- - -
Выращивание растений из семян в земле под кондиционером при искусственном освещении.
- - -
- - -
Оглавление:
• Вступление.
• Устройство горшка, дренаж.
• Температура, вентиляция.
• Проращивание семян.
• Полив, удобрения, вода и водоподготовка.
• SCROG, fim-подрезка верхушки.
- - -
- - -
Вступление.
- - -
Всем рекомендациям из данной книги необходимо следовать строго, в противном случае на собственные эксперименты Вы бессмысленно потратите свои ресурсы и время, и придётся каждый раз терпеть неудачи и начинать всё сначала. Ну а если Вы будете делать всё точно так, как я советую в этой книге, то Вас обязательно ждёт успех, причём с первого раза и каждый раз. Я, как автор книги, желаю Вам приятного чтения!
- - -
Хочу также подчеркнуть, что даже если Вы уверены в своих силах, усвоите все знания из книги (не ленитесь её перечитывать), и место для выращивания у Вас уже готово, то всё равно не спешите сразу проращивать семена, а сначала протестируйте несколько суток своё место для выращивания в работе «на холостых оборотах», ведь что-то всегда неожиданно может пойти не так: например, поднимется температура, и весь цикл из-за этого будет загублен, не успев начаться.
- - -
Стадия вегетативного роста начинается с момента посадки семян в землю при искусственном освещении 18 часов света и 6 часов темноты. Соблюдать световой режим поможет электронный таймер-розетка. Для перехода в стадию цветения иногда (для некоторых растений) нужна резкая смена светового режима с 18/6 на 12/12 (12 часов света и 12 часов темноты). Другие же, такие как томаты и перцы, хорошо цветут и при 16-18 часах света (соответственно 8-6 часов темноты из 24 часов всего). Они хорошо растут, когда температура воздуха не опускается ниже +16 °C.
- - -
Рекомендованное расстояние от нижней точки LED-светильника до верхней точки (верхушки) растения должно составлять 80-90 см, но никогда не меньше 40 см.
- - -
Несколько слов о LED-светильниках: лично я пользуюсь китайским 3000 ватт, что эквивалентно приблизительно 600 честным российским ваттам. Этого хватает, чтобы осветить примерно 18 растений. Ну а Вы можете использовать такой же или менее мощный светильник.
- - -
Устройство горшка, дренаж.
- - -
Если у Вас горшок, в его дне, скорее всего, уже есть дренажные отверстия, они нам потребуются. В гроубаге их делать не надо. Если Вы выращиваете в пластиковом ведре, то дренажные отверстия в дне нужно делать самостоятельно, например, при помощи прихватки и нагретых на кухонной плите больших металлических ножниц.
- - -
Далее насыпаем в 2–3 слоя чистый керамзит на дно горшка или гроубага, керамзит желательно крупной фракции. Сверху керамзита насыпаем новую землю с pH 5.5–6.8, комки земли нужно размять.
- - -
Помимо хорошего дренажа (пары слоёв крупного керамзита, который не проваливается, к слову, в отверстия на дне горшка), должен быть ещё и поддон, чтобы вода не лилась на пол. Функцию поддона, наверное, может выполнять склеенный скотчем по стыкам целлофан, обложенный тряпками по бокам, впрочем, делайте как считаете нужным.
- - -
Температура, вентиляция.
- - -
Температура рядом с верхней точкой растения не должна превышать +27 °C, иначе ничего не вырастет, и растение погибнет. Вообще, температура в гроутенте должна быть от +18 °C до +25 °C, поэтому один из вариантов — один мобильный кондиционер необходимо поставить непосредственно внутри гроутента, а другой кондиционер установить снаружи гроутента, в той комнате, в которой стоит гроутент. Для оптимального охлаждения кондиционером внутри длина самого гроутента должна быть не более 150 см по сторонам, а высота — 200 см.
- - -
Небольшой (средний) канальный вентилятор устанавливается «на вдув», а более мощный канальный вентилятор «на выдув» устанавливается снаружи гроутента и соединяется гибким воздушным каналом (гофрой) с угольным фильтром, подвешенным под потолок внутри гроутента. В противоположном углу внутри гроутента, чуть ниже чем под потолок, крепится вентилятор на клипсе «на обдув», он будет гонять воздух, но воздушный поток от него не должен быть направлен напрямую на сами растения, поэтому он и крепится выше. Все вентиляторы работают 24 часа в сутки.
- - -
Есть и менее затратный способ выращивания — без гроутента, прямо в комнате, где на стене висит и работает кондиционер. Чтобы не заморачиваться с двумя кондиционерами, мобильный кондиционер здесь нам не нужен. Здесь нам также нужен только вентилятор «на обдув», а «на вдув» и «на выдув» соответственно нет. Место для выращивания растений можно оборудовать прямо под кондиционером. Хорошо, если температура непосредственно в помещении для выращивания будет в районе 22 °C (также от +18 °C до +25 °C). Ну а настенный кондиционер по правилам эксплуатации может быть включён до предельной температуры –6 °C на улице.
- - -
К слову, можно пойти по другому пути и построить на зиму на застеклённом балконе шкаф для выращивания растений, сделать в шкафу вентиляцию для воздухообмена с балконом (например, активный вентилятор 'на выдув' из шкафа), а на самом относительно холодном балконе (кстати, сначала протестируйте просто с обогревателем, до строительства шкафа для растений, будет ли обогреватель поддерживать оптимальную температуру) поставить обогреватель, подключаемый через терморегулятор в розетку с оптимальным диапазоном температур. Тогда кондиционер нам не понадобится на зиму, разве что мобильный, работающий на обогрев.
- - -
Проращивание семян.
- - -
Проращивание семян, как это делаю я, у меня прорастают 99.9 % семян. Сначала я достаю семечки из холодильника, где они хранятся в герметичном пластиковом контейнере, заполненном на 1/10 силикагелем (это наполнитель для кошачьего туалета), во избежание попадания влаги. Далее, после того как мы достали семена и они полежали у нас пару суток при комнатной температуре в тёмном месте, помещаем семена на поверхность воды в стакане и убираем в таком виде в тёмное и тёплое место (например, в шкаф на кухне), где они плавают 20–24 часа. После суток замачивания достаём их оттуда и щёлкаем семена пинцетом по ребру с той стороны, откуда выходит корень (там у семечки носик, он более острый, а попка, соответственно, более тупая и находится у семечки с другой стороны). Если это семена, например, томатов, то процесс замачивания и щёлканья нужно пропустить, переходим сразу к проращиванию во влажных ватных дисках.
- - -
Дальше берём ватные диски, смачиваем их хорошенько свежей водой с pH 6.0–6.5, немного отжимаем диски, но чтобы они оставались мокрыми (чтобы с низу не текло), затем помещаем семена между двумя влажными ватными дисками. Берём целлофановый пакет, брызгаем 1–2 раза водой из пульверизатора внутрь на стенки прозрачного целлофанового пакета (или смачиваем немного стенки мокрой рукой), кладём на дно пакета влажные ватные диски с семенами, надуваем пакет ртом и завязываем. Помечаем, где какие семена, и убираем в тёмное тёплое место (например, в тот же шкаф на кухне). Стенки и потолок этого места изнутри тоже рекомендую несколько раз сбрызнуть водой из пульверизатора, но это не обязательно. Пульверизатор нам нужен только на этом этапе, больше в процессе выращивания он нам не понадобится.
- - -
После 2-х или 3-х суток (иногда и более) проращивания в ватных дисках из семечки должен показаться корешок. Потом семечку белым корешком вниз втыкаем на глубину 3–5 миллиметров (не глубже) и присыпаем сверху слоем 1–2 миллиметра влажной земли. Сажаем в центр большого горшка по одной семечке в горшок в хорошо размятую и уже политую перед посадкой землю. Первый полив осуществляется перед посадкой семечки в землю лейкой, меньше — в центр, и больше — по всей поверхности, в количестве не больше 400 мл воды, если горшок у нас 10–15 литров, и на 100 мл больше, если горшок 20–25 литров. Теперь накрываем место посадки пластиковым стаканчиком 0.5 литра, стаканчик можно снять после того, как росток прорастёт из земли и раскроются семядоли. Если росток пророс из земли и у него проблема освободиться от кожуры семечки или плёночки, ему можно помочь аккуратно чем-нибудь острым, например, маникюрными ножницами. После посадки семян следующий полив у нас только спустя 5 дней.
- - -
В крайнем случае, если некоторые семена долго не прорастают из земли, то можно прибегнуть к небольшой хитрости: откопайте семечку, убрав аккуратно верхний слой земли над семечкой, к примеру, на третий-четвертый день после посадки. При условии, что все остальные семена уже проросли из земли, засыпьте немного землей, побрызгайте верхний слой земли немного водой из пульверизатора, и накройте стаканчиком. Больше не брызгайте до общего полива далее по графику. Откопав, если уже есть семядоли, можете оставить их над уровнем земли. Если и это не поможет, то посадите на это же место новую пророщенную в ватном диске семечку, размяв руками верхний слой земли и полив землю.
- - -
Полив, удобрения, вода и водоподготовка.
- - -
Я использую такую схему: на веге полив 1 раз в 4 дня, на цветении полив 1 раз в 3 дня, и никогда через 2 дня. Лучше всего поливать растения ночью, для этого я использую специальную лампочку зелёного света в полной темноте (полив растений через час после выключения света — хорошая практика, это позволяет растениям "остыть" и избежать стресса, связанного с резким изменением температуры и влажности). Однако можно поливать и днём незадолго до выключения света. Вообще, полная темнота важна для растений, когда у них ночь, постарайтесь не включать свет и не смотреть телевизор, занавесьте окно плотной тканью. Полив осуществлять лучше всего небольшой лейкой, сначала я немного лью на почву по всему периметру, затем жду несколько секунд, чтобы земля намокла и пропиталась, и потом уже поливаю как мне надо. Меньше в центр и под корень, больше по периметру горшка, но стараюсь никогда не лить на стебель или листья растению.
- - -
Количество жидкости для полива: 5 литров баклажка – 250 мл воды, 10 литров горшок – 450 мл, 15 литров горшок – 550 мл, 20 литров гроубаг – 650 мл, 25 литров гроубаг – 750 мл, 30 литров гроубаг – 850 мл, и дальше по такому же принципу.
- - -
В первые две недели жизни ростка можно поливать на 50-100 мл поменьше, пока растение не обзавелось развитой корневой системой.
- - -
И как только растение выросло на 4–5 уровней листьев вверх, начинаю поливать с удобрениями, всегда чередуя через один раз с поливом чистой водой. 1/2 от полной дозы удобрений, также чередуя поливом чистой водой, можно начинать давать, когда у растения уже есть 6–8 листьев, но не раньше, чем через 2.5 недели с момента посадки пророщенных семян в землю. После этого, через один полив чистой водой даю уже полную дозу удобрений (рекомендованную для земли). Советую вместе с удобрениями применять стимуляторы той же марки, что и удобрения, а также раствор для выведения солей, согласно рекомендациям производителей удобрений; лучше всего использовать таблицу для земли. Заведите отдельный листок с ручкой для графика полива, так Вы не собьётесь. А вот опрыскивать растения даже ночью я не рекомендую.
- - -
Воду для полива лучше использовать покупную, фильтрованную, питьевую, не минеральную и не газированную, или (лучше всего) просто очищенную и умягчённую через фильтр обратного осмоса. Перед каждым поливом уровень pH жидкости должен Вами корректироваться до значений в диапазоне 5.5–6.5 (мой любимый pH 6.3), для томатов и перцев больше подходит pH 6.0–6.8. Уточняйте, какой уровень pH подходит для вида растений, выращиваемого Вами. Для корректировки уровня pH есть концентрированные жидкости регуляторы pH-up (дешевый аналог – сода) и pH-down (дешевый аналог – электролит или менее агрессивная лимонная кислота). Прибор для измерения (электронный pH-метр) калибруется по мере необходимости специальными порошками в дистиллированной воде, либо специальными жидкостями. А хранить прибор лучше с ваткой на дне колпачка, ватка должна быть влажной и пропитана специальным раствором (калия хлорид – 5 мл, дистиллированная вода – 20 мл), или пропитана в специальной покупной жидкости для хранения электродов pH-метров. В некоторых версиях дорогих хороших pH-метров ватка не нужна, там жидкость для хранения электродов наливается в специальную силиконовую пробку. Но можно хранить прибор и сухим, на Ваше усмотрение.
- - -
Идеальной считается температура воды +18+20°C, для этого воду в пятилитровке помещаем под струю горячей воды из смесителя. Советую установить дома фильтр обратного осмоса для воды, он входил в недорогую систему фильтрации «Гейзер Престиж – 2» с отдельным краном, которую я первой себе купил и сам установил его по инструкции в металлическую мойку на кухне, при помощи недорогой электрической дрели, сверла и головки, ну а на более дорогие системы фильтрации с обратным осмосом бывает акция по бесплатной установке, если Вы живёте, например, в пределах МКАД.
- - -
Если нет возможности поставить фильтр обратного осмоса, то использование отстоявшейся воды для полива растений предпочтительнее, чем водопроводной. Это связано с тем, что отстаивание позволяет удалить хлор и другие химические вещества, которые могут негативно повлиять на растения.
- - -
Для эффективного отстаивания воды рекомендуется оставить её на 24–48 часов. Это время достаточно, чтобы хлор испарился, а вода стала более мягкой для Ваших растений.
- - -
Отстоявшаяся вода обычно считается более мягкой по сравнению с водопроводной, но всё равно остаётся жёсткой. Для точной оценки жёсткости лучше провести анализ воды, для этого продаются специальные тест-полоски. Ну, а вода, прошедшая через фильтр обратного осмоса, - мягкая.
- - -
SCROG, fim-подрезка.
- - -
Сетка устанавливается на расстоянии 10–60 см над землёй, и пока растение находится в вегетативной стадии, ветки ежедневно подгибаются под сетку, направляя их рост горизонтально. Так все части растения получают больше света, а чтобы стебель не сломать и сделать мягким, его можно размять пальцами в месте сгиба и загнуть под скрог-сетку. Для надёжности можно привязывать части растения к сетке, чтобы ветки не падали, сделать это можно специальной проволокой для подвязки растений. Скорее всего, разминать стебель и подвязывать к сетке не потребуется (он будет достаточно гибким и стойким), но просто имейте ввиду. После перевода на цветение мы перестаём подгибать ветки.
- - -
Fim-подрезка делается верхушке растения один раз, и тоже даст заметную прибавку к урожаю. Делают её за одну неделю до перевода на цветение. Суть этого метода состоит в том, чтобы срезать одну на кусте самую верхнюю на главном стебле точку роста, оставив от верхней почки лишь 10–20%. В месте среза впоследствии образуются от 2-х до 8-ми новых побегов.
- - -
Оба метода хороши по отдельности, однако Вы можете сначала делать скрог, а после сделайте ещё fim-подрезку верхней точке одного стебля, который был изначально главным.