Крафтовое пиво. Пивная революция: руководство от инсайдера - читать онлайн

Эта книга посвящена крафтовому пиву. Споры о том, что такое крафтовое пиво, идут постоянно почти все то время, пока существует такое пиво. При отсутствии универсального, удовлетворяющего всех определения, бытуют разные мнения, зачастую плохо согласующиеся друг с другом, если не противоположные. из-за отсутствия внятных критериев и невозможности прийти к общему знаменателю спорящие доходят до абсурда, опускают руки и говорят: пусть каждый сам для себя решает, является это пиво крафтовым или нет.

Безнадежная попытка определения

Словосочетание «крафтовое пиво» все еще выглядит инородным в русском языке, хотя встречается довольно часто и когда-то станет привычным и естественным. Но и за рубежом оно то и дело вызывает споры о том, что это такое, и как его можно определить, чтобы не путать с другим пивом, и прежде всего с массовым пивом промышленного производства.

Пытаясь найти адекватное определение крафтовому пиву, его называют ремесленным, искусным, авторским, художественным, рукотворным или сделанным вручную. Все эти эпитеты приблизительны, так как являются попыткой адаптировать английское (а сегодня уже интернациональное) словосочетание craft beer, чтобы оно комфортно поселилось в русском языке.

Британский журналист Эван Рейл (Evan Rail) в своей книге The Meanings of Craft Beer (Значение слов «крафтовое пиво», 2016) исследовал лингвистическое и культурологические значение словосочетания craft beer, которое большинство американцев и англичан сегодня применяют не задумываясь, как имя собственное. Вдохновленный поездкой на Берлинский фестиваль крафтового пива, где все сорта пива были элями в американском стиле (хотя далеко не все из них были хороши), журналист Эван Рейл, сотрудничавший с газетой New York Times, засомневался, насколько случайным и оправданным является такое сочетание слов. Поэтому он и пригласил читателя проследовать с ним в загадочную кроличью нору, выражаясь языком книги «Алиса в Стране чудес». Оказывается, на старом английском языке слову craft соответствовали скорее такие неприглядные значения, как «обман» или «мошенничество», но вовсе не благозвучное современное значение – «ремесло», «искусство» или «умение».

Почему-то Американская ассоциация пивоваров (Brewers Association) при определении того, что такое craft brewery (крафтовая пивоварня), обычно обращается к такому сомнительному критерию, как размер пивоварни, а потом вдруг делает прыжок в сторону и ссылается на еще более ненадежные свойства крафтовой пивоварни, такие как «традиционная» и «независимая». Еще труднее принять абстрактные и туманные значения таких слов, как «отрешенная релаксирующая культура» или «анти-корпоративный нравственный характер», входящие в поле смыслов этого словосочетания. Принять их нелегко, когда существует целая категория юридических фирм, специализирующихся на конкретных случаях из практики крафтового пива и пивоварения, утверждает Эван Рейл.

Итак, что же такое craft beer? Увы, потратив немало слов, автор так и не дает нам в своей книге четкого и ясного определения, оставляя читателя самостоятельно разбираться в сомнениях и противоречиях, порождаемых его же разносторонним исследованием.

Получается, что понятие «крафтовое пиво» объединяет в себе множество вещей и смыслов, которые трудно поддаются краткому и простому определению. Это не просто хорошее, интересное или редкое пиво, сваренное автором в небольшом количестве. Говоря о крафтовом пиве, мы подразумеваем эмоции, страсть, креативность, целостность, баланс, гармонию и некую неуловимую завершенность аромата и вкуса вокруг определенной идеи. Для пивовара это сакральное знание и целое мировоззрение, верность забытым традициям и одновременно ошеломляющие инновации, вдумчивый способ варки и питья, которое заключено во вкусе, разнообразии, ингредиентах, связанных с какой-то историей. Каждое крафтовое пиво – это целая концепция, включающая не только само пиво, но также эстетику упаковки и этикетки, форму бутылки и посуды, сопровождающих и дополняющих результат авторского творческого поиска. Такое описание едва ли можно считать полным и исчерпывающим определением крафта. К тому же такое определение явно не слишком удобно для применения в жизненной практике. Американская ассоциация пивоваров не дает столь сложной дефиниции крафтового пива, но зато применяет свое простое и краткое определение.

Определение американской Brewers Association

Ассоциация пивоваров воздерживается от пространных описаний и практично определяет крафтовое пивоварение как «небольшое, независимое и традиционное». Кратко, просто и удобно.

Но если разобраться, выясняется, что по американским критериям «небольшое» – значит изготавливающее менее шести миллионов баррелей пива в год. Вообще-то это вовсе не маленькое количество – это 700 млн литров пива. 700 млн литров это 7 млн гектолитров. Для сравнения, мощность производства Московской пивоваренной компании, второго по величине пивоваренного производства в России, после расширения и реконструкции в 2017 году достигла 6 млн гл. А «независимое» означает, что менее 25 % акций пивоварни находится в посторонней собственности или контролируется «участником алкогольной индустрии, который сам не является крафтовым пивоваром». И наконец, «традиционное» – означает варку пива из солода (не менее 50 %) или с добавками, которые улучшают и обогащают вкус, а не ослабляют.

Вроде бы все просто. Но только на первый взгляд. Оказывается, кроме воды, солода и хмеля пивовар может использовать для своего крафта сахар, пряности, специи, овощи, фрукты и прочие добавки. Но только не для снижения себестоимости продукта – это нарушение, и такой пивовар перестает считаться крафтовым. Звучит это довольно абсурдно и отдает левацким душком: пиво считается крафтовым, только если главным мотивом его создания было не извлечение прибыли, а вдохновение и творческий процесс. Причем вопреки материальной природе продукта и экономической целесообразности. Согласитесь, это довольно идеализированное и туманное определение, хотя звучит оно возвышенно и даже романтично.

Формальное определение Американской ассоциации пивоваров наверняка выбрасывает из числа крафтовых некоторые достойные пивоварни, называя крафтом продукцию крупных промышленных пивоварен, весьма вольно трактуя понятие традиционности и выбрасывая тех, у кого есть какие-то проблемы с собственностью (что на самом деле легко обойти). Почему в посторонней собственности должно находиться менее 25 % акций пивоварни? Ответ прост: 25 % акций – это так называемый блокирующий пакет. Такая доля акций позволяет накладывать вето на решения совета директоров акционерного общества. А также поможет стать членом совета директоров компании и влиять на принятие оперативных решений. Например, требовать принятия экономически целесообразных решений, а не заниматься только художественной самодеятельностью. Разумеется, такое ограничение довольно наивно: любой юрист по корпоративным вопросам знает способы, как его обойти. Например, «участник алкогольной индустрии, который сам не является крафтовым пивоваром», может купить не 25 %, а все 100 % акций. Причем такая покупка может строго сохраняться в секрете как коммерческая тайна, если ее участники подпишут суровый договор о неразглашении. После такого поглощения бывшие владельцы пивоварни могут стать наемными работниками, но и это останется в тайне.

Причем это вовсе не фантазии. Уже имеются признаки и даже конкретные сведения о скупке наиболее успешных крафтовых пивоварен пивными гигантами, хотя реальные масштабы этого явления трудно оценить. Пока существует требование американской Brewers Association о недопустимости постороннего владения пивоварней в размере 25 % акций или более, многие официально раскрывать этого просто не станут, чтобы не попасть под судебный иск за раскрытие коммерческой тайны.

Но экономические законы объективны и неумолимы, как закон всемирного тяготения: можно подпрыгнуть, преодолевая этот закон, но летать так и не сможешь. И экономика тоже непременно возьмет свое, ибо крупному капиталу трудно сопротивляться. Пивные гиганты прекрасно видят, как успешно развивается крафтовое пивоварение, и, конечно, их это беспокоит.

Craft перетекает в crafty

Под влиянием американской Brewers Association среди биргиков распространяется убеждение: если крафтовую пивоварню приобрела более крупная или она стала собственностью пивоваренного концерна, ее перестают именовать craft, а обозначают словечком crafty.

Это высокомерное обидное словечко «крафти» звучит почти как приговор, чуть ли не клеймо позора. Похоже на политические интриги, на навешивание ярлыков и шельмование инакомыслящих, так как к качеству пива словечко «крафти» обычно не имеет никакого отношения.

В своих публикациях Brewers Association отмечает: наблюдая нарастающий успех крафтового пива на фоне ежегодного падения производства массовых светлых лагеров, пивоваренные гиганты пытаются создавать свои имитации крафта, чтобы проникнуть на рынок крафтового пива, либо покупают большие доли в маленьких крафтовых пивоварнях, но при этом зачастую не указывают, что их пиво становится «крафти». Например, сокрушается Ассоциация пивоваров, покупая бельгийское белое под маркой Blue Moon, потребители верят в то, что оно крафтовое, так как истинный владелец не обозначен, а это Tenth and Blake Beer Company, подразделение крафтового и импортного пива концерна MillerCoors. А покупая пиво компании Shock Top Brewing Co, покупатели не подозревают, что ею владеет гигант пивной индустрии Anheuser-Bush InBev. Очевидно, что транснациональные пивные концерны все более активно играют на поле между массовым и крафтовым пивом, однако у Ассоциации пивоваров нет эффективных рычагов влиять на меняющуюся ситуацию, кроме как призывать к большей прозрачности рынка. И похоже, такие призывы остаются без ответа, когда говорят большие деньги.

Другие взгляды на то, что такое крафт

Если на родине крафтового пива, в Соединенных Штатах, крафтовую микропивоварню формально определяют как нечто «небольшое, независимое и традиционное», в других странах определение может быть менее четким и более гибким.

Например, в Германии пивоварня просто считается малой, если варит менее пяти тысяч гектолитров пива в год – в этом случае власти взимают сниженный налог. Таких пивоварен в ФРГ официально насчитывается более девятисот.

В Германии существует давняя традиция маленьких семейных пивоварен, которой уже более пятисот лет. Например, в области Верхняя Франкония, которая находится на севере Баварии в районе Нюрнберга, в настоящее время отмечается самая высокая плотность размещения пивоварен – около трехсот на 1 млн человек населения. Этот район привлекает множество пивных туристов из остальной Германии и из-за рубежа. Они неторопливо перебираются по Пивной дороге (Bierstrasse) от одной пивоварни к другой пешком, на велосипедах или на особых гужевых повозках, чтобы отведать продукцию местных пивоваров. А ведь там, вокруг Бамберга и Нюрнберга, есть еще и коммунальные пивоварни, когда одна общая небольшая пивоварня обслуживает жителей городка или поселка: профессиональный пивовар им варит пиво, а после охлаждения сусла и добавления хмеля каждая семья забирает свое пиво к себе в домашний погреб, где самостоятельно сбраживает и выдерживает свое пиво до зрелости. Таких домашних пивоваров в Германии вообще никак не регистрируют.

Однако англоязычное крафтовое сообщество демонстративно игнорирует эти немецкие традиционные пивоварни, хотя по всем формальным критериям они полностью вписываются в определение крафтовой пивоварни, данное американской Brewers Association: «небольшая, независимая и традиционная». Да, они явно не стремятся к экспериментам и инновациям: некоторые маленькие немецкие пивоварни продают свое пиво уже пять веков, передавая навыки пивоварения и семейные секреты по наследству от отца к сыну. У них чаще всего довольно ограниченный «репертуар»: обычно светлый лагер или вайцен, лишь изредка бок или однажды в году доппельбок. И они не стремятся увеличивать разнообразие сортов, проверенных временем. Тем не менее в большинстве случаев вкус пива в сотнях пивоварен Франконии бывает превосходный и у каждого пивовара свой! Так может быть, американское определение на самом деле не имеет значения, а важно что-то совсем другое? Например, то, что немцы варят лагеры, но не варят эли. Или что эти лагеры варят именно немцы? Или кого-то не устраивает, что в Германии многие пивовары, верные традиции, продолжают варить пиво, придерживаясь норм баварского закона Reinheitsgebot 1516 года? Но ведь Brewers Association нигде не отмечает, что этот закон чистоты пива, отметивший в 2016 году свой пятисотлетний юбилей, хоть как-то противоречит принципам крафтового пивоварения.

Или вот, к примеру, любопытная пивоварня BraufactuM во Франкфурте-на-Майне. Она с самого начала в 2009 году создавалась как крафтовая пивоварня, на 100 % принадлежащая крупнейшему немецкому пивоваренному концерну Radeberger Gruppe. Хотя речь идет скорее не о пивоварне, а только о бренде: у компании BraufactuM нет своего производства, и пиво компания варит на контрактной основе на разных площадках концерна. Тем не менее пивоварня варит только крафтовое пиво, а ее идеология исчерпывается слоганом Das Craft Bier.

Концерн Radeberger Gruppe, в свою очередь, принадлежит концерну Oetker-Gruppe, в котором около 400 известных фирм пищевой промышленности, алкогольных напитков, судостроения, финансов и банковской сферы. Многим, наверное, известна марка пищевых продуктов из Германии Dr. Oetker. Превосходное пиво под маркой Radeberger также известно в России благодаря воспоминаниям президента Владимира Владимировича Путина, рассказавшего, как он с коллегами наслаждался лучшим пивом ГДР, которое варили в Дрездене, где он проходил службу офицера КГБ. Это пиво было валютным товаром, его продавали только иностранцам. После объединения Германий пиво Radeberger стало популярным по всей стране, и концерн Radeberger Gruppe постепенно объединил множество известных марок немецкого пива. Но такое объединение едва ли можно назвать монополией, так как все пивоварни изготавливают ту же продукцию и того качества, как и до объединения.

А что такое крафт у нас?

У наших соотечественников европейское определение крафтового пива более популярно, возможно, из-за некоторой экономической незрелости. Европейское определение менее формально регламентировано, чем у более практичных американцев. У нас крафтовым считают любое пиво, созданное не для главной цели – извлечения прибыли, а ради вдохновения и творчества. Конечно, в таком лукавом определении больше красивой романтики и развесистых идеалов, чем конкретики и арифметики, а критерий крафтовости совсем уж зыбок и условен.

Достоверно зафиксировать и бесспорно оценить факт вдохновения в стакане пива проблематично. А если принимать всерьез логику «некоммерческого» предназначения пива, тогда высокодуховное крафтовое пиво следует раздавать безвозмездно всем желающим. Типа: вдохновился – сварил – раздал. Но если такая «бизнес модель» допустима для домашнего пивовара, сварившего новое вдохновенное пиво в кастрюльке у себя на кухне, едва ли это разумно, когда сварена тонна пива. Подобная благотворительность наверняка очень скоро разорит щедрого идеалиста-пивовара.

Крафтовое пивоварение – это не только производство и познавательное общение с аудиторией потребителей. Кроме пива, у крафтовой пивоварни есть свой характер, свое выразительное лицо, своя история и своя миссия. Это трудно передается словами, но общение с крафтовой пивоварней гораздо глубже отношений «продавец – клиент». Ведь за именем пивоварни зачастую стоит не юридическое лицо, не компания, не бренд, а реальные люди со своими идеями, особенностями биографии, устремлениями и страстями. Большинство российских крафтовых пивоваров почти обязательно проходит через эксперименты домашнего пивоварения, прежде чем переходить к более серьезному, связанному с рынком и коммерцией.

И все же, похоже, в России довольно широко распространено мнение, что крафт следует не определять жесткими критериями, а доверить потребителю право решать, что он пьет – крафт или не крафт. Потому всякие разговоры про различие между craft и crafty в нашей стране остаются неактуальными и мало кого интересуют.

Пивоваренная компания «Балтика» одной из первых в нашей стране занялась пивным просвещением в крафтовом направлении, начав читать в разных городах России курс лекций «Пивной сомелье». Там квалифицированные пивовары компании и иностранные гости обучали нашу публику приемам дегустации пива, рассказывали о тонкостях вкуса и аромата и о сочетаемости пива с различными блюдами.

По пути крафтового пивоварения движется и Московская Пивоваренная Компания, хотя она не стала пугать потребителя непонятными иностранными словами. Вначале компания запустила серию «Хамовники», которая с каждым годом пополняется новыми интересными марками, затем появилось пиво под брендом «Трехгорное», под которым выпускались изумительные марки «Трехгорное Рождественский Эль» и «Трехгорное Весенний Пилснер». Создателем этого пива Московской Пивоваренной Компании стал главный пивовар Михаил Ершов. Он также автор ставшего уже весьма популярным пива «Эль Мохнатый Шмель».

А творческая лаборатория при Московской Пивоваренной Компании под названием «Волковская Пивоварня», в работе которой Михаил Ершов принимает активное участие, выпускает небольшими партиями крафтовое пиво сортов IPA и APA, а также портер «Порт Артур», пшеничное пиво «Бланш де Мазай» и другие. Эта микропивоварня провозглашает своими приоритетами ремесленный подход, целостность и качество, которые при всех необычных экспериментах лаборатории и сознательном нарушении норм остаются в процессе работы на первом месте.

Пивоваренная компания «Очаково» тоже не остается в стороне от крафтового процесса. В 2016 году там появилась Лаборатория экспериментального пивоварения (ЛЭП). В этой творческой мастерской пивовары «Очаково» создают новые сорта пива, импровизируя с солодами, хмелем, режимами варки и пивными стилями. За каждым таким пивом стоят индивидуальность пивовара и новые идеи. ЛЭП остается микропивоварней, хотя для нее было закуплено оборудование для розлива без доступа кислорода и образования пены. Идеологом проекта ЛЭП стал главный пивовар «Очаково» Андрей Мелетеев. Сегодня ЛЭП объединяет небольшую творческую команду пивоваров, выпускающую пиво совсем маленькими партиями – лишь пару сотен бутылок каждого сорта. Этот проект открыт для сотрудничества и коллаборации: команда ЛЭП приглашает к себе обладателей смелых пивных идей, владеющих знаниями в области пивоварения. Новинки компании «Очаково», появившиеся благодаря ЛЭП, – «Столичное Двойное золотое», крепкий эль «Ледокол», крепкий пшеничный WeizenBock и рыжий цитрусовый RedCitraLager.

Промышленное производство массовых марок пива в нашей стране в последние годы стремительно снижается, и крупные пивоваренные компании в России, как и в других странах, ищут выход из кризиса, увеличивая активность в альтернативном направлении, направляя усилия на крафтовое пивоварение. Таким образом, развитие крафта происходит не только за счет бывших домашних пивоваров, создающих собственные малые пивоварни, но и благодаря встречному движению со стороны пивной индустрии.

Признаюсь, мне по душе, когда крафтовое пиво называют авторским. Это хорошее название, ибо крафт всегда имеет вдохновенного субъекта – автора. Именно автор сочиняет свое новое пиво и затем отвечает за результат собственной репутацией. Причем независимо от того, кому принадлежит пивоварня. За рубежом вместо craft beer нередко применяют слова artisanal beer – кустарное пиво или пиво из мастерской. Есть и другие определения: искусное, профессиональное, рукотворное, рукодельное. Но едва ли обилие эпитетов способно что-то прояснить. Поэтому все чаще применяют именно английское словосочетание craft beer, ставшее устойчивой международной нормой.

Любопытно, что Википедия на русском языке содержит статью «Ремесленное пивоварение», но статей «Крафтовое пивоварение» и «Крафтовое пиво» там нет. На английском языке тоже нет статьи Craft brewery. Вместо этого предлагается статья Microbrewery, хотя тут же объясняют, что это и есть Craft brewery. Такое впечатление, будто словари и справочники избегают слова крафт и крафтовый.

За рубежом выходит множество статей и книг, пресса постоянно обсуждает крафт. Нередко крафтовое пиво называют ремесленным, так как английское слово craft имеет именно такое наиболее очевидное значение.

Впрочем, еще лет двадцать назад словосочетания craft beer нельзя было встретить в прессе. Его просто еще не существовало в смысле прилагательного к пиву, хотя качественное пиво тогда уже варили сотни микропивоварен в США. В ходу в 90-х годах было другое слово: brewpub (брюпаб) – пивной ресторан, где пиво варили в микропивоварне прямо на глазах у посетителей. Однако уровень познаний американской публики тогда был настолько невысок, что большинство европейских сортов пива, о которых пойдет речь в этой книге, знали лишь те, кто путешествовал по Европе.

Известный бизнесмен Олег Тиньков (председатель совета директоров «Тинькофф Банка») в 1998 году основал сеть пивных ресторанов «Тинькофф», первый из которых был открыт в самом центре Санкт-Петербурга, на Казанской улице, 7. Это был типичный брюпаб в американском стиле, но его оборудование Тиньков купил в Мюнхене у фирмы Wachsmann, которая поставляла сверкающее медью оборудование для пивных ресторанов в США. Первая пивоварня обошлась Тинькову в миллион немецких марок. В ресторане вскоре появилась линия для розлива пива в бутылки. Этот пивной ресторан, названный именем владельца, что было необычно для России, пользовался ошеломительной популярностью. Там бывали многие знаменитости, а также чиновники, в дальнейшем составившие «питерскую команду» в Москве. На открытии присутствовал Герман Греф. Побывал и Владимир Путин вместе с губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Яковлевым. Путину пиво понравилось, хотя он признался, что «пил пиво в Германии и считал, что «Тинькофф» – это хрень». Слова «крафт» тогда еще никто не употреблял, но по существу это было первое доступное крафтовое пиво в России. Во всяком случае, пиво, не предназначенное для массового рынка.

В 2001 году Олег Тиньков открыл еще один пивной ресторан в Москве, в Проточном переулке, инвестиции в который составили $2 млн. Постепенно предприятие выросло в целую сеть ресторанов с микропивоварнями по всей России: в Самаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Владивостоке и Сочи.

Олег Тиньков подтвердил свою репутацию талантливого создателя брендов, а длительная эксплуатация созданного предприятия его не интересовала. Поэтому к 2009 году он продал эту сеть шведскому фонду прямых инвестиций Mint Capital. Кроме сети ресторанов Олег Тиньков также построил два пивоваренных завода, выпускающих пиво под марками «Тинькофф», «Текиза» и «Т». Эта продукция появилась на полках супермаркетов, но не в темных бутылках, а в прозрачных бутылках емкостью 0,33 мл, которые для розлива пива тогда никто не использовал.

Для продвижения марки «Тинькофф» была придумана история о предке пивовара – Порфирии Тинькове, поставлявшем пиво императорскому двору с 1759 года. По легенде, упоминание о нем Олег Тиньков нашел в словаре Брокгауза и Ефрона. Поддельная страница была представлена в Топонимическую комиссию Санкт-Петербурга с предложением увековечить род Тиньковых в названии улицы. Не заметившие подлога чиновники согласились на предложение компании, и 7 июля 2003 года в городе Пушкине появился Тиньков переулок.

Быстро расширяясь, компания вкладывала значительные средства в маркетинг. Скандальная телевизионная реклама пива «Тинькофф» с обнаженными красавицами на яхте вызвала гневное возмущение бдительной общественности, и рекламу запретили. Столь же скандальной оказалась эротически страстная реклама бренда «Текиза». Реакция общественности понятна: в те времена рекламу пива по телевидению крутили даже днем. Но реклама сработала, обеспечив Тинькову хорошие продажи. К приобретению двух пивоваренных заводов «Тинькофф» проявил интерес пивной концерн Sun Interbrew (ныне AB InBev), и в 2005 году сделка состоялась. За заводы и бренд концерн отдал около $200 млн. Но покупка не пошла впрок, и производство пива этих брендов прекратилось. Подобно тому, как Роман Абрамович купил у Тинькова успешное производство и бренд пельменей «Дарья» и погубил его, не сумев удержать маржу доходности. Но в 2013 году концерн Sun Interbrew попытался реанимировать бренд «Тинькофф» и с участием Олега создал суперпремиальное пиво «Тинькофф Авторское» двух сортов: «Баварское светлое» и «Английский эль». Это пиво имело все основания называться русским крафтом.

Пиво и цивилизация

Пиво – один из самых популярных напитков в мире: оно на третьем месте по популярности после воды и чая. Это древнейший напиток, искусственно создаваемый человеком. Более древний, чем вино, считают антропологи, так как для развития виноделия необходима качественная глиняная керамика, например, амфоры. Такие сосуды люди научились делать намного позже, не более четырех-пяти тысяч лет назад.

Без хорошей керамики вино сохранить и выбродить до готовности невозможно. Виноград созревает только раз в году, поэтому необходим запас хороших амфор. А пиво из зерна можно изготавливать круглый год и в более примитивных сосудах, в том числе в деревянных кадках. Считается, что злаки – ячмень, эммер, пшеницу – люди стали впервые возделывать около двенадцати тысяч лет назад в так называемом «Плодородном полумесяце» на Ближнем Востоке. Это территория нынешней Палестины, Сирии, Кипра, юга Турции, Ирака в междуречье Тигра и Евфрата. Именно там зародилось первое в истории человечества зерновое земледелие, где люди принялись возделывать злаки.

Как настаивают антропологи, земледелием люди занялись именно ради выращивания зерна для приготовления пива, а не для питания. Природа была богата и плодородна, и чтобы прокормиться, люди каменного века вполне могли обходиться собирательством и охотой. Единственной причиной перехода в конце плейстоцена от вольного бродяжничества к оседлой жизни и к тяжкому сельскохозяйственному труду было желание выпить, совершенно серьезно утверждают антропологи.

Многие животные любят алкоголь. На YouTube можно посмотреть, как выглядят пьяные обезьяны, жирафы, страусы, антилопы-гну и другие африканские животные, объевшиеся забродившими плодами дерева марула или склерокария эфиопская (Sclerocarya birrea). Особенно впечатляюще выглядят наши ближайшие родственники – пьяные обезьяны. Но более других опасны пьяные слоны: при своем весе в три-шесть тонн слоны способны все сокрушать на своем пути, переворачивать машины и убивать людей. Ужас в том, что слоны «напиваются» сразу всем стадом. К тому же слоны способны учуять запасы алкоголя у человека за 20 км, и тогда их остановить просто невозможно.

В своем пристрастии к алкоголю человек ничем не отличается от диких животных. Люди давно знают и ценят эйфорию, возникающую благодаря опьяняющему эффекту перебродивших плодов и ягод. Они с древних пор видели в опьянении волшебную божественную силу, порождающую культовое почитание и поклонение. Одна беда: в природе такое пьянящее изобилие довольно редко – в Африке это случается один-два раза в году, в период созревания плодов, ягод и фруктов.

Брожение размолотого проращенного зерна было едва ли не единственным постоянно доступным источником алкоголя в то далекое время. Поскольку то примитивное пиво не фильтровали, оно содержало остатки размолотого зерна и неперебродивших сахаров, поэтому попутно было еще и продуктом питания. Потом пиво научились пить из сосудов через трубочку и стали фильтровать, а оставшаяся дробина шла на приготовление хлеба и лепешек. Рацион питания обогатился, люди умнели из-за лучшего питания мозга, и демография изменилась – людей становилось больше.

Археологи обнаруживают признаки древнейшего пивоварения на Ближнем Востоке, датируемые десятым тысячелетием до нашей эры. Примерно к тому же периоду, но к восьмому тысячелетию до нашей эры, относят находки со следами пивоварения в Китае. А весьма продвинутую и богатую культуру пивоварения в Месопотамии историки датируют пятым тысячелетием до нашей эры.

Очевидно, во многих древних культурах пиво служило религиозным целям и было культовым напитком. Древние религиозные культы шумеров, китайцев, ассирийцев, египтян, греков, ацтеков, зулусов возносили молитвы своим божествам с участием пива. Жрецы и шаманы прибегали к этому напитку, приготовленному с травами и кореньями, как к средству одурманивания, вызывая у соплеменников впечатляющее «божественное» изменение сознания.

Крафтовое пиво: Born in the USA

Хотя ремесленное пивоварение существовало в Европе в течение многих столетий, понятие microbrewery (микропивоварня) впервые появилось в 1970-х годах в Англии. Однако родина нынешней крафтовой революции, совершившей подлинный переворот в пивоварении, – это несомненно Соединенные Штаты Америки.

В конце 2015 года, согласно данным Ассоциации пивоваров, в США насчитывалось 4144 пивоварни. Тем самым был побит прежний исторический рекорд: в 1873 году в Соединенных Штатах была 4131 пивоварня. А к концу 2016 года количество пивоварен приблизилось к 4800. Более точно подсчитать сложно, так как некоторые пивоварни не выдерживают конкуренции и закрываются, но не спешат объявлять об этом. Появились явные признаки насыщения рынка, и рост числа пивоварен замедляется. А вот в промежутке между концом XIX века и началом XXI века наблюдался катастрофический провал, когда количество пивоварен резко уменьшилось, а между 1920-м и 1933-м годами в США не было вообще ни одной пивоварни! Да и потом на протяжении десятилетий счет американских пивоварен шел лишь на десятки.

Разумеется, стремительный прирост количества пивоварен произошел не случайно, а по причине крафтовой революции и взрывного роста числа микропивоварен, изготавливающих особенные, традиционные и экспериментальные стили пива. В последнее время в США ежедневно открывается по две новые крафтовые пивоварни. Пятнадцать штатов уже насчитывают более сотни пивоварен: Калифорния, Вашингтон, Колорадо, Орегон, Мичиган, Нью-Йорк, Пенсильвания, Иллинойс, Техас, Огайо, Флорида, Вирджиния, Северная Каролина, Висконсин и Индиана. Причем для многих американских покупателей важно, чтобы их любимое пиво было изготовлено именно местными пивоварами. Такой у них пивной патриотизм. Производство крафта в США превышает разумные пределы: потребителям трудно ориентироваться и выбирать нужное среди многих тысяч пивных марок. В крупных супермаркетах полки с бутылками крафта тянутся бесконечно долго, и продукция постоянно пополняется и обновляется. Потребители растеряны от такого изобилия, и это уже не стимулирует спрос. Но в остальном мире количество крафтовых микропивоварен продолжает расти и теперь уже примерно такое же, как в США – по данным 2017 года, в США насчитывается 5300 пивоварен. Похоже, число американских крафтовых пивоварен уже достигло своего предела. Именно оттуда, из Америки, мода на крафтовое пиво вырвалась на мировые просторы, и американская крафтовая пивная культура стала покорять одну страну за другой.

Пивоварение в Америке развивалось по законам растущего капитализма. Процветающий немецкий промышленник из Сент-Луиса Эберхард Анхойзер (Eberhard Anheuser), занимавшийся производством мыла, в 1860 году купил переживавшую трудности пивоварню и увлекся пивом. Его дочь вышла замуж за одного из поставщиков пивоварни Адольфуса Буша (Adolphus Busch), который после смерти тестя стал ее владельцем и переименовал пивоварню в Anheuser-Busch. Сын Адольфуса так серьезно интересовался пивом, что совершил турне по пивоварням Европы, где стал свидетелем триумфа светлых и питких богемских лагеров. Именно он привез в США рецепт лагера, получившего название Budweiser: в Австро-Венгрии это замечательное пиво варили на пивоварне города České Budějovice, по-немецки этот город назывался Budweis.

Прошло полтора века. Постепенно компания Anheuser-Busch выросла в мирового гиганта пивоварения, а пиво Budweiser (сокращенно его называют Bud) стало крупнейшим пивным брендом в мире и пивом № 1 в США. Именно против монополии подобного водянистого и невыразительного пива, накрывшего Америку словно тяжелым душным одеялом, сегодня борются крафтовые пивовары.

История развивается своим путем, неторопливо и незаметно, и ее тенденции становятся видны не сразу. То, что было здорово в XIX веке, в XXI веке заполонило все супермаркеты и стало казаться невыносимо скучным и унылым. Но прежде в XX веке в США случилась катастрофа: в январе 1919 года американские законодатели приняли сухой закон (prohibition), запрещавший изготовление, продажу и транспортировку алкогольных напитков.

Именно сухой закон сыграл решающую роль в том, чтобы полвека спустя возникла монополия скучных американских лагеров, и в качестве протеста зародилась культура крафтового пива. Впрочем, еще до принятия сухого закона в XIX веке в США возникли сообщества трезвости, которым удалось к началу XX века добиться закрытия почти половины американских пивоварен.

Порождение сухого закона

И вот в США, где важнейшим напитком большинства населения традиционно было пиво, и ежедневная выпивка стакана-другого пива была частью поведенческой культуры колонистов Нового Света, вступивший в действие с января 1920 года сухой закон заметно повлиял на потребительские привычки американцев. Продлившийся до декабря 1933 года сухой закон стимулировал бутлегерство – подпольное изготовление и контрабанду крепких спиртных напитков, тогда как подпольным пивом и вином теневому бизнесу заниматься было неинтересно. За тринадцать лет запрета многие американцы успели привыкнуть в нелегальных барах к крепкому алкоголю. А кто-то даже пристрастился к наркотикам, впервые появившимся в США именно в годы сухого закона, тем более что на криминальных доходах от контрабанды алкоголя заметно окрепла и встала на ноги мафия.

Пока американцы страдали от сухого закона, тысячи заброшенных пивоварен простаивали и разрушались. Большинство из них пережили финансовый крах и исчезли навсегда. Особенно пострадали небольшие местные пивоварни. Но некоторые крупные производства лагеров чудом выжили, так как изготавливали прохладительные напитки, а для пищевой промышленности – солодовые препараты.

После отмены сухого закона большинство независимых пивоваров США не сумели найти необходимое финансирование для восстановления производства. В 1933 году в самом разгаре была Великая депрессия. Поэтому после сухого закона в Америке началась эпоха торжества уцелевших пивоварен-гигантов.

В успехе промышленной гигантомании особую роль сыграл появившийся тогда маркетинг, ориентированный на развитие массового производства и ставший важным инструментом бизнеса. Маркетологи стремились найти такое идеальное пиво, которое пришлось бы по вкусу не отдельному клиенту, а обширной целевой аудитории – максимально большой группе потребителей, в идеале – всем. Их не интересовала традиция прошлого века, когда потребитель выбирал пиво по своему вкусу. Для выбора необходимо разнообразие, а разнообразие – враг экономики массового поточного производства. Задача состояла в том, чтобы приучить потребителя к тому, что ему дают, и всячески стимулировать спрос. И это неплохо получалось.

Следующий ощутимый удар по американскому пивоварению нанесла Вторая мировая война. Армии нужны были цветные металлы, из которых строились пивоварни. И многие пивоварни разобрали на металлолом. А наступивший дефицит ячменя привел к экономии солода, и пивовары снизили плотность сусла. Риса и кукурузы было достаточно, но их добавление делает пиво более мягким и менее выразительным, тогда как себестоимость пива такие добавки снижают. И пока мужчины воевали, такое легкое пиво пришлось по вкусу американкам. Так во время войны потребителей пива в США удалось приучить к легкому и некрепкому светлому пиву. И эта привычка сохранилась надолго. В сущности, такое облегченное пиво – неплохой освежающий напиток, хорошо утоляющий жажду в жаркую погоду. Беда лишь в том, что одинаковые безвкусные светлые лагеры постепенно заполонили практически весь рынок пива в США. Никакого выбора не осталось. Один невыразительный сорт пива занял весь рынок, несмотря на то, что изготовителями такого пива под разными брендами были разные пивоваренные компании. Главную скрипку на этом рынке играли пивные гиганты, с годами через слияния и поглощения захватившие не только американский, но и мировой рынок.

Европейцы, которым доводилось пить американское пиво, нередко плевались или возмущались тем, что пиво Нового Света совсем безвкусное и скорее напоминает газировку, чем настоящее пиво, сваренное в Европе. Впрочем, и в Европе постепенно происходили подобные процессы: транснациональные пивные гиганты начали приучать Европу потреблять стандартное и почти неразличимое по вкусу «европиво».

В наше время одним из аргументов в пользу крафтового пива в ЕС считается унылое однообразие безвкусного «европива» или «евролагера». Правда, в Германии, Чехии и некоторых других странах Центральной Европы этот аргумент работает довольно слабо. Там продолжают с гордостью варить и пить свои великолепные лагеры, вовсе не считая их безвкусными и унылыми. Но поскольку нет никаких ограничений, крафтовое пиво постепенно проникает в Баварию и Чехию, хотя и остается чем-то почти маргинальным. Впрочем, в Германии уже возникло некоторое количество крафтовых пивоварен, в 2016 году их насчитывалось около сорока. В последние годы в ФРГ также проводят международные фестивали крафтового пива. Так что процесс расширения кругозора постепенно движется.

Таким образом, из-за сухого закона и активного маркетинга, сделавшего однообразным и скучным американское, а затем и европейское пиво ряда стран, маятник общественных ценностей качнулся в противоположную сторону. Так в мире постепенно началось обратное движение, которое привело к возрождению домашнего пивоварения и возникновению небольших независимых крафтовых пивоварен. Считается, что теперь потребитель обретает самостоятельность и у него вновь появляется право выбора.

Как начиналось пивное разнообразие

В XIX веке США были территорией, на которой множество иммигрировавших немцев, англичан, ирландцев, бельгийцев, австрийцев, русских и многих других народов хоть и попадали в американский этнический «плавильный котел» (англ. melting pot), но все же продолжали традиции своего национального пивоварения, обогащая друг друга знаниями и опытом. Светлые эли и портеры, классические и имперские стауты, вайцены, пряные и фруктовые эли полторы-две сотни лет назад были неотъемлемой частью американской пивной культуры. В начале XIX столетия в США было более двух тысяч пивоварен. Многие из них в условиях конкуренции варили качественное и интересное пиво. А к концу века количество пивоварен удвоилось. И все это внезапно исчезло в XX веке во время сухого закона и Второй мировой войны. Огромное пивное многообразие оказалось заменено на стандартный светлый лагер, основными достоинствами которого были питкость и легкость.

Вплоть до 1980-х годов американское пиво имело образ невыразительного напитка массового потребления. Примерно в это же время в США начинает зарождаться культура домашнего пивоварения. Это хобби вносит некоторое разнообразие в скучный пивоваренный пейзаж. Процесс существенно ускорился, когда в 1978 году президент Джимми Картер своим решением легализовал домашнее пивоварение, что стало ключевым моментом в пивной революции США.

Не все штаты одновременно разрешили варить у себя пиво для личного потребления. Этот процесс растянулся до 2013 года. Последними штатами, легализовавшими домашнее пивоварение, стали южные Алабама и Миссисипи. Время шло, и домашнее пивоварение из хобби стало превращаться в нечто большее, как только стало экономически целесообразно уйти от лагера и обратиться к пивоваренным традициям и стилям других стран.

На первых порах энтузиасты домашнего пивоварения делились плодами своих экспериментов в семейном кругу с друзьями, гостями и соседями на домашних вечеринках. Затем, осознавая востребованность и ценность своего пива, стали открывать небольшие производства, прежде всего пивоварни при пабах и ресторанах или пивные рестораны при своих домашних пивоварнях. Это и стало основой мощного движения, получившего название craft beer revolution – революция крафтового пива.

Пока эксперты в области пивоварения и экономисты отказывались признавать крафт-пивоваров чем-то серьезным, новаторские пивоварни удивляли потребителей растущим разнообразием своей продукции – традиционными, но забытыми европейскими сортами, а также полнотелыми и ароматными элями собственного авторства с насыщенным букетом, создаваемым солодом и новыми сортами американского хмеля. Самое душистое крафтовое пиво стали делать на западном побережье США, щедро добавляя в него смеси ароматных сортов хмелей и применяя сухое охмеление. Такой обычай сильного охмеления получил наименование West Coast. Впрочем, многие версии американского крафта охмеляются сильнее, чем европейские. В Америку в последнее время опять возвращается мода на лагеры, но теперь уже крафтовые. Но так или иначе, то, что произошло с пивоварением США за последние 35 лет, правомерно называть подлинным пивным ренессансом.

Можно смело утверждать, что массовое увлечение домашним пивоварением создало в Соединенных Штатах самостоятельную отрасль с идеологией «сделай сам», которая постепенно перерождалась в сотни маленьких крафт-пивоварен. Несмотря на сложные финансовые условия, американские микропивоварни смогли устоять и заложить основы для дальнейшего развития и распространения крафтового пива. К середине 1990-х крафтовых пивоваров уже нельзя было игнорировать, счет пивоварен уже приближался к пяти сотням. Это был снежный ком, готовый превратиться в лавину. Пивовары-новаторы наладили тесные связи с потребителями в регионах, сформировали свои локальные сообщества знатоков и фанатов, в которых сделали пиво частью культуры некоторых городов или даже штатов. Это было пиво, которым можно было не только наслаждаться, но и гордиться.

Не без помощи Ассоциации пивоваров американским крафтовым пивоварам установили высокий уровень качества, наладили непрерывное просвещение потребителей, стали действовать согласованно и внедрили технологические инновации. Все это расширяло кругозор потребителей, знакомило их с разнообразием пивных традиций и стилей.

Революция или надувательство?

Среди любителей пива всегда можно встретить немало критиков и скептиков, считающих, что раз определение крафтового пива хромает, значит, никакого особого крафтового пива не существует вовсе.

Пивоварение веками и тысячелетиями находится в процессе непрерывного обновления и адаптации к новым условиям, технологиям и спросу. На этом пути бывали взлеты и падения, одно пиво выходило из употребления, его сменяли другие вкусовые увлечения и технологии, а потом вдруг опять в новом обличье возрождаются традиции, и забытое вновь становится модным.

Да, вот именно, мы наблюдаем всего лишь временные завихрения и турбулентности во вкусах пивоваров и публики, говорят скептики. Просто сегодня это почему-то называют крафтовым пивом. Некоторые пивовары такое обновление пивной индустрии громко именуют крафтовой революцией, но они явно погорячились. В действительности никакой радикальной революции в изменении способов пивоварения нет. Так было всегда. Просто сегодня мы видим хорошо забытое старое, твердят скептики. Соединенные Штаты совершили исторический цикл и вернули то, что у них было сто-двести лет назад. Только и всего. Некоторые даже полагают, будто крафтовое пиво стало результатом массового внушения из-за настойчивой раскрутки в СМИ. А увлечение позабытыми сортами пива превратилось исключительно в феномен моды. Нечто подобное происходит и в стилях одежды – мода на прежние стили то и дело возрождается и умирает. Мода, как известно, изменчива – как неожиданно приходит, так внезапно и уходит.

Тем не менее отрицать страстное увлечение миллионов людей во всем мире крафтовым пивом невозможно. Сегодня никто не знает, как будет развиваться этот процесс, даже если это всего лишь зыбкая мода. Будет ли волна нарастать с каждым годом, превращаясь в цунами, сметающее все на своем пути, либо постепенно уляжется и будет приручена и поглощена гигантами пивной индустрии? Никто не знает.

Сегодня конфликт между массовым «конвейерным» производством однотипного пива и индивидуальным характером ремесленных крафтовых разработок микропивоварен и домашних пивоваров кажется очевидным. Так что определенный революционный мотив присутствует, есть выраженные конфликт и интрига. Но какой будет дальнейшая динамика этого процесса, предположить трудно. Смогут ли пивные гиганты и транснациональные корпорации нежно подмять под себя и переварить многие тысячи творческих ремесленников и экспериментирующих индивидуалов, варящих пиво у себя на кухне и в маленьких частных пивоварнях, покажет время.

Критики крафтовой моды говорят, что в минувшие века, до того, как в XX веке производство и торговлю монополизировали промышленные пивные гиганты, ситуация на пивном рынке была практически такая же, какая складывается сегодня, – множество небольших пивоварен, и каждая варила такое пиво, какое хотела и какое желали пить ее потребители. Был большой выбор пива, и клиент мог запросто пойти в соседнюю пивную, где предлагали нечто другое. Даже доминирующий сегодня на мировом рынке пива светлый лагер далеко не сразу стал массовым увлечением: после того как в Пльзени в 1842 году был сварен первый пилзнер, прошли десятилетия, пока это легкое, питкое и радующее глаз игристое светло-золотистое пиво распространилось по всей Европе, а затем с триумфом завоевало весь мир. Увы, качество лагеров не везде оказывалось столь же высоким, как в Чехии или Германии. Поэтому в устах любителей крафта слово «евролагер» не без оснований звучит как приговор однообразной, невыразительной продукции мировых пивных монополий.

Благодаря крафтовой революции сегодня всем желающим и любителям пива становится доступным великое разнообразие сортов и марок пива. Если еще совсем недавно во всех барах и магазинах предлагали одно пиво под разными брендами, то теперь в одном баре или бутике можно обнаружить десятки, если не сотни разных сортов и марок крафта. Произошел качественный переворот в культуре потребления пива.

Неслыханное еще несколько лет назад рыночное разнообразие предоставляет потребителю пиво местных крафтовых пивоварен, экспериментальные разработки домашних умельцев и даже нестандартные сорта пива от крупных производителей, которые делают попытки не отстать от событий крафтовой революции. К этому стоит добавить огромное разнообразие крафтового импорта со всех уголков мира: в специализированных магазинах и пивных бутиках. Пока в нашей стране крафтом торгуют особые пивные магазины и пивотеки. Но пройдет немного времени, и в России, как и в США, в супермаркетах появятся десятки метров полок, наполненных сотнями сортов и марок пива со всех концов света. Этот процесс уже начинается, и его не остановить.

Немного статистики

По состоянию на начало 2016 года, согласно результатам исследования, проведенного ирландской компанией Alltech, организатором ежегодной пивной ярмарки и фестиваля Alltech Craft Brews & Food Fair, объем мирового рынка крафтового пива оценивается в $50 млрд.

При этом США – единственная страна мира, где счет крафтовых пивоварен идет на тысячи. Для сравнения: в занявшей второе место Британии действуют 732 пивоварни, во Франции – 654, в Италии – 600, в Канаде – 483, в Швейцарии – 396, в Германии – 307, в Бразилии – 217, в Японии – 200. Россия, по данным отчета Alltech, заняла почетное пятое место: в нашей стране работает 561 пивоварня, хотя определенно не все из них крафтовые.

Крафтовое пиво довольно дорогой напиток. Самые высокие цены на крафтовое пиво отмечены в столице Норвегии Осло. За Осло с некоторым отставанием следуют Цюрих, Токио и Лондон. Однако при внимательном рассмотрении такая статистика компании Alltech вызывает определенные сомнения. Прежде всего, количество крафтовых пивоварен в России выглядит явно завышенным. Едва ли в нашей стране, где первые признаки наступления крафтовой революции начали появляться не раньше 2012 года, в настоящее время можно обнаружить более пары сотен стабильно работающих крафтовых пивоварен, если не включать в число действующих пивоварен также виртуальные домашние и «фантомные» контрактные пивоварни-однодневки, пользующиеся на договорных условиях услугами других пивоварен, чтобы сварить партию своего пива и исчезнуть. Домашних пивоваров, которые варят свое экспериментальное пиво в кастрюле на плите собственной кухни, едва ли корректно считать крафтовыми пивоварами.

Председатель совета директоров Московской Пивоваренной Компании Александр Лифшиц отмечает, что компания весьма заинтересована в развитии рынка крафтового пива в России и считает его чрезвычайно перспективным, так как в 2015 году крафтовое пиво в нашей стране еще не занимало и 1 % рынка. Это почти ничтожная величина, указывающая, что простор для роста имеется огромный.

Увы, критерии определения крафтовой пивоварни в статистике экспертов компании Alltech не слишком вразумительны. Если применять названные ими критерии («небольшие по объему производства пивоварни, преимущественно нацеленные на местный рынок»), им следовало бы точнее подсчитать количество небольших местных пивоварен в Чехии и Германии. Их там сотни. Тем не менее в странах с развитой культурой крафтового пивоварения такое пиво с каждым годом занимает все более заметную долю рынка. По данным Ассоциации пивоваров, в начале 2017 года рынок крафтового пива США оценивался в $22 млрд, или 21 % всего рынка пива в денежном выражении.

Для нашей страны особый интерес представляет развитие рынка крафта в Санкт-Петербурге, так как город на Неве лидирует, и первое крафтовое пиво начали производить именно здесь. Любопытные данные опубликовало периодическое издание «Деловой Петербург» на своем сайте. В 2015 году объем продаж пива у крупных пивоваренных компаний упал на 17,1 %. У компании «Балтика» падение за год составило 17 %, а у Heineken – 9 %. За последние пять лет продажи пива в Петербурге сократились вдвое. При этом в 2015 году рынок крафтового пива вырос на 35 % и продолжает набирать обороты. Крафтовое пиво они определяют, как «качественное пиво с идеей, сваренное пивоварами, а не советом директоров».

Общий объем рынка крафта в Петербурге в 2015 году превысил 5 млн гектолитров. Мода на крафтовое пиво привела к появлению в Петербурге множества мини-пивоварен, баров и магазинов. Новые игроки выходят на рынок практически ежемесячно. Около половины крафтового пива продается через бары, пабы и кафе, а четверть – в ресторанах, которые теперь создают специальные пивные карты крафтового пива.

В Петербурге крафт варят около сорока пивоварен. Лидирующие позиции в реализации пива занимают Paradox Brewery, AF Brew, Knightberg, Crazy Craft, Василеостровская пивоварня, Gletcher, Jaws, Бакунин, Северная пивоварня.

Пивовары считают, что в ближайшие десять лет рынок крафтового пива будет динамично развиваться. Поскольку многие пивовары работают в режиме контрактных варок (когда отдельную партию пива варят по договору с какой-то пивоварней), а ресурса пивоваренных мощностей по-прежнему не хватает, ожидается, что рынок крафтового пивоварения будет привлекателен для инвесторов. Существует, однако, опасность, что в погоне за долей рынка некоторые пивовары могут снизить качество, что приведет к разочарованию потребителей, как это уже случилось с «живым пивом», которое продавали на каждом углу, хотя оно таковым не было.

Рынок крафта в России развивается очень быстро, но пока мы в этом отношении сильно отстаем от развитых стран. Если в целом по стране доля крафтового пива составляет 1 % общего объема потребления пивного рынка, то в Петербурге этот показатель существенно выше – около 2,5 %. По этой причине Петербург уже окрестили крафтовой столицей России.