жимолость не дает прикорневых отпрысков, то ее можно не заглублять при посадке в почву, но, по моим наблюдениям, лучше заглубить корневую шейку при посадке на 5–6 см, поскольку с возрастом на нижней, заглубленной, части стволика со временем образуются дополнительные придаточные корни. Почву под посадками следует сразу же замульчировать любым мульчирующим материалом (в том числе несколькими слоями газет), чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности.
Обратите внимание на один важный момент. Кусты жимолости при посадке, в отличие от большинства ягодных кустарников, не обрезают и не укорачивают, потому что это задерживает рост и развитие растения, а следовательно, и его вступление в плодоношение. Ценность же растения как раз в том, что оно быстро вступает в плодоношение.
Можно и так и так, но эффективнее – черенками. С одного взрослого куста можно начеренковать и рассадить до 200 растений.
Для заготовки одревесневших черенков используйте самые сильные однолетние ветви, диаметром не менее 7–8 мм. Их надо срезать с кустов ранней весной, в конце марта, до распускания почек. Нарезать на части длиной 15–18 см и высадить, как только оттает земля, прямо в теплицу или на грядку, заглубив в почву на 10 см так, чтобы над поверхностью остались только две верхние почки. Чтобы лучше прижились, укройте лутрасилом или пленкой, это увеличит приживаемость черенков. Корни у черенков появляются примерно через 30 дней после укоренения.
Правильное название – крупноплодная садовая земляника. Клубника – это растение совершенно другого вида. У нее высокие цветоносы с мелкими ягодами, которые никогда полностью не окрашиваются, и более выпуклые жилки на листьях, имеющих более светлый окрас. У клубники есть мужские и женские растения. Мужские цветут, но ягод не дают.
У садовой земляники крупные ягоды, которые полностью окрашиваются при созревании. Растения однодомные, то есть не делятся на мужские и женские.
Вероятно, у вас растет клубника, а не садовая земляника, и часть растений, а именно мужских, не плодоносит. Но возможна и другая причина: среди растений садовой земляники могут оказаться сорта-засорители. Это Жмурка, вообще не дающая ягод, Дубняк, у которого не появляются даже цветоносы, Бахмутка, дающая небольшой урожай мелких, округлых, розоватых ягодок, и Подвеска с темно-красными, мелкими, удлиненными ягодками.
Чтобы избавиться от них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки. Одну надо сделать весной, когда среди цветущих кустиков земляники хорошо видны нецветущие кусты Жмурки и Дубняка, а вторую – во время сбора первого урожая крупных ягод. В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.
Потому что цветок погиб от мороза, для этого достаточно снижения температуры всего до –1 °C.
Серая гниль особенно опасна во влажное лето. Споры этого гриба живут в почве. Если изолировать ягоды от почвы, то это значительно снизит заболеваемость. Можно сажать землянику на черный лутрасил (или спандонд). Можно подкладывать во время плодоношения под цветоносы дощечки, или подвязывать их к шпалерам, или стягивать кустики бечевкой, подставлять опоры и так далее. Но обязательно надо еженедельно поливать и почву, и кусты раствором «Фитоспорина». После плодоношения опрыскать посадки бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Можно использовать очень эффективный препарат «Циркон», который оздоравливает само растение, усиливая его иммунную систему и делая его устойчивым к любым грибным (а серая гниль как раз грибное заболевание), бактериальным и даже вирусным болезням. Обязательно при уборке урожая собирать тронутые серой гнилью ягоды в отдельную тару и закапывать их на глубину штыка лопаты подальше от плантации земляники. В компост их класть не следует и просто выбрасывать на участке – тоже.
Их слишком плотно заселила стеблевая нематода. Обычно листья при этом становятся деформированными, с укороченными черешками. При сильном заселении ягодной нематодой ягоды тоже деформируются и теряют вкус. Кусты надо уничтожить и захватить при этом еще и соседние кустики. От зараженной нематодой земляники нельзя брать свой посадочный материал. Почву следует заменить. Не сажайте на этом месте землянику 4 года. Зараженные кусты нельзя класть в компост, их надо сжигать.
Сдерживает численность растительных нематод в почве посадка бархатцев среди земляники. Есть нематода-хищница «Немабакт», которая продается в грунте под названием «Защита». Она уничтожает обитающих в почве вредителей, в частности, проволочника, но не трогает дождевых червей и, хотя не ест растительных нематод, вытесняет их из зоны своего обитания. Перед посадкой земляники рекомендуется вносить в лунки немного этого грунта. «Немабакт» заселит плантацию и будет довольно долго существовать в почве, если вы не отравите ее слишком большими дозами ядохимикатов.
Земляника заражена ягодной нематодой. Прочтите ответ на предыдущий вопрос.
Если они полностью краснеют среди лета, это происходит из-за слишком высокой кислотности почвы. Посыпьте междурядья земляники золой (стакан на погонный метр).
Если красные листья появляются в августе и на них есть белые пятнышки, то это заболевание – белая пятнистость листьев. Следует обработать плантацию бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 0,5 л воды) или несколько раз до конца сезона полить землянику раствором «Фитоспорина». Можно использовать препарат «Циркон», который уничтожает возбудителей не только грибных и бактериальных, но даже вирусных болезней.
Ранней весной при отрастании молодых листьев долгоносик выходит из-под опавших листьев (он зимует прямо под кустиком) и начинает питаться соком листьев. Хорошо видны точечные проколы или маленькие дырочки на листьях. Жуки выходят на поверхность, как только температура поднимется до 8–10 °C. В момент обособления бутонов жук прогрызает первые выдвинувшиеся бутоны и откладывает в них по яйцу, а затем надкусывает плодоножки.
Когда вы заметите усохший бутон на такой плодоножке, бороться с жуком уже поздно, так как он перелетел на малину. Опрыскивать посадки против вредителя надо в тот момент, как бутоны еще не выдвинулись, а температура поднялась до 8–10 °C. Можно применить химический препарат «Ципершанс», но лучше биологические препараты «Искра-био», «Акарин» или «Фитоверм». Они не опасны как для полезных насекомых, так и для дождевых червей, птиц и для нас с вами. Эти препараты в течение 3 часов всасываются листьями и держат защиту около 3 недель. Химические же препараты наносят удар не только по вредителям, но и по всем остальным обитателям сада.
На Северо-Западе обработку надо делать в самом начале мая. В начале июня начинают обособляться бутоны у малины (в любом регионе это время совпадает с концом цветения вишни). В этот момент долгоносик тут как тут, и обрабатывать малину надо теми же препаратами. Зимовать долгоносик возвратится на землянику, но перед этим еще подкормится ее молодыми листьями, которые отрастают вскоре после окончания плодоношения. На Северо-Западе это происходит в начале августа.
Возвращение долгоносика на землянику легко заметить по проколам и дырочкам на молодых листьях. В этот-то момент и надо сделать третью обработку против жука одним из указанных препаратов.
Вообще-то потери от долгоносика сильно преувеличены, жук, как и любой другой вредитель (за исключением саранчи и колорадского жука), никогда не уничтожает урожай полностью. Иначе чем же будет питаться его потомство? Так что, в принципе, можете с ним вовсе не бороться. Кое-что он оставит и вам. Численность жука вы можете сильно сократить, если рано утром, когда жуки малоподвижны, подстелите газеты под кустами земляники или малины и потрясете кусты. Жуки посыплются на газету. После этого их надо просто передавить.
Зато хорошо видны листья земляники, которые заселил паутинный клещ. Они слегка стянутые, как зонтик, бледноватые, а у кустиков «скучный вид». Не надо применять никаких препаратов. Просто полейте землянику под вечер очень горячей (примерно 65 °C) водой с добавлением марганцовокислого калия, чтобы раствор стал ярко-розовым.
В конце февраля – начале марта заполните небольшие емкости (можно использовать контейнеры для яиц) почвой. Сверху насыпьте слой снега и уплотните его чайной ложкой. Затем положите на снег по одному семечку земляники, накройте емкости пленкой или стеклом и на 2–3 недели поставьте на нижнюю полку холодильника. Затем выставляйте на светлое место. Снег при таянии втянет семечко наполовину в почву. Для всходов мелких семян требуется свет, поэтому их не следует засыпать почвой. Всходы крошечные, как две зеленые точки на почве.
Самое главное – не прибить семядольки к почве во время полива, поэтому поливать надо из пипетки, не попадая на растения, лучше всего по краям емкости. Когда растеньица немного подрастут, можно их слегка приокучить почвой.
После того как минуют весенние заморозки, землянику можно высадить в школку (на специально подготовленную небольшую грядку, свободную от сорняков), если у нее к этому времени уже есть 3–4 настоящих листа. В августе можно высаживать кустики на место.
При семенном способе размножения происходит расщепление, то есть не все кусты будут обладать материнскими свойствами. Занимаются семенным размножением в основном селекционеры.
Ничего страшного, просто рассадите ее. У безусой земляники кустик довольно быстро загущается, и плодоношение падает, поэтому ее надо рассаживать примерно каждые четыре года. На самом деле это не один кустик, а много растений, выросших вокруг посаженного растения из семян, опавших с перезревших ягод.
Лучше всего смотрится безусая земляника, посаженная небольшими куртинками в цветниках или вдоль дорожек, расположенная в один ряд. Ею можно сделать окаймление цветочной клумбы или каменистой горки, то есть это растение не требует специального места на участке, но, конечно, можно ее высадить и на отдельной грядке, удаленной от посадок садовой земляники. Кустики с многочисленными белыми цветками, зелеными и красными ягодами выглядят очень нарядно все лето.
Это гибрид земляники с клубникой. От клубники растение получило в наследство высокий и прочный цветонос, сравнительно мелкие ягоды красновато-беловатого окраса, кончики у которых остаются зеленоватыми даже в зрелом виде. Но зато ягоды сохранили удивительно сильный аромат и повышенное содержание сахаров. Поэтому их так любят дети. От садовой земляники растения получили плодовитость. При выращивании землеклуники надо знать, что она дает большое количество усов и очень влаголюбива. Если влаги недостаточно, урожай ягод существенно падает за счет того, что часть ягод засыхает прямо на цветоносе, не развиваясь.
Конечно, земляника пытается захватить все прилегающие территории. Ее следует ограничить: либо ежегодно окапывая по всему периметру участок, на котором она растет, либо окантовать посадки досками, жердями или плоским шифером. Через 4–6 лет урожай обычно резко снижается. Это означает, что посадочный материал пришел в негодность и почва под посадками истощена.
После уборки урожая завалите участок с земляникой прямо по верху кустиков сеном, листьями, выполотыми сорняками или складывайте на этом месте компостную кучу все лето. В конце сезона накройте старой пленкой так, чтобы ее не снес ветер, и оставьте до следующей весны. За долгие осень и зиму под пленкой все перегниет. Так что ни выкапывать, ни уничтожать посадки вам не придется. Если хотите, чтобы биомасса перепрела всего за месяц-полтора, перед укрытием пленкой полейте площадку препаратом «Возрождение». Следует знать, что бактерии, которые находятся в этом препарате, остаются в живых лишь при температуре от 0 до 25 °C. Поэтому плантацию надо подготовить и полить препаратом в начале августа. Следующий земляничный ковер закладывайте в августе текущего года на новом месте. Однако посадочный материал со старой плантации брать не следует.
Спилить до основания старые стволы, а молодые укоротить до 1,5 м и впредь не допускать их слишком большого роста. Каждую осень делайте обрезку верхушек, оставляя не более 20 см прироста. Тогда все ягоды будут вашими, если навесите на дерево нити блестящей елочной фольги или накинете сеть. Птицы боятся сетей и блеска фольги. Но они совсем не боятся лутрасила и забираются внутрь него, чтобы полакомиться ягодами. Защиту надо выставлять, когда ягоды выросли, но еще не стали окрашиваться, потому что птицы клюнут едва потемневший бочок ягодки, и она засохнет.
Можно и даже нужно. Ирга очень хорошо размножается семенами. Их высевают сразу после того, как ягоды созрели. Зрелую ягоду размазывают по туалетной бумаге и высевают на место прямо вместе с бумагой. Но следите, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появятся молодые растеньица, которые той же осенью можно пересадить на место, хотя они еще совсем маленькие. С пересадкой можно подождать и до весны, но затягивать с пересадкой не следует.
Ирга растет практически на любой почве, за исключением болотистой, но лучше всего на суглинках. К плодородию почв она тоже нетребовательна, поскольку умудряется расти даже на голых скалах. К тому же растение исключительно зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от северного ветра. Высаживайте ее в качестве зеленого забора по северной границе участка. Она миролюбива и хорошо ладит со всеми жителями сада.
Существуют современные десертные сорта, полезные и вкусные, почти без горечи, крупноплодные, в частности, Подарок Ленинграду. Много таких сортов создано в Сибири и на Урале: Таежный Рубин, Алтайская, Свердловская полусладкая, Уральская сладкая. Все они отлично растут и плодоносят у нас на Северо-Западе.
Это одна из немногих теневыносливых культур, и лучше посадить ее в тени, где на нее меньше нападают вредители. Для защиты от них растение следует ранней весной, еще по раскрывающимся почкам, опрыскать карбофосом или «Фуфаноном», закрыв лицо марлевой повязкой. Перед самым цветением калину следует опрыскать любым настоем с сильным запахом (полынь, луковая шелуха, настой сорняков, одуванчиков, хвои и так далее), а сразу после цветения это опрыскивание повторить.
Эффективно помогает препарат «Здоровый сад». Начинать надо с момента разворачивания листьев.
Хорошие, плодородные почвы, хотя и мирится со скудными почвами, только расти и развиваться она будет на них медленно, да и обильного цветения на такой почве не дождетесь. Любит калина влагу, поэтому ее хорошо сажать вдоль канавы или по берегам водоемов. Она укрепит берега, и влаги ей будет достаточно, поскольку у нее довольно глубокая корневая система. Она хорошо растет на солнце, но предпочитает полутень, хотя может расти и в тени.
Почему ягоды крыжовника покрываются серым, плотным, войлочным налетом и что с ним делать?
Это мучнистая роса. Ранней весной, как только на крыжовнике развернутся молодые листочки, опрыскайте кусты препаратом «Топаз» или «Вектра». Затем, примерно через 2 недели, повторите опрыскивание по молодым завязям. После уборки урожая сделайте третье опрыскивание, и вы избавитесь от мучнистой росы примерно на 3–5 лет. Можно вместо этих химических препаратов использовать нехимический препарат «Циркон», сделав также трехкратное опрыскивание, или применять биологический препарат «Фитоспорин», ежемесячно поливая куст сверху по листьям из лейки.
Мучнистая роса на крыжовнике вначале проявляется в виде белоснежного, сверкающего налета на молодых листьях ранней весной. И лишь позже ягоды и листья покрываются плотным войлочным налетом. Внимательно осматривайте разворачивающиеся листья крыжовника весной.
Какие сорта крыжовника не подвержены мучнистой росе?
Если вам надоело вести регулярную войну с мучнистой росой, постоянно одолевающей ваш крыжовник, то заведите сорта, которые этой напасти не подвержены, а именно, простенький и мелконький, зато очень надежный и вкусный сорт Хаутон, сорт Родник, с зелеными ягодами и слабошиповатый, или черные сорта Негус, Африканец и другие. Из последних можно сварить отличное варенье, заготовить компоты или сделать первоклассное вино. Сорт Салют также привлекателен устойчивостью к мучнистой росе. Сорт Неслуховский очень ранний, вкусный, один из самых крупных, с ягодами в виде розового бочонка, не поражается мучнистой росой, но, к сожалению, подмерзает. Не болеет мучнистой росой и сорт Черныш, окрас у ягод этого сорта почти черный, вкус отличный. Если позволяет площадь, то можете высадить устойчивый к мучнистой росе куст сорта Изабелла. Это просто огромный куст, но зато он малооколючен. Ягоды имеют цвет и вкус винограда Изабелла. Один из самых ранних сортов – Сеянец Лефора, имеет невысокий шаровидный куст и мелкие шипы. Ягоды овальной формы, в зрелом виде красного цвета, причем еще до созревания обладают хорошим вкусом. Сорт зимостойкий и мало подвержен заболеванию мучнистой росой.
Есть два старинных сорта среднего срока созревания – Русский красный и Русский желтый. Высокие, с дугообразными ветвями кусты очень урожайные, а главное, не поражаются мучнистой росой.
Гибрид крыжовника с черной смородиной Йошта (создан в Германии), или аналогичный гибрид Крома (Швеция), либо Йохен (Болгария) не поражается мучнистой росой, но в этом его единственное достоинство. У него подмерзают цветочные почки и побеги, поскольку осенью долго продолжается их рост. Плодоношение слабое, вкусовое качество ягод посредственное, аромата и вкуса черной смородины гибрид не унаследовал. На мой взгляд, это – неудавшееся детище селекционеров.
Есть – малошипый сорт Орленок и бесшипые сорта Капитан и Колобок.
Это происходит при недостатке влаги в период роста ягод либо при заболевании мучнистой росой. Иногда это происходит из-за недостатка калия. Но такое явление может быть вызвано и тем, что под кустом растет пырей, корни которого выделяют токсины, вредные для корневой системы крыжовника. Есть еще одна причина – попадание серы или хлора на листву или в почву.
Теперь уже ничего. Этими делами занимаются гусеница крыжовниковой огневки и пяденица. Их лёт идет одновременно с лётом бабочки-белянки. Как увидели, что порхает «беленький флажок», так и опрыскайте кусты крыжовника и красной смородины «Искрой-био», «Фитовермом» или любым настоем с сильным запахом (хвойным, настоем цитрусовых корок).
Если постоянно будете опрыскивать свой сад (или хотя бы поливать прямо по листьям и по почве под кустами) препаратом «Здоровый сад», вредители станут облетать его стороной.
Я критически отношусь к рекомендациям утаптывать почву вокруг саженца после посадки. Нет лучшего способа для заполнения пустот в зоне корней почвой, чем полив, а утаптывание приводит лишь к тому, что к корням будет плохо поступать воздух, а это в начальный период приживания растения нежелательно, так что будем обходиться без утаптывания.
Сажать кусты крыжовника надо на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Никакое омоложение не поможет слишком старому растению, которому более 30 лет. Если вы будете своевременно вырезать устаревающие ветви (обычно они стареют к 10 годам), то таких кардинальных мер, как омоложение куста, не потребуется. Показателем старения ветви и является прекращение ее плодоношения.
Крыжовник довольно устойчив к засухе, и поливка требуется только в засушливое лето, в момент образования завязей и после плодоношения. Если стояла долгая сухая осень, то обязательно полейте крыжовник в конце сентября – начале октября. Не допускайте, чтобы куст ушел на зиму с сухой корневой системой, при морозах это может привести к высыханию ветвей.
Начиная со второй половины августа никаких азотных подкормок давать не следует, так как азот снижает морозостойкость растений, кроме того, азот может спровоцировать дальнейший рост концов веток (если вы своевременно не выщипнули верхушечные почки в начале июля). Да и осенними дождями азот легко вымывается из почв.
Считается, что осенью под кустами надо непременно делать перекопку. Во-первых, чтобы освободить куст от устроившихся под ним зимовать вредителей, во-вторых, чтобы взрыхлить под растениями почву, утоптанную при сборе урожая. Поскольку в уплотненной почве корни начинают испытывать недостаток кислорода, они в поисках воздуха начинают подниматься ближе к поверхности вместо того, чтобы идти вниз, а потом подмерзают в бесснежные морозные зимы. Перекопку надо делать неглубокую, у центра куста (примерно на 6–8 см) и более глубокую по периметру кроны (примерно на 12–15 см).
Однако делать перекопку необязательно, если вы регулярно в течение лета срезаете сорняки и оставляете их под кустами. При этом верхний слой почвы остается рыхлым все лето и не уплотняется. Если кусты посажены на гребнях, тогда при уборке урожая вы не топчете почву под кустами.
Можно, это сейчас модно. Для посадки просто вырезают дернину (квадрат размером 50 × 50 см или круг диаметром 50 см), которую удаляют, готовят на этом месте посадочную яму и высаживают растение. Особенно эффектно смотрятся на газоне кусты в штамбовой форме. Газон постоянно стригут. Когда кусты растут в штамбовой форме, косить под ними траву проще. А перекапывать почву под кустами в этом случае не требуется.
Для «царского» варенья больше всего подходит сорт Зеленый Бутылочный. Ягоды у этого сорта не очень крупные, с длинным «горлышком», как у бутылки. Именно из его зеленых ягод, в которых еще не успели образоваться семена, варят это изумительно вкусное, «царское», варенье. Его рецепт дан в разделе «Полезная кулинария».
Не только растет, но и плодоносит. Покупать ее следует в питомнике. Сажать надо осенью, при посадке стволы укоротить на треть длины. Лещина любит солнечное местоположение, богатую гумусом почву. Не любит кислую почву и плохо переносит близкое соседство хвойных растений. Это перекрестноопыляемое растение, так что сажайте сразу два куста. Есть сорта с красными листьями и красными обертками орехов, очень декоративные весной и во второй половине лета.
Лимонник – двудомное растение, то есть у него есть женские и мужские экземпляры. На женских растениях одиночные, белые, небольшие цветки располагаются по всей ветке, а на мужских – пучками из нескольких цветков вместе. Совсем необязательно иметь ягоды, поскольку листья лимонника гораздо более ценны. Их собирают перед цветением и сушат. Зимой заваривают в чае по паре листиков для повышения тонуса (а заодно и артериального давления).
Само растение предпочитает солнце и богатую гумусом почву, а вот земля под лимонником должна быть замульчирована или залужена (прикрыта другими посадками). Не забывайте поливать лимонник – лианы влаголюбивы. С полутенью растение тоже мирится. Оно довольно зимостойко, так что в прикрытии от северных ветров не особо нуждается. Можно посадить его с юго-запада или юго-востока, перед бросовым деревом. Лимонник – лиана – и обовьет дерево. Вместо дерева можно использовать любой деревянный столб или опоры беседки. Можно просто вбить в землю кол высотой 1,5 м, получится «фонтан» из листвы.
Китайский лимонник нуждается в листовом перегное, в крайнем случае, в хорошо перепревшем компосте или навозе. Любит воду, как и всякая лиана, так что не забывайте поливать в сухую погоду. А вообще-то растение это жизнестойкое и неприхотливое.
Можно, если только на лимонник не будет постоянно стекать дождевая вода с крыши беседки. Нельзя допускать, чтобы место, в которое сажается лимонник, заливалось надолго водой, нельзя также сажать близко к грунтовым водам. Если близко грунтовые воды, а вам очень хочется посадить лимонник, то нужно предусмотреть дренаж, а потом насыпать гряду и на ней высаживать лимонник.
А потому, что у лимонника, как и у актинидии, есть особенность: верхняя часть растений любит солнце, а корневая – не любит. Поэтому нужно закрывать поверхность над корнями какими-либо растениями. Что можно использовать? Барвинок, мох любой декоративный, ползущие растения, печеночницы или аюгу.
Потому что в поросли малинная муха. Надо вырезать молодые побеги с поникшими до самой земли макушками и сжечь, а не бросать где попало. Иначе вредитель выйдет из побегов и начнет пакостить.
Это вирусное заболевание «ведьмина метла». Выкопав такой куст, вы увидите, что его корни образуют метлу. Куст следует выкопать и сжечь, пока цикадки не разнесли болезнь по всем кустам.
Если они сбились в плотную шапку, скорее всего, там засела или отложила свои яйца тля. Разверните свернутые листья, и вы это увидите. Проще всего макушки срезать и сжечь. Но причиной может быть и вирусная болезнь, которая так и называется: курчавость малины. Обычно поражаются все листья, а не только те, что находятся на концах веток. Они сморщенные, стянутые, скрученные. Ягоды засыхают еще зелеными. Кусты надо немедленно убрать и сжечь.
Ей всего хватает. Желто-зеленая мозаика листьев малины – это вирусная болезнь. Кусты надо выкопать и сжечь. Малину 4 года нельзя сажать на том месте, где были кусты, заболевшие вирусными болезнями. Но если сменить почву после того, как вы выкопали и уничтожили больное растение, то можно высадить вместо него здоровый куст в тот же год.
Потому что в них личинка малинной мухи. Она прогрызает в стебле малины отверстие, это и вызывает увядание. Такие поникающие побеги следует вырезать до основания и сжечь.
Это может вызвать галлица. Внимательно просмотрите стебли малины осенью, после того как она сбросит листья, и ранней весной, когда листья еще не развернулись. В это время на стеблях хорошо видны утолщения-галлы, в которых находятся личинки галлицы. Такие стебли надо вырезать до самой почвы, не оставляя пеньков, и сжечь. Но причиной может быть одно из грибных заболеваний, в частности, пурпуровая пятнистость стеблей. Начинается болезнь с появления красно-бурых пятен на листьях, которые потом усыхают. Если это явление у вас ежегодно повторяется, то весной по молодым листьям, затем по бутонам и после сбора урожая опрыскайте малину препаратом «Циркон». Засохшие ветви вырежьте, не дожидаясь осени, поскольку споры гриба – возбудителя болезни – перейдут на новые, молодые побеги и они уйдут под зиму уже больными. На следующий год обязательно засохнут прямо посреди лета.
Может быть и совсем банальная причина – недостаток влаги. У малины поверхностная корневая система, и к тому же она – очень влаголюбивая культура. Так что поливайте и мульчируйте. Особенно хорошо мульчировать малину тиной из-под настоя сорняков, а если есть свежий навоз, то еще лучше залить посадки по почве навозной жижей. Малина – азотолюб, но предпочитает азот из органики, а не минеральный, так что особо не усердствуйте, подкармливая ее мочевиной.
Можно подкормить азофоской, еще лучше экофоской или «Кемирой» (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1 л раствора под куст). Но лучше всего подкармливать малину настоем навоза, разведенного водой в пропорции 1: 10. Если у вас птичий помет, то разводите его водой 1: 20. Или используйте настой сорняков, разведенный в соотношении 1: 2.
Ту же подкормку можно дать в самом начале плодоношения. А вот после плодоношения азот давать уже не следует, кусты надо подкормить только фосфором и калием (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калийного удобрения на 10 л воды). Не забудьте после каждой азотной подкормки подсыпать под корни золу, по стаканчику под растение, потому что малина не любит кислых почв, а все содержащие азот удобрения (кроме натриевой, калийной, кальциевой селитры) почву подкисляют.
Малина – влаголюбивое растение, а корневая система у нее поверхностная, поэтому, чтобы сохранить влагу, почву под малиной надо обязательно мульчировать, хотя бы выполотыми сорняками. Особенно хорошо мульчировать малину тиной из-под настоя сорняков, а если есть свежий навоз, то еще лучше залить посадки по почве навозной жижей.
Скорее всего, это грибное заболевание антракноз. Все новые побеги (особенно стебли) нужно опрыскать препаратом «Циркон», который отлично помогает справиться с заболеванием. Отплодоносившие побеги надо вырезать и сжечь. При заболевании малины любой болезнью старые отплодоносившие стебли нельзя оставлять зимовать с молодыми побегами. После окончания плодоношения всю малину следует повторно опрыскать «Цирконом».
Это действительно мучнистая роса. Поливайте еженедельно всю малину прямо по макушке «Фитоспорином». Лучше его никакой препарат не справится. Обычно мучнистая роса свирепствует буквально на всех культурах в холодное, влажное лето. Так что, если стоит подобная погода, не ждите вспышки заболевания, а профилактически поливайте растения «Фитоспорином».
Если в вашем регионе очень суровые зимы, то надо, но делать это следует, когда температура выше 6 °C: у малины хрупкие стебли, и при более низких температурах вы их сломаете. Кусты лучше пригибать, связывая их пучком и наклоняя друг к другу. Если зимы не слишком суровые (не ниже –15…–18 °C), то каждый куст малины проще связывать веником, и даже вместе со старыми стеблями (при условии, что на них не было никакой болезни). Они не сломаются под тяжестью снега, как это иногда происходит с пришпиленной к земле малиной. Старые стебли удержат снег и утеплят молодые побеги. Но есть современные сорта, которые вполне можно оставлять на зимовку просто так, если они подвязаны к шпалере, иначе они тоже могут сломаться под тяжестью снега.
В ягодах личинка малинного жука – самого плодовитого вредителя малины. Лёт жука происходит в момент цветения вишни. Как и долгоносик, этот жук прогрызает отверстие в бутоне и откладывает туда яйцо. Отрождающаяся личинка питается растущей завязью и портит этим самым ягоду. Самка продолжает яйцекладку и на молодые завязи, так что малинный жук ведет свою вредительскую деятельность с мая по конец июля.
Самая простая защита – стряхивать жука на подстилку и давить. Жуки подвижны только при температуре выше 15 °C, так что рано утром с ними легко расправиться. Можно обработать малину в момент цветения вишни карбофосом, закрыв платком рот и нос, но лучше этого не делать, а воспользоваться «Фитовермом». Он держит защиту 3 недели, так что опрыскивание малины следует сделать по молодым листьям во время цветения вишни, которое на Северо-Западе обычно происходит в середине – конце мая, а затем повторить опрыскивание в начале и в самом конце июня и в конце июля.
Личинки окукливаются в почве до следующего года, поэтому надо помешать им попасть на землю, а мы сами способствуем их попаданию в почву во время сбора ягод. Тара для сбора должна иметь дно без отверстий (если это корзинка, то обшейте дно тканью), ягоды следует срезать ножницами вместе с цветоножкой. Когда будете освобождать ягоды от цветоножек, обязательно выбросите их в помойное ведро с водой, чтобы личинки погибли.
Ягоды есть можно, но неприятно. Поэтому освобожденные от цветоножек ягоды залейте слегка подсоленной водой – личинки всплывут, и вы сольете их вместе с водой в помойное ведро. Эту воду, конечно, нельзя выливать под малину.
Первые 3–4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно учтите, что облепиха – растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта (или совпадающего по срокам цветения).
В тени урожаи снижаются. Облепиха любит солнце и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок, если почвы у вас не песчаные или супесчаные. К кислым почвам облепиха относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.
Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрытые двумя чешуйками, и плотно прилегают к ветке.
Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3–4 года, в конце лета. У женских растений цветочные почки выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужских отличие существенное. Цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7–8 чешуями (похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.
Возможно, вам просто продали мужской экземпляр, выдав его вегетативные почки (те, из которых растут листья) за женские цветочные почки. Но многие питомники стали продавать женские экземпляры облепихи, на которые привита почка мужского растения. Место прививки хорошо видно на стволике саженца из-за Т-образного надреза, в который вставили почку. Внимательно рассмотрите стволик, и, если вы его увидите, вам действительно не потребуется мужское растение. Но вам нужно подстраховаться и научиться самому делать такую прививку, потому что мужская ветка, как и мужское растение, менее жизнестойкое, чем женское, и привитая веточка может погибнуть. Возьмите с нее вегетативную почку и привейте на женский ствол в Т-образный разрез летом.
Можно размножить семенами, черенками, отводками, корневой порослью. Семена надо сеять сразу после того, как они созрели под зиму, но из семян, как правило, вырастают дички, так что я этого делать не рекомендую.
Черенки берут в середине лета и укореняют точно так же, как черную смородину. Для отводков пригибают и пришпиливают к почве в начале лета нижние ветви. Проще всего размножать облепиху корневыми отпрысками: выкапываете, отрубив от материнского растения, вместе с той частью корня, которая находится за отпрыском, и высаживаете на место. Отпрыски легко приживаются и быстро идут в рост, в отличие от черенков, которые растут и развиваются медленно. Объясняется это тем, что у отпрыска уже есть хорошая корневая система. Нельзя брать отпрыски ближе 2 м к материнскому растению, поскольку это сильно ослабит его из-за потери значительной части корневой системы.
Это проявление вертициллезного увядания (попросту вилта). Болезнь вирусная. Растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые экземпляры. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.
Облепиха – растение нарядное, поэтому она украсит сад. Можно, конечно, высадить ее и за канавой по краю дороги в качестве зеленого забора. И не только с северной стороны, но и с любой другой. Но лучше ее сажать группой в уголочке сада.
Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку облепиха их попросту задушит в борьбе за площади питания. Она очень жизнестойкое и агрессивное растение. То есть не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.
Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких рыхлений и перекопок под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).
Сажают облепиху ранней весной, в апреле – мае. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 × 1 м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой. Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы, высотой около 40 см. Сажают их на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В перекопанной почве делают неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают и сверху добавляют небольшой слой почвы (10–12 см). Корневую шейку заглубляют в почву при посадке на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола.
Проще не бывает. Весь уход заключается в регулярных поливах. И в единственной за все лето подкормке. Подкармливают плодоносящие растения фосфором и калием в момент роста завязей (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, разводят в 10 л воды, добавляют 2 чайные ложки «Унифлор-микро» и выливают под одно растение). Можно вместо этих удобрений вносить один раз в три года 1 столовую ложку без верха удобрения AVA, которое заделывают в верхний слой почвы по периметру кроны каждой облепихи.
Ягоды готовы к уборке и переработке, как только полностью окрасятся в присущий сорту цвет. В это время ягоды твердые, не мнутся при сборе.
Выбирайте лучше те, которые менее околючены и у которых длинная плодоножка, – будет легче собирать урожай. К таким сортам относятся Воробьевская, Ботаническая Любительская, Чуйская. Но подойдут и другие: Подарок Саду, Трофимовская, Московская ананасная, Нивелена, Гибрид Перчика, Алей, Масличная, Обильная, Отрадная, Дар Катуни, Золотой початок.
Красная рябина полезна и вкусна. Есть замечательная рябина народной селекции, которая носит название Невежинская, в честь подмосковного села Невежино, где ее и вывели. Это обычная красная рябина, но более крупная и сладкая, чем лесная. Растет рябина в любом месте и на любой почве, но цветет и плодоносит на солнце. Можно высадить на участке и рябину прямо из леса, но лучше взять одну из гибридных (с аронией, иргой, боярышником и другими растениями). Их довольно много, и продаются они в питомниках.
Рябина распускается одной из первых, и муравьи тащат на нее тлю. Верхушки у нее закручиваются. Затем муравьи начинают растаскивать тлю по всему саду. Не прозевайте этот момент и опрыскайте растение, стараясь попасть внутрь закрученных листьев на верхушке, препаратом «Искра – тотальная защита». Это химический препарат. Во время вегетации им пользоваться не следует. Лучше использовать биопрепараты «Фитоверм» или «Искра-био». Это существенно упростит дальнейшую борьбу с тлей.
Таких примет очень много. Но самые известные такие: если красная рябина полностью расцвела, то заморозков больше не будет. И еще одна: если было много красной рябины, то зима наступит суровая.
Рябина хорошо переносит пересадки, но не забывайте, что у нее глубокая корневая система, и выкапывайте посадочный материал глубоко. Если вы умеете прививать растения (а не умеете, так научитесь – это несложно), то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить ее на участок. На следующий год, если растение прижилось, весной, можете привить на нее сразу несколько черенков разного сорта. У вас будет рябина на любой вкус. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички.
Поищите у соседей или у других садоводов по переписке. Если соседи не захотят отрезать вам веточку, то попросите всего пару почек в августе и сделайте прививку глазком. Черенки сортовых рябин довольно часто продаются на всяких выставках.
На рябину можно прививать грушу. Только подберите деревце с довольно толстым стволом (не тоненький прутик). Прививку лучше всего сделать врасщеп, тогда ее можно делать на взрослое дерево, отпилив у него ствол на уровне 15–20 см. Это и будет штамб. Груша довольно быстро утолщается в месте прививки, и постепенно ствол рябины целиком заплывет разрастающимся стволом груши. Можно привить сразу несколько сортов груши, но, как показывает опыт, обычно остается один, наиболее совместимый с грушей или более выносливый сорт, остальные либо перестают плодоносить, либо отмирают вовсе. Привой (черенки для прививки) следует брать с плодоносящих веток, тогда привитая груша тоже быстро вступит в плодоношение.
Скорее всего, она у вас старая. Плодушки (коротенькие плодовые веточки, на которых закладываются цветочные почки, располагаются по всей длине ветвей, но особенно их много на концах веток) живут примерно 10 лет, а потом ветвь устаревает, и ее надо просто вырезать. Может устареть и весь куст, если ему около 15–20 лет. В этом случае его можно омолодить, постепенно, в течение трех лет, вырезая по трети куста, до самого основания. Так же омолаживается куст черной смородины примерно через 10–12 лет или крыжовника – через 18–20. У крыжовника плодушки перестают родить через 8–10 лет, а у черной смородины – уже через 5. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться или она вообще перестает плодоносить, ее следует вырезать до места прикрепления к стволу.
Не беспокойтесь, ничего особенного нет, у красной смородины это – нормальное явление.
Красные вздутия на листьях – галлы – вызывает красногалловая тля. Она откладывает яйца на верхушки стеблей, что вызывает закручивание листьев на макушках. В этих листьях она и зимует. Их нужно обобрать и сжечь.
Ранней весной, как только начинается отрастание листьев, тля снизу проникает через листовую пластинку и выедает внутреннюю часть листа. Ее испражнения и вызывают вздутия на листьях. Чтобы не допустить тлю в листья, можно сделать опрыскивание раствором питьевой или кальцинированной соды (3 столовые ложки на 10 л воды). Но делать его надо до того, как появились вздутия, а не после, потому что тля – внутри листа. И обязательно по внутренней стороне листа, чтобы ползущая по ней тля обожгла содой тельце и погибла. В дождливую погоду такое опрыскивание делать бессмысленно. Можно опрыскать растение любым всасывающимся препаратом, лучше не химическим, а биологическим.
Скорее всего, куст старый (более 20 лет). Ему уже никакое омоложение не поможет. Брать от него отводки – дело бессмысленное, потому что с ними будет происходить то же самое. Приобретайте новый посадочный материал (районированный и в питомниках своей области).
Однако причиной может быть и одно из грибных заболеваний. Попробуйте весной, как только начнут разворачиваться листья, опрыскать куст препаратами «Циркон» и «Эпин-экстра» или «Новосил». После цветения сразу опрыскайте его еще раз «Цирконом», а после уборки урожая препаратом «Хом» или снова «Цирконом». Если это не поможет, то заменяйте куст. На старое место его можно посадить, только полностью сменив почву.
Если вы не ставите себе целью заработок, то не сажайте ягодных кустов много: и уход большой, и ягоды девать некуда. Ведь не секрет, что семьи садоводов давно уже наелись и варенья, и желе и компотам предпочитают соки, а домашнее вино требует много забот, да и не все ягоды для хорошего вина годятся.
«Лучше меньше, да лучше» – должно стать нашим девизом. Если за смородиной хорошо ухаживать, то красная смородина с каждого куста даст около 10–12 кг ягод. Это много – большой эмалированный таз с верхом. Поэтому красной смородины вполне достаточно 1–3 кустов, тем более, что варенье и вино из ее ягод весьма посредственного вкуса. Поэтому ее обычно перерабатывают на желе, которое получается особенно вкусным, если его готовить совместно с малиной.
Наиболее урожайные и вкусные сорта – это ранний сорт Ранняя сладкая, финский сорт Первенец (Эрстлинг аус Фирлянден), Джонкер Ван Тетс, ягоды которого почти не трогают птицы, поскольку они скрыты листьями. Из сортов среднего срока созревания неплохо иметь либо Версальскую белую, либо Версальскую розовую, которые имеют превосходный вкус, но вскоре после созревания ягод теряют его. Поэтому это сорта десертного назначения, их просто едят с куста. Из сортов с красноокрашенными ягодами наиболее удачные сорта нашей, павловской, селекции Щедрая и Ненаглядная, а также сорт иностранной селекции Фея плодородная. Есть еще очень хороший сорт иностранной селекции Ютербогская. Особенно привлекателен он тем, что ягоды могут висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса до самых морозов. Из поздних сортов у нас районированы только два сорта: Варшевича и Рондом.
Расти в тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах, близкого стояния грунтовых вод, поэтому, если глубина их залегания 50–60 см, красную смородину сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами, если вы сажаете не один куст, должно быть не менее 1,5–2 м, поскольку они довольно большие и на меньшем расстоянии мешают друг другу.
Красная смородина хорошо соседствует с крыжовником, несмотря на то что у них есть общие вредители, и не любит соседства черной смородины. Ко всем остальным растениям в саду она относится вполне терпимо, прежде всего потому, что ее корневая система занимает промежуточное положение по глубине залегания сосущих корней – между деревьями, у которых глубина залегания корней ниже, и теми растениями, у которых корневая система поверхностная. Поэтому перед кустами красной смородины с южной стороны можно размещать землянику, овощи и зелень с неглубокой корневой системой, луковичные однолетние и многолетние цветы.
Как и все кустарники, красную смородину сажают ранней осенью, в течение всего сентября. Ямы копают размером 50 × 50 см и глубиной 60 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, можно положить стебли малины. Переслаивают все вынутой из ямы землей, добавляя в посадочную яму мел или доломит (пол-литровую банку), 3 столовые ложки азофоски, и дополнительно вносят 1 столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Вместо мела и доломита можно использовать золу (литровая банка на яму).
Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца. Перед посадкой как всегда саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой. Неплохо добавить в воду «Корневин», для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их, естественно, перед посадкой следует удалить.
Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после выкапывания ямы. Если эта земля слишком плотная, то ее разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.
В посадочные ямы можно вносить одну столовую ложку AVA вместо всех других минеральных удобрений и три года не делать минеральных подкормок. Раскислитель при этом, естественно, надо вносить (лучше всего использовать доломит или мел). Первые два-три года идет рост корневой системы, и только потом начинается быстрый рост надземной части куста. Исключение составляет сорт Джонкер Ван Тетс, который растет быстро, как черная смородина. В год посадки, осенью, куст больше не подрезают и слегка окучивают на высоту 10–12 см. Весной куст надо обязательно разокучить и укоротить все выросшие за прошедшее лето ветки на одну четверть их длины. В дальнейшем красную смородину ни окучивать, ни разокучивать, ни укорачивать не надо. Вырастающие из земли побеги замещения укорачивают весной на треть их длины. Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.
В отличие от черной и белой смородины, ягоды красной могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. Собирайте и ешьте смело. Эти ягодки и вкусны, и полезны!
Красная смородина – долгожитель. Она растет и плодоносит 20–25 лет на одном месте. Причем старый куст еще можно омолодить, постепенно, за три приема, вырезая у него по трети веток до самой почвы.
В конце осени под каждый куст надо внести по ведру перепревшего навоза или компоста.
В дополнительных поливах эта смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне, если стоит сухая погода, и в октябре, опять-таки если осенью длительное время не было хороших дождей. Полив должен быть обильным – не менее 3–5 ведер под куст. Сначала надо слегка смочить почву по периметру кроны, затем долить остальную воду, тогда влага впитается в почву, а не скатится с нее неизвестно куда. Поливы и опрыскивания кустов следует делать вечером в сухую погоду.
Чтобы вырастить красную смородину не в форме куста, а в форме деревца – штамбовой формы, саженец сажают осенью как обычно, но не наклонно, а вертикально. Тогда не будет корневых побегов, а те, которые в дальнейшем могут появиться, надо вырезать по уровню почвы. На следующую весну стебель укорачивают всего на одну почку. Для образования штамба нижние 4–5 почек выщипывают. Если в дальнейшем на штамбе будут появляться веточки, то их следует удалять. Затем, когда из двух верхних почек разовьются веточки, весной у них выщипывают или обрезают верхнюю почку. Примерно через 5 лет у вас образуется невысокое нарядное деревце. Оно будет плодоносить лет 8–10, затем плодушки отомрут и плодоношение прекратится. Придется единственный стебель срезать по уровню почвы, чтобы вызвать побег замещения, и все повторить сначала. Конечно, смородина в штамбовой форме дает весьма небольшой урожай, поскольку это всего одна ветка, а в обычном кусте их может быть до десяти и больше. Так что смородина в штамбовой форме – это просто нарядная игрушка.
Это может произойти не только с черной, но и с красной смородиной, и с крыжовником. Если вы срежете такую ветку, то увидите, что у нее черная сердцевина. Этот след оставила гусеница стеклянницы. Такую ветвь надо вырезать до земли, не оставляя пенька. Лёт стеклянницы совпадает по времени с цветением вишни. Вот в этот момент и следует провести обработку ягодных кустов. Обычно рекомендуют карбофос или «Фуфанон». Но лучше просто дезориентировать вредителя, примешав к запаху растения-кормильца посторонний резкий запах, например, опрыскав растения хвойным экстрактом или настоем хвойных игл, настоем полыни, пижмы, луковой шелухи, кожуры цитрусовых культур. Не следует оставлять на участке или вблизи от него настоящую черемуху, которая привлекает стеклянницу. А вот виргинскую, китайскую красную или гибриды черемухи с вишней – можно.
Щитовка (небольшие утолщения в форме запятой, обычно бежевого цвета) может заселить не только смородину, но и любое другое растение. Счищать ее с коры – дело утомительное и неблагодарное. Под куст надо подстелить газету, потом собрать щитовок и сжечь, иначе они опять с почвы заползут на ветви. Ни в коем случае нельзя обрабатывать куст уайт-спиритом, как это иногда рекомендуют, – вы попросту погубите ветки. Но поскольку щитовка – сосущее насекомое, то, опрыскав куст всасывающимся препаратом, вы сможете ее погубить. Можно воспользоваться химическим препаратом «Фосбецид», биопрепаратами «Искра-био», «Агравертин» или «Фитоферм». Препараты наружного действия, такие как «Инта-вир» или «Децис», «Шерпа» и другие, не действуют, поскольку у щитовки прочный хитиновый покров.
Вы прозевали лёт крыжовниковой огневки, который идет во время цветения. Гусеницы откладывают яйца в цветок, отрождающаяся личинка его выедает и переходит в следующий. Так одна личинка повреждает до 10–15 ягод. Затем окукливается тут же, оплетая паутинкой кисть. Осенью падает вместе с кистью на почву и зимует под опавшей листвой. Во время сбора ягод следует отдельно собирать, а затем уничтожать паутинные гнезда (грозди засохших ягод). Точно так же огневка поражает и крыжовник.
Самая простая мера – это окучивание поздней осенью кустов крыжовника и черной смородины, а ранней весной их разокучивание. Если не сделали этого, то опрыскайте кусты перед цветением карбофосом либо припугните вредителей настоем хвои, цитрусовых корок и другими. В любое время можно опрыскивать растения против вредителей биопрепаратами («Искра-био», «Фитоверм», «Агравертин»). Через двое суток после опрыскивания ягоды можно употреблять в пищу.
Это грибное заболевание – бокальчатая ржавчина (если бугорки крупные) или столбчатая (если пятнышки мелкие). Его можно остановить, опрыскав кусты бордоской жидкостью или препаратом «Хом», но можно обойтись и биопрепаратом «Фитоспорин».
До того как почки лопнут и клещи-бродяжки расползутся, чтобы внедриться в новые почки.
Проще всего обобрать толстые, вздутые почки поздней осенью или ранней весной, когда на кустах нет листьев. Тогда они очень хорошо видны. Не надо бросать почки где попало, их следует сжечь. Иногда, если клещей очень много, приходится вырезать целые ветви и даже часть куста. Если не принять срочные меры, куст погибнет. Можно сделать над кустом укрытие из пленки, завязать концы пленки под кустом, вставить внутрь серную шашку (например, «Климат») и поджечь. Через час куст можно освободить от пленки. Погибнут не только клещ, но и другие вредители, которые окажутся в это время на кусте, а заодно и возбудители болезней. Надо только помнить, что окуривание серой действенно лишь при высоких (выше 20 °C) температурах.
Во время цветения в глаза сразу бросаются кусты или отдельные ветви, на которых вместо цветков с белыми округлыми лепестками появились странные, вытянутые, цветки лилового цвета. Надо выкопать и немедленно сжечь весь куст. Если поменять почву, то можно высадить на это место новый куст или черенок черной смородины (брать черенок от заболевшего куста нельзя).
Это микоплазменное заболевание, которое довольно часто встречается на садовых участках, – махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими, со сросшимися лепестками грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст и рано или поздно это проявится, надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.
Есть нарядная родственница у черной смородины – золотистая смородина. Свое название она получила за лепестки цветков, имеющие желтый цвет. Весной длинные кисти желтых цветков выглядят очень нарядно. Листья у этой смородины более мелкие и более скругленные. Смородина эта не имеет вредителей и практически не поражается болезнями. Все было бы просто замечательно, да вот только она не обладает ни вкусом, ни ароматом черной смородины. Гроздья мелких, посредственного вкуса ягод большого урожая не дают. К тому же золотистая смородина – перекрестноопыляемое растение. Так что, если хотите ягод, извольте посадить рядом, по крайней мере, два куста. Ее обычно используют в качестве декоративного кустарника, а не ягодного.
Для Северо-Запада самый подходящий и неприхотливый сорт – это Карельская стелящаяся (старинный финский сорт Бредторп) и соответственно сорта, полученные на основе Карельской стелящейся. Все они отличаются тем, что имеют слегка полегающую форму, ветки – слегка волнистую форму и далеко расходятся в стороны. Как только ветка ложится на землю, она сразу укореняется, поэтому куст может сильно разрастаться во все стороны. Под него следует ставить подпорки. Но зато все эти недостатки искупают плодовитость, крупноплодность, хорошие вкусовые качества ягод, устойчивость к болезням и вредителям, генетическая устойчивость сорта. Он до сих пор существует без всякой обрезки и ухода на старинных, заброшенных с 1945 года финских хуторах. При этом отлично плодоносит.
Карельская смородина дает урожай всегда, потому что срок цветения у нее растянут почти на две недели, хотя часть цветков уходит от весенних заморозков. Кроме того цветут нижние ветки и те, что расположены в центре куста, так же обильно, как и периферийные. Созревание ягод у нее тоже растянуто, поэтому урожай приходится снимать в несколько приемов. С одной стороны, это неудобно для тех, кто продает ягоды, но, с другой стороны, очень удобно для тех, кто выращивает урожай для себя и своей семьи. Во-первых, ягоды можно снимать постепенно, особенно не утруждаясь. Во-вторых, на нижних ветках урожай есть еще в конце августа, что дает возможность сварить киселек, когда уже нет никаких ягод. У этого сорта есть еще одно достоинство – у него не остается на ягодах чашелистников, поэтому их легко перерабатывать.
К ранним сортам относятся неплохой сорт Приморский чемпион и Сеянец Голубки. К среднеранним сортам можно отнести белорусский сорт Минай Шмырев, у которого прямостоячие, высокорослые кусты, хорошая урожайность, крупные вкусные ягоды, но иногда сорт поражается клещами. Зато он устойчив к большинству болезней, в том числе и к махровости.
Не нужен. Это растение однодомное и самоплодное. Наоборот, терн может служить опылителем почти для всех сортов слив.
Во-первых, терн – жуткая колючка, поэтому можете его высадить вместо изгороди. Во-вторых, терн – прекрасный медонос. В-третьих, он очень красиво цветет, еще до роспуска листьев, да так красиво, что глаз не отвести. В-четвертых, как я уже сказала, он прекрасный опылитель.
Принести из леса. Он прекрасно приживается.
Не сажайте его на участке – это хищник, он заполонит всю округу. Надо посадить за сараем, туалетом или баней, то есть на бросовых землях, а еще лучше – за участком.
Да, никаких особых хлопот хмель вам не доставит, не беспокойтесь. Хмель предпочитает полутень, богатую гумусом почву. Самое главное, чтобы влага была: укроете место посадки пленкой, и когда пойдет в рост, то есть пойдут вертикальные из земли побеги, пленку нужно будет снять. Потом он сам полезет везде, поэтому хмель нужно сажать осторожно.
Обыкновенную черемуху сажать на участке не рекомендуется. На черемухе обыкновенной зимует стеклянница, повреждающая черную смородину. Это опасный вредитель, бороться с ним отнюдь не так просто. Если черемуха растет недалеко, то каждую весну, как только начнет цвести вишня и стеклянница полетит на смородину, опрыскивайте кусты настоями с резким запахом (хвоя, чеснок, пижма, цитрусовые корки), чтобы дезориентировать вредителя и он не заселил черную смородину.
Повреждение стеклянницей проявляется в виде усыхающих веток, засыхающих цветков и ягод. Если срежете ветку, то обнаружите в ней черную сердцевину – ее выела гусеница стеклянницы. Ветку сжечь, куст систематически опрыскивать «Искрой-био» или «Фитовермом».
На участке можно высаживать виргинскую черемуху, красную китайскую, гибрид черемухи с вишней. Стеклянница на них не зимует, поэтому опасности для сада они не представляют, а ягоды у них крупные и вкусные, с немного вяжущим привкусом.
Черемуха теневынослива. У любого здания есть черный треугольник с северной стороны, где почти никогда нет солнца и где мало что растет, там черемуху и можно посадить.
Черемуха зацветает в разных местах по-разному, да и год на год не приходится… Но у нас, в Ленинградской области, по среднестатистическим данным, черемуха зацветает 12 мая.
Витамины есть во всех плодах, которые имеют красно- оранжевую мякоть. Есть ведь и чисто декоративные сорта, например, махровые крыжовники или парковые розы. Их плоды мякоти не имеют, это сухие серые коробочки с семенами, как у роз. Но есть и сорта, содержащие в плодах повышенное количество витаминов и органических кислот. Приобрести их можно в плодовых питомниках.
Шиповник легко размножается корневой порослью, черенками и даже семенами. В плодоношение вступает быстро.
Растение совершенно неприхотливое, если зацепится за землю, то потом его никакими корчевками не уничтожить. Непременно появится на облюбованном месте снова. Но вообще, как и розы, шиповник предпочитает жирные, черные глины или суглинки. Можно приготовить для него смесь из перепревшего компоста и простой глины в пропорции 1: 1. Но надо сказать, что он будет расти даже на песке, если в него добавить хотя бы немного органики. Растение морозостойкое и засухоустойчивое. Шиповник лучше растет и плодоносит на солнечных местах, но вполне мирится с полутенью и даже тенью. Правда, в тени он практически не цветет.
В сыром виде их не употребляют из-за волосков в семенной коробочке. Плоды снимают, пока они не стали мягкими, сушат и заваривают кипятком, делая витаминный напиток.
Плоды настоящего витаминного шиповника легко отличить от плодов дикого или любого другого шиповника по чашелистникам, которые остаются на плодах. У витаминных сортов они направлены вперед, а у дикого вида или декоративного они отогнуты назад (как бы лежат на ягодах).
Сажать шиповники, как и все кустарники, следует в конце лета – начале осени, но практически они довольно легко приживаются весной и в первой половине лета тоже. После посадки требуется регулярный полив, пока растение не приживется.
Подкормки нужны для обильного урожая, а шиповник, посаженный в качестве забора, можно и не подкармливать, и не поливать. Больше всего для подкормок подходит свежий навоз (как и для роз), разведенный водой 1: 10, или птичий помет, разведенный водой 1 : 20. Подкормку следует дать в начале лета. Если нет навоза, то подсыпайте под кусты по периметру его кроны любую органику, в том числе и неперепревшую, и, по крайней мере, не убирайте из-под него сброшенную осенью листву, тогда он сам себя прокормит.
Конечно, можно. Шиповник, постепенно разрастаясь, образует целые заросли, непроходимые и колючие, через которые трудно продраться. Но только за этой изгородью надо следить, устаревающие стебли примерно раз в 3–4 года следует вырезать до основания, иначе ваша изгородь постепенно превратится в сухостой.
В принципе, яблоня может расти и плодоносить до 100 лет и даже больше. Известны яблони-долгожители, живущие на этом свете по 300 лет. Но на Северо-Западе яблони начинают погибать, в основном из-за гибели коры, в молодом возрасте – 20–25 лет.
Прежде всего, надо подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если по северной границе будут другие растения, например, ели, клены (естественно, за границами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. На юге, перед домом, можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.
Яблони можно расположить в 1–2 ряда вдоль одной из границ участка (только не с юга!), отступив от границы соседского участка, как и положено, 3–4 м. Чтобы эти драгоценные метры не пропадали, высадите между деревьями и границей ягодные кустарники. Например, можно высадить малину (которая очень дружна с яблоней, к тому же может плодоносить в полутени) или черную смородину (которая тоже может плодоносить в полутени), оставив до границы 1–1,5 м, чтобы было удобно работать с ягодниками, не переходя границы. Корневая система малины и черной смородины расположена в поверхностном слое почвы, а корневая система яблони располагается ниже, поэтому между этими ягодными кустами и деревьями не будет конкуренции за влагу и питание.