Самый простой парник – односкатный, углубленный в землю, с биологическим подогревом. Для его строительства выбирают сухое, хорошо освещенное и укрытое от ветров место. Желательно, чтобы это был невысокий скат с направлением на юг. Для защиты парника от ветра могут служить зеленые насаждения, заборы или специальные отражающие экраны, которые устраиваются с северной стороны. Особенно удобны поворотные плоские экраны, окрашенные белой краской, которые позволяют максимально использовать солнечную энергию. Подсветка отраженным светом увеличивает температуру на грядках на 2 – 3 °С.
Строительство начинают с устройства обвязки по периметру парника из четырех ошкуренных бревен диаметром 10 – 14 см. Северная сторона обвязки должна быть несколько выше южной. С южной стороны в обвязке выбирается паз (четверть) для упора рам.
Котлован роют на глубину 70 см. В поперечнике он имеет форму трапеции. В плотных грунтах стенки его можно не крепить, а в рыхлых и оплывающих грунтах применяют крепление горизонтальными досками. Чтобы парник не размывался дождями, вокруг него устраивается водоотводная канавка, которую можно закрыть деревянными щитами, облегающими подходы.
Рамы для парника лучше делать размером 160x105 см. Изготавливают их из брусков 6x6 см, соединяют для прочности деревянными шпильками, а затем окрашивают. Стекла укрепляют замазкой или штапиком. Для стока дождевой воды в нижних переплетах пропиливают канавки.
Биотопливом в парниках служит конский или коровий навоз. Лучшим считается конский, он дает больше тепла. Заготавливают его осенью. Навоз собирают в штабеля и тщательно утепляют со всех сторон соломой, опилками, торфом и прикрывают, чтобы он не промерз. Весной перед набивкой парника его перекладывают в другой, более рыхлый штабель и разогревают. Для этого делают в нем несколько лунок и выливают в каждую по ведру горячей воды, после чего штабель прикрывают мешковиной. Через 2 – 4 дня, когда навоз разогреется до температуры 50 – 60 °С, им набивают парник. На дно укладывают более холодный, а сверху и с боков – горячий. После осадки через два-три дня добавляют новую порцию. Навоз должен лежать рыхло, и лишь у стенок надо слегка уплотнить его, чтобы не образовались пустоты.
После набивки парник покрывают рамами и матами из соломы или мешковины. Сверху на разогретый навоз насыпают грунт – огородную или дерновую почву, компост или удобренный торф. В среднем на одну раму нужно 0,2 м3 земли. Превышать это количество не рекомендуется, так как под тяжестью земли навоз уплотняется, к нему затрудняется приток воздуха, и он перестает гореть. По этой же причине не следует избыточно увлажнять почву. Парник готов, можно приступать к посеву.
Теплица без рам и переплетов. Каркас теплицы изготовляют из деревянных брусьев, остекление проводят стандартными листами толщиной 2,5 мм, размером 1,0x1,6 м. Можно использовать стекла и других размеров.
Сначала следует взять стекла и в зависимости от их размера определить количество вертикальных стоек и расстояние между ними. Затем необходимо приобрести остальной строительный материал.
Под теплицу подводят фундамент высотой 30 см. На него укладывают брусья 8x8 см.
В брусьях делаются пазы под стойки и стекла. Расстояние между стойками создают с учетом размеров стекол и зазоров на каждую сторону по 1 см. Последнее необходимо обязательно учесть, чтобы исключить разрушения стекол от различных температурных колебаний и набухания деревянных элементов конструкции теплицы при повышенной влажности. В стойках, как в брусьях, делаются пазы под установку стекол, которые закрепляют с помощью деревянных планок сечением 1x2 см. Стекла можно закреплять и с помощью дополнительных планок того же сечения 1x2 см, набивая их к брусьям и стойкам, между которыми и будет зажиматься стекло. Но и в этом случае должен быть выдержан гарантированный зазор (1 см) между стеклом и брусьями.
Стекла устанавливают в два яруса, чтобы высота теплицы по периметру была не менее 2,5 м (с учетом высоты фундамента и толщины поперечных брусьев).
Когда каркас будет готов, можно приступать к строительству крыши. Посередине теплицы устанавливают два деревянных столба сечением 10x10 см и высотой 4 м (их можно заменить двухдюймовой трубой той же высоты). Эти столбы (трубы) явятся опорой для конька крыши. Конек изготавливают из деревянного бруса сечением 10x10 см, протягивают его на всю длину теплицы.
При изготовлении арочной крыши следует выгнуть ее каркас. Каркас делают из деревянных реек шириной 4 см и толщиной 1,6 см. Длина реек – 6 см, их можно нарезать из обычной половой доски толщиной 4 см. Все острые углы у реек необходимо скруглить, иначе натянутая полиэтиленовая пленка быстро порвется на ветру в местах соприкосновения с острыми кромками. Длинные рейки хорошо гнутся, поэтому при ширине теплицы 5 м они образуют выпуклую, объемистую крышу. На ней не задержатся ни вода, ни снег.
Чтобы теплица проветривалась, с обеих ее торцевых сторон ставят открывающиеся фрамуги. Располагают их в самой верхней части теплицы под коньком, поскольку наличие различных форточек, фрамуг, расположенных в других местах теплицы, не обеспечивает надежного проветривания.
Очень важные элементы в конструкции теплицы – распорки торцовых и боковых стенок. Они могут быть деревянными, из труб или из профилированного металла. Назначение – не дать теплице «сложиться» под тяжестью плодов в период плодоношения помидоров. Отсутствие таких распорок неизбежно приведет к разрушению теплицы в урожайную пору.
Кольцевая система была разработана и применяется в основном для выращивания томатов. Она устраняет проблемы, связанные с накоплением вредителей и возбудителей болезней в почве, не стесняет корневую систему растений. Каждое растение выращивается в горшке со снятым дном, установленным на грядке или субстрате, насыпанном в траншею. По мере роста растения корни проникают в субстрат. После этого воду начинают добавлять не в горшок, а в субстрат. Выкопанная траншея имеет глубину 15 см и ширину 40 см. Дно и стороны траншеи выстланы многослойной плотной полиэтиленовой пленкой. Состав субстрата различен. Он может состоять из 3 частей гравия и 1 части вермикулита либо из выдержанной золы, перлита, осколков гранита и крупнозернистого песка. Поскольку субстрат должен быть химически инертен, исключено использование свежей золы, содержащей серу.