Воркшоп. День третий
Мне вспомнился анекдот в тему, даже не столько анекдот, сколько притча: «У одной женщины было три сына-близнеца. И все они работали в одной крупной компании, причем на одной и той же должности, менеджера по продажам. Но один получал 10 долларов в час, другой – 300 долларов в час, а третий – 10000 в неделю, плюс ежедневные бонусы и льготы от компании.
Но должность у них была одна. И мать никак не могла понять, почему так. Вот она приходит к шефу своих сыновей и спрашивает, как так получается, ведь они работают на одной и той же должности, каждый из них менеджер по продажам, а зарплаты разные? А он отвечает: «Я вам сейчас кое-что продемонстрирую, и вы все поймете».
И просит позвать того, который получает 10 долларов в час. Когда парень появляется, шеф говорит ему: «Слушай, там прилетел самолет, в нем должно быть 50 тонн шерсти, 50 тонн хлопка. Ты езжай на склад, проверь, так ли это». Через 15 минут он возвращается и говорит: «Там все хорошо». «А как ты узнал?» – спрашивает его шеф. «Я позвонил в грузовой терминал, они проверили все документы и сказали, что прибыло точно такое количество хлопка и шерсти». «Молодец, свободен».
«Теперь позовите следующего сына» – говорит шеф секретарше. Когда парень входит в кабинет, он получает такое же задание. Но возвращается уже через два часа и говорит: «Там прибыло только 40 тонн шерсти и 60 тонн хлопка. Но, в принципе, мы можем зачесть это количество на следующий год, в следующий отчетный период». Шеф отпускает его и объясняет матери: «Вот видите, этот уже сделал чуть больше, чем от него требовалось».
Зовет третьего и дает ему точно такое же задание. Тот едет и пропадает надолго. И до вечера не появляется. Приезжает уже после двенадцати. Шеф с мамой уже устали ждать, спрашивают с нетерпением: «Ты где был?!».
Парень объясняет: «Из тех 40 тонн хлопка, что пришли, 20 – была «не кондиция». Я договорился с поставщиком, что товар нам поменяют и пришлют еще 5 тонн в качестве компенсации. «Не кондицию» я продал на прядильную фабрику, они оплатили ее, и мы уже получили деньги. Также мы успели закупить новую партию.
С шерстью тоже была проблема, половина была свалявшаяся, мы не могли принять ее на склад, поэтому пришлось продать эту партию в Афганистан, чтобы из нее валяли шапки-афганки. Деньги мы уже получили, поэтому готовы к следующим закупкам».
Понятно, что этот человек получал самые большие деньги».
Понимаете, к чему я всё это говорю? К тому, что вам нужно выполнять хотя бы те инструкции, которые я вам даю, а в идеале делать гораздо больше.
Лирическое отступление закончено, приступим к нашему занятию.
Сегодня мы разбираем домашние задания, которые я вам давал на предыдущем занятии. И я подумал вот о чем – машины у наших участников находятся в разном состоянии. У кого-то что-то незакончено, у других – вообще ничего не сделано. Заниматься перескакиванием с места на место мы не будем, а пойдем по программе.
Я вчера думал, как это сделать. Поэтому мы пройдем все стадии, одна за другой, чтобы потом не было мучительно больно, если кто-то что-то пропустит. Сейчас мы разберем, что вы сделали по заданиям, а потом я расскажу о расчете силовой проводки. Это то, что надо сделать вначале.
Одну стадию проектирования мы прошли. Примерно представили, что и где будет стоять, также мы приблизительно знаем набор компонентов. Теперь нам надо спроектировать систему питания. Особенно это касается тех, кто строит громкие системы с большими мощностями. Я предвижу вопросы: «А хватит ли мне вот такого аккумулятора, или этого генератора?». Как правило, эти вопросы достаточно неопределенные, на них можно дать только такие же ответы. Поэтому проводку надо рассчитывать.
В книге «Типовые заблуждения в автозвуке», на странице 17, как раз идет речь о силовых проводах. Я там дал примерный расчет того, что вам нужно по питанию: какой нужен аккумулятор, какой генератор. Далее приводится расчет проводов, есть табличка. Ну и, соответственно, есть номиналы предохранителей.
С помощью таблички вы сможете рассчитать провода и предохранители для своей системы. Если расчет показывает, что при определенной мощности системы нужен дополнительный аккумулятор, то считаем точно так же. Если получается, что мощность аккумулятора должна быть выше, то все надо пересчитать. Это будет для вас еще одним заданием. Вам нужно взять книжку и рассчитать свою силовую проводку.
Я вам уже говорил, что мы не занимаемся теоретизированием, мы берем вещи, которые работают и делаем их. Данные, что в табличке, не взяты из головы. Самая первая федерация автозвука – это IASCA. В правилах этой федерации появились эти данные. Потом эта табличка с расчетами перекочевала во все соревновательные федерации мира. Где-то они немного видоизменились, но основная суть осталась.
Поэтому не нужно изобретать велосипед. Можно поменять стальную раму на карбоновую, но сам велосипед изобретать не нужно. Поэтому берите книжку, открывайте страницу 17, в конце, где разговор идет о силовых проводах, и считаем свою силовую проводку. И оцениваем, какие провода нам нужны, какие предохранители поставить и так далее.
У кого это уже сделано, хорошо. Но надо, чтобы вы умели это делать. В принципе, все это можно было бы рассказать словами, но, когда вы увидите цифры, вы лучше воспримете информацию.
Давайте сделаем так: вы сделаете задание по книжке, а если какие-то вопросы возникнут, мы это обсудим и внесем какие-то коррективы.
Теперь переходим к разбору заданий.
Первый отчет, как обычно, прислал Илья.
Вчера мы обсуждали, как заделывать технологические отверстия. Смотрите, фотография не очень хорошего качества, но ничего страшного.
Технологическое отверстие закрыто листом алюминия. Если есть возможность сделать так, это отличный вариант. Но мне не очень нравится, что все прикручено на саморезы.
Насколько я могу судить, лист просто прижат шляпками. Это неплохо, но такая конструкция может разбалтываться. Мы когда-то сажали на заклепки, но огромный минус в том, что если сломается стеклоподъемник, придется потом высверливать эти заклепки. Но можно делать и в таком варианте.
Сергей: Илья, под листом материала кромка обработана шумоизоляционными материалами?
Илья: Да, обработана.
Сергей: То есть, своеобразная прокладка для плотного прижатия материала есть?
Илья: Да.
Сергей: Отлично!
Вопрос из чата: «Я не понял, куда нужно крепить лист алюминия?».
Сергей: Сейчас отвечу. Вот технологическое окно. И оно же заделано алюминиевым листом. Точно так же заделываются другие технологические отверстия. Кромка окна обязательно оклеивается виброизоляционным материалом. И когда лист материала притягивается к металлу двери, эта «вибра» служит прокладкой. Она делает более герметичным данное соединение.
Шумоизоляцию двери мы делаем в несколько слоев. На внешнюю филенку двери монтируем слой виброизоляции. Это может быть «вибропласт» или «бимаст», наклеенный сплошным слоем, или полосками крест-накрест. Если вы экономите материал, можно таким образом обработать внутреннюю часть двери.
Потом туда же вы клеите «сплэн». Для SQ-систем часто под динамик устанавливается акустическая линза. То есть, материал, который борется со стоячей волной. Если вы проходили тренинг по сабостроению, наверняка помните вопросы о синтепоне в ящике. Неправильным ответом была версия о стоячей волне в коробе. Понятно, что габаритные размеры ящика такие, что стоячая волна там, в принципе, возникнуть не может.
В двери ситуация другая. Потому что длина волны в среднечастотном диапазоне вполне укладывается в габариты двери. И, чтобы избежать этого, напротив динамика устанавливается линза Френеля. Но, в качестве ее заменителя, можно использовать акустический поролон, он имеет на своей поверхности пирамидки. По-сути он похож на линзу Френеля, которая имеет на себе еще и концентрические круги.
Шумовиброизоляция – это аудиоподготовка двери. Мы клеим туда виброизоляционный слой, затем – шумоизоляционный, потом мы закрываем технологические отверстия. Кроме того, что мы приближаем дверь к закрытому ящику, еще мы делаем ее более жесткой.
Кроме того, нужно сделать виброизоляцию внутренней филенки. Причем не «вибропластом», а «визоматом», который надо греть феном, перед прикаткой. А сверху – еще один тонкий слой «сплэна».
Еще советую штатные провода обернуть маделином, есть такой материал, это антискрип, синтетическая ткань на клеевой основе. Это делается для того, чтобы не было побрякивания на кочках, или если у вас мощный мидбас, а где-то провод не прихвачен, он может греметь.
«Сядет» ли обшивка на место после такой обработки? Конечно «сядет». Естественно, если вы наклеите какой-то очень толстый материал, тогда не «сядет». Если же толщина шумоизоляции будет не больше 4 мм, то установить обшивку вы сможете без проблем.
«Сплэн», конечно, можно клеить на «визомат», вторым слоем. Но это не обязательно. Просто в двери, по-любому, остаются какие-то призвуки, а этим слоем «сплэна» вы их заглушите.
Да, снаружи, на машину, его клеить не надо. Ни на крышу, ни на стекла, ни на двери снаружи «сплэн» клеить не надо :)
Когда-то, давным-давно, были такие соревнования FSQ. Я там соревновался где-то в 2003 году. Там были такие треки на диске, которые как раз выявляли разные призвуки на обеих каналах. И судья за каждый призвук снимал один бал. Там был свип-тон, который начинается от «низов» и идет к «верхам», от 20 герц, до 20 килогерц. И вот, сколько я машин слышал, и чемпионов России, и чемпионов Европы, все-равно данные треки выявляли эти призвуки. Причем слышны были призвуки не только в дверях, но и в салоне.
Ведь на разной частоте разные элементы салона, аудиосистемы имеют свои частоты резонанса. Соответственно, если где-то что-то не докручено, что-то недошумлено, оно начинает вибрировать. Вот когда музыку слушаешь, этого не слышно. Ну, по крайней мере, на сознательном уровне этого не слышно, а на подсознательном – слышно очень даже хорошо.
Кроме того, могут возникнуть проблемы с настройкой сцены. Этот призвук в двери, хоть вы его вроде бы и не слышите, будет оттягивать внимание на себя, и сцена будет расползаться. Если где-то сзади будет позвякивать багажник, у вас появится ощущение, что сзади локализируется сабвуфер, что недопустимо, если у вас SQ-шная система. Поэтому шумоизоляцию нужно сделать очень скрупулезно.
Посмотрим задание Ильи. Вот какой он написал план по работе с дверьми: «Избавиться от туннельного эффекта. Засмолить обшивку двери и лучше ее виброизолировать, так как остались посторонние шумы. Усилить крепление подиума к металлу. Перетянуть обшивку во что-то более интересное. Вопрос: будет ли результат?»
Я бы советовал не смолить. Конечно, сделать это можно, но это достаточно неприятно пахнущая штука, а на жаре это все может еще и течь. Я бы советовал обшивку двери прокатать изнутри обычным «вибропластом». Она станет более тяжелая и часть вибраций уйдет. Вообще-то, в идеале, при правильно поставленном подиуме вибраций быть не должно. Но, как обычно, какой-нибудь нюанс отдаляет нас от идеала.
Следующее, насчет усиления крепления подиума к металлу. Сейчас он крепится на саморезах, а хочется сделать на болтах.
Сергей: Есть ли вокруг подиума, там, где посадка, приклепанный метал?
Илья: Конечно.
Сергей: Хорошо. Тогда крепить на болты – это хорошая идея. Я – за! Нужно усилить крепления. И еще такой момент, я не знаю, каким образом выполнено сопряжение поверхности, но надо, чтобы под обшивку ничего не играло.
Кстати, чтобы хорошо и быстро сделать клиентские машины, применяется одна уловка, которая позволяет добиться плотного прилегания: подиум сильно притягивается саморезами к металлу двери. Металл там достаточно мягкий, он изгибается и прижимается к обшивке. Если есть какие-то щелочки, нужно их просто заклеить вибропластом. Тупой, глупый и немножко халтурный метод, но он работает, тем не менее. И если есть изоляция в области подиума, то обшивка намного меньше гремит. То есть, прилегание должно быть очень плотное.
По-хорошему там делается две поверхности. Но, опять же, не всегда получается совместить их идеально.
Отделку дверной карты можно сделать, по желанию. Если хочется, то – пожалуйста. Но, насколько я вижу по фото, все уже сделано достаточно аккуратно.
Еще хочу обратить внимание на технологию изготовления подиума.
Сергей: Я так понимаю, это усаженная пена, судя по ее внешнему виду?
Илья: Да.
Кто не знает, как делается такой подиум, я расскажу. По крайней мере – так делал я. В ведро с водой выливается пена, потом размешивается миксером. Потом ее нужно отжимать. А после этого из нее можно что-то слепить. Работать надо в перчатках. Хорошо усаженная пена после высыхания становится твердая, как пенопласт. Сколько воды нужно? Я в ведро вдувал два баллона, при этом в ведре было воды где-то на треть.
Вообще-то я не поклонник этой технологии, хотя она несложная. Чуть раньше я говорил о поверхности прилегания в области подиума. Если там остаются какие-то щелочки, они очень хорошо забиваются этой пеной. Но надо помнить, что чудес не бывает. И если один баллон хорошей качественной пены раздувается примерно на 50 литров, то усаженной получается очень малое количество.
Надо понимать, что баллонов нужно брать с запасом, потому что пены может не хватить. Но, все равно, я не сторонник этой технологии. Заляпался как-то этой смесью и больше не захотел с ней работать. Но этот способ имеет право на жизнь. Кроме того, такой пеной удобно работать с поверхностями прилегания.
Но, в принципе, если посмотреть на фотографии, как сделано: используется кусок штатного кармана, все остальное заклеено, чтобы не заляпать, дырочки для лучшего контакта, для связи со штатным карманом. Обратите внимание, карман хорошо зашкурен, с помощью пены вылепливается форма, лишнее обрезается, обтачивается, шпаклюется по необходимости и обтягивается. Ничего сложного.
Но это дело вкуса. Кто-то использует композитный пластилин. Я привык работать со стеклопластиком. Хотя каждая технология имеет право на жизнь. Кому что нравится. Если лежит душа к такой технологии – значит используй ее. Привык делать по-своему и у тебя это получается – делай. А качество лучше там, где у тебя есть опыт.
В результате, если ты возьмешь два качественно изготовленных изделия по разным технологиям, то не увидишь разницы. Просто мне с пеной возиться не хочется. Мне проще поставить два опорных кольца, натянуть лайкру, или, еще лучше – карпет, хорошо его пропитать и уйти заниматься своими делами, чем полдня месить пену. Но это не значит, что это плохо.
В таких технологиях, как и в бизнесе, самое плохое слово – «один». Если ты знаешь только одну технологию работы, и не знаешь, как делать по-другому, это плохо. Иногда возникают такие ситуации, когда ты не можешь сделать что-то, по разным причинам: нет нужного материала, или нужного «расходника», или нет денег, чтобы его купить, а может, нет времени, но дело сделать нужно, тогда ты можешь использовать другой способ, если знаешь его, конечно. Ведь если нет отвертки, вместо нее можно использовать и пассатижи. Так что подиумы можно лепить вообще из всего, что есть в наличии, лишь бы в итоге получилось правильное и хорошее изделие.
Итак, по машине Ильи мы закончили.
Теперь, Макс. Отчет за два дня сразу.
Видим сабвуфер, усилитель, провода… Хорошо. Дальше фотография двери, головное устройство… Для «Опелей» в продаже есть рамки, как под двухдиновое ГУ, так и под ГУ плюс кармашек, так что с этих проблем быть не должно. Ну и багажник. Машина Opel Astra. Концепция, я так понимаю, будет меняться, а пока: двухкомпонентный фронт Adagio, двухканальный усилитель и сабвуфер.
Сергей: Максим, ты будешь делать SQL-ную систему. Сейчас ты делаешь что-то, чтобы не простаивать. В своей машине ты видел уголки зеркал, дверь. Ты можешь оставить стоковые обшивки, без вмешательства. Ты будешь так или будешь делать подиумы?
Максим: Буду ставить в родные места. А подиумы буду делать под 25-ки и рупоры.
Сергей: Хорошо. Видео по подиумам будет, также я подберу фотографии. Задача для тебя: разобрать дверь, отправить мне ее фотографию.
Но, в принципе, ничего не меняется. Ты должен сделать шумоизоляцию двери: обработать внешнюю поверхность изнутри, закрыть технологические отверстия, обработать внутреннюю поверхность, сделать опорное кольцо, но оно у тебя будет не на обшивке, а в двери, пока так. И в угол двери ставишь «пищалку». То есть, у тебя все получается внутри двери. Самое главное – грамотно сделать аудиоподготовку этой дверки, по той технологии, о которой мы говорили раньше.
По питанию. Предохранители 250 Ампер. Открываем таблицу. На провод 0-ку максимальный предохранитель 200 Ампер, 200 не советую ставить. Первое задание на сегодня: считаем калибры своих проводов. На этом с Максимом мы закончили.
Следующий — Александр.
Единственное, что меня смущает, это покрошенная обшивка. Но, в принципе, ничего страшного. По поводу предохранителя. Есть такая шутка у судей на соревнованиях: «Устройство, на которое ставится предохранитель, защищает предохранитель от преждевременного сгорания».
Объясняю: всегда путают, как выбираются номиналы предохранителей. Такой важный момент. Допустим, у нас есть какой-то потребитель. Мощностью 1000 ватт, например. И есть провода, плюсовой и минусовой. Сечение провода выбирается с учетом нормальной работы потребителя. Каким образом мы можем посчитать, какой ток у него будет? В книжке это есть, но сделаем это еще раз. Потому что вопрос не праздный, вопрос серьезный.
Люди часто путают: «…вот у меня в усилителе такие-то предохранители…». Допустим, у нас усилитель в 1000 ватт, и это усилитель D-класса. В усилителе D-класса КПД около 75 %. Нам надо понять потребление этого усилителя. Для этого мы 1000 ватт делим на 0,75. И получаем, что он потребляет у нас 1333 ватта, от нашего источника питания. 1333 ватта при напряжении питания 12 вольт – это 111 ампер. То есть этот усилитель потребляет 111 ампер, при нормальной работе, как бы. Почему «как бы»?
Дело в том, что эту мощность усилитель отдает только в пиках. При нужном импедансе, при определенных условиях. По-сути, столько тут нет. Мы можем эту цифру разделить напополам, но для того, чтобы у нас имелся некоторых запас, чтобы система работала стабильно, мы может использовать коэффициент 0,8. То есть 111 ампер нужно умножить на 0,8. Получается, его потребление около 90 ампер, честное, в режиме нормальной повседневной работы.
Смотрите еще раз в книжку. В ней есть хорошая табличка, которую придумали много лет назад. Возьмем линейку в 100 ампер. Здесь есть длина провода и его сечение. Если у нас провод 4 метра, мы можем обойтись 2-шкой (AWF), если длиннее – нулевкой. Для условий нормальной работы данного усилителя. Допустим, мы выбрали провод длиной 5 метров, а такое бывает часто.
В среднем автомобиле и получается такая длина, если у нас имеется подкапотный аккумулятор и усилитель в багажнике. Мы выбрали, что провод должен быть 0 AWG. Все, провод мы подобрали. Следующий наш шаг – подобрать предохранитель. А вот предохранитель выбирается по проводу, так как провод подобран с запасом.
Предохранитель не защищает усилитель от сгорания, а провод от короткого замыкания. Если в каком-то месте происходит пробой «на массу», то этот предохранитель сгорает. Максимальный предохранитель на «нулевку» – 200 ампер. Можно ставить меньше. Но, естественно, не меньше потребления.
Что произойдет, если предохранитель больше, чем нужно? При пробое будет гореть не предохранитель! Сначала начнет плавиться и гореть провод. Провод может выдержать меньше тока, чем предохранитель. То есть, самое слабое звено в этой цепи – не предохранитель, а провод. Соответственно, когда горит и плавится провод, происходит возгорание автомобиля. Вот этого допускать нельзя.
Да, при коротком замыкания будет сварка. Я когда-то работал с одной машиной, и там были клеммы, несколько аккумуляторов. Несколько – это мягко сказано, где-то с десяток, если быть точнее. И соединены они были между собой медными шинами, а так как это все еще были тесты, я не успел их закрыть в термоусадку, я пока просто примерял все это. И я подсоединял усилитель и уронил на клеммы шестигранник большой, которым «силу» на усилителе затягивают. И его разрезало напополам. Поэтому, Максим, по поводу предохранителей – пересмотри номинал. Под «нулевку» надо 200 ампер, не больше.